Как покрасить крыло ваз 2110 своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Началось все это дело еще в конце сентября. Начал с лицевой части очищать крыло от транспортировочного грунта, плоскость обработал шлифмашинкой, остальные скотч брайтом и наждачкой . Мин через 40- 50 видим вот такое крыло.

Заливаем все это дело Реактивным грунтом В 2 слоя

Затем акриловым в 2 или 3 слоя ( не помню уже )

С обратной стороны тоже самое . Очищал от грунта в этот раз наждачкой пропитанной растворителем, так на много быстрее .

Далее все это заливаем реактивным грунтом и акриловым.

После полного высыхания начал обрабатывать лицевую сторону и нашел 2 косяка . Первый это косяк завода, получилась вмятина у повторителя поворотника . Второй косяк это уже перевозчиков, в передней части крыла была вмятина небольшая .

Пришлось шпаклевать, За шпаклевал только 1 косяк, 2 ушел когда 3 раза залил то место грунтом . После уже где то в конце Октября покрасил крыло .

Гараж пришлось греть .

Затем я немного повредил предыдущее крыло, так что это задало немного темпа работать быстреее ) . Так как было бы глупо сверлить новое крыло под подкрылок, то решил купить заводские . Еле нашел и то на заказ . С установкой проблем не возникло .

О том, как происходит покраска автомобилей на СТО, рассказывать нет смысла. А вот о том, как это сделать своими руками имеет представление далеко не каждый автолюбитель. Именно о том, как производиться самостоятельная покраска автомашины, в данном случае ВАЗ 2110, и пойдёт речь в этой статье.

Подготовка к покраске

Любая окрашиваемая поверхность требует предварительной подготовки. В полной мере это относится к кузову автомобиля целиком или к его деталям. Если кузов и его ЛКП (лакокрасочное покрытие) находятся в удовлетворительном состоянии и следов ржавчины не видно, то задача по подготовке его к покраске серьёзно упрощается. Реже всего встречается повреждение коррозией крыши автомобиля.

Нужно отметить, что кузова автомобилей ВАЗ не отличаются особой стойкостью к коррозии, не стал исключением и кузов ВАЗ 2110. Поэтому перед покрасочными работами обследовать кузов на наличие очагов поражения ржавчиной нужно очень тщательно.

Особое внимание стоит уделить состоянию порогов.

Покраске автомобиля может предшествовать снятие:

• фар;
• указателей поворотов и их повторителей;
• боковых зеркал заднего вида;
• ручек и замков дверей;
• решётки радиатора;
• дверей, крышек капота и багажника;
• одного переднего крыла или сразу обоих;
• заднего и переднего бампера.

Если же предстоит окраска только отдельных элементов кузова, то следует обеспечить защиту от попадания краски на фары, задний, а также и передний бампер, все стёкла автомобиля и другие элементы, не требующие покраски. Чаще всего отдельно производится покраска крышки капота и багажника, переднего крыла, двери и бампера.

Шпаклевка

Проступившая на кузове вазовской модели 2110 ржавчина счищается наждачной бумагой до чистого металла. Появившиеся раковины обрабатываются преобразователем ржавчины, который можно найти во многих автомагазинах.

После зашкуривания повреждённые и отрихтованные места необходимо зашпаклевать. Для подобных работ используется быстросохнущая двухкомпонентная шпатлёвка на эпоксидной основе. Она наносится шпателем на предварительно обезжиренную поверхность тонким слоем. После высыхания шпаклёвки поверхность выравнивают, обрабатывая её абразивной бумагой с помощью шлифовальной машинки или вручную.

В последнем случае используют деревянный брусок или специальное приспособление с зажимами для наждачной бумаги. Они нужны для образования под ней твёрдой ровной поверхности. Особенно это важно при обработке больших поверхностей, например, крыши автомобиля. Если в результате обработки шпаклёвки стал проглядывать голый металл, то процедуру повторяют до тех пор, пока не удастся получить ровную поверхность, полностью готовую к дальнейшей грунтовке и покраске. Места установки фар автомобиля отличаются сложной конфигурацией металла, поэтому здесь потребуется особенно кропотливая работа.

Повреждённый, или восстановленный пластик бампера также шпаклюется и затем зашкуривается до получения ровной поверхности.

Грунтовка и покраска

Чаще всего при покраске ВАЗ 2110 своими руками используют грунтовку и краску в аэрозольных баллончиках. Такие детали, как крышки капота и багажника, а также двери удобнее красить отдельно. Покраску заднего и переднего бампера тоже придётся производить отдельно, поскольку для них нужно приобретать специальную грунтовку и краску для пластиковых деталей.

Перед грунтованием обрабатываемую поверхность нужно обезжирить, особое внимание при этом нужно обратить на обработку труднодоступных мест (подкапотного пространства, посадочных мест фар, порогов и т.п.). Для этого используются специальные жидкости. Конечно, вместо них можно применять чистый бензин или растворитель, но тогда нужно проверять (например, на краешке внутренней стороны капота), как эти жидкости воздействуют на остальное ЛКП или пластик бампера.

Грунт наносится согласно инструкции, напечатанной на поверхности аэрозольного баллончика. После высыхания поверхности её шлифуют наждачной бумагой. В зависимости от полученного результата может потребоваться повторная грунтовка поверхности и её шлифовка.

Далее следует самый ответственный момент – покраска своими руками кузовных деталей. Подготовленную поверхность обезжиривают и наносят необходимое число слоёв краски, опять же руководствуясь инструкцией на баллончике с краской.

На покраску всего кузова от порогов до крыши понадобится внушительное количество расходных материалов. Поэтому нужно предварительно всё просчитать. Будет очень обидно, если вдруг не хватит краски на крышку того же капота. Завершающим этапом этой работы станет полировка окрашенных деталей, или покрытие их лаком из аэрозольного баллончика.

Полное высыхание краски автомобиля длится продолжительное время. Поэтому, если решено ездить на таком автомобиле, то установка фар и другого снятого оборудования должна производиться очень осторожно.

Заключение

Покраска такого автомобиля, как ВАЗ 2110 своими руками – задача не из лёгких, но вполне выполнимая. Важно к этой работе отнестись с должным вниманием и запастись терпением. Главное, верить в свои силы и в достижение желаемого результата.

Автомобильное крыло страдает в результате неудачных парковок, столкновений с другими транспортными средствами. Мелкий ремонт реально выполнить своими силами, главное соблюдать последовательность проведения работ. Покраска нового крыла при условии грамотной подготовки не будет уступать по качеству профессиональному ремонту.

Материалы

Для покраски нужно будет подготовить соответствующий инструмент, найти оборудованное помещение. Гараж подойдет, но он должен быть чистым, просторным, проветриваемым, хорошо освещаться.

Чтобы покрасить крыло, нужно подготовить:

• краскопульт;
• компрессорную установку;
• отвертки, ключи;
• кисточки со шпателями;
• стамеску;
• моющее средство;
• грунтовку со шпатлевкой;
• любой обезжириватель;
• краску;
• наждак;
• ветошь.

Число расходных материалов для покраски крыла своими руками будет зависеть от состояния кузова, текущих требований к результату. Расходники высокого качества гарантируют долговечность декоративного слоя, его привлекательный вид. Особое внимание домашние мастера уделяют подготовке кузова к окрашиванию.

Методика выполнения работ

Рассмотрим, как покрасить крыло автомобиля своими руками в домашних условиях, что для этого нужно, а также порядок выполнения работ. Вы сможете сами подкрасить небольшой участок или зашпаклевать значительную часть крыла, нанести лак.

Подготовка

Все начинается с подготовки к окрашиванию. Это трудоемкий длительный этап, но без него наносить красящий состав на кузов машины нет смысла.

Чтобы пыль не попадала на свежеокрашенные поверхности, гараж пылесосят и моют, лишние предметы убирают или накрывают.

Бетонные полы до покраски моют, затем готовят рабочий инструмент. Набор включает в себя:

• шпатели;
• наждак;
• грунтовку и шпатлевку;
• лак, краску;
• обезжириватель, растворитель технический;
• зачистные рубанки;
• пленки, скотч, салфетки, старые газеты.

Чтобы выполнить покраску нового крыла или провести частичный ремонт старого, удобно использовать краскопульт с компрессором.

Шлифование

Перед тем, как красить крыло, нужно вымыть и высушить машину. Переднюю деталь оптимально будет снять – после откручивания фары, бампера, подкрылка. Затем все авто (особое внимание нужно уделить участкам возле крыла) укрывают пленкой, бумагой либо малярным скотчем. Это создаст условия для правильного выполнения работ, предотвратит попадание краски, грунтовки на ненужные участки.

Крылья обезжиривают, приступают к осмотру. Нужно выявить царапины, другие дефекты. Удобно использовать рубанок для зачистки с пластиковой рукоятью. Ржавые части удаляют наждаком либо преобразователем (специальный состав восстанавливает железную окись).

Во время шлифовки следует постоянно использовать обезжириватель, подойдет уайт-спирит.

Шпатлевание

Мелкий автомобильный ремонт предполагает применение грунтовки – она не даст ржавчине распространяться. Высыхает грунт в течение получаса, по мере застывания слой шлифуют мелким абразивным материалом, обезжиривают. Для нанесения шпатлевки применяют шпатель. Он поможет удалить мелкие и глубокие дефекты, которые останутся после шлифовки.

После замеса проверьте смесь на наличие комков – их быть не должно. Для нанесения шпатлевки есть 7 минут, потом она затвердеет.

Шпателем наносят немного материала поперек вмятины, распределяют по длине крыла, выравнивают. После первого слоя шпатель очищают растворителем, дожидаются высыхания. В среднем процесс занимает полчаса. Потом делают зачистку, обезжиривают, наносят новый материал. Крупные вмятины шпатлюют многократно.

После высыхания делают зачистку поверхностей, лишние сухие участки удаляют. Применяют наждак – его часто меняют, поскольку абразивные частицы стираются. Удобно использовать шлифовальную машину, если ее нет, то наждак накручивают на брусок из дерева.

Контакт влаги и сухой шпатлевки недопустим.

Нанесение грунта

Этап аналогичен предыдущим, но есть у него свои характерные особенности. Порядок действий:

1. Поверхность очищают от пыли, обезжиривают.
2. Обработку поверхностей шлифовкой делают поэтапно, используют наждак разной абразивности (диапазон – Р180-Р240). Площадь обработки будет постоянно расти, так сгладится резкий переход. Поверхность должна стать гладкой, иначе после покраски станет заметна разница. Убирать пыль, обезжиривать поверхности следует часто.
3. Грунтовку делают с применением реактивного либо эпоксидного состава, двухкомпонентный тоже подойдет. Обязательно следовать инструкции и соблюдать пропорции, грунт смешивают с отвердителем, растворителем. Застывание быстрое, поэтому с запасом смесь не готовят. На одно крыло хватит 150 г грунта.
4. Параллельность линий нужно соблюдать, материал накладывают в 2-3 слоя, между подходами выдерживают интервал в 30 минут. Это предотвратит появление подтеков.
5. По мере высыхания состава требуется мелкозернистая абразивная шлифовка. Пыль убирают, поверхности обезжиривают.

Небольшие вмятины шпатлюют – мелкие повреждения переделывать, снимая старые краску и грунт, необязательно. При шпатлевке значительных повреждений помните, что большое количество слоев материала дает усадку.

Покраска

Правильно нанесенная краска на поверхность крыла будет блестеть, лучше всего использовать для ее нанесения баллончик. При выборе материала учитывают маркировку, вероятные изменения оттенка с течением времени. Если окрашиваемый участок небольшой, подобрать состав будет легче.

Популярный вариант – автоэмаль с пигментами, добавками от влаги, коррозии. Эмали бывают алкидными, нитро, акриловыми. Нитросоставы не имеют яркого глянцевого блеска, ложатся неровно, алкидные полировке поддаются плохо, сохнут долго. Акриловые эмали – идеальный с позиции эксплуатационных характеристик вариант, но стоят они дороже первых двух.

Баночные краски использовать можно, но аэрозоли удобнее для новичков.

Нюансы проведения покраски крыла

Как покрасить крыло автомобиля мы выяснили, теперь рассмотрим основные нюансы, возникающие при выполнении таких манипуляций:

• после первого слоя очевидны дефекты подготовительных работ, поэтому его нужно создавать тщательно;
• второй слой делают перпендикулярно первому;
• баллончик держат в 30 см от крыла;
• наносить новый слой можно только по мере высыхания предыдущего;
• оптимальная рабочая температура воздуха в гараже – от 20 до 25 градусов.

В конце крыло желательно лакировать.

Выгода от самостоятельного окрашивания

Цена профессионального сервиса составляет 5000-7000 руб., самостоятельные работы не займут много времени, основные расходы – это краска, грунт, шпатлевка. Инструмент, необходимый для окрашивания крыла, есть у опытных автомобилистов.

Сделать окраску крыла авто своими руками несложно. Главное заранее подготовить все необходимое для работы и провести комплексную подготовку к нанесению лакокрасочного слоя.

Владельцы автомобилей, особенно отечественных, часто сталкиваются с ржавчиной на разных элементах кузова. Например, замена заднего крыла ВАЗ 2110 по этой причине требуется практически каждой машине этого семейства. Дешевый металл быстро покрывается коррозией и разрушается, делая дальнейшую эксплуатацию авто проблематичной.

Ремонт крыла

Стоимость замены заднего левого или правого крыла составляет, в среднем, 3200–3300 руб. Выполнить все можно самостоятельно, только действовать нужно аккуратно и иметь под рукой необходимый инвентарь. Итак, если на заднем крыле имеется дефект, отремонтировать его легко таким образом:

1. Поднимите автомобиль на домкрате.
2. Выдавите пострадавший элемент.
3. Приложите с обратной стороны вмятины на крыле инструмент с плоским, но острым концом. Ударяя по плоской частью насадки тяжелым молотом, шаг за шагом выровняйте изъян.
4. Не бейте сильно по заднему крылу – вы рискуете растянуть железо, получив его деформацию и увеличение площади.
5. Выбивайте кантики последовательно, как бы ступая по одной линии.
6. Отрихтуйте вмятину снаружи с помощью плоского предмета.

Не рекомендуется использовать для рихтовки алюминиевый инструмент – он мягкий. Лучше воспользоваться железным предметом.

Инструменты

Для выравнивания вмятин на крыле достаточно иметь под рукой тяжелый молот и насадку с тупым, но острым концом. Если предстоит полная замена задней арки, то понадобятся сварочный аппарат, болгарка, отвертка, а также ремкомплект из грунтовки, шпаклевки, шпателя, кисти и краски для дальнейшего окрашивания.

Полная замена заднего крыла

Полностью поменять заднее крыло придется, если старое не годится для использования: деформировано, изъедено коррозией или попросту сгнило. Приступать к замене можно, если вы знаете, как снять заднее крыло ВАЗ 2110, имеете слесарные навыки и умеете справляться со споттером. В противном случае рекомендуется сдать автомобиль в мастерскую. Процесс замены по шагам:

1. Освободить багажное отделение от коврика, легковоспламеняющихся вещей, лишних предметов.
2. С помощью отвертки открутить бампер, отставить в сторону.
3. Снять фары.
4. Демонтировать топливный бак.
5. Тонким зубилом, не повреждая кузовную часть, выдавить изношенное крыло.
6. Высверлить заклепки, соединяющие крыло и поперечную раму.
7. Снять крыло.
8. Оставшиеся на нем полоски металла удалить с помощью зубила и кусачек.
9. Отрихтовать и зашлифовать кромки крыла.
10. Загрунтовать сначала реактивным, затем обычным грунтом.
11. Сварочные точки тщательно зачистить.
12. Прикрепить готовое крыло посредством сварки.
13. Выкрасить деталь в один цвет с остальным кузовом.

Если начала гнить арка заднего крыла

Коррозия моментально съедает железо, если не ухаживать за автомобилем. Приступать к ремонту заднего крыла ВАЗ 2110 необходимо при появлении первых признаков ржавчины. В противном случае ржавчина покроет весь кузов и доберется до салона. Устранить последствия такого масштаба будет сложнее.

1. Отключить массу, чтобы без опасений выполнять различные сварочные работы.
2. Отрезать поврежденную часть арки, а то, что осталось — тщательно почистить.
3. Обработать элемент кислотой, удаляя коррозию. Для облегчения будущего доступа к детали просверлить в ней отверстие с изнанки.
4. Вырезать из нержавеющего металла подобие заплатки. Для удобства взять лист картона, приложить к поврежденному участку и сильно прижать. На картоне отпечатается образец, его вырезать, затем перенести на железо, обвести и тоже вырезать.
5. Поставить латку с изнаночной стороны — ее следует варить сварочным аппаратом.
6. Для лучшей фиксации заварить края заплатки в сторону крыла.
7. Все неровности и шероховатости зашлифовать.
8. Сбрызнуть цинкором, затем пройтись наждачкой до гладкости.
9. Обезжирить поверхности, удалить оставшийся цинкор раствором воды и соды.
10. Подождать, пока испарится обезжириватель, затем покрыть деталь бокситным грунтом.
11. После высыхания загладить поверхность наждачкой так, чтобы швы были не видны. Для этого нанести шпатлевку, которая заполнит швы и трещинки. Не заглаживать сразу всю площадь во избежание появления воздушных пузырьков. После швов покрыть шпатлевкой остальную поверхность.
12. Покрасить арку в тон с кузовом, дать высохнуть.

Как убрать ржавчину с крыла

Для удаления ржавых пятен с крыльев машины потребуется:

• пескоструйный аппарат или шлифмашинка;
• антикоррозийный грунт;
• обезжириватель;
• преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• перчатки.

Реставрировать крылья начинают с тщательного мытья автомобиля. После этого машину отгоняют на отдаленный участок, чтобы при работе пескоструйника песок не разлетался по всему гаражу и окружающим постройкам.

Пескоструйным аппаратом

Снятие коррозии пескоструйником — щадящий способ удаления налета. Механизм быстро и без повреждений ЛКП почистит крыло, затронув труднодоступные места. Струя песка под давлением направляется на пораженный ржавчиной участок, мягко снимает поврежденный металл с помощью песчинок.

Шлифовальной машинкой

Быстро избавиться от коррозии на крыльях машины поможет шлифмашинка. Этот инструмент имеет вращающийся диск, который бережно снимет некрасивый налет с деталей. Работать машинкой следует аккуратно, не надавливая сильно на железо, скользя по низу крыла и всей его поверхности. При правильном подходе не будет никаких повреждений.

Вручную

В отсутствии электроинструмента коррозию с автомобильных крыльев убирают вручную металлической щеткой или специальной шкуркой. При достаточном опыте применяется абразивный диск. Метод затратный по времени, но экономичный. К тому же щетка позволяет достичь самых труднодоступных мест.

Химическим способом

Еще один вариант ремонта без замены арки – убрать их с помощью специальной химии. Отлично подойдет преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на пораженные участки посредством баллончика или кистью. Далее следует выждать некоторое время, чтобы состав впитался в металл, после чего смыть чистой водой и дать поверхности высохнуть.

Покраска крыла

После того как пришлось заменить заднее крыло на ВАЗ 2110, покрасьте его в тон кузова. Для этого необходимо:

1. Отметить маркером поврежденные участки, чтобы при окрашивании акцентировать на них внимание.
2. Покрыть элементы грунтовкой — она придаст краске большее сцепление с металлом.
3. Нанести базовый слой краски, оставить на 6–7 минут для высыхания.
4. Покрыть вторым слоем, дать высохнуть, затем третьим.
5. Дать красящему составу полностью просохнуть.

Держать распылитель следует в 20 см от окрашиваемого участка – так краска ляжет ровно и тонким слоем.

Далее приступают к покрытию лаком. Для этого необходимо:

1. Нанести на окрашенные места первый лаковый слой.
2. Оставить высыхать на 6–7 минут. Не добивайтесь глянцевой поверхности, толстый слой оставит некрасивые потеки. Если пальцы слегка липнут к лаку, можно смело покрывать вторым слоем.
3. Аккуратно протереть влажной ветошью.
4. Заполировать.

Не пользуйтесь автомобилем 2–3 часа, чтобы дать краске и лаку окончательно просохнуть.

Процесс подготовки и покраски на примере ВАЗ-2110

Давайте на примере 2110 рассмотрим процесс подготовки и покраски.

Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) двери и рихтовки переднего крыла.

Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунт
и тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.
Для этого используем наждачную бумагу № Р80.
Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.
Одновременно отмечаем неровности поверхности.

Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность
красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость.

Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный,
хотя зачастую им пренебрегают.
Используем спецжидкость - антисиликон.
Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией.

Добрались до непосредственно шпатлевания.

Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку.
Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы.

Наносим на поверхность, с усилием "вмазывая", что бы избежать образования
воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе.

перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхности
для образования равномерного слоя.

Не стараемся намазать всю шпаклю сразу.
Лучше в несколько раз, слоями не толще 1-2 мм.
Слои должны хорошо просыхать.
Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала.

После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию.
Шлифуем насухо.

Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80.

Брусок держим вдоль линии горизонта.
Направления движения диагональная сеточка.
При таком способе риска "перерезает" друг дружку
и сохраняется правильный изгиб детали.

Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза.
На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости.

Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150.
А под конец проходим Р240-Р320

Снова обезжириваем, на этот раз использую антисиликон качеством получше.

Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300

Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей.
Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок
гарантирует превосходную антикоррозийную защиту
и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков.
Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью - получаемая толщина
грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.

В принципе, если бы предстояла покраска однокомпонентной эмалью,
а не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт,
можно было бы уже и красить.
Но металлик более капризен к качеству подготовки поверхности и усадкам, поэтому
не поленимся и загрунтуем ещё разок.
Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске.

сейчас уже можем применять шлифовку с водой.
Основное внимание уделяем местам, подвергшимся шпатлеванию.
Чуть-чуть не дотерев, переходим на зернистость Р380-420.
В результате получаем ровную поверхность, с локальными протирами до шпатлёвки и металла
и риской по всей плоскости не больше Р400.

Грунтуем в два слоя жиденьким грунтом.

После поматовения покрытия наносим проявочный слой.

На фото, увы плохо видно, т.к. проявочник - серебристый металлик.

Итак мы её зашкурили после второго грунта, на этот раз применяя наждачную бумагу
Р800-Р100, мокрым шлифованием, заматовали серым скотчбрайтом, для получения безрисочной
поверхности, вымыли, высушили, обклеили защитной плёнкой, обезжирили антисиликоном и готовы к непосредственно покраске.
Ещё поверхность, в том числе и проёмы дверей, обдуваем сжатым воздухом и протираем антистатической салфеткой, у нас APP,
которая удаляет с поверхности мельчайшие частички пыли, и прочего мусора.

Т.к. красим в металлик, покраска у нас в два этапа,
нанесение базы металлика и нанесение 2К лака.
О методах разбавления краски уже говорили в начале темы,
повторюсь, что нужно использовать фирменные растворители.

Наносим базу металлика в два слоя начиная с проёмов.
Первый слой "полусухой напыл" второй "мокрый" в глянец.

Прикрываем дверь и красим наружную часть двери и крыло.

На крыле краску наносим не по всей длинне, а чуть перекрывая пятно грунта,
для сохранения оттенка эмали.
Когда краска поматовеет, а это происходит минут через 10-15,
наносим первый слой лака.
Начинаем опять таки с проёма, но его красим сразу в один слой,
стараясь уложить лак в глянец.
Лицевые панели красим в два - три слоя.
Первый слой прилипочный.
Наносим лак по всей поверхности, стремясь только равномерно, жирненько напылить.

Ждём 15-25 минут и наносим второй слой.

Этот слой основной, создающий толщину и равномерность нашего покрытия.

Учитывая, что красим жигули, третий слой не будем наносить,
т.к. шагрень, которая у нас получилась, после обязательной небольшой полировки
будет неотличима от заводской шагрени. А значит более глянцевый розлив лака нам только во вред.

Читайте также:

  
• Как узнать прошивку эбу гранта
  
• Что лучше чери тиго или лада приора
  
• Как поменять коммутатор на дэу нексия
  
• Ля пантера картье какие звезды пользуются
  
• Где находится реле открывания багажника ваз 2110