Как поднять мерседес 190

Обновлено: 08.01.2025

В момент своего дебюта, а это было в конце 82 года, этот маленький mercedes произвел настоящий фурор. Еще бы - настоящий, ни с чем не сравнимый Mercedes, пусть даже и чуть меньше по размерам и за гораздо меньшую цену.

Дизайн тоже не подкачал - для начала 80-х очень современно и со вкусом. 190-й нашел путь сердцам тех, кому раньше не хватало денег на новый. А также тех, кому не нужен был большой прожорливый автомобиль, а хотелось чего-то фирменного

и небольшого. Всем этим требованиям удовлетворял Mercedes-benz 190, что и отразилось на уровне продаж. Причем многие владельцы до того полюбили свои машины, что не хотели с ними расставаться вплоть до появления следующей модели класса С. Потом кузов оставался неизменным - обыкновенный четырехдверный седан

классической компоновки - двигатель спереди, а ведущие колеса - задние. Зрительно он кажется даже меньше, чем есть на самом деле.

Везде видно знаменитое немецкое качество - от минимальных зазоров кузовных панелей с тщательной подгонки деталей интерьера до идеальной покраски. И в некоторых других мелочах сразу видно, что этот автомобиль сделан не на одну сотню тысяч километров пробега без крупных поломок.

Внутри у водителя и переднего пассажира не возникает вопросов, в какой машине они

сидят - классический мерседесовский стиль, панели прибора, удобные сиденья, много места для ног, плеч и головы. Однако у задних пассажиров всё не так безоблачно, потому что втроём там сесть уже очень трудно, места для ног не так много, как хотелось бы. Сзади могут сидеть люди, ростом не выше среднего и без особых запросов по комфорту.

Багажник имеет солидный объем, но в него может затекать вода через задние фонари, что ведет к коррозии. При покупке лучше сразу внимательно осмотреть это место, потому что последующая покраска будет не самой дешевой.

Также может быть коррозия на переднем капоте в районе фар - это уже конструкторский недочет. Других мест, подверженных “рыжий чуме”, у Mercedes Benz нет.

Теперь одна маленькая, но важная особенность: спидометр обновляется каждые 100 тысяч километров пробега и зачастую невозможно понять, какой круг он мотает, а ведь способен 19-й на многое. Например, 400 тысяч километров - далеко не предел.

При езде Mercedes Benz 190 не разочарует своего владельца. Управляемость хоть и не такая отточенная, как была в третьей серии, но вполне нормальная, а плавность хода выше всяких похвал.

Перед покупкой просто необходимо совершить пробную поездку, так как рулевое управление может иметь люфт, а гидроусилитель страдает плохими уплотнениями. Износ тормозных дисков и накладок может находиться в разумных пределах при спокойном стиле езды, а при спортивном он быстро усиливается.

В принципе, если доверяете владельцу, год выпуска можно установить, если знать

несколько фактов из истории модели.

С 84 по 90 годы на двигателях применялись компенсаторы в приводе клапанов, и вот именно они вместе с распредвалом могут доставить много неприятностей. Привод распредвала имеет неприятную особенность рваться после 150 тысяч километров, так что нужно приглядывать за утечкой масла из-под прокладки крышки клапанного механизма.

Дизельные модели составляют около 45 процентов предложений на авторынках, имеют не подмоченную репутацию, ведь долговечность и бесшумность дизелем ssd с бенз известны на весь мир.

При грамотном уходе они все могут проехать около полумиллиона километров, за исключением, пожалуй, turbo. На данной модификации с точки зрения идеального соотношения мощности и экономичности предпочтительнее выглядят пятицилиндровый двигатель.

Однако хорошие двигатели компонуются с плохими коробками передач - как механическими, так и автоматическими. Автоматические страдают утечками масла, что приводит к поломке. А механические просто не очень надежны - бывает, что уже через пару тысяч километров появляются первые неисправности.

Недостатки хотя и присущи mercedes-benz 190, но встречаются далеко не на каждой машине, a 190 является признанным лидером по надежности среди своих “одноклассников”. Он очень универсален и одинаково подходит для городских условий шоссе.

Все мы слышали о феноменальной надежности старых мерседесов, но не все из нас знают, что в свое время одна модель данной компании установила аж целых три мировых рекорда скорости и надежности. Имя этой модели - mercedes w201, а в простонародье - 190.

В период с 13 по 21 августа 1983 года на юге Италии на кольцевом гоночном треке

Нардо состоялся рекордный заезд 3 автомобилей mercedes-benz с целью доказать качество и надежность новой модели mercedes-benz. В целом 201 кузова и, в частности, модификации 2.3-16. Сама же презентация 2.3-16 публике состоялся уже в сентябре 83 года на автосалоне во Франкфурте.

Что же представляет из себя данная модель 2.3-16?

Это топовая модификация 190 сродни сегодняшних заряженным AMG. Под ее капотом был установлен феноменально надежный и ультрасовременный на то время мотор м102-983, который дорабатывался специалистами великой компании Cosworth.

Кстати, двигатели этой компании устанавливались на болидах Формулы-1. Отличие от стандартного м102, который ставился на подавляющее количество 190, - главным образом было в головке блока спроектированной специалистами Cosworth, которая имела не по 2, а по 4 клапана на цилиндр - 2 впускных и два выпускных, а также оснащалась двумя распределительными валами вместо одного.

Преимущество такой головки блока заключалось в лучшей наполняемости цилиндров при высоких оборотах коленчатого вала, что, в свою очередь, отражалось намощности мотора. В результате отдача мотора достигла впечатляющих 185 лошадиных сил, и это при том, что стандартный клапан выдавал лишь 122 лошадиных сил.

Немалую роль прибавки мощности сыграл и равнодлинный выпускной коллектор , который позволил максимально эффективно удалять из цилиндров отработанные газы и увеличенный до 2,3 литра объем цилиндров.

Стоит также отметить, что 4-клапанная схема была действительно в диковинку на серийных автомобилях тех лет и пришла к ним из гоночного мира.

Но давайте вернемся к предмету нашего сегодняшнего разговора, а именно - к рекордному заезду 1983 года. Цель данного мероприятия - доказать высокий уровень надежности новой модели компании. Для этого были взяты три автомобиля вышеописанной модификации и перед ними была поставлена просто грандиозная задача: преодолеть гигантское расстояние в 50 тысяч километров без поломок со

средней скоростью не менее 240 километров в час.

Задача поистине титаническая, чтобы ее выполнить. Серийные машины были слегка модернизированными. В частности, были сняты зеркала установлен, бензобак с увеличенным объемом. В дневное время фары закрывали специальными колпаками, а за решетку радиатора была установлена специальная сетка, чтобы предотвратить ее загрязнение насекомыми.

Кроме того, кузов был занижен на полтора сантиметра, а нижняя губа переднего бампера увеличена на два сантиметра. Был также снят гидроусилитель руля, и автомобили были оснащены системой выравнивания передней подвески с целью поддерживать дорожный просвет на нужном уровне. На протяжении всего этапа никаких ухищрений по части мотора предпринято не было.

По расчетам инженеров, автомобили должны были достичь рубежах 50 тысяч километров во второй половине восьмого дня при условии отсутствия поломок, своевременных заездов на пит-стоп и и хорошего самочувствия гонщиков, которое, кстати, проверялось. Каждый пит-стоп должен был занимать не более трех минут и 5 секунд, дабы соблюсти среднюю скорость заезда минимум 240 километров в час.

Утром 13 августа 1983 года стартовал рекордный высокоскоростной заезд, и машины понеслись практически безостановочный путь длиной в 50 тысяч километров. К сведению, данное расстояние на целых 10 тысяч километров превышает расстояние вокруг земного шара.

Почему же практически безостановочный плюс? Все дело в том, что машина и может двигаться вечно, но кончается топливо, стираются шины, устают пилоты, поэтому через каждые два с половиной часа непрерывной работы машины заходили на специальный пит-стоп для заправки и смены водителя в течение 20 секунд.

Кроме того, в связи с гигантской нагрузкой задние шины приходилось заменять каждые восемь с половиной тысяч километров, а передние - каждые семнадцать тысяч километров. На эти действия отводилось пять минут. За это время меняли колеса, заправляли автомобиль, меняли масло, топливные и масляные фильтры, тормоза, а также проверяли зазоры клапанов.

Это было поистине впечатляющее зрелище и очевидные доказательства триумфа 201 кузова. Чтобы хотя бы представить масштаб нагрузок на детали мотора, стоит упомянуть, что практически все время в пути 190 двигались практически с предельной скоростью в 250 километров в час на пятой передаче при сумасшедших шести тысячах оборотов коленчатого вала в минуту. И все это издевательство длилась в течение приблизительно 200 часов.

Пусть вас не удивляет - на возросших по сравнению с базовым 2-16 максималках

достигнуто она была только за счет вышеуказанных аэродинамических доработок, а также за счет слегка измененного передаточного числа редуктора, так что коробка сцепления и мотор были на сто процентов стандартными. Результаты заезда действительно впечатляли. Магия цифр говорила о том, что ровно за 201 час 39 минут

и 43 секунды после старта два автомобиля из трех завершили этап в 50 тысяч

километров, не используя при этом возможность смены некоторых запчастей. Уже

только это способно удивить - несмотря на поистине гигантские нагрузки, моторы работали идеально ровно и ничто в автомобилях не требовало абсолютно никакого ремонта.

Как поднять немного мерса?

Кто знает способы увеличить клиренс, не в ущерб внешнему виду, ну хотя бы на 3-5 см, мож больше, а то дороги плохие, бывает низковат для них. Подумывал о высокой резине на 16 дюймовые диски поставить высоту 60, сейчас 55. Есть ещё 15 дюймовые с резиной 60кажись. Что мона сделать?

S124 '93 (3.2CDI + AT (722.6) + ESP '2001)
W208 2.0K '2001

Діма писал(а): Кто знает способы увеличить клиренс, не в ущерб внешнему виду, ну хотя бы на 3-5 см, мож больше, а то дороги плохие, бывает низковат для них. Подумывал о высокой резине на 16 дюймовые диски поставить высоту 60, сейчас 55. Есть ещё 15 дюймовые с резиной 60кажись. Что мона сделать?

Ну 3-5 см. это конечно много, у меня вылечилось установкой проставок проставок из транспортерной ленты толщиной 2,5 см. между опорой пружины и резинкой. Кстати подъем машины больше чем на 1 дюйм приводит к болтанке машины.

Docent
это точно, и мне непонятно зачем. Я на 16-ти клапе не имел никаких проблем, а он самый низкий во всем ряду 190-тиков

Проставки. У меня перед поднят на сантиметров 5. До этого обвес был настолько низким что еле было видно просвет.

Mercedes Benz E320, W124, АКПП, 1993 Brabus replica edition. Bornit. "Audiobahn" sound stuff.80935101259

Я не злая. Просто не очень добрая.

Морячек писал(а): Docent
это точно, и мне непонятно зачем. Я на 16-ти клапе не имел никаких проблем, а он самый низкий во всем ряду 190-тиков

Не знаю точно как на 124-м, но я себе своего поднял таким образом: с 1-го размера проставок обрезал стенки, получились два кольца, подложил их в стаканы под проставки 3-ку, машина поднялася на сантиметров 2-3, этого вполне достаточно и для внешнего вида и для езды, сам часто в деревню катаюсь к родителям жены, знаю как это не приятно. А машину начинает болтать не от высоты, а от того, что подняв машину ты меняешь развал-схождения задни колес.
Я и эту проблему у себя решил. Просто под все точки крепления задней подвески к кузову тоже сделал проставки из плотной резины.
Таким образом не портится развал, подвеска остается как бы на месте, а машина на ней поднимается. У меня ничего не болтается и машинка на дороге держится превосходно.

Сейчас: GL450 X164
Ex: BMW X5 E53
Ex: BMW 320 E90
Ex:W140, S600 Wald Style
Ex:W124, E320, AMG Style
Ex:W208 CLK230 Kompressor
Ex:W123-exclusive
, , ,

Итак думал я, какой ещё простенький мануал нам нужен, пытался вспомнить о чём я много раз рассказывал.
И да! Чем все задаются в первую очередь при покупке мерса?
Правильно! "А чо он бензин вёдрами жрёт. "
Я не великий знаток КЕ-Джетроника и о каких то крутых настройках от и до не расскажу, но расскажу я вам как настроить один из базовых параметров - смесь. Другими словами - СО

==
Данный метод был проверил на своей шкуре и был одобрен профессиональными настройщиками.
А наш одногрупник Коля Штык на станции техосмотра получил заключение что смесь выставлена правильно.

Отключаем ЭГРД. Можно этого не делать, если у вас точно всё работает, т.к. по идее на ХХ он вмешиваться в работу не должен. НО у меня вот работало не всё офигенно, поэтому и на ХХ он любил вмешаться в работу двигателя.
-
Заводим машину. И начинаем быстро-быстро нажимать на педаль тормоза. Раза 2 в секунду.
И смотрим на поведение двигателя.
Если обороты поднимаются - то смесь богатая
Если обороты падают - то смесь у нас бедная
==если стрелка тахометра у нас почти не двигается - то со смесью у нас всё збс

Теперь, когда мы поняли, какая у нас смесь, идём её регулировать
Делается это винтом-шестигранником на 3, который находится вот в этом столбике

Причём для регулировки нам надо нажать на этот шестигранник и почувствовать что он встал в своё гнездо, и только тогда начинать крутить
Крутим по 0.5 оборота, не больше. потом идём снова дрочить тормоз.
-по часовой крутим для обогащения смеси
-против часовой крутим для обеднения
(кстати давно сам не делал, могу ошибаться, в том в какую сторону крутить, но в этом ничё страшного нету я думаю ^^,)
смотрим, про какое я гнездо говорю, зачем нажимать на него:

Ну вот и всё, добиваемся чтобы стрелка тахометра никуда не уходила, во время наших манипуляций с педалью тормоза. ну или не больше чем на 10-20 оборотов.
Вот мы и выставили нормальную смесь.
.
КОГДА ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК:
-Кручу шестигранником, а ничё не меняется.
два варианта:
1. вы не достаточно нажали на него, для этого я прикрепил сюда картинку, чтобы понять как он устроен и зачем на него нажимать
2. более печальный, возможно у вас слизались грани на нём. именно на штырьке самом. но и это не проблема особо. для этого срезаем столбик ножовкой по металлу, снимаем его со всеми потрохами. И теперь регулируем сами своим шестигранником непосредственно уже саму тарелку (куда показывает непосредственно стрелка). После регулировки образовавшуюся после наших варварских махинаций дыру надо заткнуть чем-нибудь герметчно, но без фанатизма (ведь нам ещё туда лезть придётся).
=у кого есть замечания, поправки - пишем=

Кому помогла статья, не стесняемся и говорим "спасибо" - мне будет приятно, статья хоть и не большая, но я старался))

1. Холодный воздух из центральной части отопителя салона это нормально. если он вам мешает закройте заслонку. Из боковых воздуховодов воздух может идти как теплый так и холодный. По салону, по пункту 1 добавление: Если заслонка центрального воздуховода не перекрывает воздух - закрутить винт под "ползунком" (ну или как его там. )
2. Чтоб врубить противотуманки, нужно тумблер включения освещения потянуть на себя
а если потянуть еще раз, то можно либо вырвать, либо включить заднюю противотуманку. она одна.
3. Свед в багажнеге можно выключить не закрывая крышку просто потянув концевик на себя
4. В торпеду устанавливается акустега размером 4' (10 mm)
5. В каждом нормальном 190-м Мерседесе стоят кресла марки Recaro
6. подрулевой переключатель справа предыдущий владелец не сп№здил. его там нет и небыло
7. В 190 адна печка но раздельное управление
8.а у меня на дизельном 190 другая панель приборов! почему?у меня нет тахомметра нет эдектроных цивр посредине и многого другова?
- Сам того не подозревая ты разнообразил FAQ. Очень много W201, кот. не имеют тахометра и электронных данных. Просто на фото представленна максимальная комплектация приборки, а есть у тебя или нет зависит какие доп опции заказывал немец когда твое авто покупал впервые , и вроде тахо на дизели это редкость.
9. народ подскажите а как можно сделоть чтобы лампочка когда двери закрываеш постепено тухла? а не сразу!
надо впаивать какоето сопротивление вроде на олдмерине тема в тюнинге есть поищи.

Кузов. внешний вид. и т.п.

1. стандартно 190 выпускался только в кузове седан.
2. Лампы в фарах: головной свед (бл./дал.) - H4, ПТФ - H3, габариты - цокольные лампы T4W.
3. Зеркала никто не колхозил. Они такие и должны быть: слева прямоуголное, справа - квадлратное
4. капот запрокидывется на 90 градусов и это нормально не надо искать стойку-держалку как на жигах
5. Капот с широкой решеткой радиатора закрывающей туманки и большой звездой посредине называется "SEC". Выпускался как в стеклопластиковом так и в аллюминиевом вариантах. Попадаются самодельные экземпляры - т.н. "наварные" капоты, изготовлялись из капота от w201 и решетки от c126.
6. Узкий молдинг - дорестайловый (до 1988?) вариант внешнего оформления кузова - узкая черная накладка идущая вдоль машины начинающаяся после переднего колеса, заканчивающаяся возле заднего бампера.
7. Широкий молдинг - "листва", широкие накладки на нижнюю часть кузова, оригинально более темного цвета чем краска самой машины.
8. "Банан" - один из элементов "листвы", маленькая накладка на заднюю арку рядом с дверью.

Моторы. (ТТХ и разновидности)

Бензин, масло и прочьи жЫд кости.

1. 190 можно заправлять 92 или 95 бензином. расход у 2 литрового аппарата при нормально работающем инжекторе 11-12 литров по городу и 7-9 литров на трассе. у .2.3 и 1.8 цифры примерно такие же. А вот 2.6 мотор кушает на 2 литро поболее.
2. Солярки 2 литровый дизель ест 8/5, а 2.5 литровый 10/6 соответственно.
3. Если после запуска двигателя не потухла лампа аккумулятора, то нужно нажать на педаль газа. Если после повышения оборотов лампа потухла, то всё Ок. (по уверениям Mercedes это не является неисправностью)

Диски, размерность и т.п.

1. Родная размерность дисков (по мерсокниге) у обычного 190-го - (ширина)6.0J*(радиус)R15 (вылед)ET49, Болты: 5*112 Шаг резьбы болтов: М12 (про колесья я бы еще добавил, что при подборе болтов нужно учитывать ограничения на задней оси и то, что если машина ездит на литье, а в запаске штамповка, нужно иметь с сбой также и комплект болтов для штамповге)
2. Шаг резьбы болтов: М12x 1,5 мм

Подкапотные проблемы и электрика

1. Крышка трамблера.
Если внутри крышки конденсат - причина одна: растрескивание лака.
Крышку однозначно под замену.
Есть два вида креплений крышки - винты и крючки. Если у вас винты, крышку с крючками тоже можно использовать. Просто ножовкой срезаете крючки и меняете их на винты с пружинками от старой крышки.

2. Засвистел ремень.
Если видимых повреждений нет, то три варианта действий:
1. Купить нормальный орегинальный ремень и будет счастье
2. Регулярно опрыскивать имеющийся ремень WD40, говорят мимолетное счастье бывает
3. Увеличить громкость музыки, бюджетный компромис на счастье и скорость не влияет.

3. если вдруг перестали включаться повороты подрулевым переключателем, то скорее всего дело в кнопке включения аварийки она либо забита грязью -(разобрать и почистить посеребренные контакты спиртом) либо недовыключена иногда помогает несколько раз включить- выключить кнопку аварийки. или поменять предохранитель f7 он отвечает за гудок и за поворотники.

4. Трос газа
Вытягивают ДВЕ пружины, установленные перпендикулярно друг другу
I - я - сверху и прекрасно смотрится
II - я - внизу под механизмом газа перпендикулярно первой.

Если нижняя пружина потеряна, то газ сразу не сбрасывается.

Проблемы с замком зажигания

Если ключ стало подклинивать в замке зажигания.
Не тяните, а то хуже будет.
Закажите НОВУЮ личинку вместе с ключем (17690)
Личинка с ключем
Установка займет не более 30 минут, если предварительно изготовить из велосипедной спицы П-образную скобу и заточить концы ее под 45 градусов.
Чтобы вытащить старую личинку, вставьте ключ в замок, поверните.
Вставьте изготовленную скобу в отверстия личинки, нажмите скобой и разожмите усики фиксатора личинки.
Вытащите личинку за ключ.
Если усики не разжимаются, значит скобу заточили не под 45 градусов.

Наиболее подверженные коррозии места 201 кузова:

- Поддомкратники (дыры в порогах для установки крепежа домкрата)
- Арки колес
- Двери (особенно низ дверей под резиновыми уплотнителями)
- Капот (передняя часть, возле фар)
- Крышка багажника (углы, а также в месте крепления пластиковой накладки-ручки )
- Ниши багажника
- Опорные чашки передних амортизаторов
- Передние крылья
- Рамка заднего стекла (снаружи, зачастую, не видно, но влага в багажнике часто свидетельствует о коррозии)
- Места крепления узкого молдинга к дверям саморезом
-Слева на полу у водителя в углу около двире сгнивает.
-Под задним сиденем около порогов.
-Подрамнег бывает отгниваед
-Опорные чашки задних амортизаторов
-Ржавые дыры вместо трубок водоотливов, могут быть зашпаклёваны
-Ржавые дыры в порогах вместо резиновых подушек для подкатных домкратов, подъемников
-Подкрылок под бочком омывателя тоже шибко больное место. При покупке машины его лучше снять и посмотреть,можно денег скинуть на этом
-Внизу задние полости крыльев сгнивают. Всдувает краску на задних дверях над ручкой где рамка идет. Под фарами гниет.

По поводу прокачки сцепления.

Те, кто прокачивал сцепление педалью, знают, насколько это долго и нудно. Участок трубки, огибающий коробку сверху, имеет объем, близкий к объему рабочего цилиндра. Поэтому, прокачивая педалью, удалить воздух полностью из этого участка практически невозможно.
Предлагаю прокачивать не нажимая педаль, а подавая тормозуху под давлением в отверстие прокачного штуцера рабочего цилиндра. Воздух при этом вытесняется жидкостью снизу вверх и, проходя через рабочий цилиндр, трубки и главный цилиндр, выходит в бачок под капотом.
Помощник при таком методе не требуется.
Для этого нужно:
- шприц емкостью 100-200 мл
- трубка длиной 200-300 мм (идеально подходит трубка слива топлива с форсунок дизеля)
- прокачной штуцер от старого рабочего цилиндра, просверленный насквозь сверлом 2,5-3 мм
Трубка одним концом плотно насаживается на шприц, а в другой ее конец всаживается просверленный штуцер. Можно для надежности замотать медной проволокой.
Перед прокачкой секция бачка для сцепления должна быть пустой.
В шприц набирается 100 мл тормозухи, удаляется воздух. Выворачивается полностью прокачной штуцер рабочего цилиндра. На его место заворачивается штуцер от шприца и создается давление. Можно поршень шприца поддавить какой-нибудь пружиной или резинкой, чтобы не держать рукой. Когда жидкость из шприца уйдет в систему - сцепление прокачано.
Теперь надо проверить, поднялась ли жидкость в бачке, долить до уровня, отвернуть шприц, завернуть родной штуцер
- и все.

Пружины стандарт длиннее, чем спортлайн
1. Передние (правая обрезана до спортлайновской)

2. Задние - родные (слева - спорт)
Уменьшено: 50% от [ 1280 на 960 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Специальный расширеный FAQ от REA201VOD

(за что ему огромное спасибо )

Более подробно о переключателе света фар.

Это сам переключатель света фар:

Итак. Когда переключаль установлен вертикально и его стрелка направлена на это обазночение - ничего не горит.
Если переключатель повернуть вправо и установить в это положение - включатся стояночные (габаритные) огни - оба. А также активируется подсветка всех элементов управления в салоне (там где они еще работоспособны), в том числе щиток приборов.
Если переключить этот рычажок еще дальше вправо до достижения им этого положения - включится ближний свет фар.
Передние противотуманные фары включаются путем вытаскивания ручки переключателя на себя, как это и изображено на схематическом рисунке внизу декоративной накладки (если не протерлась) этого самого переключателя. Возможность включения противотуманных фар имеется не только при включенном ближнем свете, но и при использовании габаритов.
Задний противотуманный фонарь (он один, сделан для того, чтобы в условиях ограниченой видимости ваш автомобиль можно было заметить раньше и адекватно отреагировать на его присутствие на дороге) включается путем вытаскивания на себя рычажка во второе положение фиксации. Вот так . Бывают случаи когда при потытке установить его в это положение он снимается и остается в руках счасливого обладателя Mercedes-Benz W-201, не стоит растраиваться по этому поводу, на самом деле в этом нет ничего страшного, вы ничего не поломали. Но это стало еще одним напоминанием того сколько лет вашему автомобилю. Из этой весьма интересной ситуации выход один - купить новый переключатель (оригинальный № Mercedes-Benz 202 545 00 81, стоимость до 5$), или более новый, т.е. бу с подходящего донора, тот же 202 или 129 вполне подойдет.
Идем дальше.
Если из положения ручку переключить влево до достижения ею первого щелчка,

Щиток приборов.
Для бензиновых моделей, произведенных для стран европы.

1. Указатель температуры охлаждающей жидкости (стрелочка поднимается по мере прогревания автомобиля пока не достигает рабочей температуры, в основном примерно 85-90 градусов цельсия). Если этого не происходит или происходит, но слишком медленно или наоборот слишком быстро и много - значит система охлаждения двигателя неисправна. Температура в 130 градусов по цельсию является критической для двигателя. ВНИМАНИЕ. Ни при каких обстоятельствах не перегревайте двигатель - это приведет его к выходу из строя (дешевле обойдется остановить машину и вызвать эвакуатор, чем покупать другой двигатель)!
2. Указатель уровня топлива. Внимательно следите за уровнем топлива. Если стрелка достигнет отметки R - это, как правило, означает что топлива у вас осталось не более чем на 100 км движения по трассе, а по городу и того меньше.
3. Указатель давления масла. Один из важнейших параметров. В нормальном состоянии (когда машина движется) должен находиться на уровне - выше 2.
4. Указатель левого поворота.
5. Указатель скорости движения автомобиля (спидометр).
6. Контрольная лампа системы ASD (Автоматически блокируемый диференциал) или системы ASR (Антипробуксовочная система). Должна загораться при включении зажигания и гаснуть после старта двигателя. Если эта лампа загорается во время движения - это свидетельство гололеда (колеса начинают буксовать и система включается автоматически). Горящая лампа, в данном случае, свидетельствует о работоспособности системы!
7. Счетчик общего пробега автомобиля с момента выпуска. Вполне регулируем как вперед так и назад, по-этому не стоит до конца верить в то что показания на нем являются 100% верными. . Максимальная отметка 999 999 км.
8. Счетчик ежедневного пробега (по крайней мере так задуман). Сбрасывается кнопкой 9. Максимальное показание 999,9 км (последняя цифра считает каждые пройденые 100 метров).
9. Кнопка сброса счетчика ежедневного пробега и одновременно ручка регулировки специальго реостата (установлен на тыльной стороне щитка приборов) для изменения интенсивности подсветки всех приборов и кнопок.
10. Указатель уровня температуры окружающей среды. Отображает температуру в градусах цельсия. Установлен далеко не на всех машинах, но устанавливаться может на любую (нужны голова и руки).
11. Ручка настройки часов. Чтобы навести стрелки часов на нужное время необходимо обхватив пальцами рук этот рычажок, так что бы вы могли его вращать, и слегка надовить на него, одновременно пытаясь вращать его по или против часовой стрелке (как удобно) до того момента пока не установите желаемое время. Часы отключаются, если отключено питание всей бортовой сети (т.е. по каким либо причинам не работает аккумулятор).
12. Указатель правого поворота.
13. Тахометр. Устройство демонстрирующее на своем табло уровень оборотов двигателя. Показания понимать так - если стрелка стоит напротив цифры 10 это означает что в данный момент двигатель развивает 1000 (одну тысячу) оборотов в минуту (об.мин.), если напротив цифры 40 - 4000 об.мин. Т.к. цифра указаная на циферблате умножается на 100 для получения правильного результата.
14. Этот участок обозначен красным на щитке приборов. Это максимальное количество оборотов двигателя. Работа двигателя, на протяжении длительного времени, в данном промежутке оборотов - не рекомендуется.
15. Часы. Электронно-механическое устройство для отображения времени. Могут настраиваться, см. пункт 11.
16. Отсутствующая позиция. Вакумный экономер. Устройство служащее для определения примерного уровня расхода топлива. Устройство не дает никаких буквенно-цеферных выражения расхода топлива, т.е. оно не пакажет вам сколько литров бензина ест ваша машина! Устанавить данный девайс можно на любой машине, но придеться заменить весь циферблат (тот на котором t двиг., давл. масла, уровень топл.) на такойже только с экономером. Установить экономер, отдельно, на циферблат на котором он не был предусмотрен практически невозможно!
Контрольные лампы.
- ко

Открывание капота в 190-ом.
Для того что бы открыть капот (если у вас все осталось так как задумали на заводе Mercedes ) необходимо потянуть на себя этот рычаг:

Он находится слева (если автомобиль произведен не для Англии, Японии и т.п.) у ноги водителя.
Затем выйти на улицу и вытянув этот язычок одной рукой:

поднять второй рукой капот.
Внимание. Не в коем случае не пытайтесь поднимать или помогать подъему язычком, обычно это приводит к поломаной решетке или язычку. Даже если это у вас получалось уже неоднократно и при этом вы обходильсь без последствий все равно будте уверены, что в конце концов это приведет к вышеописаному - доказано.

P.S. Если все же "трагедия" случилась и вы что-то уже отломали - не растраивайтесь! Эти детали (а они все съемные) даже новые стоят совсем не дорого! К примеру пластиковая часть решетки, оригинальный номер Mercedes-Benz которой 201 888 02 23 стоит не дороже 40$. А язычек и вовсе около 5$. Но не стоит относиться к этому как к расходным частям, при правильной эксплуатации они служат практически вечно!

Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.

1. Шильдик с иденцификационным номером типа автомобиля и номером кузова.
2. Номер шассикузова (дублируется на шильдике 1) распологается сбоку на арке правой амортизационной стойки.
3. Шильдик с номером краски.
4. Номер двигателя, выбит с левой стороны на моторном блоке.

P.S. Парни если ктонить знает что еще выбито на табличках 1 и 3 подскажите пожалста. А то я полностью не знаю как там что.

P.P.S. И если кто знает нормальные сайты по определению номера WIN - поделитесь плиз. Я дополню этой инфой топик.

Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.

На каком-то из них должны быть указаны данные о минмакс грузоподъемности, так скажем, общий вес, снаряженный вес и т.п.

п.с. В глобальном посту REA201VOD-а нет одно. В определенных машинах под стрелками указания давления масла, к-во топлива и температуры может находиться четвертый девайс, оно есть стрелка указывающая на к-во потребляемого бензина при данном стиле езды, данной скорости.

Хоть ты мент или бандит,
Заболел – беднягу жаль.
Всех излечит, исцелит,
Антон Палыч Борменталь.

Читайте также: