Как подтянуть рулевую рейку на москвич 2141
Самым распространенным "толчком" к переборке рулевой рейке становится стук.
Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки на правом конце рейки (если смотреть из кабины). Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запресованную в корпус рулевой рейки. И износ опорных "копытцев" которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).
Первым нашим удивлением стали ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два - у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и теже номера деталей перечислены с обратной стороны упаковок. НО содержание ремкомплектов оказалось немного разным. (см фото.)
Отмечу, что стоимость такого ремкомплекта не маленькая и колеблится от 450 до 500 руб!
И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).
Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!
С следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то посадил ее на герметик) при попытки выбивания рейки - она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось ее выдавливать при помощи гидравлического домкрата.
Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от аммортизатора.
При сборке набейте побольше смазки на "рабочие" поверхности.
Когда ставите пыльник убедитель, что он закрывает отверстие с противоположного конца рейки. При этом следите, что бы поясок пыльника НЕ БЫЛ непосредственно над этим отверстие - т.к. через него выходит воздух и если его заткнуть это создаст излишние сопротивление движению рейки.
Собираете в обратной последовательности.
Еще с покупки Гагарина на рулевой рейке был порван грязезащитный чехол. Сам чехол конечно же стоит не много — всего то 200 рублей, но вот менять его — та еще авантюра. Поэтому год отъездил в таком состоянии, потихоньку смотря на него с мыслью — когда нибудь я тебя поменяю. Примерно пару месяцев назад рулевая рейка начала издавать хруст-стук при кручении колес на месте. Вчера утром выезжая с парковки захрустела рейка как то совсем не хорошо, к этому можно добавить что руль стало чуть чуть закусывать в определенном месте. Чутье подсказало, что вот вот все это сломается, поэтому аккуратно добрался до брата за ключами от гаража. На пути в гараж, решил заехать на авторынок, узнать о наличии ремкомплектов рулевой рейки — и тут пипец и подкрался. Поворачивая направо я так и не повернул — что то помешало рейке довернуть колеса до упора. Смог лишь припарковаться — на рынке узнал, что ремкомплектов нет. До гаража оставалось всего 2 поворота направо и 2 поворота налево. Как (!) я проехал эти 2 поворота на право — это жесть какая то. Радиус поворота будто я на длиномере еду — в один поворот мне хватило радиуса, на второй я пошел уже на аварийках, сдавая назад и выкручивая влево руль прямо на перекрестке еле как завернул. И так, я в гараже, рулевая рейка в таком состоянии:
Откручиваем карданчик в районе педального узла — гимнастика тут пригодится, слава богу замена ВУТ наградила меня талантом йоги-камасутры в области педального узла. Далее 4 болта крепления рейки под капотом. Думал что гайки там закладные — оказалось простые, очень неудобно держать гайку ключом, к тому же самый веселый болт — с водительской стороны, прямо под ВУТ — хорошо, что инструмент разнообразный в наличии был. Спустя некоторое время пациент перед нами на столе:
Разбираем рейку по камасутре, проводим дефектовку и виновника клина рейки.
Вся смазка давно превратилась в абразив, а шариковый подшипник развалился. Центральная обойма осталась на валу червяка, внешняя обойма — в корпусе рейки:
Начал искать шарики по рейке — нашел всего 3, из них 1 как раз в канавке рейки:
Начинаем все отмывать от старой смазки, все детали разбираем, вытираем и очищаем киросином:
После очистки стало видно, что шарики давно и больно гуляли вдоль рейки:
На авторынке купил новый подшипник, второй подшипник, игольчатый к сожалению не нашелся, пришлось его вычищать и ставить обратно — благо он был целый еще. Новый подшипник вскрыл, набил его литолом и закрыл обратно. Так же на рынке продавец москвичевских запчастей подарил мне новый корпус рейки. Все детали готовы к сборке:
Попутно приклеил на опоры рейки отлетевшие накладки. Смазку взял литол 24, морозоустойчивой к сожалению под рукой не оказалось. Собирал так же по камасутре, тут ничего нового. После сборки, рейку покрасил:
После натянул все пыльники, выглядит супер — куда лучше, чем на второй фотографии в записи.
Осталось дело за малым — собрать все обратно. Думал, что самым тяжелым будет прикручивание рейки к кузову — оказалось самым простым. Сначала я намучался с карданчиками в салоне. Все таки снимать было проще. После этого начал мучаться с прикручиванием рулевых тяг — вооот где настоящий секс. Из за пыльника не видно, где отверстия в рулевой рейке, в каком положении, и на каком уровне. Честно, в одни руки уже сил не было делать — позвонил отцу, чтобы подошел помог. Проще нащупать отверстия, когда один человек крутит руль из стороны в сторону на малый угол, а второй человек ловит отверстие. Так или иначе — мы собрали все, что разобрали, попутно поменял датчик скорости, который сломался на пополам во время демонтажа рейки.
Впечатления после переборки рейки после удивительные — стало гораздо легче крутить руль. При этом единственный звук, доносящийся от автомобиля — это шуршание шипов на месте. Все рулится идеально и приятно! После пробной поездки немного изменил положение руля. Очень хорошо, что наконец то сделал то, что боялся делать полтора года назад! Очень плохо, что как всегда пока не приспичит — не делаем.
Спасибо за внимание, если вы прочитали всю запись от начала до конца! Если есть какие либо замечания, советы или пожелания — добро пожаловать в комментарии!
Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.
Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…
И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).
Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…
… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!
Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.
Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.
Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).
Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.
В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.
Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.
Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , система охлаждения Москвич 2141 , система смазки Москвич 2141 , система питания Москвич 2141 , система управления Москвич 2141 , система впуска Москвич 2141 , система выпуска Москвич 2141 , электросхема Москвич 2141 , коробка передач Москвич 2141 , тормоза Москвич 2141 , кузов Москвич 2141 , подвеска Москвич 2141 , двигатель Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , система охлаждения Москвич Святогор , система смазки Москвич Святогор , система питания Москвич Святогор , система управления Москвич Святогор , система впуска Москвич Святогор , система выпуска Москвич Святогор , электросхема Москвич Святогор , коробка передач Москвич Святогор , тормоза Москвич Святогор , кузов Москвич Святогор , подвеска Москвич Святогор
Общие сведения
Рисунок 6.1. Детали рулевого управления:
- поворотный рычаг;
- шаровой шарнир наружного наконечника;
- торцовый грязезащитный чехол;
- хомут;
- наружный наконечник рулевой тяги;
- гайки;
- болт крышки картера;
- крышка картера;
- контргайка;
- регулировочный винт;
- опора рейки;
- уплотнительные кольца;
- распорное кольцо опор рейки;
- пружина опор рейки;
- опорные шайбы;
- роликовый подшипник шестерни;
- шестерня;
- картер рулевого механизма;
- шариковый подшипник шестерни;
- гайка шестерни рулевого механизма;
- стопорная шайба;
- гайка переднего подшипника;
- опора рулевого механизма;
- опорное кольцо;
- кронштейн опоры;
- болт заглушки;
- гайки;
- заглушка картера;
- резиновый буфер заглушки;
- кольцо рейки;
- рейка;
- опорная втулка рейки;
- гофрированный грязезащитный чехол;
- труба картера;
- стопорное кольцо;
- наружный наконечник рулевой тяги;
- заглушка;
- уплотнительные кольца;
- пружина;
- нажимной вкладыш;
- нижний опорный вкладыш;
- шплинт-проволока;
- шаровой палец;
- верхний опорный вкладыш;
- грязезащитный чехол;
- опорные шайбы;
- гайки;
- шплинт;
- рулевое колесо;
- кронштейн крепления рулевой колонки к кузову;
- рулевая колонка;
- упругая муфта;
- карданный вал рулевой колонки;
- гайки;
- скоба крепления тяг;
- болт скобы;
- стопорная пластина скобы крепления тяг;
- болт крепления тяг;
- резинометаллический шарнир внутреннего наконечника;
- внутренний наконечник рулевой тяги;
- контргайка;
- муфта рулевой тяги;
- регулировочная тяга.
Рулевое управление – реечного типа, с карданным рулевым валом (см. рисунок 6.1). В приливах картера рулевого механизма на шариковом и роликовом подшипниках установлена шестерня 17, которая находится в зацеплении с рейкой 31. Рейка поджимается к шестерне регулировочным винтом 10 и пружиной через опорную шайбу и металлокерамические опоры 11. В картере опоры рейки удерживаются распорным кольцом 13. Пружина упирается в крышку 8, в которую ввернут регулировочный винт с контргайкой 9. К картеру крышка крепится болтами и уплотняется резиновым кольцом 12.
Шариковый подшипник фиксируется на шестерне гайкой 20 с нейлоновым кольцом и поджимается в картере гайкой 22 переднего подшипника. На картере гайка переднего подшипника контрится стопорной шайбой 21, приваренной к гайке.
На картер 18 рулевого механизма с левой стороны надевается торцовый грязезащитный чехол 3, а с правой - приваривается труба 34, имеющая продольный паз. На трубу устанавливается гофрированный грязезащитный чехол 33, через отверстия которого и паз в трубе проходят болты 58, крепящие тяги рулевого привода к рейке 31. Болты проходят через стопорную пластину 57, резинометаллические шарниры 59, запрессованные в головки внутренних наконечников тяг 60, и скобу 55 крепления тяг. Фиксируются болты стопорной пластиной 57, которая соединяется со скобой крепления тяг болтом 56 и гайкой 54.
Ход рейки ограничивается кольцом 30, расклепанным на рейке. В одну сторону кольцо упирается в резиновый буфер 29 заглушки 28, которая установлена в трубе картера и зафиксирована болтом 26 и гайкой, а в другую - в резинометаллическую опорную втулку 32, запрессованную в трубу картера.
Шлицевая часть шестерни 17 соединена с нижним карданным шарниром карданного вала 53, а верхний карданный шарнир через упругую муфту 52 шлицевым соединением крепится к валу рулевой колонки 51. На верхнем конце вала рулевой колонки на шлицах крепится гайкой рулевое колесо.
Рулевой привод состоит из двух тяг и поворотных рычагов 1. Рычаги крепятся к телескопической стойке передней подвески двумя болтами и гайками. Длина каждой тяги изменяется трубчатой регулировочной тягой 63, которая навертывается на наружный и внутренний наконечники и контрится муфтами 62 и контргайками 61. В головке наружного наконечника расположен шаровой шарнир 2.
Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопряженных деталей рулевого управления, обеспечиваемые при сборке на заводе, приведены в таблице ниже:
Читайте также: