Как подключается сигнализация на авто где стартер 1 и стартер 2
Система StarLine Twage может быть установлена на автомобили с напряжением аккумулятора 12В и отрицательным полюсом на корпусе.
Центральный блок разместите в салоне в скрытом месте, предпочтительнее под приборной панелью — в этом случае длина соединительных проводов будет минимальной. Для предотвращения попадания в блок влаги рекомендуется установить его таким образом, чтобы исключить стекание капель воды по проводам внутрь корпуса. Закрепите блок на плоской поверхности с помощью винтов-саморезов или двухстороннего скотча так, чтобы исключить его перемещение при вибрациях.
Модуль приемопередатчика с антенной закрепите на лобовом стекле автомобиля так, чтобы от антенны до металлических деталей кузова было не менее 5 см. В этом случае обеспечивается максимальная дальность действия брелков. Так же при установке следует учесть, что измеритель температуры салона находится в этом модуле, поэтому размещать модуль нужно как можно дальше от источников тепла и избегать попадания на него солнечных лучей. В противном случае показания температуры могут отличаться от реальной температуры салона.
Выносной датчик температуры двигателя закрепите на корпусе двигателя под один из имеющихся на двигателе болтов М6, обеспечив хороший контакт с корпусом двигателя. Место положения датчика будет определять правильность определения температуры двигателя.
Сирену разместите под капотом как можно дальше от источников тепла и влаги. Рупор сирены направьте вниз, чтобы избежать постоянного накопления воды. Убедитесь, что сирена и провода недоступны из-под машины.
Датчик удара жестко закрепите в салоне автомобиля, обеспечив доступ к его регулировкам.
Светодиодный индикатор закрепите на видном месте на приборной панели.
Сервисную кнопку Valet и кнопку включения режима антиограбления установите в скрытых, но доступных пользователю местах.
При установке кнопочных выключателей под капотом и в багажнике проверьте правильность их работы. При закрытом капоте или багажнике зазор между контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм. Неправильная установка кнопочных выключателей часто является причиной ложных тревог.
Рекомендации по прокладке и подключению проводов
Прокладку проводов производите как можно дальше от источников электрических помех- катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.п. Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися частями конструкции автомобиля — педалями, рулевыми тягами и т.п.
Монтаж соединений электропроводки сигнализации необходимо производить при отсоединенном аккумуляторе автомобиля.
Внимание! Если автомобиль оборудован воздушной подушкой или имеет закодированный приемник, при отключении питания руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля или приемника.
Все неразъемные соединения выполняйте с помощью пайки и хорошо изолируйте.
Центральный блок и другие компоненты сигнализации подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа. Монтаж сигнализации производите в соответствии со схемой подключения.
Подключение приемопередатчика
Модуль приемопередатчика с антенной подключается в пятиконтактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой, с помощью кабеля, входящего в комплект сигнализации.
Подключение двухуровневого датчика удара
Датчик удара подключается к центральному блоку с помощью четырех-проводного кабеля, входящего в комплект сигнализации. Подача питания (потенциала корпуса) на датчик осуществляется только в режиме охраны. Чувствительность датчика по уровням регулируется потенциометрами на корпусе датчика.
Подключение светодиодного индикатора
Вилку светодиода подключите в двухконтактный разъем, расположенный в центральном блоке под откидывающейся крышкой.
Подключение датчика температуры двигателя
Подключение 6-контактного силового разъема центрального блока
Красный провод (№4) — плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.
Синий провод (№2) — выход управления включением АСС, подключите к клемме ACC замка зажигания.
Черно-белый провод (№3) — выход управления включением стартера, подключите к клемме 50/1 замка зажигания.
Черно-желтый провод (№1) — выход управления блокировкой стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.
Красный провод (№1) — плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.
Черный провод (№9) — минус питания, соедините с корпусом автомобиля, обеспечив хороший контакт.
Зелено-черный провод (№10) — подключите к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки выхода 7,5А.
Зелено-желтый провод (№11) — подключите к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки выхода 7,5А.
Серый провод (№13) — положительный выход для подключения к сирене. Максимальный ток нагрузки выхода 2А.
Сине-черный провод (№17)- подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.
Сине-красный провод (№7)- подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.
Оранжево-серый провод (№18) — подключите к кнопочным выключателям капота, замыкающимся на корпус при открывании капота. Для правильной регистрации температуры вход кнопочных выключателей капота не должен иметь лампы подсветки соединенной с + 12В.
Оранжево-белый провод (№8) — подключите к кнопочным выключателям багажника, замыкающимся на корпус при открывании багажника.
Желто-черный провод (№15)- отрицательный выход дополнительного канала №1. Длительность сигнала управления 1 секунда. Максимальный ток нагрузки 300мА. Канал может быть использован для управления соленоидом отпирания багажника. Для подключения требуется дополнительное реле. Пример схемы подключения приведен на рисунке.
Синий провод (№2) — отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки 300мА. Канал может быть запрограммирован для подключения к салонному освещению или модулю управления стеклоподъемниками. Для подключения требуется дополнительное реле.
Черно-желтый провод (№4)- отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 300мА. Выход активизируется при включении режима охраны, работе турботаймера, активизации функции антиограбления, активизации иммобилизатора. При дистанционном и автоматическом запуске в режиме охраны выход не отключается. Рекомендуется использовать для блокировки цепи стартера. При подключении требуется дополнительное реле.
Черно-белый провод (№12) — отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 300мА. Может использоваться для блокировки двигателя с нормально-разомкнутым (НР) или нормально-замкнутым (НЗ) алгоритмом работы. Для подключения требуется дополнительное реле.
Черно-красный провод (№3) — отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 300мА. Выход активизируется при работе турботаймера и запуске двигателя. В режиме запуска может быть использован для восстановления заблокированных цепей двигателя.
Оранжево-фиолетовый провод (№16) — отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отсутствие отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание сигнализации, а в режиме запущенного дистанционно или автоматически двигателя — остановку двигателя. Пример схемы подключения приведен на рисунке.
Выбор способа контроля работы двигателя (подключение серо-черного провода
сигнализации StarLine A9)
Контроль работы двигателя по таходатчику
Серо-черный провод подключается к таходатчику. Диагностика запуска двигателя проводится по изменению частоты сигнала таходатчика. О правильности подключения черно-серого провода к таходатчику можно судить по продолжительности работы стартера после выключения стартера во время запуска двигателя и получению подтверждения запуска на брелке сигнализации.
При правильном подключении черно-серого провода стартер должен выключаться одновременно с началом работы двигателя независимо от запрограммированной длительности прокрутки стартера.
Контроль работы двигателя по генератору
Серо-черный провод подключается к выходу генератора, который соединен с лампой на приборной панели. Успешный запуск двигателя будет контролироваться по наличию положительного напряжения +12В на выходе генератора при работающем двигателе. При правильном подключении черно-серого провода стартер должен выключаться одновременно с началом работы двигателя независимо от запрограммированной длительности прокрутки стартера.
Внимание! При подключении серо-черного провода к выходу генератора использовать гасящий резистор 510 кОм … 680 кОм.
Контроль работы двигателя по напряжению бортовой сети
При трудности обнаружения цепей таходатчика или генератора допускается использовать режим контроля запуска двигателя по напряжению бортовой сети. В этом случае серо-черный провод не подключается и его необходимо изолировать. Подтверждение запуска произойдет автоматически после начала работы двигателя. Недостатком данного метода контроля является фиксируемое время работы стартера. Для правильной работы стартера без перекрутки потребуется подобрать необходимую длительность, запрограммировав функцию №3 на значения 800, 1200, 1800 или 3000 мс.
Подключение встроенной цепи блокировки двигателя
Разорвите цепь между замком зажигания и стартером. В разрыв цепи подключите черно-белый провод 6-контактного разъема со стороны замка зажигания и черно-желтый провод 6-контактного разъема со стороны стартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки — 40А.
Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле
Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле. Тип контактов реле блокировки НР (нормально-разомкнутые) или НЗ (нормально-замкнутые) программируется (функция 15). Изначально на заводе запрограммирован НЗ тип контактов реле. Пример схемы подключения одной из цепей показан на рисунке.
Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием универсального комплекта беспроводной блокировки StarLine
Данный способ блокировки двигателя существенно повышает противоугонные свойства сигнализации. Для управления модулем, входящим в универсальный комплект беспроводной блокировки StarLine используйте черно-белый провод сигнализации, предварительно запрограммировав его на нормально-разомкнутый (НР) тип контактов. Возможные схемы блокирования двигателя приведены в инструкции по установке универсального комплекта беспроводной блокировки StarLine.
Подключение к соленоиду отпирания багажника
Сигнализация имеет выход для дистанционного отпирания багажника (желто-черный провод). Максимальная нагрузка выхода — 300мА, при подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.
Подключение к салонному освещению
Подключение оранжево-фиолетового провода на автомобилях с ручной и автоматической КПП
На автомобилях с ручной КПП подключите этот провод к кнопочному выключателю стояночного тормоза, который замыкается на корпус при включении тормоза.
На автомобилях с автоматической КПП подключите этот провод к кнопке педали тормоза, замыкающейся на + 12В при нажатии педали тормоза.
Подключение к ближнему свету фар
Подключение к системе центрального запирания
Сигнализация StarLine Twage имеет встроенные реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем. Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих импульсов программируется (функция 9).
Установил сам a91, автозапуск и все другие функции сигнализации работают. Второй стартер, толстый белый провод, подключил через реле. Первый стартер, тонкий белый провод, разрезал и подключил через блок сигнализации. Управление катушкой дополнительного реле для второго стартера: один контакт на землю, второй контакт с толстого черно-желтого провода силового раз'ема сигнализации.
Проблема в том, что если заводить машину с ключа мое реле естественно срабатывает по сигналу st1 от замка. При трогали с места чувствуется рывок, обороты плавают, загорается чек, коды ошибок самодиагностики 12 и 2. Машина едет, но обороды хх занижены, рывки при начале движения, лампа есо срабатывает не правильно. Стоит только выдернуть мое реле все становится отлично, автозапуск конечно не работает.
Автозапуск и все другие функции сигнализации работают.
В чем моя ошибка?
Ответы 9
предпоследняя строка :
Автозапуск и все другие функции сигнализации работают.
лишняя, писал с телефона в гараже
Добрый день всем. Добавлю свои пять копеек.
1. Когда на ЗЗ два провода СТАРТЕР, то один из них собственно управляет СТАРТЕРом, а вто второй чаще всего является проводом управления ХОЛОДНОГО ПУСКА, то есть подает комаду в электронный блок. И чаще всего этот провод "холодного пуска" как раз ТОНКИЙ. А провод, управляющий цепью стартера - ПОТОЛЩЕ.
И у меня вопрос к Дмитрию: проверка - какой из проводов за что отвечает проводилась?
Вообще-то черно-желтые провода надо подключать в цепь именно стартера. А доп.реле вешать на цепь холодного пуска. И желательно его контакты включать между цепью того питания, с которого и питается эта цепь на ЗЗ.
У меня ошибок пока не вылезало ни на одной марке машин с подобными цепями пуска. Чаще всего это Toyota. Nissan и Subaru реже попадаются и у них ОДНО питание на замок зажигания приходит.
Спасибо всем за ответы, второе реле куплено, жду выходных. Оба реле starline, с диодами.
К внешнему реле подключен стартер-толстый белый провод, т.е. именно цепь стартера. Этот стартер я непосредственно коммутирую на его родную цепь запуска AM2. Цепь холодного пуска разорвана и подключена через блок сигнализации. Попробую перекоммутировать соединения и подключить цепь стартера через сигнализацию, а цепь холодного пуска через внешнее реле.
Датчик удара и модуль связи разнесены в разные стороны, их шлейфы идут в разные стороны.
В этом и есть Ваши ошибки. Рвать надо силовой стартер и к нему подключать черно-желтые провода. А холодный пуск дублировать дополнительным реле. Сделайте по схеме, в ссылке, которую я Вам дал и все будет работать. И заводиться зимой, и блокировать стартер. И ошибок не будет.
Смотря какую автосигнализацию Вы устанавливаете. Если а 91 то через диод можно запитать или через дополнительное реле, и не использовать тонкий силовой черно желтый провод от сигнализации. Если а 94 и подобные то можно через диод, через дополнительное реле или запрограммировать силовой синий провод сигнализации на дублирование стартера и подключить вторую стартерную цепь замка зажигания используя его, если делать так, то подключать силовой модуль к АСС не нужно. Думая без АСС будет работать, только щиток приборов на момент запуска гореть не будет. Но лучше это проверить.
Схема развязки стартера с помощью диодов:
При использовании диодной развязки, необходимо знать какой ток потребляет каждый из проводов стартера, что бы выбрать правильный диод, в противном случае он может сгореть.
Как минимум диоды должны быть на 3А например 1N5400 - 1N5408 и подобные.
Схема развязки стартера с помощью реле (Starline A91):
Схема развязки стартера с помощью реле (Starline A94, B94, D94, E90):
Вот нашёл кое что.
Если по такому примеру сделать?
Мне кажется разговор был о Starline A91. А у него нет доп канала который можно на это запрограммировать.
к толстому проводу приматываешь черно жёлтый, и с него ставишь диод который идет в комплекте на тонкий провод стартера, и все работает
Верь Академику, у меня Аурис 2007 года, уже 2 года как отлично работает диод на тонкий стартерный провод :)
нету у меня диода, точную маркировочку бы мне
_ILYHA_, В профиле Вы написали B94. ЗАЧЕМ? Если вы устанавливаете с Ваших слов А91?
В Вашем случае при установке А91 самое правильное - установить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ. Схемы уже показаны Ruslan-Konigin. При монтаже В94 (как и Е90 и А94) проще не дублировать АСС (оно все равно на автозапуске НЕ НУЖНО, без него даже ЛУЧШЕ - забытая во включенном состоянии магнитола ПЕТЬ НЕ БУДЕТ), а канал СИНЕГО провода силового модуля использовать в качестве CTARTER2. Точка.
хорошо, решил через реле сделать.
Но второй вопрос, какой провод st1 а какой st2
везде по разному показано
у тебя один толсты второй тонкий, от сиги примотай к толстому, а реле поставь на тонкий, питание на тонкий повод возьми с замка с тонкого плюса. ну а управление реле один на минус, другой к толстому проводу ст
К толстому стартерному проводу на замке зажигания подключи толстый провод черно желтый от сигнализации. И подключи реле для второй цепи стартера:
86 контакт реле подключи к толстому черно желтому проводу автосигнализации
85 контакт реле подключи к массе (кузов автомобиля, минус)
30 контакт реле подключи к толстому красному проводу от автосигнализации
87 контакт реле подключи к тонкому проводу на замке зажигания (к стартеру 2)
Если ты подключаешь вторую цепь стартера через реле и на 30 контакт реле берешь плюс с автосигнализации, через 30 амперный предохранитель, то какая разница где какой стартер? В один и тот же момент на штатных стартерных проводах, появится плюс от автосигнализации, от того что ты поменяешь их нумерацию при таком подключении ничего не изменится,
а если тонкий провод ст где нибудь замкнет мне кажется предохранитель на 30 не сгорит, надо цеплять плюс в замке с тонкого плюса
Да не замкнёт он нигде, нихрена с ним не станет, он в толстенном жгуте уходит в мозги и всё. При жёстком КЗ на землю 30А сгорит, а так ничо с ним 100 лет не будет, не устраивайте сложности там, где их нет. Если сигналка 4ого поколения то да, лучше АСС не цеплять, и запитать его как стартер2, если всё-же А91, то через диод (ток можно цешкой померить), я ставлю диоды на 2-3 Ампера прямого тока, всегда прокатывает.
Я делаю - как написал АКАДЕМИК. На ЗЗ есть тонкий провод +12, именно с него запитывается STARTER2 и подключение НР контакта реле между этими двумя проводами ФАКТИЧЕСКИ имитирует сработку контакта в ЗЗ. Если что и случится - сработает ШТАТНЫЙ предохранитель на этой цепи.
Делать надо стремиться так, чтобы СВЕСТИ К МИНИМУМУ проблемы в дальнейшем.
На днях ездил спасать машину - "не работает сигналка, машина не заводится - сигналка ГЛЮКАНУЛА - спасите"(устанавливал не я, машина Toyota). Приехал - ключ на IGN - не горит полтабло, в том числе лампочка заряда. Проверки ЗЗ - нет питания на одном из проводов (их на замке Toyota ДВА). Обнаруживаю В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ под капотом СГОРЕВШИЙ предохранитель 15 А и ПОНИМАЮ - как такое случилось. Разматываю место подключения сигнализации к жгуту ЗЗ. Так и есть - ПИТАНИЕ сигнализации посажено на провод АМ2 (защищенный предохранителем 15А), хотя к ЗЗ подходит еще и АМ1 с защитой 40А. Пришла зима, кто-то ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, при попытке запуска мотора с пульта попросил больше, чем мог выдержать предохранитель 15А, а ВИНОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ - "глюканула". Пришлось хозяину популярно объяснить, что в сложившихся обстоятельствах - она такая же потерпевшая (осталась без питания), как и весь автомобиль.
Провод питания сигнализации, разумеется, пересажен на ПРАВИЛЬНЫЙ провод +12 вольт.
купил сигналку Flash point s5
решил ставить сам, но столкнулся с проблемой подключения силовых проводов.
интересует подключение стартера, в инете инфы не нашел по этому делу. Если я правильно понял, подключать нужно в разрыв толстого красного провода на замке зажигания?
Желто-черный (тонкий)-вход цепи стартера, управляющий силовым выходом на стартер (черно-желтым толстым проводом) (сечение ~1.5)
Черный-желтый (толстый)- выход для питания цепи стартера.При запуске двигателя системой на этом проводе появляется напряжение +12в. (сечение ~ 2.5)
сечение провода на замке порядка 6 квадратов… если к нему подключать, то потянет ли провод сигналки?
Разрывать провод на стартер, можешь где хочешь, не помню какой цветом надо глядеть в книжке по машине.штатные провода из сигналки(желточерные тянут все на ура, только не перепутай местами). главное стартер хороший.ставил себе 2 недели назад, все отлично, но правда KGB FX7 но цвет проводов как у тебя) просто советую поставить реле стартера(если оно еще у тебя не стоит) и тогда точно никаких проблем)
С твоего позволения просто нашел распиновку на классикозамок:
NT — чёрный (двойной, один на моргалку, второй на кнопку габаритов)
30 — розовый "+"
15 — голубой с чёрной полоской (Зажигание)
30/1 — коричневый "+"
50 — красный (на стартер)
значит все верно))
я тоже посмотрел схему и честно тоже связи не обнаружил)
благодарю )
значит, буду цеплять на разрез красного у замка…
надеюсь, ничего не спалю)
Nissan Xtrail 2003 г.
С автозапуска крутится стартер, но двигатель не запускается. В колодке замка зажигания подключены: зажигание 1 и 2, АСС, выход на стартер.
Оказался не задействованным контакт, как впоследствии узнал его название, "стартер2". Что это за контакт?
На нем появляется напряжение только в период прокрутки стартера.
Нужно ли его подключать и как? Запараллелить с контактом "стартер1" ?
С ключа заводится без проблем.
Провод контроля работы двигателя подключал к проводу форсунок (розовый),
но сигнализация почему то не видит работающий двигатель, поэтому вернул способ контроля двигателя на "по напряжению".
Иконка капота не горит, иконки "ТОРМОЗ" нету.
Так же, пока еще не подключен датчик температуры двигателя.
Ответы 13
но сигнализация почему то не видит работающий двигатель, поэтому вернул способ контроля двигателя на "по напряжению"
Посмотрите в приборке провод генератора - желто/красный
С автозапуска крутится стартер , но двигатель не запускается .
Зажигание включается? А если оставить ключ в замке зажигания, заводится?
Оказался не задействованным контакт, как впоследствии узнал его название, "стартер2". Что это за контакт?
Нужно ставить 2 реле,( питание от выхода СТАРТЕР сигнализации) с НР контактами, которые на время прокрутки стартера подадут на эти 2 провода СТАРТЕР1 и СТАРТЕР2 напряжение.
Зажигание включается? А если оставить ключ в замке зажигания, заводится?
Зажигается включается. С ключом в замке заводить не пытался, просто подносил ключ к замку.
Нужно ставить 2 реле,( питание от выхода СТАРТЕР сигнализации) с НР контактами, которые на время прокрутки стартера подадут на эти 2 провода СТАРТЕР1 и СТАРТЕР2 напряжение.
А если просто запараллелить стартер 1 и стартер 2 ?
А если просто запараллелить стартер 1 и стартер 2 ?
Конечно в замке зажигания эти 2 выхода в положении ключа "СТАРТ" замкнуты между собой и входом +12В. В принципе ничего плохого не случиться если их запараллелить.
какой хороший совет. по вашей логике там все (замкнуты между собой и входом +12В). наверно на заводе это не учли и сделали два стартерных провода .
( А если просто запараллелить стартер 1 и стартер 2 ? ) это был вопрос в нём нет слова временно . (В принципе ничего плохого не случиться если их запараллелить. ) ваши слова ? в них тоже нет слова временно . и так как человек получил такой ответ и вместо двух реле просто смотает два провода вместе . логично?
(И, что бы не подгорали контакты замка зажигания(ЗЗ),на выходе на СТАРТЕР ) а вы уверены на 100% что только для этого ? зачем тогда делать два провода когда есть реле и оно слаботочное и не подпалит контакты замка ? может помимо реле этот провод ещё чтото подпитывает для запуска ? именно в режиме стартера .
(В принципе ничего плохого не случиться если их запараллелить. ) ваши слова ? в них тоже нет слова временно
Хорошо, не было слова временно, теперь есть.
может помимо реле этот провод ещё чтото подпитывает для запуска ? именно в режиме стартера .
Конечно, сигнал СТАРТЕР идет и в блок управления. И что это меняет? Все равно как я писал: Нужно ставить 2 реле,( питание от выхода СТАРТЕР сигнализации) с НР контактами, которые на время прокрутки стартера подадут на эти 2 провода СТАРТЕР1 и СТАРТЕР2 напряжение.
Поэтому нужно проверить.
зачем тогда делать два провода когда есть реле
Схема запуска потому что такая. Т.е.контакт реле стартера не постоянно под напржением. И для того что бы провод в режиме стартера что то еще подпитывал тоже нет необходимости во 2-м проводе. Подобная же схема запуска на тойотах, где с ЗЗ выходят 2 провода, один на обмотку реле через педаль(или через контакты режима ПАРКИНГ), а второй на НР контакт этого же реле).
(И, что бы не подгорали контакты замка зажигания(ЗЗ),на выходе на СТАРТЕР ) а вы уверены на 100% что только для этого
Тут я не понял вопроса. Что только для этого? Если вы про 2-й провод, то да. Еще повторюсь, что для того что бы провод в режиме стартера что то еще подпитывал тоже нет необходимости во 2-м проводе. Вот пример системы запуска с одним проводом:
Как видно сигнал СТАРТЕР с одного провода идет и на стартер, и на систему управления и т.д. В данном случае ток на втягивающее идет через контакт ЗЗ, и так как ток приличный, то контакты могут подгорать(во время замыкания/размыкания) как это часто происходит на нексиях. И что бы они не подгорали, при такой схеме реализации, добавляют второй провод от замка зажигания (пусть это будет СТАРТЕР 2), который питает обмотку реле стартера. И на нем напряжение появляется чуть позже чем на СТАРТЕР 1 при включении положения СТАРТЕР, и пропадает раньше при выключении. Таким образом во время замкания/размыкания контакта СТАРТЕР 1 ток через эти контакты не течет, а течет уже через замкнутый контакт после того как появиться сигнал СТАРТЕР 2 и замкнется реле стартера. Потом при выключении с контакта СТАРТЕР 2 напряжение пропадает, реле размыкается, через контакт СТАРТЕР 1 ток перестает теч, далее размыкается контакт СТАРТЕР 1.
в нормальных авто питание реле ( на вашем рисунке номер 5) постоянное от акума и там на замке один провод на управление реле стартера . я незнаю откуда вы взяли эту схему но эта схема вообще отношения к нашему авто не имеет да и реле на стартер в механике не участвует судя по схеме .
Конечно эта схема не от X-Traila. Это я вам для наглядности.
Нет у меня схемы от X-Trail, но вот подобная схема от другого японца: Вот схема РАВ4:
Видимо не нормальное авто ;) И X-Trail тоже??
P.S. Конечно на большинстве авто провод СТАРТЕР от ЗЗ один.
Не нужно выхватывать куски схем.
Сеть проводов РАЗВЕТВЛЕННАЯ. На разных машинах она может отличаться - некоторые участки отсутствовать или быть выполнены иначе. НО суть наличия двух цепей СТАРТЕР на контактной группе замка зажигания проста:
- с одного провода идет управление непосредственно стартером (через промежуточные реле или без таковых)
- со второго провода ЗАПИТЫВАЮТСЯ ЦЕПИ И БЛОКИ так называемого "холодного пуска". В разных автомобилях это организованно по-разному - иногда просто в контроллер управления двигателем поступает сигнал STA и контроллер понимает, что мы начинаем запуск мотора, иногда это провод уходит в блоки накала свечей у дизелей, иногда им активируются дополнительные "приблуды".
Но суть одна:
Если не продублировать цепи ХОЛОДНОГО ПУСКА, то мотор будет заводиться сигнализацией только летом и/или только в теплом боксе. А вот на морозе - откажется, так как не будет происходить активация таких нужных цепей ХОЛОДНОГО ПУСКА.
Цепь STARTER вспомогательный надо дублировать обязательно. Идеально - дополнительным реле, катушка которого подключена к цепи основного стартера и массе. На втором месте - мощный диод анодом к цепи STAглавн, катодом к цепи STAвспом.
СКРУЧИВАТЬ ЭТИ ПРОВОДА ВМЕСТЕ я бы не советовал. Даже исходя из простой житейской логики - ЗАЧЕМ-ТО же их РАЗДЕЛИЛИ производители автомобиля? Не говоря уже о том, что нередко цепи вспомогательного стартера тоньше. А смотав их вместе при отказе основной цепи можем вызвать ДЫМ и из вспомогательной, не рассчитанной на большие токи (это как вариант для тех, кто "всегда так делал и всё работает". Мне конечно работы прибавится, но машинки жалко. И без того горелой проводки хватает. ).
Автору вопроса:
Нужно ли его подключать и как? Запараллелить с контактом "стартер1" ? ответ выше
Провод контроля работы двигателя подключал к проводу форсунок (розовый),
но сигнализация почему то не видит работающий двигатель, поэтому вернул способ контроля двигателя на "по напряжению".
По напряжению - это псевдо-контроль по провалам/подскокам напряжения в бортсети. Зимой откажет в самый важный момент. Попробуйте найти провод контрольной лампы заряда - на фишке генератора, а затем и на приборной доска (он туда приходит). на нем при включенном зажигании. но не заведенном моторе от 0,6 до 1,2 вольта, после пуска мотора - не менее 10 вольт. Разумеется, прицепив туда серо-черный провод сигнализации, надо запрограммировать в настройках второй таблицы 11_2. Если на табло есть тахометр, то имеет смысл поискать провод с импульсами в фишках приборной доски (идеально - если осциллографом). Это лучше, чем импульсы с одной форсунки.
С автозапуска крутится стартер, но двигатель не запускается. В колодке замка зажигания подключены: зажигание 1 и 2, АСС, выход на стартер.
Еще раз перепроверьте свои подключения и вариант программирования синего провода (функция 8 второй таблицы) - должно быть IGN. И еще - желтый провод должен сидеть на ЗАЖИГАНИИ ГЛАВНОМ - без которого мотор не работает - с которого запитан контроллер управления двигателем По схемам ЛегионАвтоДата нередко он назван IGN2. А на схемах подключения StarLine под ЗАЖИГАНИЕ1 понимается именно ГЛАВНОЕ зажигание - без которого не работает мотор. (синий должен быть подключен к зажиганию ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ, питающему печку, вентиляторы и другие неглавные цепи вокруг мотора). Разумеется продублируйте "Стартер вспомогательный".
И если руль СЛЕВА, то на автомобиле может быть опционально ИММОБИЛАЙЗЕР. При проверках оставляйте ключ зажигания воткнутым в замок зажигания, не поворачивая его - чтобы читался ЧИП. Если ИММО есть, то без прочитки ЧИПа - мотор не заведется. В дальнейшем придется ставить обходчик.
Читайте также: