Как подтянуть рулевую рейку на фольксваген пассат б5

Обновлено: 19.04.2025

Дороги у нас неважные .У меня появился стук в районе рулевой рейки, искал везде где мог было подозрение чео это сама рейка. Разобрал весь рулевой механизм востановил заводские параметры по возможности стук пропал.Подозрение стук на неровностяях вызывал болт стопор на 2х частях карданного соединения рейки и рулевой колонки (личное мнение ) Пассат Б3 рулевое без гур

Сисадмин-вагоновод

alex-passat

Пытаюсь быть оптимистом.

biturbo420

Оракул

а еще можно место соедиения рулевого вала с карданом подтянуть, у меня раз такое было. не до конца затянул и стучало.

alex-passat

Пытаюсь быть оптимистом.

biturbo420

Оракул

Girafus

Мастер советчик

У меня был грохот из-за нижнего подшипника в рулевой колонке, и в самом карданчике, он из друх частей, в общем подшипник был раздолбан в хлам, была потяряна пружина которая это подшипник подпирает до кучи. Заменив и протянув все подряд что относиться к рейке стук пропал. Щас есть небольшой стучок, но это уже стабилизатор подсношен у меня лично, люфта нет вообще, руль информативен.

Aram23

Постоянный участник

alex-passat

Пытаюсь быть оптимистом.

Girafus

Мастер советчик

Да все просто как 5 копеек, кардан состоит из двух частей, одна в другую вставляется и стягивается болтиком и гайкой, которые любят откручиваться со временем.Ничего сложного, все из салона доступно, нужно только снять пластиковую защитную накладку кардана и все сразу в доступе

alex-passat

Пытаюсь быть оптимистом.

Парни, всем спасибо.
Заехал в сервис по гидравлике, "приговорили" рейку и шаровые. По рейке - думаю, восстанавливать ли свою или купить что-нить типа Remy за 18 к.руб. И ведь не течёт, зараза. По шаровым - блин, почему другом сервисе дважды их не смогли дефектовать?
Авто дорожает. тыс. на 20

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Рейка регулируемая! Регулировка реально может помочь. Для доступа к регулировочной гайке нужно смотреть на рейку "сзади", находясь на яме. Там стопорная контр-гайка и гайка под внутренний шестигранник (номер 19 если память не изменяет).

alex-passat

Пытаюсь быть оптимистом.

Что, и убрать продольный люфт в рейке можно регулировкой? На самом деле интересно.
А что за рейка от Чери Амулет? Ну там, кто производит, какие рул. тяги-пыльники к ней подходят?

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Можно. Все зависит от конкретного экземпляра. Суть регулировки заключается в следующем: имеется условно неподвижный червяк на подшипниках, который вращается при помощи карданчика. Рейка (зубчатая палка) перемещается во втулках, прижимаясь к червяку с помощью специального пластикового (на вид) башмака, поджатого пружинкой. Закручивая регулировочную гайку, мы прижимаем зубчатую рейку к червяку, выбирая тем самым возможные зазоры. Но если износ критический, регулировка уже не поможет.

Рулевая рейка – это ключевая деталь автомобиля VW Passat B5. Отвечает она за направление вращения колес машины и передачу на них вращения руля. При нарушении работы рулевого управления важно своевременно провести диагностику и в случае поломки выполнить ремонт или замену детали.

Устройство рулевого управления Пассата Б5

Прежде чем начинать ремонт рулевой рейки Фольксвагена Пассат Б5, необходимо ознакомиться с устройством рулевого управления. Зная, где расположена та или иная деталь, автовладелец лучше ориентируется при выполнении ремонтных работ. Без представления об устройстве механизмов автомобиля начинать ремонт элементов нельзя.

Основные компоненты

Среди важных элементов рулевого управления авто выделяют: рулевое колесо, колонку руля, а также механизм управления.

Руль установлен на рулевую колонку. Его кручение передается на рейку, которая соединена шаровыми шарнирами с тягой.

из тяги с наконечниками, обеспечивающими движение и поворот колеса на заданный угол;
шестерней и зубчатой планки, с помощью которых импульс передается на рулевую тягу;
картера;
пружин;
подшипников;
ограничителей.

В автомобилях марки Volkswagen Passat B5 установлена деталь с гидравлическим усилителем (ГУР) и воздушная подушка безопасности.

Диагностика: признаки и причины поломки

Владельцы Пассата Б5 пишут о таких распространенных проблемах работы механизма:

Глухой стук при езде по неровной поверхности.
Затрудненное кручение и свист при повороте рулевого колеса.
Утечка жидкости из гидроусилителя и течь под капотом.
Вибрации на дорожных неровностях.

При возникновении одного или нескольких перечисленных нарушений работы автовладельцу лучше посетить диагностический центр для выявления истинной причины появления поломки.

Наиболее распространенной является эксплуатация автомобиля в суровых условиях – на неровной дороге: происходит разбалтывание механизма крепления подшипников и износ прокладок и сальников. Влияние может оказать и неисправность гидроусилителя вследствие долгого удержания руля в крайнем положении.

Диагностируют нарушение работы во время полной разборки детали и тщательного осмотра. После разбора причины бросаются в глаза: на рейке могут быть видны трещины или коррозия. При осмотре также видно, что гайку или стяжной болт нужно подтягивать.

Как подтянуть рулевую рейку Пассата Б5

Подтягивание этого механизма – не панацея, а временная мера. Неисправность – это повод заняться ее очисткой, заменой (полной или отдельных деталей), так как рано или поздно проблема вернется.

Обойтись без снятия всего механизма невозможно. Чтобы подтянуть вал, необходимо отсоединить и достать устройство из автомобиля. Подробный процесс описан далее.

Подтянуть элемент рулевого управления можно в несколько шагов:

Снять рейку с автомобиля.
Закрепить в тисках.
Произвести регулировку вала рейки, закручивая гайку прижима штока.
Снова поставить запчасть на автомобиль и проверить результат.

Если руль возвращается в прямое положение, устройство подтянуто достаточно. Стук должен исчезнуть, однако рассчитывать, что он больше не появится, не стоит.

Ремонт

Отремонтировать механизм самостоятельно трудно. За подобной услугой рекомендуется обратиться в сервис-центр.

Процесс ремонта рулевой рейки автомобиля Пассат б5 своими руками начинается с ее снятия.

Снять с распределителя (то, от чего отходит рулевой вал) стопорное кольцо.
Открутить регулировочную гайку прижима (расположена перпендикулярно корпусу рейки) и достать пружину.
Отсоединить прижим штока.
Достать из корпуса рейки распределитель.
Извлечь стопор и опору.
Извлечь шток.
Пользуясь съемником, извлечь сальник штока с левой стороны.
В корпусе распределителя найти и достать оттуда нижний сальник.
Извлечь сальник и подшипник, закрепленные в верхней части устройства.
Промыть шток.
В центрирующей опоре извлечь сальник.
Промыть все детали от продуктов износа и смазочных материалов.

В процессе разборки анализируют состояние частей механизма, и, отталкиваясь от их внешнего вида и прочности крепления, производят замену поврежденных деталей.

Чаще всего избавиться от неприятных шумов и стука помогает замена уплотнительных колец и сальника, а также тщательная смазка заглушек, регулировочных гаек, прижима, центрирующей опоры и всех пружин.

Так, чтобы поменять сальник, нужно поставить корпус рулевым валом вверх и выбить деталь со втулкой несильным ударом удлинителя.

При появлении коррозии устройства алюминиевая крошка может попасть в систему ГУР. Поэтому рекомендуется заменить жидкость ГУР, предварительно слив ее и промыв всю систему. В противном случае может пострадать насос гидросистемы. Все гидроусилители для автомобиля Фольксваген Пассат Б5 взаимозаменяемы.

В магазинах продаются комплекты по ремонту механизма своими руками, куда входят сальники, уплотнители и кольца на замену износившимся. Купить такой ремкомплект можно за 4000 рублей.

Все уплотнители нужно поменять.
Произвести установку верхнего сальника и верхнего подшипника.
Произвести установку нового сальника в опору штока. Запрессовать сальник и поставить новый уплотнитель для опоры.
На поршне штока поменять уплотнители.
Произвести установку нижнего сальника.
Установить новый левый сальник штока и центрирующую втулку.
Промазать гребенку штока и поставить его в корпус.
Промазать распределитель и поставить его в корпус.
Затянуть гайку хвостовика на распределителе.
Произвести смазку и установку верхнего сальника и подшипника распределителя.
Зафиксировать стопорным кольцом.
Наполнить смазкой и установить заглушку гайки хвостовика распределителя.
Установить прижим штока, пружину и регулировочную гайку прижима.
Отрегулировать усилие прижима штока.
Смазать и установить центрирующую опору. Зафиксировать стопором.

После проверки работоспособности на специальном стенде под давлением на отсутствие течи деталь готова к установке.

Пошаговая инструкция замены

Следует заранее приготовить необходимые инструменты и запчасти на замену.

Запчасти: ZF или Koyo, в зависимости от того, что нужно вашему автомобилю.

Процесс замены рулевой рейки автомобиля Фольксваген Пассат б5 занимает много времени – приблизительно 6 часов.

Как снять рулевую рейку Пассата Б5

Прежде чем начать работу, определите, какая запчасть вам понадобится. В производстве Пассата Б5 используют две рулевые рейки — Koyo и ZF, которые хоть и являются взаимозаменяемыми, но с трудом встают на неродные модели. Определить модель по номеру VIN или по году производства нельзя. Единственный стопроцентный способ понять, какая деталь была использована – провести осмотр.

Перед тем как снять деталь, рекомендуется просмотреть пошаговую инструкцию с фото или видео, чтобы сэкономить время поиска элементов кузова и внутренностей автомобиля.

Этапы снятия детали:

Далее необходимо отрегулировать ее, заменив все неисправные элементы: сальники и прокладки. Или же поставить новую.

Установка

Теперь, когда все готово к установке новой детали, вам понадобится помощь другого человека. Придерживайтесь следующих шагов:

Поставьте запчасть на прежнее место через лонжерон над левым колесом.
Закрепите болтами: двумя — сверху и одним — из-под днища автомобиля.
Подключите линию подачи жидкости и обратной циркуляции, заменив все уплотнители на новые.
Закрепите трубки подачи болтами.
Поставьте защиту над левым колесом и закрепите ее стяжным фиксатором.
Вымойте руки. Присоедините кардан к рейке, вставьте болт на прежнее место. С обеих сторон затяните гайки, крепящие болт к детали, поворачивая руль на 180 градусов.
Подключите аккумулятор.
Установите пластиковый щиток под приборной панелью на прежнее место.
Убедитесь, что возвратно-поступательный шланг с клапаном присоединен обратно к баку. Добавьте жидкость в бак.
Перемещайте руль до упора в обоих направлениях его движения: это обеспечит поступление жидкости в бачок. Добавьте жидкость, когда ее уровень в баке понизится.
Проверьте, нет ли утечек, шумов и т. д.
Установите на прежнее место наконечники рулевой тяги.
Прикрепите защиту днища.
Поставьте колеса.

Теперь, когда на машину установлена новая деталь, проведите сход-развал колес. Отправьтесь на тестовый заезд, послушайте машину. Неприятные шумы должны пропасть, а жидкость не должна подтекать.

Как выбрать

Еще на этапе сборки (как в B5, так и в B5+) могут поставить одну из двух закрепленных в конструкторском регламенте моделей рулевой рейки. Согласно каталогу ETKA не на каждый автомобиль VW Passat B5 встанет и та и другая. Однако опытным путем доказано, что у двух деталей полная взаимозаменяемость.

Разновидности

В автомобилях VW Пассат Б5 и Б5+ используются детали производителей ZF и Koyo. Немецкая ZF печально известна неустойчивостью к коррозионным процессам, которые порождают поломку зубьев вала, а деталь, произведенная Koyo во Франции, страдает люфтом и износом картера.

Сравнение цен и производителей

Замена устройства обойдется минимум в 20 тысяч рублей. Оригинальная рулевая рейка для автомобиля Рassat В5 от производителя ZF или Koyo может стоить до 60 000 рублей. В магазинах продаются новые ZF или Koyo по 30 000 рублей. Есть аналоги куда дешевле: LP или GELZER, сделанные по подобию ZF-Koyo, достигают стоимости 16 000 рублей.

При выборе рулевой рейки обращайте внимание, какую — оригинальную или восстановленную — вы собираетесь купить. О качестве детали говорят не картинки на сайте, а отзывы реальных покупателей. Восстановленные детали или их аналоги, подходящие и на VW Passat B5, стоят в разы дешевле. Однако проблемы, возникающие при неисправности детали с такими комплектующими, появятся куда раньше, чем с оригиналом.

Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

Предыстория.
С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки

История.

Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.

На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.

В итоге вот что получилось

Шильдик на рейке, говорящий о ее принадлежности к производителю и оригинальный номер по VAG

вот так она выглядит на машине

Оказалось что по переборкой такой рейки клубни уже занимались, дай думаю и я попробую .
Выудив на форуме нужный список запчастей, я заказал его через Exist
Вот получился такой заказик (последнюю, зеленую , позицию пока не смотреть, напишу позже почему):

Пришли запчасти и я решил дома ее перебрать.

На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.

Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).

Далее снимаем резиновый пыльник.

На этом в салоне работы закончены.

Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.

Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник

, через эту сторону будем вытаскивать саму рейку.

Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.

Затем я полез уже под машину.
Сначала открутил один из шлангов идущих на радиатор охлаждения и слил остатки жидкости ГУР. Далее открутил подачу жижи в рейку, болт на 22 + 2 шайбочки(не теряем или покупаем новые). Далее я открутил последний болт держащий рейку и сдвинул рейку в сторону бампера, так удобнее откручивать обратку жижи - болт на 19 + 2 шайбочки.
Вот все освобождено, вытаскиваем рейку через водительскую сторону (т.е. левое колесо, колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны)
И вот это чудо в руках

Процесс переборки

Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены.
Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется.
Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.

1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.
[/URL]
или

и откручиваем

Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним ).

2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо [/URL] и вытаскиваем весь вал на "улицу".

На этом валу или червяке я поменял:
1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)
.
на самом валу 4 беленьких колечка и под ними 4 черненьких. Все смазываем жижей и откладываем до сборки.

3. Снимаем вал рейки

Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)

[/URL]

Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на "попа" и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.

Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.

Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии.
На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.

Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:

меняем их на новые и начинаем сборку

Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это "хозяйство" вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.

А дальше мои наблюдения.

По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.

Значится вот какие параметры рассматривал:
1. Толщина сальника - одинаковая, разница только в установке капронового колечка

2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника

3. Внешний вид рабочей поверхности:

у 140-го всего 1 выступ рабочей поверхности, а у 155-го их 3. По видимому он рассчитан на работу под большим давлением.
вот сделал фотки по-лучше:
На первой фотке 140-й сальник

на второй 155-й сальник

Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155

Резко потекло масло из рейки с правой стороны из под пыльника. Exist не дает ремкомплект, а новая кусается.
Решено было снять и посмотреть как и что там.

Снимаем аккумулятор, видим один из трех болтов, крепления рейки (все три 12 лучевые на 10)

Второй болт находится в районе вакуумника

А третий невидно ниоткуда, его только руками можно нащупать из моторного отсека. Он закручен с другой стороны . Далее снимаем правое колесо, отсоединяем рулевую тягу от кулака и снимаем пластиковую закрывашку

Справа все, слева проделываем туже процедуру

и для дальнейшего удобства отсоединяем оба верхних рычага. Там вдали(плохо видно) два болта крепления шлангов - слева на 22, справа на 19. Откручиваются накидными ключами, вот и они

Моем руки и перебираемся в салон. Снимаем подрулевой пластик

Видим гайку на 17, с другой стороны торкс 55. Откручиваем гайку, а болт слегка поворачиваем против ч.с.и вытаскиваем (болт-эксцентрик). Отсоединняем крестовину от рейки (стаскиваем). Здесь тоже все. Перекур.

Переходим под капот и откручиваем крепление рейки, начиная с 1 болта (первое фото). Дальше надо собрать через 2 кардана длинную шнягу и загнать этого уставшего от безделья напарника под машину. Я руками наощупь подставлялся к тому болту,который изнутри, а он крутил. Ну и последний болт возле вакуумника. Вытаскиваем рейку с левой стороны.

Вот и она.
Рейка оказалась Koyo 8D1 422 052

Сборку производим в обратном порядке, предварительно потратив кучу денег на новую рейку.

Дополнение от alexpov:

Была такая же засада на VW T4, тоже говорили, что ремкомплекта нету, а парни из магазина запчастей на рынке сказали, что есть, но не знают где он у них лежит. Я этих парней настолько достал вопросами, что они порылись как надо и мне лично позвонили, правда ремкомплект выставили мне за 4200 руб.

Сам комплект включал в себя все сальники, тефлоновые кольца, стопорные кольца, колечки резиновые, и даже новую гайку, которой рулевой червяк затягивается! Вобщем полный комплект по переборке рейки. Все было промаркировано ZF. Встало как родное. Вал обязательно полировать надо (раковины, задиры). Дефекты на валу появляются вследствии не аккуратной замены рулевых тяг (под гофру попадает грязь и делает свое дело). Вобщем перебрал я тогда рейку, и вроде до сих пор ходит (продал машину 2 года назад).

Особое внимание надо уделить чистоте при разборке этого механизма, особенно когда начнете вал вынимать. Там внутренняя поверхность корпуса рейки (она же рабочий отсек) отполирована до зеркала и при выбивании внутренних сальников можно оставить на ней царапины, что в свою очередь приведет к перепусканию жидкости из одной полости в другую и соответственно к плохой работе рейки. Все инструменты и приспособы должны быть чуть-ли не стерильными)))). А так ничего такого внутри нет.

P.S. в условиях переборки на специализированном производстве, дают гарантию до 2-х лет, а перебирают (читай шлифуют вал) до 10 раз.
Для перебирающих рейки: кстати сальники там распространенных размеров, я такие видел в сальниковом ларьке, по размерам можно подобрать 1 в 1, но неизвестно на какие условия они рассчитаны, вдруг не справятся с давлением

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Добрый вечер. Прошу совета в следующем. Обнаружил при качании руля стук слева спереди. Проверил наконечник - порядок. Снял левую тягу - стук остался. Понял, что люфтит рейка. Начал искать где регулируется зазор. Нашел только резьбовую пробку с внутренним шестигранником на 22 и под ней пружину, похоже прижимающую шестерню к рейке. Заменил пружину на другую такой же жесткости, но на один виток больше. Люфт-стук пропал. Вопрос - на сколько времени этого хватит. Или уже износилось что-то дальше.

DmitryZ

Мастер советчик

Vlad1703

Завсегдатай

Adrian

YETIевод

Подтягивать винтом и менять длину пружины - не одно и то же. Честно говоря, даже не совсем понимаю, зачем регулировка винтом. Дело в том, что пружина одной стороной упирается в пластиковый упор, прижимающий рейку к валу, а второй к крышке этого узла. Сжатие пружины ничем не регулируется. А регулировочный винт проходит внутри пружины и может давить только непосредственно на упор. Т.е. тупо прижимать упор к рейке. А смысл ? Вот если бы винтом можно было изменять сжатие пружины.

Мастер советчик

Интересно, но вроде как раз именно винт сжимает пружину и поджимает ее. Хотя уже не уверен. Тогда зачем нужен этот винт вообще?

Adrian

А можете сфоткать или ткнуть где находится эта пружина, что-то не совсем понял о какой пружине речь!!

[GT]Zima

Я здесь живу

Не понятно про какой винт ты говоришь. У меня винт сжимает пружину, а та в свою очередь давит на поршенек, который и прижимает рейку.

Читайте также: