Как подтянуть ремень генератора на тойота калдина

Обновлено: 09.01.2025

Чего-то у меня стал подсвистывать ремень генератора. Особенно на холодный движок. Как разогреется, так пропадает свист.

А где его подтягивают? Визуально сразу не определил. Вроде под генератором видно какойто болт длинный такой. В общем помощи прошу, подскажите чего и где крутить.

У мя так же было на Левине, потом он начнет свистеть и на горячую :)) Я в омыватель воды наливала когда прогревался мотор и пролила на ремень, он свистеть перестал, ну я побольше воды налила :)))) вобщем в самый неподходящий момент (через пару часов) аккум сдох. Вобщем генератор перестал крутиться :))) ну эт так. лирика из жизни.
Сначала ослабить надо гайку которая на генераторе, а потом подтянуть непосредственно болт натяжения.

Сам ничего там не тяни! Натяжение ремня - дело тонкое. Если перетянешь можно загубить подшипник на генераторе. А ремень стал свистеть скорее всего из-за старости или если он новый то подделка.
Купи хароший ремень и поставь его в нормальном сервисе

Сам ничего там не тяни! Натяжение ремня - дело тонкое. Если перетянешь можно загубить подшипник на генераторе. А ремень стал свистеть скорее всего из-за старости или если он новый то подделка.
Купи хароший ремень и поставь его в нормальном сервисе

Ну не скажи, у меня после его натяжения, свист пропал и ездила я на нем без проблем пол года, а потом продала, и его нынешний хозяин ездит. в ус не дует :))

Нужно зайти в автомагазин побольше, там всегда есть отдел с литературой, купить нужную книгу и все (ну почти все) вопросы на темы сколько и куда лить, как натягивать, что и где смотреть и т.д. отпадут.

Как будто в сервисе будет тебе кто-то с динамометром натягивать. Да в самом так называемом хорошем сервисе почти все болты затягивают без динамометрического ключа.

Елка, я тебя понял так: ослабил гайку сверху генератора, потом болт под генератором парау раз закрутил и снова гайку сверху генератора затянуть. Так?

Значит тебе повезло, я просто так один раз напоролся, больше шутить не хочу (генератор на разборке за 200$)

Дружили мы с таким "хорошим" сервисом, после замены ГРМ на S Forester перетянули ролик натяжения, и как следствие его заклинило тут же порвало ремень загнуло клапана (меняли обе башки). Теперь только с динамометрическим ключом ремонтируемся. Что и Вам всем советую, не даром заводы-изготовители прописывают моменты затяжек важных узлов, и очень настоятельно советуют их придерживаться.

Короче я покрутил этот натяжной болт туда-сюда на 5-6 оборотов и каким-то макаром повизгивания заметно убавились. Как газу даёшь - после 2000 об, так слышно повизгивание. А спокойно едешь - нормалёк.

Задумываюсь над покупкой нового ремня генератора. Посмотрел на Exist, так там столько аналогов! И от Opel подходит и от Nexia. И цены разные - от $6 до $71! Охренеть можно.

Постоянный свист замучал, сначало он проявлялся при заводке автомобиля, сейчас постоянно свистит. думаю дело в ремне, но в каком именно? Прислушивался, но так и не понял откуда свист доносится.

Подскажите, на какой ремень смотреть (знаю, их там несколько вроде)?
Машина Карина 97 года, двигатель 2C.

Сам ремнями ни разу в жизни не занимался, что там вообще сделать можно?

Ремни можно натянуть и поменять. Можно еще прыснуть специальной жидкостью от Step UP для ухода за ремнями. Ремень ГРМ не свистит. Свистеть могут его ролики при близкой их кончине. Могут свистеть подшипники генератора.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Попытался натянуть ремень генератора, что-то не выходит, точнее болт (на 14ать) не хочет откручиваться!

Я правильно делаю? 1) Ослабляю болт на котором держится генератор (генератор держится на одном болту?), 2) затем натягиваю ремень отодвигая генератор, 3) затягиваю болт?

Или это делается иначе?

На этой фотке видно три ремня, ремень генератора да и сам генератор расположился в довольно труднодоступном месте (((

А что еще за ремень который на фото изображен снизу? Как его натянуть?

Миниатюры

Самый нижний спереди обычно кондей.Болт крепления гены можно не откручивать. На кронштейне натяжителя ремня генератора (он ПОД генератором) два болта закрученных в один металлический кубик)) Контрящий болт (толи на 12, толи на 14 непомню)смотрит головкой на бачёк омывателя, его надо чутог ослабить. Натяжной болт (10-12 смотри выше)) головкой смотрит на радиатор, егро набо ЗАКРУЧИВАТЬ чтобы натянуть ремень. Потом не забудь законтрить назад)

Lexsey, ок!
Спасибо за пояснения, завтра еще раз попробую, но думаю это будет не просто, к генератору довольно не просто подобраться!

Подберешься, посмотри на ремешок. Если в мелких тещинках и сильно потертый, то тянуть смысла нет. Надо менять. Они со временем как бы "сохнут", поверхность их, соприкасающаяся со шкивами, дубеет и они начинают свистеть. Тут хоть обтянись, будет свистеть, да и еще подшипники генератора нагрузишь лишнего. Можно WD-шкой побрызгать, она немного умягчает ремень, но это совсем ненадолго.

.
На этой фотке видно три ремня, ремень генератора да и сам генератор расположился в довольно труднодоступном месте (((
.

TLC Prado 150 TX-L

Итак… Продолжая славную традицию, машина не дает расслабляться:

Как говорит друг, "В любой старой машине простая и приятная работа в любой момент готова обернуться неожиданными приключениями…".

Прикол вообще в чем — последний раз я менял ремень генератора, и взял первое, что попалось под руку, а именно — 5PK1130… Однажды он растянулся так, что при попытке его подтянуть — был сломан оригинальный болт, прямо под головку. Легкий колхоз отсрочил дедлайн, но вчера вечером этот ремешок стал откровенно подсвистывать — пришлось менять. Хорошо, что в продаже был нужный 5PK1110… Купил его, купил пару болтов (китайские, но сойдут, под капотом не видно) и в принципе можно было приступать к работе.

Вот видна разница между подрастянувшимся и новым. Натягивать в принципе уже просто некуда :) Был бы генератор с роликом, как на ГТ — тогда другое дело.

Все бы было как бы ничего, но я заметил подозрительно шатающийся кронштейн натяжителя… Просунул руку — а там болтик торчит на сантиметр! Легкое движение руки — и он благополучно выпал.

"Блиииин…Это же надо, такой попадос… С днем автолюбителя, чо!"

Делать нечего — разбираем навесное :) Снимаем выпуск. Ну а что еще остается?

Так-то, после переборки движка, уже руки сами берут нужные головки и воротки — айн, цвай — и все разобрано…
Проблема болтика — он идет через кронштейн, через помпу и только потом крепится к резьбе, нарезанной в чугунине блока двигателя… Добраться от лонжерона — нереально, торчать болтик не торчит — значит, надо высверливать…

Все получилось лучше, чем я ожидал — шуруповерт своим заточенным китайским сверлом просто начал подклиниваться и выталкивать обломок обратно :) В итоге через часик ебалы последний свистнул и, ударившись о лонжерон, улегся отдыхать на пол.

Ну, дальше дело техники — берем подходящий болт и со смазочкой прогоняем туда-сюда по резьбе.

Идеально встал советский болт с головкой на 13 :) Ну а фигли… Не японского же ожидать месяц-полтора, ездить как-то надо.

Так-то я не рассчитывал столько ипаццо в гараже, спасибо Андрею, привез перекусон :)

Пожрав, перекурив, пошел ставить все это дело обратно. Там уже все легко. Щеткой на болгарке зачистил привалочные выпуска, собрал все ошметки; что залетело в башку — вытянул пылесосом. Не дай Бог, в горшки что попадет, мне только такого веселья не хватает.

Собрав, запустив двигатель и убедившись в отсутствии посторонних шумов и побрякиваний, приступил к передним тормозам…
Подклинивают, сволочи, через неделю-две после смазки, гады! И тут все удачно получилось, друг дал японскую оригинальную смазку в виде двух тюбиков — одну как антискрип, вторую — именно для направляек!

Начал с правого колеса. Одна колодка как была сточенная — так и осталась… Другие как будто бы и не подтерлись. Крепкие, заразы.

Самое сложное было — срывать болты на 17, что держат скобу с направляйками. Ключ с у@биметром не помогли; поэтому собрал харрроший длинный вороток — и все у меня в руках.

Молчу уже про говно внутри цилиндриков. Выковыривал буквально отверткой, периодически отмачивая всякими химиями.

Визуальный осмотр показал, что пыльники в хорошем состоянии, без трещин и прочих сюрпризов. Жидкость из под поршня не давит, как было на старых суппортах.

Собираем, ставим обратно. Посмотрим, как тормоза себя покажут в будущем. Ну на полгода чтоб хватало это конечно нереально мало… А по факту после переборки и смазки они у меня подклинивали уже, как я сказал, на второй-третьей неделе.

Минус только один — срочно надо искать ремкомплекты на задние тормоза; вот там уже порвалось :( И обслуга будет, боюсь, нифига не на час… Ну а куда деваться… Все же лучше, чем по кругу менять :)

Ах да, фото и номера смазок в студию:

Отдельное спасибо Данилу за то, что приехал и выручил домкратом (моему все, хана, резьба стала подтачиваться); alex-ls400 за ценные советы и поддержку через телефон и, конечно, большая благодарность 1001zap за предоставленные на тест смазочные материалы!

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.

Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:

зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.

Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.

Разные автомобили – различная схема установки

В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его

Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Признаки, указывающие на износ ремня

Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:

при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.

Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Как натягивать ремень генератора

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10. 15 мм для генераторов 37.3701 и 6. 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора натянут слабо, он начинает издавать свистящие звуки, а водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях о проблемах вам подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Автопроизводитель рекомендует выполнять подтяжку ремня через каждые 15 тысяч километров пробега, а его замену — через каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Читайте также: