Как почистить оптику в магнитоле
Anonymous
Гость
Spider
Цефировод
моя пробовая =))) покупаешь чистящий диск.. он сразу с жидкостью идёт. и чистишь.. стоит 80 рэ.. результат сразу видно.. а если не поможет.. то придёцца снять голову и увеличить напряжение на линзу .
trusishka
Заслуженный Цефировод
Spider, ну ты зверь! Напряжение на линзу повышается только в самом крайнем случае!
Чистящие диски - мусор и никогда не стоит их покупать. Если опыта чистки лазерных головок нет, то рекомендую обратиться к знающему человеку, т.к. загубить головку можно одним неправильным движением.
Я работал сервисменом по ремонту аудиоаппаратуры и вот что посоветую.
1) Снять магнитолу.
2) Снять верхнюю крышку.
3) Вытащить узел лазера.
4) Чистейшим!! спиртом и ватной палочкой протирается линза, далее сухой ватной палочкой вытирается насухо.
5) Очень аккуратно приподымается линза и остроотточенной спичкой с сухой ваткой протирается верхняя часть призмы.
6) Собираем все назад и слушаем музыку.
При правильном выполнении этих действий в 90% случаях (моя личная статистика,а мною было отремонтировано не менее 300 проигрывателей) ремонт удачен.
Maximus
Заслуженный Цефировод
Эй, монстры, вы увлеклись. Человек то про магнитолу спрашивал. А вот там действительно чистящая, только не диск, а кассета. Это если разбирать в лом.
DanGer
Цефировод
А можно просто приоткрыть шторку и ватной палочкой со спиртом добраться до головки. Только палочку нужно выбрать по длиннее. А лазер лучше всего просто почистить беличей кисточкой для рисования. На лазере просто скапливаеться пыль, и мне кажеться со спиртом туда лучше не лазить, т.к. в большинстве случаев, линза пластмассовая, и она просто помутнеет от спирта.
Рекомендации
Anonymous
Гость
Про диск давно уже мечтаю, но к сожалению пока не получается.
А шторку приоткрывать пробовал, головка стоит с боку и до нее не достаю.
Пробовал отверткой нажимать какую-то железку (вместо касеты), головка выезжает на 3-4 секунды и опять прячется. За это время никак не успеть.
Настоящий цирк.
Alex-Angarsk
Цефировод
Spider, ну ты зверь! Напряжение на линзу повышается только в самом крайнем случае!
Чистящие диски - мусор и никогда не стоит их покупать. Если опыта чистки лазерных головок нет, то рекомендую обратиться к знающему человеку, т.к. загубить головку можно одним неправильным движением.
Я работал сервисменом по ремонту аудиоаппаратуры и вот что посоветую.
1) Снять магнитолу.
2) Снять верхнюю крышку.
3) Вытащить узел лазера.
4) Чистейшим!! спиртом и ватной палочкой протирается линза, далее сухой ватной палочкой вытирается насухо.
5) Очень аккуратно приподымается линза и остроотточенной спичкой с сухой ваткой протирается верхняя часть призмы.
6) Собираем все назад и слушаем музыку.
При правильном выполнении этих действий в 90% случаях (моя личная статистика,а мною было отремонтировано не менее 300 проигрывателей) ремонт удачен.
До сих пор чистил только линзу, причем чистил не спиртом, а смоченой мыльным раствором ваткой с последующим протиранием от мыла.
Объясните мне подробнее (а лучше с фотками или рисунками), что там в головке еще можно "приподнимать" и протирать, там ведь подвес линзы на эл. магните.
Всем привет!
С момента установки СД-магнитолы вместо кассетника меня периодически донимала ошибка при воспроизведении аудио дисков. Причем если просто вставить диск и слушать его без перерывов, то проблем не было, но стоило выключить/включить зажигание, или перемотать диск сразу на несколько треков вперед, то магнитола "терялась" — долго шуршала диском, а затем выдавала ошибку "error CD". Чтобы все-же заставить магнитолу воспроизводить диск приходилось либо несколько раз переключиться на FM, а потом на диск, либо просто извлечь диск и вставить его вновь.
Это конечно было неприятно, но проявлялось так редко, что я не обращал на проблему внимания, да и списывал я это на то, что диски то я слушаю не оригинальные студийные, а нарезанные на компьютере "болванки" — думал, что это скорей косяк программы для записи дисков, чем самой магнитолы. Но в последнее время проблема стала проявляться всё чаще и чаще — и в итоге каждый раз при перемотке трека, выключении/включении магнитолы, а иногда и просто так я видел эту надпись "error CD".
Стало ясно, что проблему нужно искать в самом СД-приводе. Тогда я и решил почистить привод. Поначалу я хотел воспользоваться специальным чистящим диском, но почитав множество отзывов о таких дисках, я понял, что помогают они очень редко…в большинстве случаев результат либо нулевой, либо магнитола вообще "умирала". Поэтому я решил почистить линзу СД-привода по старинке — с разборкой магнитолы.
Первым делом, конечно, нужно снять магнитолу с машины.
Далее снимается верхняя крышка. Она крепится четырьмя саморезами и дополнительно "сидит" на подпружиненных защелках.
Затем отсоединяется непосредственно СД-привод. Поскольку саморезы крепления верхней крышки одновременно фиксируют и СД-привод, остается только вынуть СД-механизм и аккуратно отсоединить шлейф.
Далее магнитолу откладываем в сторону, а с СД-привода снимаем его защитную крышку — она крепится двумя маленькими саморезами. После этого остается червячным механизмом подвести линзу к специальной прорези в корпусе привода, чтобы к ней можно было подобраться ватными палочками для очистки. Чистить нужно палочками без какой-либо химии — просто аккуратно протереть и всё — линза пластиковая и если повредить её каким-либо растворителем, магнитофон можно будет выбрасывать.
Рекомендации по очистке лазеров в проигрывателях CD. Данный материал построен на основе опыта обслуживания аудио центров Aiwa.
Изложенные здесь рекомендации могут быть использованы и при ремонте проигрывателей CD других производителей.
Попадание грязи на оптику лазера является наиболее распространенной причиной прекращения нормальной работы CD-проигрывателя: аппарат "заикается", не "распознает" или не раскручивает диски.
Как грязь попадает на оптику лазера?
Блок CD-проигрывателя в наиболее распространенной серии мини-систем AIWA NSX-***, расположен в верхней части аппарата, в непосредственной близости от вентиляционных отверстий. Это делает оптику лазера уязвимой для пыли, которая заносится, либо из внешней среды комнатным воздухом, либо внутренними воздушными потоками.
Очень не "любят" лазеры курение около аппарата - смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, оседают на оптике и удалить их очень сложно. А любознательные тараканы, по непонятной причине, обожают забираться внутрь лазера. Если таракан крупный, то он не может развернуться внутри - тесно. А "заднего хода" таракан делать не умеет. Отсутствие пищи, медленно поджаривающий лазерный луч делают свое дело и в скором времени любопытное насекомое гибнет. А проигрыватель отказывается работать.
Устройство лазера.
Прежде, чем приступить к ремонту, посмотрим на схематичное устройство лазера. В моделях мини-систем Aiwa NSX используются следующие типы лазеров, производства Sony: KSS-210, KSS-212, KSS-213.
Лазер на техническом английском носит название pick-up assy.
Это достаточно сложное устройство, состоящее из полупроводникового лазера (2), специальной призмы (4), фокусирующей линзы с механизмом коррекции (3) и панелью с фотодиодами (1).
Луч лазера (красная стрелка), отражается от призмы проходит сквозь фокусирующую линзу и падает на диск (5). Отразившись от диска, луч (зеленая стрелка) возвращается, проходит сквозь призму и падает на считывающие фотодиоды.
Как видите, загрязнение линзы или призмы вдвойне ухудшают прохождение луча, так как два раза оказываются на его пути.
Как чистить лазер?
Внешний вид лазера (На примере KSS-210)
Хорошо виден "глазок" фокусирующей линзы. Черная поверхность вокруг линзы - пластмассовая крышечка, предохраняющая внутреннее устройство лазера от внешних воздействий.
Загрязнение фокусировочной линзы самое частая и простая неисправность. Пыль лучше всего сдуть с поверности линзы. Но, конечно, не просто дуйте на него - этим вы только еще больше загрязните его. Профессионалы используют специальные аэрозольные баллончики со сжатым очищенным воздухом. Баллончик стоит от 150 до 370 рублей в зависимости от объема. Купить его можно в специализированных магазинах. В Санкт-Петербурге, это магазины "Мега- Электроника" или "АВ-Центр". Хватает такого баллончика на очистку сотни-другой лазеров.
Поверхность линзы можно очистить и ватной гигиенической палочкой. Если загрязнение сильное, то можно воспользоваться этиловым спиртом. Не нажимайте сильно - этим вы сотрете специальный просветляющий слой на поверхности линзы. Да и механизм подвески линзы очень деликатный, нажатием его можно повредить.
ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте ацетон - линза сделана из пластмассы и вы безнадежно испортите ее.
Вид лазера с удаленной крышкой.
Сложное сооружение около линзы - специальная электромагнитная подвеска. Она является частью системы автоматической фокусировки луча. При воспроизведении, электромагнит непрерывно корректирует положение линзы, поддерживая постоянным расстояние между линзой и диском. Это необходимо, поскольку при вращении диск совершает значительные колебания в вертикальной плоскости, и без системы автоматической фокусировки нормальная работа проигрывателя CD была бы просто невозможна.
Первый способ очистки призмы: простой.
Подведите трубочку к зазору между линзой и корпусом и несколько раз, короткими "очередями" продуйте призму. Долго дуть нельзя, так как сжатый воздух, выходя из баллона,охлаждается и, тем самым, также охлаждается и призма. При этом, возможна конденсация влаги из воздуха комнатной температуры на поверхности призмы. После высыхания капелек воды, образуются разводы грязи, отмыть которые будет очень сложно.
Такой способ позволяет очистить пыль, осевшую на призме, но при более серьезных загрязнениях всопользуйтесь вторым способом.
Второй способ: требущий аккуратности.
Так же, как и в первом способе, снимите пластмассовую крышку. Под ней можно увидеть два маленьких винтика. Нанесите тонкие риски на металлическую рамку, сквозь которую проходят винты и на металлическое основание на корпусе лазера. Это позволит при обратной сборке правильно установить линзу на место. А это очень важно, иначе будет нарушена оптическая ось.
Отвинтите винты, и снимите фокусирующую линзу. Возможно, рядом с винтами будут нанесены капельки клея - аккуратно срежате их острым скальпелем.
Вид лазера со снятой линзой.
В шахте под линзой и стоит призма. Надо аккуратно протереть ее поверхность. Здесь есть небольшая сложность. Призма, как вы помните, расположена под наклоном 45 градусов, и обычная ватная палочка оказывается слишком толстой. Ей можно очистить лишь центр призмы. Чтобы удалить пыль с углов призмы необходим более тонкий инструмент. Фирма Aiwa поставляет в сервис-центры специальные, более миниатюрные палочки.
Слева палочка, поставляемая AIWA.
Справа - обычная палочка.
В домашних условиях можно взять спичку, остругать её и намотать на кончик немного ваты. Главное - не поцарапать поверхность призмы и проследить за тем, чтобы внутри лазера не осталось ваты. Несколькими движениями протрите призму. Соберите лазер обратно, точно совместив нанесенные ранее риски.
ВНИМАНИЕ: избегайте резких движений. Соединительный шлейф, между электромагнитами линзы и лазером можно оборвать неосторожным движением.
Если после проведения указанных операций CD-проигрыватель не начнет работать, то скорее всего либо лазер уже не подлежит восстановлению, либо неисправность заключается в другом.
Если вы хотите, получить какие-то пояснения к статье или поделиться собственным опытом - добро пожаловать на форум.
В заключение.
Одним из возможных вариантов выхода из строя лазера является его перегрев восходящими потоками теплого воздуха от радиаторов элементов усилителя и блока питания.
Чистка линзы штатной магнитолы. 110 кузов. Фотоотчет прилагается.
- CD-R диски читаются через раз, "прыгают" на ровной дороге, некоторые модели вообще не читаются.
- Задолбало! Вчера реализовал бюджетный вариант восстановления музыкальной системы в автомобиле.
- На всё ушло 30-40 минут времени, с перекурами.
- Затраты - ноль рублей, ноль копеек.
- Результат - все диски читаются, "прыгают" лишь при тряске на больших кочках и самое главное - после "прыжка" продолжают играть с того же места (что раньше было большой редкостью). Ура!
- Тянем на себя декоративный (под дерево) молдинг торпедо, начинаем от пассажирской двери, заканчиваем у рулевой колонки.
- Отсоединяем от молдинга датчик температуры, молдинг кладем на заднее сиденье.
- Тянем на себя панельку климата (ту в которой установлены часы).
- Под панелькой видим два болта 10мм, которые держат магнитолу сверху, откручиваем их.
- Вытаскиваем пепельницу. Тянем на себя весь блок прикуривателя и пепельницы (не уроните две крепежные клипсы внутрь, у меня выпали).
- Под блоком видим два болта 10мм, которые держат магнитолу снизу, откручиваем их.
- Тянем магнитолу на себя, вытаскиваем (не поцарапайте декор у селектора АКПП), отсоединяем провода.
- Магнитолу кладем перед собой, берем хорошую крестовую отвертку и откручиваем металл. крепления по бокам, большие винты 2х4шт.
- Откручиваем и снимаем верхнюю металл. крышку магнитолы, малые винты 2шт.
- Видим в прорези металл. каркаса линзу. Аккуратно протираем ее сухой ватной палочкой. Трем по кругу в течении минуты, почти не надавливая.
- Собираем всё в обратной последовательности.
Миниатюры
Можно разобрать еще сильнее и добраться до резистора установленного на головке. Руководствоваться этой статьей, подстроить его для получения положительного результата, если простая протирка не поможет.
Я не смог его подрегулировать, он оказался слишком мал (надо миллиметровую отвертку или даже тоньше). Но как оказалось позже, из без его регулировки магнитола читала диски хорошо (по крайней мере CD-R).
Миниатюры
добавлю, при чистке линзы еще как бы спасает эта процедура и магнитола начинает работать,а поднятие тока лазера приводит к необратимым последствиям disk error и возврата в исходное состояние нет и лазер быстро умирает, лезть туда и крутить потенциометр не советую. это бывает так, а вдруг лучше будет. но это не так.
Миниатюры
нет не помогает. Я сначала тож взял такой, так он ошибку выдает и выталкивает диск. После почистил линзу все ок стало. А потом почистил вот таким диском.
Я искал, но не нашел ничего подходящего. Хотел почитать перед боем, но пришлось лезть туда вслепую, самому прокладывая себе дорогу и познавая как и что снимается.
добавлю, при чистке линзы еще как бы спасает эта процедура и магнитола начинает работать,а поднятие тока лазера приводит к необратимым последствиям disk error и возврата в исходное состояние нет и лазер быстро умирает, лезть туда и крутить потенциометр не советую. это бывает так, а вдруг лучше будет. но это не так.
Возможно так оно и есть. Но люди делают и им помогает (пусть даже на время).
Например у меня ДВД привод в бардачке не читает никакие диски, я его вчера тоже разобрал, почистил линзу, но результата это не дало. Теперь собираюсь еще раз разобрать и немного нагрузить лазер. Мне терять нечего или я делаю его любым методом, или он отправляется в утиль. Так может быть и с магнитолой.
Чистка и замена линзы в CD-магнитоле на V30. Фотоотчёт
Начала у меня магнитола плохо читать CD-R диски – зацикливается, треки не находит. Со штамповками было всё нрмально, но со временем и с ними возникли проблемы.
UPD: Дельный совет - во время разборки фотографируйте перед снятием очередного элемента, чтобы потом не было проблем с обратной сборкой.
Решил почистить линзу. Для этого надо вынуть магнитолу и, желательно, принести её в тёплое место:
У меня магнитола TOYOTA 17809 (86120-33470)
Для начала, надо снять скобы и морду, которая имеет 9 защёлок по кругу и несколько поролоновых прокладок, которые неплохо приклеены, и их придётся немного оторвать (или отклеить, если получится). Защёлки я отгибал и вставлял спички на столько, что бы отогнуть их на достаточное расстояние. Главное не переусердствовать: обидно будет сломать защёлку. После этого морда легко и плавно слезает:
Верхняя и нижняя крышки крепятся просто (2-мя винтами верхняя и одним - нижняя). Лучше снять и лицевую крышку, потому что будет очень удобно отсоединить шлейф, соединяющий CD-модуль с основной платой, от самой платы. Без этого его придётся тстёгивать от CD в неудобном положении. Крышка эта крепится 8 винтами:
К чести японцев, замечу, что винтов во всём этом деле всего 2 вида. Оба крестики: PH2 и PH00.
После снятия морды получаем доступ к разъёму. Разёьм с фиксатором. Надо сначала потянуть за фиксатор (1), отщёлкнув его, а затем вынуть шлейф (2).
После этого отвинчиваем CD-модуль (по 2 винта спереди и сзади) и вынимаем его.
Снимаем верхнюю крышку. Она крепится на 4 винтиках. Осторожно снимите пружинку с крючка. Вторым концом пусть останется в прижимной крышке, чтобы не потерялась.
Теперь надо снять прижимную крышку. Она держится на туговатой пружине (1). После снятия пружинка может упасть, не потеряйте её. Снимите второй её конец и уберите в надёжное место. Теперь прижиманя крышка снимается просто: потянуть там(2), потянуть сям (3)
Вот тепрь оптика доступна для нормальной чистки. Линза внутри головки висит на проводочках, но при надавливании она глубоко не проваливается, и проводки не рвутся. Так что можно достаточно смело чистсить.
Кому-то хватит этой процедуры. В первый раз я этим и ограничился. Всё собрал, вставил магнитолу, вставил CD-R диск, который она плохо читала, и он заиграл!
Но радовался я недолго: уже на 4-ом треке начал опять зацикливаться.
На разных форумах по ремонту CD кто-то пишет, что можно подрегулировать мощность лазерного диода (типа, со временем он её теряет). На головке есть регулировочный резистор, но куда и как крутить – непонятно (люди с опытом работы с такими вещами, навреное, разберуться). Но и также пишут, что если и получится правильно увеличить, хватит этого не надолго.
Поэтому я решил попробовать заменить головку.
Для начала надо, понять, что это за аголовка. По надписи Q718 возле линзы найти ничего не удалось. Схему на эту магнитолу тоже не нашёл (только на похожую).
Попробуем снять. Чтобы это сделать, надо сначала остоединить шлейфы и снять блок с механикой:
Механика так просто не снимается. Её держат различные элементы:
Чтобы освободить механизма надо вот эту белую штуку отодвинуть, но она не двигается, так как шестерёночный механизм управляется моторчиком с червяком. Тут можно либо отвинтить моторчик (но я так делать не стал, чтобы потом не было проблем с его точной установкой) , либо покрутить червяк, надавливая на белую штуковину, чтобы она схватилась шестернёй.
Надо сделать достаточно много однообразных движений, но они все делаются за минуту.
При желании можно подключить к нему 12 вольт (в любом домашнем компьютере есть) для ускорения процесса, но не дам гарантии, что ничего при этом не сгорит
После этого можно снимать механизм. Аккуратно снимите пружинки (1) и (2). Мне было удобнее снять их с железок, но вторая пружина при этом не держится на механизме, так что её лучше сразу куда-нибудь убрать.
Ещё неплохо бы отвинтить винт 3 (крепит подвеску), чтобы потом не маяться с надеванием подвески.
Чтобы теперь снять головку, надо вытащить червяк, по которому она ходит. Он держится скоробой, которая имеет 2 фиксатора. Снимается достаточно просто: правый просто тянется (там дырочка есть, за которую можно потянуть), а левый отгибается с обратной стороны :
После этого надо червяка сдвинуть в сторону мотора (1) и потянуть за освободившийся конец (2).
Снимаем прижимную скобу (3) и вот она головка.
Вся маркировака на головке оказалась никчёмной. По ней найти ничего не удастся. В общем, искал на разных форумах и совершенно случайно (на сайте по продаже разных головок) наткнулся на, как сначала показалось, такую же. Но при детальном рассмотрении оказалось, что их тоже бывает несколько разных вариантов. Производитель, как узнал, Panasonic, но на их сайте ничего нет .
Основные отличия – это тип крепления и наличие микросхемы на шлейфе. К сожалению, продавцы на разных сайтах называют как одну и ту же модель по-разному, так и 2 разных модели одним названием. Куча разных похожих вариантов: RAE0142/RAE0144/RAE0150/RAE0152 а также с буквой Z на конце и RAF вместо RAE. Поэтому покупать у китайцев на ебее со сроком доставки в месяц я не стал, и решил поискать тут.
Нашёл в Питере в магазине Мегаэлектроника. Цена вопроса - 600 рублей. Точное название RAE0142Z с микросхемой (на англ. with IC)! Это важно. Потому что продаётся такая же RAE0142Z, но без микросхемы. По коду получается их не отличить.
RAE015X – отличаются от RAE014X типом крепления. Там, куда привинчивается прижимная скоба, у RAE010/0152 выступ, а в моей (142) - углубление. Так что будьте внимательны.
Вот она:
Итак, ставим всё обратно. Я взял немного смазки со старой головки и нанёс на новую. Если у вас есть смазака, используйте лучше новую. Головку я поставил ближе к моторчику. Аккуратно продеваем шлейфы, вривинчаваем винтом подвеску, не забываем надеть назад пружнки, и откатвыаем червяк моторчика назад, до конца, чтобы шестерня освободилась от обоих белых ползунков.
Тперь надеваем прижимную крышку, не забывая про пружинку. Она достаточно тугая, и поэтому лучше натягивать её в вертикальном положении. Затем надеваем основную крышку, также не забывая про пружинку.
Вставляем/вщёлкиваем все шлейфы, и удаляем транспортировочную перемычку. Я это сделал обычной бритвой .
Когда соберёте и вставите в машину, и увидете, что не работает, не пугайтесь. У меня было так: засовываю первый диск – а она не играет, и даже звуков никаких внутри нет (как показалось) . Выключил/ включил – та же ерунда. Подождал немного – она выплюнула диск и переключилась обратно на радио.
Я уже почти разочаровался в этом всём, но вставил диск опять – и всё заработало! Перематывает на все треки, читает все диски. Вероятно, шла какая-то настройка/позиционирование лазера и головки.
Если же и после этого не заработает, убедитесь, что все шлейфы подключены, разорвана транспортная перемычка, весь механизм собран правильно и пружинки на своих местах.
Читайте также: