Как подтянуть гайку хвостовика на газ 31105

Обновлено: 23.01.2025

помогите, загудел мост, при разгоне, его начинает слышно уже со второй передачи но еле еле, дальше больше, на третьей тоже еще терпимо, а на четвертой все капец начинается уууууу. причем воет только под тягой, отпускаешь газ или идешь на нейтралке тишина. до этого тишина была полная, залез смотреть, в коробке жижи не было совсем, залил 3 шприца, а в мосту еще нигрол похоже, только он уже аж серый, и даже если весь день ездишь он не становится жидким, даже с пальца не капает. плюхнул туда нормального масла, вой стал немного тише и немного другой тональности, подскажите пожалуйста куда копать дальше? и если это редуктор, (у меня мост еще разрезной) то могу ли я купить потом редуктор с другим передаточным отношением от неразрезного моста, подскажите пожалуйста, в других темах подобного не нашел.

в коробке жижи не было совсем, залил 3 шприца, а в мосту еще нигрол похоже, только он уже аж серый, и даже если весь день ездишь он не становится жидким, даже с пальца не капает.

Дык, масло надо менять (иногда).

Слить то, что есть, промыть, залить нормальное масло. Вот если не поможет, то отрегулировать зацепление шестерён.

могу ли я купить потом редуктор с другим передаточным отношением от неразрезного моста, подскажите пожалуйста,

Ставить вперед дисковые тормоза и назад не разрезной мост.Соответственно придётся менять колёса и диски на 15

Не обязательно, вся проблема может быть в подшипнике ведущей шестерни, под тягой идет прижим к одному подшипнику и если обойма пошла крошиться от усталости, то выть будет будь здоров, у самого подшипник посыпасля на 50 т.км., а вскрытие показало что и остальные под замену - появились следы усталостного выкрашивания.

сегодня мост как то гудел с переменным успехом, то почти как раньше без звука, то опять завоет. наверно надо по полной промыть там все и залить хорошей жижи.

Не всё так просто.От отсутствия смазки,могли испортится как подшипники.так и пара в зацеплении.Первое,что надо сделать-покачать за хвостовик(фланец к которому прикручен кардан-Как чайнику объясняю)Если хвостовик имеет люфт или качается.Необходимо подтянуть гайку хвостовика на фланце,если люфт не уйдёт,то придётся открутить кардан,гайку фланца.снять его.Затем сальник,подшипник и под ним должны быть регулировочные шайбы(это для старых вариантов у не разрезных стоит втулка)Снять шайбу.Тут надо представить величину люфта.Возможно и подбирать придётся.Короче если после удаления люфта хвостовика и обеспечения небольшого преднатяга(смотреть по мануалу.для обкатанных подшипников)гул не исчезнет,придётся разбирать мост и дефектовать.

Основная цель квеста была — заменить подшипники хвостовика.
Кардан и сам хвостовик болтало, был ощутимый люфт. Как следствие — стуки при переключении передач и сбросе газа. Ну и вой редуктора — легонький, но досадный.
Попутно устранение своих же косяков — замена протекших сальников полуосей и того же хвоста, замена масла.
Плюс замена регулировочных гаек дифференциала — нам досталось наследство от ПВ или последствия от рукожопых омских спецов в виде сбитых зубьев гаек этих.
Гайки, кстати, оказались редкостью — пришлось заказывать.
Стоят штука три сотни рублей, черт бы их побрал.
Расписывать особо сам процесс смысла не вижу. В таком объеме в мост лезут или спецы, которых нечему учить. Или сумасшедшие, которым ничего объяснить невозможно))
Я, наверное, из вторых))
Хотя… Судя по результатам работы может быть отчасти и из первых, смеюсь))
Вкратце последовательность, тем не менее))

"Замена подшипников хвостовика редуктора ЗМ и регулировка ГП в полевых условиях."
1. Вывешиваем машину. Чем выше, тем лучше.
2. Ставим упоры-подставки и прочее — машина должна стоять мертво.
3. Разбираем соединение кардан-хвостовик. Откручиваем гайку хвостовика.
4. Снимаем задние колеса.
5. Снимаем барабаны.
6. Сливаем старое масло.
7. Вытаскиваем полуоси.
8. Снимаем крышку картера моста.
9. Откручиваем щиты подшипников. (напомню, что местами их путать нельзя)
10. Вытаскиваем пару шестерен со всем добром.
11. Извлекаем сальник хвостовика и сам хвостовик.
12. Выбиваем наружные обоймы подшипников хвостовика.
13. Моем всё, до чего можно и нельзя добраться. Я больше всего замудохался с тормозными щитами.
14. Прессуем любым удобным способом наружные обоймы новых подшипников.
15. Прессуем внутреннюю обойму подшипника со стороны шестерни хвоста. Не забудьте установить под обойму дистанционное кольцо.
16. Устанавливаем сальники полуосей и сальник хвостовика. (балаковские у меня потекли, посмотрим, как поведут себя хваленые corteco)
17. Собираем хвостовик. (я думал, что у меня там стоит сминаемая втулка, но оказалось, что в 10-м мосту, а у нас именно такой, втулки этой нет. Вместо неё комплект регулировочных шайб — в моем случае их две штуки) Шплинтуем гайку хвостовика, собираем хвост-кардан. Проверяем легкость вращения конструкции.
18. Вставляем обратно ГП вместе со всем хозяйством.
19. Вставляем и прикручиваем полуоси. Не забудьте про отвод масленки подшипника. Выступ на щите подшипника должен совпадать с отводом масленки. Для меня это, правда, не актуально — у меня подшипники закрытые, но тем не менее))
20. Начинаем процесс регулировки пары. Я сделал просто — сначала загнал пару впритык к шестерне хвостовика. Загремело. Потихоньку сгонял пару в сторону, откручивая рег. гайки на одинаковое кол-во оборотов. После нескольких попыток удалось добиться ровного звука работы. Знаменитое "пятно контакта" указанным в мурзилке способом не проверял. Ни сейчас, ни в прошлый раз. Важный момент — не должно быть стуков-люфтов при вращении от руки кардана со всем добром в сборе. Я проверял на четвертой на среднем газу.
21. Окончательно обжимаем щиты подшипников пары, ставим фиксаторы рег. гаек.
22. Ставим на место крышку картера.
23. Заливаем масло. Кто как — я лью до появления масла из заливного отверстия. Сколько это в граммах — хз))
24. Одеваем барабаны, одеваем колеса.
25. Финиш.

Тестовый заезд показал прекрасные результаты)) Проехались около сотни км. Вой пропал совсем. Что удивило — стал более резким подхват машины при работе педалью газа. Санька прямо улетает)) Жена, которая оказала неоценимую помощь в процессе ремонта — именно она давила на гашетку, когда я регулировал редуктор, заявила, что пропали и неприятные стуки при переключении передач и при сбросе газа.
Снова заработали нормально тормоза — барабаны и тормозные щиты я вымыл полностью, колодки отчистил.
В общем близимся к полнейшему и окончательному фен-шую, браты))
Ясное дело, что сто км не тест. Сегодня доделаю несколько оставшихся мелочей и пойдем в Ачаир. Там трасса и расстояние приличное, для проверки сойдет вполне, плюс там же и устроим отвальную по поводу круиза, помоги нам Мироздание))
Всем добра, люди!

P.S. Фотосет традиционно. У кого вопросы — спрашивайте. Что смогу — отвечу))
P.P.S. Работа заняла целый день. Начали в 11.00, закончили в 20.00. Делал практически один. По сути работа не сложная — крути гайки, стучи молотком и кувалдой, мой и протирай всё подряд)) Но вот с регулировкой пришлось попотеть, это да))
В промывке очень помогла жидкость профоам. Она есть там на фотках. Побрызгал, через пяток минут тряпкой стер. Полтораста рупий цена вопроса, рекомендую.

ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.

Подробная схема конструкции

Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.

Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105

Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.

Чертеж устройства заднего моста волги 31105

Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.

Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.

Возможные неисправности

Проблема – во время движения раздаётся металлический шум

Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.

Из тормозного барабана раздаётся металлический стук

Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.

Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105

Замена масла

В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:

под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

Добрый день. Проблема такая вот: появился большой люфт хвостовика, а отсюда и страшный гул от 75км/ч и выше. Двиг 402, 5КПП, 24й кардан, мост родной! В мостах не рублю!
Вопрос: сколько тысяч я могу еще проехать с этой проблемкой, не заморачиваясь с ремонтом?
И как это лечится? т.е. геморойно или нет т.к. есть новый мост, но увы он за тридевять земель находится, отсюда и вопрос, может ли заклинить мост, при перегоне авто, где то 1000-2000км.

промой, залей супер масло для гипоидных передач масло.. и езжай. а люфт хвостовика на 1000км не очень влияет. по приезду все восстановить как правильно! форум в помощь.

Боюсь: женщин, электричества, автомобилей и газовых котлов!
если кто хочет об этом поговорить я в Асе 601894133

А эээ, люфт в какой плоскости? Если ты имеешь в виду что фланец можно поворачивать пока он в зацеплении люфтит - то это не страшно, там допускается чуть ли не 45 градусов А если он именно болтается поперек оси, тады ОЙ.
это опасно тем что сальник за пару км превратится в сральник и масло все улетит.
А причина этого часто очень банальная - может надо подтянуть гайку, его фиксирующую. для ее затяжки открути кардан от фланца, расшплинтуй гайку и со всей дури ( момент порядка 28 кг/м) затяни ее. Потом зашплинтуй

Этот люфт недавно появился? Раньше не замечали? Причиной появления люфта может быть как износ зубьев, так и износ подшипников дифференциала. В таких случаях следует вовремя его устранять регулировкой. Ибо если долго так ездить, то повредится поверхность зубьев и при придвижении хвостовика может появиться шум. А вообще, Napalm прав, надо бы ещё уточнить, что за люфт.

Люфт появился примерно 1000км. назад, так и езжу. Люфт фланца, можно поворачивать на 30-40град. Снимал кардан, крутил, вертел, толкал нет люфтов, только по окружности. Раньше было, ну 5-10град. Вот я и в недоумении, как бы, криминально это или нет. Если надо, что то подтянуть, то я и сам могу. Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.

Интересно, с чего бы он появился? Чтобы с подшипниками дифференциала что-то не случилось. Без разборки моста не обойтись. Если подшипники, то он может и не выдержать 1000-километрового пробега.

Гул от такого люфта не появится! Скорее всего, тут комплекс проблем. Люфт по окружности был и раньше. Но его никто не мерял и не проверял, пока не появился гул. Этот люфт обусловлен тем, что разбиваются отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала. Это не лечится! У всех редукторов, которые работают по сорок лет такая хрень присутствует в большем или меньшем значении. А шум появляется в главной паре. Ну или в конченных подшипниках. И в том и другом случае возможен - БАХ! в любой момент. Когда вам предлагают мост б/у в отличном состоянии, поверните хвостовик туда-сюда. И если люфт (в мануале, по-моему, норма милиметра 3-5 по окружности), то . опа. А чтобы хозяин не особо горячился и настаивал на Отл. Сост. отверните несколько болтов и развалите мост. Это дело 5 мин. Все сразу видно невооруженным глазом. Я так в Ростове мост смотрел. Продаван клялся, что на Еразе он отработал не более 100 т.км. и находится в идеале. Через 10 мин. он взял свои слова назад, как и мост.

Даа, попадос получается, но вопрос в том, что может ли его заклинить при перегоне или, чего ожидать то?

Кто его знает. Иногда гудящие мосты довольно долго работают. Но если гул сильный и прогрессирует, то не стоит испытывать судьбу.

Представь, что разваливается подшипник, и его части попадают между зубьями шестерен. Может быть все. Т.е. теоретически, и картер редуктора может развалиться. Но если имеет место только прогрессирующий износ шестерен, то опять же теоретически, можно проездить лет десять(при небольшом пробеге в год) только с наушниками.

Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.
Вот поэтому мост завыл.
Гул , рокот , то есть звук покрошившихся поверхностей, с ростом скорости усиливается опасен, сопровождается повышением температуры, потерей смазки и заклиниванием.
Вой равномерный , чаще на некой скорости, потом выше-ниже пропадает - неопасен, воют шестерни в зацеплении.

Зачем рисковать, выдержит не выдержит , доедет или нет? Поменять надо мост на заведомо рабочий, можно даже от 24-ки или 31029 и все дела, на разборах их куча, заменить пол дня делов!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Там же другая ширина площадки под рессору?

Если ехать очень надо (допустим, к месту ремонта), я бы первым делом слил масло из моста в чистую стеклянную банку и посмотрел, есть ли в нем опилки металлические от шестерен и подшипников редуктора.
Чистое масло - хорошо, подтянуть гайку и ехать потихоньку в ремонт. Если масло с "серебром", а в корпусе кусочки зубьев - ехать на машине не стоит.

Кстати, ни кто не подскажет где в Москве эту болезнь лечат, а то у меня люфт приблизился к критическому.

Pavel_DS
цитата Там же другая ширина площадки под рессору?
И что? Площадки легко срезаются болгаркой а после центрации привариваются наши.

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

Боюсь: женщин, электричества, автомобилей и газовых котлов!
если кто хочет об этом поговорить я в Асе 601894133

Даа, попадос получается, но вопрос в том, что может ли его заклинить при перегоне или, чего ожидать то?

Там же другая ширина площадки под рессору?

Кстати, ни кто не подскажет где в Москве эту болезнь лечат, а то у меня люфт приблизился к критическому.

Читайте также: