Как поднять дверь на ниве
как недавно упоминалось в юморе , у меня самое частое положение дверей незакрытое , а чтобы закрыть бужу весь двор .
отсюда вопрос как настроить правильно замок , я думал откручу пододвину и усё, а там нету хода по отношению к болтам, надо распиливать отверстие или надо шайбы убирать/добавлять ? подскажите плиз
Если под дверью стоят всякие накладки типа порогов пластиковых, табличек Нива 4на4, то дкерь туго входит и настроить чтобы легко закрывалась нереально, проверено
нету таких , забыл предысторию расказать , поставил 8 чные уплотнители, да и до этого закрывалась не идеал , а сейчас вааще ужасть , я думал обобъётся , но прошло 2 месяца, ХЕЛПЬ плиз-з-з-з
Mif
У меня тоже после замены уплотнителя на предыдущей машине такая фигня была, зато плотно закрывается и не течет :). На регулировку забил. Кстати закрывалось легче если просто надавливать на дверь, а не грохать ей с размаху.
У меня тоже щель есть, и замок видно. Только чем меньше щель тем сильнее приходится хлопать проверяли при релулировке, сильно поэтому не стал подтягивать. А то что замок виден эт фигня, монтировкой все равно не полезут ломать.
ru
Что ты затягивал . Замок внутрь сдвигал навсю? И сколько у тебя стоит пластин под замком . У меня помойму две .
это не замок регулировать а петли менять. или регулировать. короче, дверь "провисла" и это не есть гуд.
ASPIRIN52
при регулировке дверей я использовал следующий алгоритм:
1. снимаем со стойки ответную часть замка
2. прикрываем дверь рукой проверяем все зазоры и силу прикрытия двери , вот с каким усилием она прикрывается (до нормального состояния ну чтобы с другими кузовными деталями было все ровненько) с таким она будет закрываться и с замком + что замок при закрытии требует небольшого до 2-3 мм дополнительного перехода внутрь двери для срабатывания защелки замка на двери.
если пункт 2. не устраивает то регулируем дверь петлями (с постояной проверкой прикрывания двери без замка на стойке)
петли иерх и нижн при перемещении их меняют не зазор (между кузовом и дверью и ее положение например нижний угол двери выступает нижнию петлю внуть верх двери торчит верхнию внуть)
также можно подкладывать (убирать если есть) тонкие подложки под двери до 1мм которые будут влиять на зазор двери.
добившись нормального прикрывания двери кукой (без сильных усилий можно ставить на стойку ответную часть замка (это просто)
привернул прикрыл и смотриш на большую шайбу которая на замке двери она должна иметь 1мм (примерно) от замка на стойки.
а дальше замком на стойке внутрь наружу выставляеш прилегание двери по вылету к кузову.
(отрегулировать проше чем писать)
если есть люфт в дверной петли менять ее не пытайся. проше подкладочку под петлю засунуть (подкладки не надо делать с дарками под болты . отвернул болтики петлей и суеш туда прокладочку на глубину 4-6мм со стороны улицы (использовать можно метал или шкурку сложенную в двое и т.д.
Инструкция
1. Откручиваем и снимаем разъем проводов
2. Снимаем стопорные пластины в нижней части петель. Вытянуть их можно плоскогубцами или любыми другими кусачками. Чаще всего получается вынуть руками.
3. Откручиваем стопорный механизм дверей накидным ключом на 13.
Далее потребуется снять дверь, но не спешите этого делать. Вы можете легко поцарапать краску ответной части кузова.
Нам потребуется помощник, это малярный скотч — Без него никуда!
Важно помнить
Плохо будет, если вы поцарапаете краску, а ещё хуже сделаете скол до самого металла. Далее ржавчина и по накатанной. Так что, оклеиваем торец дверей скотчем по всей длине в 2 раза.
Следующим шагом будет снятие двери
Берем одной рукой внешнюю ручку двери и внутреннюю второй. При этом стекло двери должно быть опущено полностью. Через проем окна продеваем голову и упираемся шеей в дверь.
Внимание, заранее позаботьтесь, куда будете ставить или ложить дверь. Подложка должна быть мягкая, чтобы не повредить краску двери.
Вернемся к петлям двери. Выбиваем старые втулки и подготавливаем новые, купленные в автомагазине.
Но вы должны кое-что проверить перед забиванием втулки в дверную петлю.
Предварительно примерьте новые втулки к ответному штифту на кузове. Это поможет съэкономить время и нервы, если вдруг они окажуться другого размера.
Старую втулку выбиваем любыми подручными средствами. Подойдет любой пруток или стержень того же диаметра. Наставьте снизу и простукайте для извлечения его.
Важно знать
Новую втулку нужно вставить правильно!
Прорезью в торец крыла. Это нужно сделать для верхней втулки, чтобы в дальнейшей эксплуатации двери втулка отрабатывала долго. При закрывании двери, штифт будет давить на ответную часть втулки, поэтому там не должно быть прорези.
Вторая часть втулки "нижняя" должна располагаться по другому, прорезью на улицу. Там будет другое усилие на втулку.
И не забудьте смазать внутреннюю часть втулки смазкой, для уменьшения трения и увеличения срока работы втулок.
И забудьте поставить стопорные пластины обратно!
Статья инструкция была полезна?
Поставьте лайк и подпишитесь на канал Нивавод 4х4, тем самым вы поможете развитию канала. Спасибо за внимание!
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
Вопрос такой.
Вылетел штырь соединяющий части петель.
нива 21213 98 года.
Штыри эти запресованы на всех петлях, что на машине, что на тех что видел в магазинах. А как извесно одна сторона варится, другая прикручивается к кузову. Штыри эти для запресовывания не продаются. Продаются петли. (класика). Да и как их там пресоват?
Вопрос - что делать?
купить петню, снять дверь и дать мастеру на приварку петли? а если криво? а если жестянку прожгут. там же всё как игрушечное.. новую дверь? бред.
Сейчас всунул болт и забил. Люфт маленький, но есть.
KOT Мишка
Со временем опять выскочит. Возьми за правило раз в неделю их поправлять - забивать обратно.
Алексей aka ALER.
Да, 20 болтов-гаек меня не напрягает возить, потерял - вставил. Крутить по мелочи гайкни не напрягает.
Вот стою в пробке а под рукой отвёртка, пластик скрипячий прикручиваю постоянно, пока стою =)
Меня люфт не устраивает. Замок то так боюсь не проживёт долго, да и дверь в проём то ровно, но не очень встаёт, то дует, то не дует.
.
PS^ Пробовал вставлять Г-образную железяку от солнцезащитного козырька. Люфт менье, но в лесу по буеракам вылетает.
PPS^ Изврат.
Спасибо за советы.
Сверло мне тоже советовали.
Только твердость сверла - "поможет" ускорить выработку в петлях
Для Нивы я пока не озабочивался а оси петель на старую я покупал отдельно.
Кто-нибудь регулировал/пытался регулировать нормальное прлегание дверей путём регулировки петель.
Ударную отвёртку уже купил. Но смотрю на своего Крокодильчика и жа-а-а-а-алко так его становиться - бить его по болтам.
Поможите, люди добрые, советом
"В здоровом теле - здоровый дух" - глупое изречение. Здоровое тело есть продукт здравого рассудка. Б. Шоу
возможно что после регулировки и смотреть неприятно будет,т.к. скорее всего будут значительные провалы\выступания с остальными панелями
Ударную отвёртку уже купил.
Частенько ударная отвёртка не откручивает винт , а лишь разбивает шлицы . Помогает лишь нагрев горелкой . А это совсем другая история . Так что может ограничиться подгибанием рамки ?
- Астронавты! Которая тут цапа?
- А там. ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое.
- А эта самая ржавая. (с) Кин-дза-дза
ОК! Отвёртку сдам (чек сохранил ).
Насчёт рамки: я на старой машине рамку подогнул (немного), так через два месяца краска на месте предполагаемого сгиба потрескалась и ржаветь начало.
"В здоровом теле - здоровый дух" - глупое изречение. Здоровое тело есть продукт здравого рассудка. Б. Шоу
- Астронавты! Которая тут цапа?
- А там. ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое.
- А эта самая ржавая. (с) Кин-дза-дза
"В здоровом теле - здоровый дух" - глупое изречение. Здоровое тело есть продукт здравого рассудка. Б. Шоу
Приветствую всех!Назрел вопрос такого свойства-на Тайге 95 года вып.обломлена нижняя петля правой двери.Проржавела и заклинена ось и в результате обломилось нижнее ухо.Стою перед выбором-ремонт с переваркой петли-цвет редкий-похож на ''игуана''но отличается,либо взять дверь в сборе на разборке-опять косяк-ручки у меня от газ 2410-придётся переделывать плюс перекрашивать.Петлю поменять проще-опыт есть,приходилось на другой машине делать.Ищу совета как поступить и ещё старую битую или гнилую дверь-донора.
У меня дверь провисла и плохо захлапывалась - думал шайбы под нижнюю петлу положить но стал болты выкручивать и гайка с тои стороны болта кудато провалилась и новую никак не наживить. Придется наверное приваривать. Может есть у кого другие варианты на ету тему?
У меня дверь провисла и плохо захлапывалась - думал шайбы под нижнюю петлу положить но стал болты выкручивать и гайка с тои стороны болта кудато провалилась и новую никак не наживить. Придется наверное приваривать. Может есть у кого другие варианты на ету тему?
Делать надрез из салона и либо покупать новую пластину с резьбами либо делать самопальную, потом в салоне аккуратно заварить.
Винты лучше сразу менять на нержавейку, винты которые поставил 1,5 года назад на смазку - ели открутил ударной отвёрткой , старые просто высверливались. Теперь дверь спокойно откручивается
На счет шпильки в петли - говорят хорошо подходят клапана жигулёвские, 1клапан на 2 двери. Сам ещё не пробовал.
Сделал я все таки свою дверь.Сложил в несколько слоёв старую футболку.Запихал её между дверью и стойкой и медленно начал прикрывать.Прихлопчик немножко поправился.Теперь ничего не шаркает.А ослабить болты петель так и не смог. Хоть тресни!
Сегодня заметил что правая задняя дверь при открывании передней кромкой шаркает по стойке.Даже краска слегка стирается.Наверно нада петли регулировать.Попробовал ослабить болты которыми они прикручены,не смог.Как их отвернуть подскажите пожалуста.Обидно машина новая,а из за этой фигни ржаветь начнет.
Сложил в несколько слоёв старую футболку.Запихал её между дверью и стойкой и медленно начал прикрывать.Прихлопчик немножко поправился
Я обычно тряпкой оборачиваю головку небольшого молотка, вставляю его между ушами нижней петли и сидя в машине 2-3 раза хлестко дергаю дверь за ручку на закрытие.
Уши нижней петли разгибаются, перекос двери в проеме исчезает.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Всем добрый день. Приключилась такая проблема на сервисе оборвали боты крепления петли двери к стойке. Т.е. отверстий теперь нет. Возможно ли как то достать из стойки металлическую пластину или нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Плстину можно достать только прорезав/прорубив паз напротив неё в стойке изнутри, да и то, обломки болтов, если они в пластине остались будут очень сильно мешать.
Пластина находится сделанном для неё коробе, который не дает ей упасть вниз, так что она у тебя наверняка на месте, просто чуть сместилась. Самый простой вариант - просверлить в ней новые отверстия и нарезать резьбу.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
а как смазать петли, чтобы раньше времени не сносились? На чебурашке просто - снимаешь ограничитель двери, дверь открывается "до переднего крыла" и видим в петле отверстие для смазки. Здесь же после снятия ограничителя ничего не видно, т.к. дверь открывается не на много больше.
Купил ударную отвёртку.Всё равно не отворачиваются болты.Может не так что то делаю?Может молоток нужен потяжелее?Кто с этим сталкивался,как отворачивали?В инете полистал советуют болт приваривать к болту навески, или высверливать. Мне всё это не подходит, уж лучше попробовать кромку двери маленько отогнуть чтоб по стойке не шаркала,хотя тоже не лучший вариант наверно краска потрескается. Спецы откликнитесь.
Если дверь просела так, что задняя часть опустилась, то достаточно разогнуть нижнюю петлю.
Ничего отворачивать не требуется.
Достаточно в петлю, как можно ближе к шарниру вставить какую нибудь железку с ручкой, например небольшой молоток.
Потом сесть на сидение и несколько раз "закрыть" дверь, придерживая этот молоток.
Нижняя петля чуть подгибается, задняя кромка двери приподнимается.
Только без фанатизма. Лучше за 5-6 раз с промежуточной проверкой, чем 1 раз, сильно переборщив.
Смазка возможна только снаружи. Можно сначала любой проникающей смазкой, типа ВД-40, чо бы вышла ржавчина и грязь, а потом смазкой для петель. Всяких разных много.
Я обычно использую Ликви-молли, но есть и неплохие аналоги, в том числе и отечественные.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Константин
Комар не просунет, а ВД-40 пролезет, особенно если дверью пошевелишь.
Есть еще проникающие смазки, специально для петель. Они тоже пролезут.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Согласно ТИ по ТО, петли мажутся мажутся моторным маслом, а ограничители дверей любой консистентной влагостойкой смазкой. Главный недостаток моторного масла - слабая проникающая способность. ВД-40 и прочие жидкости можно использовать как промывку для удаления старой смазки и грязи, а для смазки они не годятся т.к. в своем составе содержат очень мало смазывающих веществ (вд-40 это на 90% керосин, а лишь остальные 10 - веретенное масло и ингибиторы коррозии).Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке также подойдет для смазки петель, она неплохо проникает, но ей придется мазать часто, т.к. она легко вымывается. Для особых гурманов сейчас навалом нелипких смазок для петель и велосипедных цепей, которые отлично подойдут и для автомобильных петель, но они как правило не проникающие, что затрудняет нанесение.
Сам же я мажу петли 2 раза в год смесью 50/50 трансмиссионки с бензином. Трансмиссонка более густая, чем моторное, но благодаря этому более устойчива к вымыванию. Бензин разжижает масло и многократно повышает его проникающую способность, при этом быстро высыхает и возвращает маслу изначальную вязкость. Итого петли всегда смазаны, двери ходят мягко без единого звука и не проседают.
Читайте также: