Как подтянуть рулевую рейку субару трибека

Обновлено: 24.01.2025

И так, всем снова здравствуйте! В этом дополнении речь пойдет о замене рулевой рейки. При покупке было слышно, как она постукивает да побрякивает. Кстати болезнь всех, абсолютно всех Tribeca B9 к пробегу 90000 км. Еще и ко всему прочему выяснилось, что с моей рейкой, т.е. с той, с которой я купил машину, что-то химичили. Что именно я не стал выяснять и вдаваться в подробности. Рейка однако оборачивалась мне, как не крути, не меньше 35000 рублей. Но, дело было еще до поднятия курса доллара, и в итоге я купил рейку за 24000 рублей вместе с доставкой с Ebay. Что считаю весьма и весьма удачно. Правда доставляли муторно и долго. До России без проблем, но вот в России до двери, компания SPSR express, меня мурыжила две недели. При заказе, так и не понял, в чем отличие двух реек? 34110XA00A9E такую я купил, 34110XA00A такая была подешевле, но судя по каталогу existа мне не подходила. Разницу не уловил, рисковать не стал. Ну да ладно. При замене пришлось снимать выхлоп целиком, иначе не получалось. После замены рейки и жидкости гидроусилителя все стало хорошо. Стуки-бряки пропали в принципе. Попутно были заменены колодки перед и зад, втулки стабилизатора, масло и фильтр в моторе. Остальное сказали гуд. Помимо всего прочего, доделывалась шумоизоляция и соответственно до собирался салон. Был заменен фильтр салона с использованием химии для очистки и обеззараживания воздуховодов. Отдельно куплена и установлена защитная накладка на задний бампер (чтобы не поцарапать во время погрузки и разгрузки). Все и везде было очищено и смазано (например механизм раздвижного бардачка на центральном туннеле), отдельно смазал механизм электро люка и все дверные петли. Были установлены декоративные и одновременно защитные от камней сеточки решетки радиатора и близлежащих элементов кузова. Установлены дневные ходовые огни, покрашены и покрыты лаком два пластиковых элемента салона и установлен клапан обратки от тойоты для брызгалки заднего стекла, чтобы вода сразу брызгала, без задержки. Отдельно хочу отметить, очень большое внимание было уделено коже салона, помимо того, что была подвергнута качественной чистке, а после этого защитной обработке. Шумоизоляция делалась с применением таких материалов как вибропласт silver от STP, изолон и акцент каждый материал клеился именно туда, где он логически и должен был бы быть. Кстати, при сборке салона, произошел забавный казус, я возился где-то спереди салона собирая пластик и вдруг почувствовал, что в машине кто-то есть, оказалось, что милый котик решил поспать у меня в багажнике, фото прилагается. Вот пока и все наверное. Всем не болеть и удачи на дорогах и в жизни. Всем спасибо!

Есть дополнительный видео вход, тюльпан. Не задействован но работает, проверил. Только в формате NTSC. Есть мысли о video AUX.

А это мой незваный гость. Но я ему был рад. Мы подружились. Еще видно химию для очистки систем кондиционирования и печки салона.

Рулевая рейка регулируется как нибудь? Типа как На ВАЗ 2108 помню подтягивали шестигранником регулировочный болт. У меня отдается в рулевое колесо на кочках . Потом, сальник потек на рулевом валу, его сложно менять? В у нас в кустарно-гаражных сервисах не берутся делать. А официалов нет. Один сегодня предложил снять рейку и "полностью отреставрировать" за 10000р. Типа он валы под другие размеры сальников будет перетачивать, заглушки какие-то поменяет, еще что-то плел про коррозию и воду в редукторе. Типа там всему хана. Но масло чистое, я же вижу. Потом, откуда на валу выработка за 100 тыс миль? Сальник скорее всего порвали когда движок ставили, он и потек после замены двигателя. Что можете подсказать?

Если не торопясь 2-3 часа, снимаешь вЫпускной коллектор, откручиваешь усилитель по центру (4 болта), отручиваешь по бокам два маленьких усилителя или соеденителя каждый по три болта, откручиваешь рейку - слева четыре болта, справа два, также справа освобождаешь шланги, одна гаечка под ключ на 10 держит хомутик, откручиваешь карданчик рулевой, опускаешь рейку вниз, откручиваешь трубки (две трубки обратки ключ на 17 и на 14 ), сначало на 14 ключом, там очень близко и не удобно! Сливаешь масло (оно само сольеться), спереди увидишь регулировку, контрагайка под ключ на 38 , я ослабляю газовым ключем! Но смотри, чуть сорвал, от руки подтяни назад. Иначе собьешь регулировку. Потом ключем на 14 выворачиваешь полностью эту всю приблуду, контрогайка остается на этой пробке, магнитом из отверстия достаешь хреновину, которая поджимает рейку, иначе не вытащить следящее из рейки. Откручиваешь два болта и вынимаешь следящее, разбирается элементарно! Течёт обычно верхний сальник, нижний вечный, но нижний тоже меняю, верхний сальник аккуратно вместе с втулкой выбиваешь через наставочку, собираешь всё в обратной последовательности, не вздумай крутить руль при снятом карданчике. Когда будешь ставить, попроси, чтоб кто-нибудь руль держал!
Я делаю за 5 рублей.

Не вздумай вал точить, который внутри рейки! Через 20 тыс км рейку выкинишь! Меняется как раз та штучка которая поджимает вал ! А вот на вал который внутри рейки нанесена цементация, вал не изнашивается вообще!

И да, ещё момент, про регулировку, если рейка постукивала, есть смысл слегка подтянуть, выше писал - когда отпустишь контрогайку, пальцами завернуть до упора обратно и потом уже выкручивать пробку ключем на 14 , так вот, контрогайка является как бы ограничителем, когда будешь собирать и затянешь пробку, она как бы дойдет до контрогайки, слегка отпусти контрогайку и ключем на 14 подтяни на 2-3 мм пробку поглубже и законтри, больше нельзя, иначе руль будет туго крутиться, а когда собирешь всё, крайне не удобно регулировать рейку, фиг подлезешь!

Понятно. Наверное многим пригодится. Не знаю как на Субару, но на переднеприводных ВАЗах если рейку прощелкал, не подтянул вовремя, ей капец приходит очень быстро. Думаю, принцип у всех реечно-рулевых одинаковый.

Корк писал(а): Понятно. Наверное многим пригодится. Не знаю как на Субару, но на переднеприводных ВАЗах если рейку прощелкал, не подтянул вовремя, ей капец приходит очень быстро. Думаю, принцип у всех реечно-рулевых одинаковый.

Сегодня поменяли сальник рейки. Очень пригодился опыт Дениса, правда немного замешкались, для чего снимать впускной коллектор, потом решили, что очепятка и сняли выпускной))) На подъемнике удобно, решили вытащить весь глушитель полностью, чтоб по затылку не стучал. А так все по инструкции сделали, нормально получилось. Рейку подтянули чуток, но стук не ушел. Мелкий, дробный стук отдающий в руль. Больше подтягивать не решились, подумали так: выработка в середине рейки, на концах зубья нулевые, начнет закусывать на больших поворотах, разворотах. Да! Руль с карданчиком не трогали, но промахнулись с рейкой, вал (на котором сальники) поставили примерно посередине,т.к. метка смылась маслом. Надо же было нам белым корректором для бумаги намазать. В итоге вылезла ошибка курсовой устойчивости на панели, комп диагностика показала несоответствие датчиков руля, на 280(!) градусов. Пришлось разобрать руль, все элементарно разбирается, к стати, все на разъемах, и прокрутили штуковину пластмассовую с рожками на 280, на табло компа видно в какую сторону крутить, в ноль. Короче, обдурили всетке эту японску хреновину, чтоб рейку не снимать, ошибка обошлась в 1000р за вызов компьютерщика. Сейчас все нормально. Собственно, второй раз я бы нормально поставил, думаю. Век живи, как говорится, век учись. (а дураком помрешь)))

Да это я лоханулся, выпускной коллектор конечно же! Выше поправил!
У меня никогда ошибки по углу руля не выскакивали.

В поисковике чего то подобного не нашел, решил создать тему.
Спецы на сервисе при ТО сказали что необходимо подтянуть рулевую рейку. Так вот хотелось бы узнать как это делается (в букваре у себя не нашел) какие могут быть подводные камни, какие могут быть последствия при перетянутой и недотянутой Р рейке и какие могут быть неисправности в последствии бездействия данного вопроса. Спасибо

Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом. Купил аут 2002 года 2,5 Ёж 251. При покупке ходовка оставляла желать лучшего. Гримела как ведро с болтами. Собственоручно перебрал всю до последнего саленблока, заменил стойки, резинки и т.д. и т.п. Звуков стало меньше, но рейка стучать не перестала. Решил довести дело до логического завершения. Рассмотрел конструкцию, почесал в затылке, гремень там особо не чему. Конструкция простая до безобразия. В гидроцелиндре ходит рейка, к ней крепятся тяги и направляющая. Крутящий момент передаётся через червяк и усиливается гидравликой. В любом зубчатом зацеплении со временем съераются зубъя, увеличивается зазор и появляется стук. В субару ИМХО этот момент, т.е. межосевое растояние регулируется болтом с контрогайкой. Которые довольно удобно расположенны. От стуков в рейке избавился следующим способом - открутил коллектор 8 гаек на 14, и болт по середине вахлопной системы. Вся выхлопная система ушла вниз. Открутил крепления стабилизатора, 4 гайки кажется на 12, стабилизатор ушёл вниз. На рейке есть регулировочный болт на 14, который контрогается гайкой на 36. Фишка в том, что пока не скиниш выхлопную систему и стабелизатор поперечной устойчивости к гайке ключом подлесть не возможно. Сделал риски маркером на контрогайке и болте, ослабил последную и болт затянул на 30 градусов. Контогаел гайкой, собрал в обратном порядке. Стуков как ветром сдуло. Оказывается ИМХО зазор между рейкой и червяком регулируется болтом, путём придавливания рейки через направляющую рейки. Перетенуть шибко не боялся, так как с точки зрения инженерной мысли, направляющая должна быть из более мягкого материалла, чем сама рейка, т.к. последняя по ней трётся. Первую неделю руль был туповат, но затем приработался и всё пришло в норму. Стуков нет. Месяц езды, полёт нормальный. Прошу прошение за грамматику, если чего не так напечата. Надеюсь мой опыт каму нибудь пригодится.

Виктор Анатольев.

Всем привет! Есть такая проблема,нужен совет, суть: на Легаси ВН5 есть люфт в рулевой,вал не ходит,рейка не бежит,тяги наконечники меняны,карданчик тоже,низ подвески все Ок,при проезде кочек не стучит, а когда на месте резко крутишь влево вправо стучит,на скорости 100+ есть эффект подруливания,надо ловить ,такая езда утомляет. Думаю люфт в самом редукторе в рейке,как лечить? Подтяжка или замена рейки? Если подтяжка,то подскажите как ннадо! Заранее всем Спасибо!

Эффект так называемого подруливания скорее всего может возникнуть при перетянутой рейке, что не дает колесам самопроизвольно возвращаться в прямолинейное положение. Люфт в паре рейка-вал ни как на прямолинейность движения не влияет.

Эффект так называемого подруливания скорее всего может возникнуть при перетянутой рейке, что не дает колесам самопроизвольно возвращаться в прямолинейное положение. Люфт в паре рейка-вал ни как на прямолинейность движения не влияет.

Если рейка перетянута, то при выходе с поворотов колеса не будут адекватно возвращаться на прямолинейное движение без помощи руля. На предмет тянули или нет, если трогали то стопудово при помощи зубила или типа того, глянь на контргайку все будет понятно.

регулировочный болт расположен по моему на внутренней стороне рейки(которая прилегает к кузову) и что бы посмотреть надо рейку откручивать,если не ошибаюсь.на своей смотрел зимой подзабыл уже.

регулировочный болт расположен по моему на внутренней стороне рейки(которая прилегает к кузову) и что бы посмотреть надо рейку откручивать,если не ошибаюсь.на своей смотрел зимой подзабыл уже.

С поворота норм колеса возвращаются,тугость походу из за усталости гура,на холодную когда заводишь руль легкий,как прогреется туже. Ладно,фиг с ним с гуром,рейку как правельно подтягивать? Ослабляшь контракайку,тянешь до конца,а потом надо на сколько то градусов отпустить?

Болт регулировки находится ближе к правому колесу,если руль вывернуть вправо его и так видно,смотрит вперед-вниз где то под углом 45 градусов,доступ к нему свободный.

Ладно,фиг с ним с гуром,рейку как правельно подтягивать? Ослабляшь контракайку,тянешь до конца,а потом надо на сколько то градусов отпустить?

Тут нет специальных рекомендаций, нужно все методом проб и ошибок. Основная выработка у рейки по середине, так что при регулировки, после выборки зазора нужно проверять в крайних положениях, чтобы не закусывало и соответственно проверять как будет вести в движении и корректировать затяжку.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).