Как поднять давление на ниве

Обновлено: 08.01.2025

Приветсвую Вас господа нивоводы! Такая беда приключилась- двс капремонт, пробег 800 км, и вот загорелась лампочка на холостых, на 2000 гаснет. Проверил механическим беда с давлением:-(. И тут случилась командировка, решил на досуге обсудить варианты проверки маслонасоса и вкладышей без демонтажа двс.

Слишком много неизвестного.
Кто делал капиталку, как делал, что делал, какие запчасти ставил.
У меня было такое же в точности, оказалось дерьмовое моторное масло залил. Поменял - все с давлением устаканилось, двигатель жил долго и счастливо. Но такого масла сейчас не купишь (к счастью?).
Из простых решений, не требующих затрат (финансовых и организационных) приходит в голову только - замена масла, замена масляного фильтра.
Но может кто подскажет?
Да вот еще - неплохо бы манометром давление померить, датчик, который на лампочку бывает того (редко). Под манометром можно разуметь также дачик и показометр от классики, правда по подписи судя у тебя оно и так стоит.
Тогда - что кажет?

По маслу. изначально добрый чел сказал не то.. Присадок много, от того белая каша на крышке заливной горловины. Но говорит на обкатку пойдёт и сливай.. Не успел видать. Двс сам собирал, все работы по расточке, шлифовке делали профи. 800 км показатель для сборщика или нет проверим.. Завра буду дома, бум масло и фильтр мен. Пишу с мобилы всего не обскажешь.

И все таки, для снятия поддона проще снять двс или мост и балку отстегнуть. С первым вариантом уже работал. Может как проще..

Проще отстегунть пристегнутое, и вынуть двигатель. Зачастую так и сцепление меняю.
А что ты увидишь, сняв поддон? Сначала убедись, что простые меры не помогают.
Кстати, я так и не понял - а что стрелочка (давления масла) показывает?

Стрелка от 0 еле шевелится. А сняв поддон, хотелось бы увидеть состояние вкладышей и проверить работоспособность насоса.

Сразу посмотрел. И давление механческим мерил. Дядька который эти двигателя в неделю по штуке делает, говорит 100пудово насосос. Тем более новый..

Это бывает. Мы на Таврии делали капремонт двигателя и заодно поменяли маслонасос на новый.
Пришлось двигатель второй раз вынимать - оказалось насос при сборке не был стянут (только свинчен без усилия), а мы, идиоты, не проверили.
Правда, там давления не было с самого начала.
В твоем случае меня смущает именно то, что сколько-то двигатель работал нормально.
А масло, фильтр пробовал поменять?

Может, насос раскрутился или маслоприемник отпустился, а может, канал в нем забился.
На заре появления прокладочных герметиков я первый раз капиталил двигатель УЗАМ-412 и обильно смазал все прокладки. Завел и обкатал нормально, а тысячи через полторы стал замечать, что при разгоне давление растет до 2. 2.5 и резко падает. Кусочки лишнего герметика собрались в поддоне и при всасывании масла насосом полностью перекрывали сетку маслоприемника.
На поддоне был лючок под маслоприемником, который можно было снять и прочистить сетку, поэтому обошлось без снятия двигателя.

докладываю о результатах вскрытия - насос при вращении рукой, выдает добрую порцию масла, вкладыши шатунные и коренные, шейки вала, без задиров. телефонный консультант вещает о износе постелей и необходимости вкладывания портянок между постелью и вкладышем (если я правильно его понял). на что самостоятельно я никак не решаюсь, а вариант найма сторонней силы 6000 р. , что соотв. вызывает королеву" ЖАБО". какие мнения мужики, где тут истена кроется забыл сообщить - масло и фильтр перед демонтажем двс поменял. на холодную давление есть по мере нагревания падает и загорается лампочка.

Если на холодную давление все-таки было, то к факторам риска прибавляются также поросенок и распредвал с постелью. Раз уж двигатель уже разобран, следовало бы замерять их, а также еще раз - шейки коленвала. А потом уже делать вывод об износе постелей и подбирать портянки.

Ващета, установка всякой дряни между вкладышем и яво постелью запрещено (хотел сказать - законом) технологией. Надо мерять колено, мерять толщину вкладышей, определять зазор. И менять то, что неправильно (неправильные вкладыши мне не попадались). А если неправильное колено - перешлифовывать под следующий ремонтный размер, ну и соответствующие вкладыши закупать-устанавливать.
Кстати, в моем вопросе - что кто делал? содержался между строк и такой - колено перешлифовывал? или так новые вкладыши совал? какие?
Всеж-таки какаё-та загадка в твоем двигателе загадочная. Очень интересно, каков окажется в итоге косяк?

Только чичас вчитался - и не понял. Постели не изнашиваются, разве что, при провороте вкладыша. Это - единичные случаи, видно сразу невооруженным глазом.
Если провернуло на шатунной шейке - ремонтируют шатунную постель. Как с этим быть на коренной, не знаю, видимо наврака с последующей шлифовкой с выдержкой диаметра в допуске и соосности с остальными коренными.
Ни о каких прокладках здесь тоже речи быть не может, допуск на некруглость и на диаметр достаточно жесткий.

Я тоже не сторонник применения подкладок под вкладыши хотя бы из-за ухудшения теплоотвода от зоны трения шеек коленвала. Но как крайний вариант их использовали, и движки ходили. Другое дело - ресурс, так что окончательный выбор в любом случае за хозяином. В завалах старых запчастей попадались упакованные заводским способом подкладки под ЗИЛовские вкладыши толщиной 0.05 мм. Вот чего уж точно нельзя делать - это ремонтировать постели в блоке путем протачивания под следующий размер вкладыша (встречал и такое). После этого блоку дорога на свалку обеспечена. Но тут вряд ли это понадобится. Скорее всего, прослаблена шейка коленвала или неправильно развернуты втулки поросенка.

Мне не очень верится, что поросенок (какой бы он ни был изношенный) сможет ТАК снизить давление, да и распредвал в постели, вроде, тоже.
Там в моем посте слово наврака следуват читать наварка
Воопче, в обсуждаемом двигателе слишком много неизвестных фактофф.

это сколько же надо проехать чтобы так упало давление? может пробка гденить вылетела? пропки в колене не перебивали?

Двигатели классических моделей ВАЗ 2101-2107 отличаются надежностью и неприхотливостью. Но со временем они изнашиваются, и один из первых признаков этого – падение давления масла в системе смазки. О проблеме сигнализирует специальный датчик, лампа которого загорается, на некоторых моделях, например, ВАЗ 2106 имеется аналоговый датчик со шкалой, указывающий на эту проблему в динамике. В любом случае, низкое давление масла в двигателях ВАЗ указывает на необходимость скорого ремонта. Если проигнорировать эту проблему, из-за плохой смазки может произойти серьезная поломка, причем иногда мотор дешевле заменить, чем ремонтировать.

Признаки и причины понижения давления масла

Главный индикатор, по которому ориентируется водитель – датчик давления масла двигателя. На большинстве моделей загорается или начинает мерцать лампа, что сигнализирует о проблеме. Нужно обратить внимание, что при запуске двигателя она может загораться, пока не восстановится рабочее давление – это нормально. Если датчик вышел из строя, и не загорается лампочка давления масла, нужно ориентироваться по другим признакам:

- регулярный перегрев двигателя даже при незначительных нагрузках;
- слишком жидкое масло на щупе;
- ухудшение динамики и тяги;
- появление стуков и вибраций, особенно при ускорениях;
- неприятный запах при работе мотора.
Существует несколько основных причин, по которым давление масла в двигателе падает ниже критического значения. Наиболее часто встречаются такие:
- неправильно подобранная вязкость масла, которое может быть слишком жидким или, наоборот, густым;
- понижение уровня масла из-за наличия утечек;
- износ и выход из строя маслосъемных колпачков, общий износ поршневой системы;
- несвоевременная замена или засорение масляного фильтра, который перестает пропускать нужный объем очищенного масла.
Как поднять давление масла без ремонта

Очевидно, что при пониженном давлении масла ездить нельзя, двигатель застучит и выйдет из строя. Радикальный и самый надежный способ, чтобы восстановить давление масла – сделать капитальный ремонт двигателя. Но ВАЗ 2101-2107 – это рабочие лошадки, которые не всегда можно немедленно поставить на ремонт, его хочется оттянуть на более дальний срок.

Cуществует несложный способ поднять давление масла в двигателе ВАЗ 2101-2107, не прибегая к дорогостоящему ремонту. Для этого нужно сделать несколько простых манипуляций, которые не требуют специальных знаний или оборудования, всю работу можно сделать самостоятельно в гараже.

Сначала аккуратно выкрутите масляный фильтр. Хотя доступ к нему может быть ограничен, его нельзя повредить. Если же он прикипел и при выкручивании повредился, нужен будет новый фильтр.

В посадочном месте откроется канал, через который масло подается на втулку трамблера. Он связывается с шестереночным приводом на втулке. Глубина этого канала 60 мм, после чего он переходит во втулку масляного насоса. Диаметр канала равен 5 мм.

Далее из стальной проволоки диаметром 4 мм требуется сделать заготовку. Для этого требуется выгнуть проволоку Г-образно, чтобы длина большей части была около 50 мм, а меньшей – 10-15 мм.

Сделанная таким образом заготовка длинной частью вставляется в канал, частично перекрывая его, что и приводит к повышению давления масла. Короткая часть заготовки упирается в трубку, на которую накручивается фильтр, чтобы под давлением масла она не выпала из канала.

После этого фильтр устанавливают на место, запускают двигатель, при этом лампа датчика давления масла должна погаснуть, автомобиль можно эксплуатировать далее, не опасаясь поломки мотора из-за недостатка смазки в узлах.

Как это работает

Масляный насос подает смазку из поддона в посадочное гнездо фильтра по нижнему каналу. Большая часть масла должна проходить через шторки фильтра и возвращаться в систему по центральной трубке, а меньшая часть – через верхний канал на втулку трамблера.

Чтобы сделать усовершенствование более надежным, предлагаются некоторые улучшения. Заглушка диаметром 4 мм остается подвижной в канале, что несет определенные риски. Избежать этого можно, установив плотную заглушку из проволоки диаметром 5 мм, предварительно сточив ее боковины, чтобы остался зазор для выхода масла по каналу.

Второй вариант – нарезать на канале резьбу диаметром 6 мм. Для этого предварительно нужно снять трубку, на которую навинчивается масляный фильтр. В резьбу навинчивается воздушный жиклер от карбюратора ВАЗ 2108, его диаметр рассверливается до 1,5 мм, что является более надежной конструкцией, позволяющей двигателю держать давление масла.

Заключение

Рассмотренный способ дает возможность повысить давление масла в моторе, продолжая его безопасную эксплуатацию в течение длительного времени. Он не требует серьезных материальных и временных затрат. Чтобы вывинтить масляный фильтр и вставить проволочную заготовку, понадобится всего несколько минут. Вариант с жиклером делается при ремонте двигателя, чтобы улучшить его характеристики.

Важно осознавать, что, восстановив давление масла в двигателе таким способом, вы не решаете проблему его износа. Данная процедура позволяет избежать разрушительных последствий недостатка смазки на его узлах и агрегатах. Поэтому данное решения является половинчатым и при падении давления все же нужно нацеливаться на скорый ремонт мотора.

после капиталки двигатель завелся с пол тыка , но система охлождения была где то завоздушена ,спустя долгие мучения пробил и пошел процесс, но теперь загорелась лампа давления на холостых. В чем может быть причина?

Если масло в наличии,фильтр новый,сначала маслянный насос.Но предварительно померить давление механическим манометром и поставить новый датчик аварийного давления масла.

Если масло в наличии,фильтр новый,сначала маслянный насос.Но предварительно померить давление механическим манометром и поставить новый датчик аварийного давления масла.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такая проблема ваз 21213 произвёл кап ремонт двс поменял колнвал вкладыши масло насос распредвал клапана маслосъемные колпачки датчик аварийного давления масла. Заводится при виде ключа а вот давление на прогретом двс горит до 1300 оборотов свыше гаснет. Замерли механическим датчиком на холодную 1.3 как прогреется 0.4. В чем может быть проблема и где вообще копать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такая проблема ваз 21213 произвёл кап ремонт двс поменял колнвал вкладыши масло насос распредвал клапана маслосъемные колпачки датчик аварийного давления масла. Заводится при виде ключа а вот давление на прогретом двс горит до 1300 оборотов свыше гаснет. Замерли механическим датчиком на холодную 1.3 как прогреется 0.4. В чем может быть проблема и где вообще копать?

Насос новый коленвал 21030-1005015-00 вкладыши по номеру не помню но продавец уверил что к этому валу. Мало мобмл ультра 10w40

Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, если вскрывать после капиталки Двигатель, то рем комплект который был новый - надо заменять?
У меня камри 10, 2.2 объем. Делаем в сто.
До капиталки давление через мерку было около 1,5 вместо 4.
Купили поршня, кольца, вкладыши, датчик масл. не горела вообще, рем комплект новый поставили, растачивали ГБЦ, Блок, каленвал.

И когда завели, двигатель работает, но датчик масла загорелся. При оборотах от 1,5 тухнет. Давления масла вообще нет.
И мы оставили стошникам, чтобы разбирались.

Так вот если рпзбирать двигатель то рем комплект тот же пойдет, или надо менять?
А причину они будут искать, а я здесь поищу. Может писали ответы

Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, если вскрывать после капиталки Двигатель, то рем комплект который был новый - надо заменять?
У меня камри 10, 2.2 объем. Делаем в сто.
До капиталки давление через мерку было около 1,5 вместо 4.
Купили поршня, кольца, вкладыши, датчик масл. не горела вообще, рем комплект новый поставили, растачивали ГБЦ, Блок, каленвал.

И когда завели, двигатель работает, но датчик масла загорелся. При оборотах от 1,5 тухнет. Давления масла вообще нет.
И мы оставили стошникам, чтобы разбирались.

Так вот если рпзбирать двигатель то рем комплект тот же пойдет, или надо менять?
А причину они будут искать, а я здесь поищу. Может писали ответы

Если просто завели, то ничего страшного. Пусть разбираются, как мерили,что ставили и как собирали!Главное-не забирай ни под каким предлогом типа обкатается, все будет хорошо.

Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя.

Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.

Когда может загореться контрольная лампа?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт.

Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину.

Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Первое, что необходимо сделать – сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором).

Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах.

Главные причины неисправности

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя. Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

Меры при аварийной ситуации

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:
- Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
- Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
- За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.
Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп.

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта.

Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

Последствия игнорирования проблемы

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная. Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

Ищем неисправность

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля.

Если видимых причин возникновения проблемы нет – подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику.

В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля.

Далее переходим к следующему этапу проверки – замеру давления в системе.

А какое давление должно быть в системе?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар.

Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления.

Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:
- Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления;
- В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);
- Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);
- Смотрим показания прибора.
Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

Проверяем узлы системы смазки

Следующие этапы таковы:

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

Узлы, влияющие на работу системы смазки

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы.

К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом.

Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора.

Сторонние жидкости в поддоне

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку.

Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

В результате таких неисправностей, топливо, подаваемое в камеры сгорания, не сгорает, а по стенкам цилиндра стекает в поддон.

Еще один фактор — зима

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте – после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон.

Возможные причины на ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя.

К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень.

А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла.

Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления.

Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

Читайте также: