Как поддомкратить двигатель на приоре
Популярная отечественная Лада Приора с самого начала и по сей день производится в разнообразных комплектациях, т этого кроме всего прочего зависит и какой установлен привод так называемых вспомогательных агрегатов. В качестве примера можно вспомнить авто с ЭУР с обычным механизмом натяжения генераторного ремня, и дабы его поменять, требуется не более 10-и минут, ведь конструкция точно такая же как и в версиях 10-го поколения Лада.
Если взять авто в комплектации, которой предусмотрен ГУР и кондиционер, то траектория ремня будет иной, даже замена ремня генератора будет от привычной отличаться. Ниже мы рассмотрим, в чем же заключаются отличия.
Пошаговая инструкция замены на Priora ремня генератора с ГУР
Самостоятельная замена ремня генератора на отечественной Лада Приора, если она еще и с кондиционером, является вполне осуществимой задачей, которая не займет у вас не много времени, к тому же вам понадобится минимальный набор инструментов.
Перечень требуемых инструментов:
- Ключ на 17.
- Вороток/трещотка.
- Головка на 12.
- Ключ для подтяжки ролика.
Приступаем к замене:
- Используя подготовленный ключ, откручиваем ролик ременного привода. Он постепенно будет ослабевать и тогда его можно легко снять. Эту деталь нужно обязательно открутить, поскольку без данной процедуры ремень никак нельзя будет снять, ведь он идет поверх подушки крепления силового агрегата. Необходимо снять 2 болта, которые крепят опору мотора.
- Затем нужно поддомкратить силовую установку. Как раз в этот самый момент образуется незначительный зазор между опорой и кузовом Лада Приора.
- Через образовавшийся зазор можно извлечь изношенный ремень генератора, а также установить на место новый.
- Извлекаем изношенный ремень. На фото ниже можно увидеть этот процесс
По большому счету замена ремня генератора на модели от Лада с кондиционером совсем не сложная процедура, как видите, она осуществляется довольно быстро и беспрепятственно. Однако это не все. Далее выполняется не менее ответственная процедура, такая как натяжение ремня.
Натяжение на LADA Priora ремня генератора
Специалисты рекомендуют воспользоваться опытным путем. Для этого необходимо будет натянуть ремень чуть-чуть больше того, что рекомендует официальная инструкция. После проделанной процедуры следует запустить силовой агрегат и включить потребители электрической энергии в машине, которые самые энергозатратные, это, к примеру, обогрев кресел, обогрев заднего стекла, дальний свет. Если ремень не будет издавать свистящий звук, то натяжение оптимальное.
После натяжения, если появился посторонний звук, издаваемый от подшипника или ролика, то есть вы заметили, что они начали гудеть, то ремень генератора требуется совсем немного ослабить. Вы должны добиться такого результата, чтобы ремень не был перетянут, но и не проскальзывал.
Автострахование в Алматы стало проще с сервисом saqtandyry.kz, там можно застраховать автомобиль по выгодно цене и получить полную консультацию по страховым случаям в Казахстане.
Какому ремню генератора для Приоры отдать предпочтение?
Для LADA Priora в настоящее время различные компании производят комплектующие. Если брать именно ремень генератора, то опытные владельцы отечественного авто отдают предпочтение таким маркам, как:
Из вышеперечисленных производителей, самыми качественными представлены ремни БРТ и GATES, продукцию этих марок больше всего покупают владельцы LADA Priora. Однако если говорить про качество заводских ремней и приобретаемых в магазинах не оригинальных, то разница в качестве довольно большая. Заводской оригинальный ремень может пройти пробег в 3-5 раз больше, чем неоригинальная запчасть.
Подведем итоги
В данном материале мы ознакомили вас с тем, как осуществляется на LADA Priora собственноручная замена ремня генератора. При необходимости замены и натяжения ремня совсем не обязательно отправляться в автосервис. Все можно не спеша сделать своими руками, сэкономив, таким образом, время и деньги.
С новой дозой энтузиазма решили лифтануть двигатель. Хочу обратить внимание, что никто не занимался этим, а если делали то писали " поднял двигатель на 1см" и все. И то я видел это всего лишь 2 раза. Я же распишу подробно что нужно сделать, чтобы выиграть заветные ~2.5-3 сантиметра в семействе ваз 2110-12 и приоры!
Начнем с того что двигатели в тазиках делятся на 8 клоп и 16 клоп. У кого 16 клоп дело чуть полегче, ибо шаманить придется только две подушки, остальные (две гитары) остаются без изменения и сами собой поднимаются. У меня же 8, поэтому нужно делать все три. 1 — Подушка двигателя, 2 — подушка которая держит коробас и последняя подушка коробаса но уже задняя. Я закупил новые подушки поэтому в процессе будет происходить и замена старых.
Первым пунктом мы решили заняться самым сложным, это подушка коробаса. К самой коробке передач крепится плита на три болта ( два боковых и один болт под креплением тросика сцепления) . Уже к этой плите снизу вставляется болт который проходит через подушку и фиксируется сверху гайкой. Что нам нужно сделать: под боковые крепления подушки подложить шайбы\гайки\проставки\втулки в общем все что угодно одинаковой высоты для того чтобы подушка поднялась выше и следовательно за ней коробас. Чтобы было удобно работать : снимаем аккамулятор, снимаем площадку под аккамулятор, откручиваем тросик сцепления и отводим в сторону, отводим провода ( в моем случаю под музыку) подальше в сторону.
Теперь видим нашу картину. Лезем в яму, снимаем защиту и чуть поддомкрачиваем двигатель чтобы снять нагрузку с подушки.
Берем большой вороток и головку на 13 начинаем откручивать крепления подушки. В мое случае у этих гаек отламываются головки, головки, отламываются КАРЛ СРАЗУ НА ДВУХ БОЛТАХ! Нет, я не криворукий и не дергал со всей силы, просто они решили вместо болтов хотя бы на 10-12 поставить болты на 8! Высверлить не получится тк неудобно и сверел нет таких, поэтому просто демонтируем опору и временно забываем про них. Длинный болт который держит саму подушку снизу, где тяжело подлезть, угадайте… ПОД ЗВЕЗДУ КАРЛ. Что они там курили когда собирали я не знаю… Ладно, сняли. Начинаем домкратить дальше и видим что вот это площадка что держится на трех болтах упирается в кузов. Нужно снимать ее. Под тросом сцепления большой болт он сквозной и напрямую выходит в коробас, так что имейте ввиду, боковые болты, верней шпильки с гайками откручиваются легко, я для удобства снимал колесо и защитный кожух. Сняли ее предварительно наметив где надо отпилить и подогнуть, на фото видно.
Сделав эту площадку, далее чуть напильником доработали само крепление куда крепиться подушка, все увидите по месту. Так, площадка готова, кузов готов, остается прикрепить опору, но у нас то болты как остались торчать в своих местах так и остались.
Ок. Берем длинную гайку, отрезаем сколько нужно, от этого как раз таки и будет зависеть лифт с одной стороны.
В нашем случае получилось ровно 2.4см. Далее берем привариваем их на те месте куда должны вкручиваться болты.
Ставим опору, закручиваем и опускаем домкрат, видим что все сделано по максимум и ничего не упирается, но дальше поднимать нельзя. Самое сложное вроде бы позади. На словах легко но времени ушло очень много.
Вторым пунктом было поднятие правой подушки. Если просто лифтовать, то ремень генератора скидывать не обязательно, но если нужно заменить ее то все же придется. Скидываем. Берем снова вороток, головку на 13 и ждем очередного звука извещающего о том что головка опять сломалась, но нет. Тут открутилось все нормально, ура! Берем снимаем старую опору, ставим новую, берем новые такие же болты тонкие но более длиннее, поднимаем двигатель с этой стороны на 3см подложив эти же длинные гайки чуть подрезанные и опускаем с домкрата.
Между ремнем и креплением опоры еле еле хватает места, но задевать не должно, это говорит о том что сделали по максимуму.
Забыл сказать, что в самом начале прежде чем заняться первой опорой сняли заднюю подушку двигателя, чтобы она не мешала нам ни в чем, а так же "демонтировали" стабилизатор ибо он уже особой роли не играл при нынешней подвеске, а двигатель поднять мешал (начал бы упираться глушитель и подняли бы только чуть чуть).
Так вот после того как подняли две подушки двигателя видим что он стоит неровно. Пробуем закрыть капот и конечно же он не закрывается. Лезем в яму чтобы примерить уже предварительно подготовленную заднюю опору. Ее уменьшали на 2.5см.
Ставим, вот именно то что нужно, двигатель стоит ровно, пробуем капот и … Закрывается, с трудом но закрывается ( нет не выгнуло ничего с другой стороны).
Что получаем в итоге: Со стороны коробки мы подняли на 2.4сантиметра (максимум), правую опору двигателя 3 см( максимум), Сзади 2.5см ( максимум). Миссия выполнена, сделан максимум, говорю смело максимум, потому что без снятия двигателя дальше поднять невозможно ибо просто никак не подлезешь ничем.
На счет патрубков. Ничего не наращивали, ничего не заменяли, может что то чуть рукой подогнули, но не более.
Плюс ко всему закупился, но пока не ставил
Отвечу на все вопросы.
Показываем свой интерес к проекту лайками и подписью. Это лучшая награда ибо стараюсь и расписываю только для вас.
И вроде бы всё наладилось. Но тут пришла жара и необходимость в кондиционере. И засвистел ремень на всю округу. Напруга просаживается, свист. Итог — кондёром пользоваться нельзя.
Дай думаю подтяну злосчастного. И тут меня постиг фейл. Так как ремень не натягивался. Проблема оказалась банальна: торговцы оригинальными запчастями оказались не в курсе о том, какой ремень должен стоять на Приоре с кондиционером и продали мне следующее
Каюсь, сам виноват ибо не удосужился в камасутру заглянуть. Не до этого было — генератор сдох внезапно.
Правильный ремень для Приоры с кондиционером и ЭУР имеет код 6PK 1115 !
Поехал я значит в магазин и купил его.
Дальше встал вопрос: Как или Где менять?
Послушав советы и комментарии, что это сложно и проще отдать 350 кровно заработанных рупий, я решил, что доверять рукожопам я больше не хочу, по крайней мере сейчас. Буду менять сам!
И так, мануал)
1. Покупаем ремень 6PK1115
2. Откручиваем ролик натяжителя ключом на 17.
3. Откручиваем болты крепления подушки двигателя головкой TORX E10.
4. Поддамкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.
5. Снимаем боковой грязезащитный кожух (крепиться саморезами под звёздочку!)
6. Подставляем упор (поленце) под картер двигателя
7. Медленно опускаем машину на домкрате, позволив двигателю приподняться над кузовом ровно на столько, чтобы можно было просунуть ремень.
8. Снимаем старый ремень и ставим новый.
9. Проверяем сел ли ремень на шкив кондиционера.
10. Возвращаем натяжительный ролик и натягиваем ремень.
11. Поднимаем машину, чтобы вытащить подпор из-под картера.
12. Прикручиваем подушку двигателя.
13. Проверяем, заведя двигатель и включив кондиционер.
14. Возвращаем пластиковый защитный чехол и колесо.
15. Опускаем машину с домкрата.
16. Проверяем на ходу, радуемся результату.
Напоследок поясню почему же я не поехал на сервис.
Начав снимать старый ремень, я обратил внимание, что один из болтов крепления крышки ГРМ почти полностью вывернут. Он находится в самом узком месте и сервисники попросту на него положили, то что у них вместо рук.
Дальше больше. Откручиваю подушку и вижу, болты также не закручены примерно на 5мм. (На втором фото видно). Ремень не тот — они не заметили. Надоело это разгильдяйство.
Ну и собственно послесловие.
Проблема со свистом ушла, но просадки остались. Падает до 12,2 при включённом кондёре.
И ещё, за день до замены ремня с утра завёл, а лампочка заряда не потухла и напруга 11,7, но стоило газануть и лампа потухла и напруга 13,3
Походу на новом генераторе накрылся регулятор напряжения?
Давно хотел этим заняться. Особенно из-за правой опоры, которая почти лежала на верхней ограничительной шайбе. У машины есть две особенности, из-за которых замена опор (особенно правой) представляет определённую трудность. Особенно при работе "с земли" (без ямы, эстакады или подъёмника). Первая особенность — наличие защиты картера "Шериф" с боковыми антигрязевыми "ушами". Снимается такая защита довольно геморройно. Вторая особенность — наличие в комплектации машины кондиционера (в моём случае Halla CC).
Установленная защита накладывает ограничения на места поддомкрачивания КПП и ДВС, а так же мешает частичному съёму нижней "гитары" (верхнюю можно открутить без проблем) для более высокого поддомкрачивания ДВС для манипуляций с правой опорой.
Защита "Шериф" (фото не моё).
Итак, исходные данные: машина с кондеем, работаем "с земли", защиту картера не снимаем. Опоры взял оригинальные БРТ в упаковке TADEM.
Начал с левой стороны. Поддомкратил машину (естественно противооткаты на трёх колёсах и страховка), снял левое колесо. Снял левую заглушку защиты под технологическое овальное отверстие для слива масла с КПП. Вот теперь нам понадобиться незаменимая вещь для подобных работ — гидравлический домкрат бутылочного типа на 2-3 тонны. Для левой стороны домкрат точно упирается в силовую косынку КПП и домкратит её без проблем.
Тут фотоаппарат навёл фокус не туда, но смысл понятен.
Для работы с болтами левой опоры из-под капота, нам понадобиться (все на 1/2'): трещётка, кардан (!), два удлинителя по 240мм, головка Е10, головка на 15. Именно такой "кочергой" удобно работать. Кардан ставим между головкой и удлинителями. Максимальное внимание к болтам с головкой типа Е (Torx)! Чистим их очень хорошо кордщёткой и потом пытаемся набить на них головку. Именно набить молотком. Можно через всю эту конструкцию с удлинителями и карданом. Страгиваем очень аккуратно. Стронули, пролили ВДшкой в щель и далее на нежное откручивание.
Сверху можно открутить только торксы. Потом подлезть снизу и открутить гайку на 17. Тут без кардана не обойтись. Под гайкой толстая шайба. Этот крепёж нам понадобиться, не потеряйте.
Далее вынимаем опору через верх.
Сравниваем старую и новую опоры. Видно как просела старая (ещё заводская "Мотор Супер", 9 лет).
Собираем и устанавливаем новую опору. Все резьбы промазываем графиткой, не жалеем. Новую опору сильно не стягиваем верхней гайкой на 15. Это нам даст возможность крутить шпильку и точно попасть лысками шпильки в овальное отверстие кронштейна КПП. Когда всё совместили, опускаем КПП с домкрата, затягиваем нижнюю гайку на 17 и потом уже верхнюю на 15. Ну и окончательно затягиваем торксы Е10.
Вот такой зазор получился с новой опорой.
Перебрался на правую строну. Тут пришлось снимать локер (подкрылок). Домкрат разместил в технологическом отверстии защиты под сливной пробкой.
Полностью открутил опору от кронштейна (два торкса Е10 и гайка на 15). Тут всё открутилось намного легче, т.к. летом 2015-го года менял ремень доп.агрегатов и смазал резьбы графиткой. Потом открутил три болта крепления кронштейна опоры к лонжерону.
Кронштейн упал вниз, но застрял на компрессоре. Домкратя двигатель вверх-вниз, я нашёл положение, когда смог полностью вытащить кронштейн через низ.
Но опора никак не вынималась. Ни вверх, ни вниз. Мешала длинная шпилька опоры. Тогда я расположил опору боком прямо над лонжероном, фигурной гайкой к фаре (вправо) и рожковым ключом на 15 ослабил эту гайку. Далее откручивал её руками. Да, не быстро, учитывая длину шпильки и неудобное место. Но всё получилось минут за 5. Вытащив шпильку и две ограничительные шайбы, опора по частям замечательно была вытащена через верх.
Вот старая и новая правая опора.
Потом сборка в обратной последовательности. Т.е. сборка новой опоры прямо у лонжерона. Опять домкратя двигатель засунул кронштейн и прикрутил его болтами к лонжерону. Новую опору сильно не стягивал, т.к. опять нужно было крутить шпильку для точного попадания фигурной гайки (2) в углубление верхнего кронштейна (1).
Когда опора нормально встала на свои места, только тогда окончательно затянул все её болты и гайки.
Вот такой теперь зазор получился.
Итоговая степень просадки старых опор. Т.е. когда опора собрана без нагрузки и притянуты обе шайбы. Левая опора почти не просела, ну а правая… Всё видно на фото.
Пользуясь случаем, поменял ремень доп. агрегатов и ролик. Предыдущий ремень MITSUBOSHI 6PK1115 был в идеальном состоянии, без единой трещины и практически не растянулся за 5 лет. Ролик поменял опять на TRIALLI CM170. Предыдущий без проблем отходил 4 года, но каждый год я его пересмазывал TOTAL ALTIS SH2.
По новому ремню есть вопросы и непонимание. Пришёл он в полиэтиленовом пакете. При этом основная надпись на ремне выполнена былым на чёрном. В то время как ранее ремни этой фирмы поставлялись в синей картонной гильзе и надписями на ремне белым на зелёном.
В Сети нашёл информацию, что это такая новая упаковка данного производителя и ремень является оригинальным. Но буду ещё проверять.
p.s. Торксы Е10 крепления опор поменял на новые болты с обычной головкой — уж больно хлипкие были торксы из-за коррозии.
Как поменять ремень генератора на Lada Priora своими руками инструкции с фото
Новая версия Лады — Приора очень приглянулась отечественным автолюбителям. Но, как и любой другой автомобиль нуждается в своевременном сервисе. К примеру, ремень генератора Приора необходимо менять после определенного пробега, а проверять его состояние нужно регулярно.
От предыдущих моделей Лада Приора отличается комфортабельностью и улучшенной управляемостью. Но основные отличия под капотом. Тут все находится по-иному, нежели в предшествующих моделях. Вследствие этого даже не все специалисты не знают, каким образом должна производиться замена ремня и его натяжка. Новые модели оборудованы дополнительными системами. Кондиционер и ГУР (ЭУР) добавили комфорта, но подобные перемены усложнили подход к генератору.
В модификациях с гидроусилителем или с кондиционером ремень длиннее, если сравнивать с обыкновенной версией авто. Вследствие этого мы рассмотрим, как происходит смена в первом и во втором случае на моделях 16 и 8 клапанов.
В каких случаях автомобиль нуждается в замене?
Обычно потребность в замене ремня генератора появляется из-за изнашивания во время его использования и ухудшения сцепления с поверхностями роликов. Также натяжка или смена необходима, если как выражаются водители, стал свистеть.
В этом видео показан свист привода генератора.
В инструкции, идущей вместе с автомобилем указывается, что замена ремня генератора должна проводиться каждые 60 тыс. км. В случае если автомобилем пользуются нечасто, то замена должна проводиться раз в два года.
Пошаговая инструкция по замене без гидроусилителя
Работы по замене своими руками, на Приоре без ГУР (ЭУР) и кондиционера удобней проводить на смотровой яме.
- набор ключей;
- устройство для снятия подкрылка;
- баллонный ключ.
Этапы
- Сначала ослабляем ключом соответствующего размера гайку.
- Откручиваем регулировочный болт.
- Отодвигаем генератор к силовой установке.
- Демонтируем правое переднее колесо.
- Снимаем подкрылок и получаем доступ к старому ремню.
- Меняем его на новый и не забываем подтянуть.
- Проверяем натяжку. Она не должна быть слабой, но и перетяжка на модели с ГУР (ЭУР) также опасна. В первую очередь могут пострадать подшипники генератора.
Инструкция по замене с гидроусилителем
Так как шкив ГУР в этой модификации находится на малой высоте, создатели пустили ремень генератора вокруг опоры двигателя. Это немного усложняет смену своими руками.
Этапы
Жидкостью WD40 нужно смочить болты, которыми крепится подушка мотора и кронштейн. Эти болты нужно смочить жидкостью
Приблизительно через четверть часа можно приступить к откручиванию гайки кронштейна. Домкратим колесо. Далее подкладываем, какой-нибудь предмет под мотор и убираем колесо. Немного опускаем машину. Откручиваем ролик натяжки. Отгибаем ремень. Теперь можно открутить болты, которыми закреплена подушка. Эти болты нужно выкрутить
Далее опускаем авто таким образом, чтобы мотор начал вывешиваться. Подушка отодвигается к мотору. Сдвигаем подушку
Теперь можно менять. Далее поднимаем автомобиль домкратом, чтобы силовой агрегат опустился
Делаем это осторожно, чтобы не сместился ремень и подушка. Закручиваем болты и гайки
Одеваем колесо и опускаем машину.
На этом работу на модели с ГУР можно считать завершенными.
Натяжка и проверка ремня
Ремень в Ладе Приора натягивается следующим образом:
Ключ для ролика
Характеристики генератора
ВАЗ 2170, или Лада Приора, оснащается классическим устройством переменного тока, дополненным диодным мостом для выпрямления электроэнергии и регулятором напряжения. Работает параллельно с АКБ во всех модификациях Лады Приоры с двигателями, эксплуатируемыми при температуре от -40 до +45 градусов.
Главная его особенность в повышенных параметрах отдачи тока при условии небольших оборотов (при 300 об/мин до 6 Ампер). Несомненно, это существенное преимущество, особенно при эксплуатации автомобиля зимой при отрицательных температурах. Более того, применение такого агрегата позволяет использовать автоматическую КПП.
Устройство генератора
Штатный прибор Приоры имеет следующие характеристики:
- масса 5410 грамм;
- передаточное число 1/2,4;
- мощность 205 ватт;
- сила тока при максимальных значениях 80 Ампер;
- диапазон напряжения 13,8–14,4 В.
Особенность соединения генератора подразумевает питание с использованием блока предохранителей, а значит, далее цепочка ведёт к аккумуляторной батарее и замку зажигания. Генератор также сообщен с лампой, сигнализирующей о разряде АКБ. При запуске двигательной установки через три диода выпрямительного блока на обмотку устройства поступает питание. Исправность работы легко отследить по индикации лампы. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в первое положение, сигнальная лампочка загорается на щитке приборов. Мотор запустится – она гаснет (если генератор исправный). Если лампа горит, устройство имеет явные неполадки.
Конструктивно генератор состоит из приводного шкива, подшипников, крышек, стяжных шпилек, ротора и статора, выпрямительного блока и регулятора напряжения. Ротор является подвижной частью устройства, он вращается на подшипниках, установленных в крышках спереди и сзади. Во время вращения ротора щётки трутся о контакты. Возникший таким образом переменный ток проходит через диодный мост (выпрямительный блок), где трансформируется в постоянный.
Отличия в конструкции генератора разных модификаций
На Ладе Приора нередко устанавливаются невзаимозаменяемые генераторы. Связано это с наличием дополнительного оборудования (кондиционер, ГУР). Это выражается в различии креплений. Кроме того, для натяжения ремня может использоваться специальный ролик.
На Приорах с двигателями 21116 и 21126 натяжной ролик не применяется.
Чтобы обезопасить бортовую сеть от перепада напряжения, предусматривается конденсатор, ёмкость которого 2,2 мкФ. Находится он на выпрямительном блоке. Конденсатор также используется для устранения помех между плюсом и массой генератора.
Замена приводного ремня при установленном кондиционере
![]()
Инструменты и приспособления
Снятие ремня генератора
Конечно, можно просто разрезать привод генератора. Но лучше всё-таки снять ремень целым. Это в чём-то даже упрощает работу.
Внимание! При любых монтажных работах с двигателем в первую очередь отключать аккумулятор. Лучше его на время работы снять.. После отключения аккумулятора ослабить ключом на 17 гайку, фиксирующую натяжной ролик
Осторожно вставить на место новый. Очень аккуратно опустить мотор чтобы он сел обратно на шпильку
Как следует зафиксировать все крепления мотора. Набросить на все шкивы ремень привода. В последнюю очередь накинуть на ролик. Натянуть и зафиксировать. Если снимался, вернуть на место поддон защиты. Всё, работа закончена.
Читайте также: