Как починить ваз 24

Обновлено: 08.01.2025

Неисправность термостата влечёт за собой ряд проблем при эксплуатации автомобиля. Определить поломку достаточно просто - сделать это можно даже без снятия конструкции с автомобиля. Однако, новый термостат на многие модели стоит недешёво. Замена узла может вылиться в значительную сумму, поэтому перед этим стоит попробовать восстановить сломанную деталь. Сделать это не составит большого труда своими руками.

Термостат в конструкции автомобиля представляет собой клапан, позволяющий распределять потоки охлаждающей жидкости. В современных легковых машинах имеется два контура циркуляции антифриза . Малый круг не затрагивает основной радиатор охлаждения двигателя, что позволяет жидкости быстрее нагреваться. После достижения определённой температуры (в среднем около +85 градусов) термостат открывает большой контур для эффективного охлаждения.

Принцип работы узла достаточно прост. Термостат содержит в своей конструкции металлический шток, который выдвигается и открывает клапан. Шток погружён в церезин, меняющий свойства под воздействием высоких температур . При нагреве церезин переходит из твёрдого состояния в жидкое, выдавливая металлическое изделие.

Со временем термостат может "залипнуть" в определённом положении. Если клапан всегда закрыт, то охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу . Это влечёт за собой перегрев антифриза со всеми вытекающими последствиями. Термостат также может всегда оставаться открытым, из-за чего двигатель будет очень долго прогреваться, а печка дует холодным воздухом.

Для восстановления термостата нужно снять его с автомобиля. Как правило, сделать это достаточно просто, но на некоторых моделях потребуется доступ снизу через яму или при помощи подъёмника. Диагностируем проблему путём помещения детали в ёмкость с водой, поставленную на плиту . Температура открывания термостата указана на его корпусе, но для диагностики неисправности достаточно визуально наблюдать за его работой при нагреве воды.

При помощи головки отсоединяем рабочую часть термостата от корпуса. Для снятия штока потребуются плоскогубцы и немалое усилие.

Для удобства можно закрепить конструкцию на тисках. После демонтажа штока берём небольшое количество парафина, примерно треть спичечной головки, не более . Помещаем парафин в отверстие, куда входит шток.

Собираем термостат обратно и проверяем его работу вышеописанным способом. Практика показывает, что парафин долго сохраняется внутри и не вымывается годами, а термостат работает исправно

Работы много! Дел по горло! До записей всё никак руки не доходят, но буду выбирать время и пополнять блог!

И так, немного слов! )

Авто — ГАЗ 24, цель — полный разбор до последнего болтика и полное восстановление на новом силовом агрегате с современной подвеской!

Проект был взят в работу в декабре 2016 года, отдан заказчику в сентябре 2017, после чего проект был передан нам обратно в декабре 2017 года для официальной легализациии и установки датчика дождя и в конце этого же месяца был успешно передан клиенту обратно!

Ну вот и собственно результаты работ! )

Кузов:
— Полный разбор
— Пескоструйная обработка пола багажника, ниши панели дворников, порогов с обеих сторон, пола салона
— Переварка ниши панели дворников, пола водителя и пассажира
— Подгонка всех зазоров
— Окраска всего кузова в чёрный металлик
— Антикоррозийная обработка, установка подкрылков

Подкапотка:
— Установлен двигатель 1jz-ge vvt-i 200 л.с. с 4 ст. АКПП с пробегом 36500 км. на оригинальные гидроопоры
— Убраны укосины брызговиков и вварены усилители брызговиков от современных Волг с дальнейшей окраской подкапотного пространства
— Установлен радиатор охлаждения жидкости от Волги с 406 мотором, все патрубки импортного производства
— На охлаждение масла АКПП был установлен зарекомендовавший себя на "отлично" радиатор охлаждения масла двигателя от ГАЗ 24
— Вентилятор охлаждения штатная вискомуфта
— Для простоты замены воздушного фильтра установлен "нулевик" который можно купить в любых магазинах автозапчастей
— Установлен блок плавких предохранителей

Топливоподача:
— Установлен подвесной ЭБН Bosh
— Подающая трубка от бака до ЭБН 12мм.
— Установлен фильтр тонкой очисти топлива на быстросъёмах от ВАЗ
— Установлен бензобак от Волги 3102 на 70 л.
— Использование шлангов Гейтс для сборки топливоподачи

Глушитель:
— Труба 50мм. из нержавки
— Пламегаситель универсальный
— Гофра 150 мм.
— Банка глушителя от Ford Focus 2
— Вся трасса выкрашена высокотемпературной краской

Подвеска передняя:
— Установлена подвеска от ГАЗ 31105 с балкой от Крайслера
— Полная разборка и пескоструйная обработка с дальнейшей окраской
— Передние пружины 3 риски
— Сборка подвески на новых комплектующих
— Установлены газомасляные амортизаторы Kayaba

ГУР:
— Борисовский 103-ий редуктор ГУР
— полная ревизия редуктору ГУР
— адаптация рулевой колонки ГАЗ 24 под ГУР с работоспособностью управления клаксона с руля

Задняя подвеска:
— Установлен задний мост от Volvo 740/940 с ГП 3.73
— Полная разборка и пескоструйная обработка с дальнейшей окраской
— Сборка моста на новых комплектующих
— Установлены колёсные проставки 8 мм.
— Обработка рессор невымывающейся смазкой
— Установка полиуретана
— Установлены газомасляные амортизаторы Kayaba

Тормоза:
— Вакуумный усилитель тормозов с ГТЦ от Nissan Primera
— Прокладка медных тормозных трубок
— Ручник реализован на штатную кочергу ручника…

Колёса:
— Штампованные диски "Eurodisk" 5*108 R15
— Заварка отверстий
— Приваривание ушей под родные хромированные колпаки ГАЗ 24
— Окраска дисков порошковой краской
— Резина 205/65/15

Салон:
— Полный перешив салона партнёрами. Перешив сидений, потолка, торпеды; изготовление обшивок дверей, ковролина, багажника
— Установлены колонки передние в дверях, "пищалки" спрятаны в штатное место колонки на торпеде, задние колонки установлены в изготовленную полку
— Установка передних замаскированных ЭСП управлением ручки стеклоподъёмника с каждой двери
— Реализована штатная кулиса селектора переключения АКПП. Режимы переключения отображаются на приборной панели
— Полная адаптация приборной панели. Адаптированы спидометр, вольтметр вместо амперметра, датчик температуры ОЖ, датчик перегрева ОЖ, датчик давления масла на стрелку, Check Engine, Check Engine АКПП, так же как написано выше отображение селектора АКПП
— Вся проводка изготавливалась с нуля с применением в цепи блока флажковых предохранителей
— Установка заднего стекла с нитями обогрева
— Установка датчика дождя ДДА-55. Про установку датчика дождя создам отдельную тему…

Когда не работает обогрев заднего стекла многие автовладельцы меняют стекло полностью. Но на самом деле неисправные нити обогрева можно восстановить — ремонт поврежденных дорожек обогрева легко делается своими руками. Хотите узнать какими методами и средствами это можно осуществить, какие неисправности можно отремонтировать и какие нельзя, а также что делать с тонировкой — тогда читайте статью.

Почему повреждаются полосы обогрева на заднем стекле

Тонкие нити обогрева могут или перегореть от напряжения или повредиться под внешним воздействием. По каким причинам заднее стекло обогревается частями чаще всего?

Физическое повреждение нитей

Самый распространенный вариант — физические повреждения при транспортировке грузов. Положили что-то острое на заднюю полку в седане, везли что-то негабаритное в хэтчбеке, неаккуратно делали уборку или ремонт автомобиля. Нити очень тонкие и достаточно хрупкие — оборвать их просто.
Повредить обогрев могут неаккуратные действия при поклейке тонировочной пленки.
Перетирать нити может заводской резиновый уплотнитель или неаккуратно нанесенный клей уплотнителя. Это бывает редко, но случается — например, такая болячка есть у Opel Corsa.
Еще один вариант — когда нить не повреждается, но просто перегорает со временем. Вероятность такого эффекта зависит от качества самой нити и исправности электросистемы автомобиля.

Когда не работает обогрев заднего стекла, водители могут и попросту игнорировать проблему. Но это элементарно небезопасно в зимнее и осеннее время года. Так вы не только лишаете себя возможности осмотра через заднее стекло, оставаясь только с боковыми зеркалами, но даже можете остаться вовсе без стекла.

Продолжать использовать обогрев заднего стекла когда часть нитей перегорела, а часть работает, опасно. В таком случае возникает перепад температур и на сильном морозе стекло может попросту лопнуть. Если у вас тонировка, стекло повиснет на пленке. Но без нее стекло рассыпается, и способно ранить осколками!

Как найти обрыв нити обогрева заднего стекла

Осмотр работоспособности нитей зимой

Проще всего найти поврежденные места металлических нитей подогрева на стекле когда на улице идет дождь или мороз. В таком случае достаточно включить обогрев заднего стекла и вы сразу увидите какие нити не греют. Однако это уже поздно. Контролировать исправность системы поможет мойка. Каждый раз после такой процедуры задействуйте обогрев для просушки, и как только увидите что подсыхает не везде одинаково, самое время воспользоваться другими доступными каждому способами.

Визуальная проверка на просвет

Данный метод удобен, когда повреждены одна-две нити и подходит для первоначального осмотра. Включаем фонарик (на телефоне или обычный) и подсвечивая стекло внимательно изучаем, где появилось повреждение. Отмечаем его маркером либо куском изоленты, малярного скотча. Метод хорош тем, что не требует никаких специальных навыков или инструментов. Но не позволяет обнаружить очень маленькие разрывы, потертости.

Осмотр с увеличительным стеклом

Можно считать модифицированной версией первого метода для случаев, когда обрыв является очень маленьким и найти его сложно. Возьмите увеличительное стекло (кстати, можно установить в виде приложения на смартфон) и осматривайте нити на разрыв. Минус этого и предыдущего способов поиска мест повреждения — сложно найти перегоревшую, но неповрежденную нить.

Проверка нитей с помощью мультиметра

Самый надежный и универсальный метод что позволить найти обрыв нити обогрева — воспользоваться мультиметром. Им можно искать в двух режимах — вольтметра и омметра. Это позволяет обнаружить даже мелкие разрывы.

Схема поиска разрыва мультиметром в режиме вольтметра

… в режиме омметра

Поиск обрыва тестером (вольтметром)

Чтобы найти повреждение дорожки обогрева заднего стекла в режиме вольтметра на мультиметре необходимо включить зажигание и систему обогрева. Включив прибор, выставляем режим измерения до 20В и один щуп меняем на зажим “крокодил”, чтобы зацепить на любую металлическую деталь, соединенную с кузовом (у хэтчбеков самое удобное место — петля багажника). Вторым щупом медленно ведем от одного края нити к другому. Так как нити параллельно подсоединены к двум питающим шинам, то с одного края напряжение у них всегда 0В, а с другого 12В.

Двигаясь щупом по исправной нити напряжение будет расти или убывать в интервале этих значений. В случае с оборванной нитью, напряжение с одного края всегда будет постоянным, а в месте обрыва произойдет резкий скачок — либо от 0В до 12В, либо наоборот.

Как проверить обогрев стекла мультиметром в режиме омметра

Этот метод такой же универсальный и точный, как предыдущий, но при этом не требует включения системы обогрева и запуска двигателя. Включаем мультиметр в режим омметра, цепляем один провод на массу (к кузову) и замеряем сопротивление в середине нити. Затем двигаем в сторону любого края. В том направлении, в котором сопротивление будет расти — и находится обрыв. Если сопротивление уменьшается — двигайтесь в другую сторону. В месте обрыва сопротивление резко уменьшится в несколько раз.

При поиске оборванных нитей обогрева заднего стекла с тонировкой, дабы ее не снимать, можно примотать к щупу мультиметра иголку. Аккуратно протыкая тонировку, попробуйте таким образом найти место обрыва.

Когда не стоит восстанавливать обогрев заднего стекла автомобиля своими руками?

Ремонт обогрева стекла является нецелесообразным в трех случаях:

Большое количество поврежденных нитей

Если количество повреждений и разрывов нити слишком много. Например, когда повреждены практически все нити, еще и в нескольких местах, а разрывы большие. В таком случае шансы на успех серьезно уменьшаются.

Если разрывы нити слишком большие. Тут единого мнения нет, но шансы на то, что вам удастся восстановить повреждения длиннее 5 и тем более 10 сантиметров, очень малы. К тому же сильно большие восстановленные участки негативно скажутся на функционировании зимой, когда вы включите систему, чтобы убрать наледь. На восстановленных местах нагревание будет в несколько раз сильнее и такой перепад может привести к тому, что стекло лопнет.

Если для ремонта поврежденных нитей Вам нужно снимать тонировку, особенно когда обрывов много. При демонтаже тонировки вы можете повредить нити еще больше и восстановить их целиком будет невозможно.

Все вышеуказанные советы можно считать исключительно рекомендательными и вы всегда можете испытать свои силы в этих тяжелых случаях. Однако, иногда, действительно проще заменить стекло целиком, а не тратить время и средства на поиски, и на ремонт. Так как набор для ремонта нитей обогрева заднего стекла тоже стоит денег.

Когда нужен ремонт других компонентов системы обогрева?

В каком случае необходим ремонт контактов обогрева заднего стекла

Если кнопка системы обогрева включается и светится, а ни одна нить не греет, то скорее всего проблема в реле или в контактах обогревателя. Реле нужно найти в схеме электрооборудования вашего автомобиля и проверить его работоспособность мультиметром. Если неисправно — заменить. Если реле рабочее — проверить контакты.

Контакты системы обогрева находятся у двух токопроводящих шин, которые расположены по бокам заднего стекла. Часто они спрятаны за уплотнительными элементами и вы не можете увидеть место контакта нитей и шин, не сняв уплотнитель.

Зная схему системы обогрева, легко понять какая шина соединена с массой, а на какую подается напряжение. Например, у Рено Логан токоподающая шина расположена справа, если смотреть сзади автомобиля. Но даже если такой информации у вас нет, то просто измерьте напряжение на проводке перед шинами: на массе будет 0В, на плюсовой 12В.

Дальше возможны следующие варианты:

Если шина исправна (мультиметр показывает 12В на токоподающей), а стекло не греется, то проблема в нитях.
Если на топокодающей шине нет напряжения, нужно ремонтировать ее контакты.
Если обе шины показывают 12В, то нужно ремонтировать контакты на шине с массой.

Сначала нужно очистить и обезжирить поверхности, после чего аккуратно удалить пленку с контактов наждачной бумагой. Затем протрите салфеткой-активатором все поверхности и оставьте высохнуть на пять минут. После этого нанесите одну каплю клея и крепко прижмите поверхности друг к другу на несколько секунд. Включить и проверить работоспособность системы можно будет через 24 часа.

Когда требуется ремонт кнопки обогрева заднего стекла

Если не включается световой индикатор кнопки включения обогрева и система не работает, то проблема в предохранителе или в самой кнопке.

Сначала нужно проверить предохранитель. Например, у Дэу Ланос он маркируется как F7/30 на плане блока предохранителей в моторном отсеке, как и у Chevrolet Lacetti (схема). Если он неисправен — заменить.

Затем нужно проверить саму кнопку. Для этого ее придется вытащить из посадочного места и принудительно закоротить контакты. Если система заработала, проблема в кнопке и ее нужно заменить. Но скажем честно это одна из самых редких неисправностей системы. Кроме нитей, чаще всего проблема в реле, либо в предохранителе, или же в контактах шин.

Как сделать ремонт нитей обогрева заднего стекла

Ремонт обогрева заднего стекла токопроводящим клеем

Токопроводящий клей Permatex 213515.0

Проще всего использовать именно токопроводящий клей для ремонта обогрева заднего стекла автомобиля. Потому что это метод с доказанной эффективностью, который испытан неоднократно и дает эффект на длительное время.

Клей для ремонта нитей обогрева заднего стекла доступен в виде ремкомплекта, где обычно лежит: салфетки для обезжиривания и активации клея, кисточки для нанесения, картонный шаблон с прорезью и другие компоненты.

В таблице собраны самые основные варианты токопроводящего клея, которые рекомендуют использовать автовладельцы.

* по неподтвержденной информации уже снят с производства

Как восстановить дорожку обогрева токопроводящим клеем

Восстановление нитей обогрева

Выключаем зажигание и систему обогрева.
Крепим на помеченное место разрыва шаблон из набора, или если вам не нравится, что он толще вашей родной нити, используем обычный малярный скотч чтобы локализовать место ремонта.
Встряхиваем флакон с клеем и наносим кисточкой первый слой.
Даем высохнуть около 20 минут.
Повторяем операцию еще дважды: наносим клей и даем просохнуть 20 минут. Должно получиться три слоя.
Аккуратно ножом или лезвием проходим края шаблона или места крепления малярного скотча. Если этого не сделать, высок риск отрыва нанесенного слоя клея вместе с шаблоном.
Снимаем шаблон или малярный скотч.
Включаем систему обогрева чтобы проверить ее работоспособность (через сутки).
Если какая-то из нитей не заработала, операцию можно повторить.

Во всех вариантах ремонта не пробуйте зачищать края обрыва наждачной бумагой, даже самой мелкозернистой. Нить очень нежная и разрушается моментально. Неоднократно на практике доказано — самый минимальный разрыв тут же превращается в огромную дырку.

Процесс ремонта нитей токопроводящим клеем

Нити после ремонта

Что делать если дорожки находятся под тонировкой? Сделать ремонт нитей обогрева заднего стекла с тонировкой можно используя два метода. Они подходят для маленьких обрывов в небольшом количестве и в не самых заметных местах. Первый — аккуратно подрезать маленькие кусочки тонировки и использовать описанный выше клей. Второй — аккуратно нанести клей под тонировку используя шприц.

Использование самодельных токопроводящих клеев и/или нитей

Можно приготовить смесь для ремонта нити обогрева в домашних условиях. Для этого берут быстросохнущий клей (например, серии БФ) и добавляют в него металлическую стружку (подойдет медь, латунь, алюминий), в соотношении 1 к 1. Полученной смесью выполняют ремонт по описанному выше алгоритму.

Есть и подвиды такого кустарного метода ремонта своими руками:

Добавить металлическую стружку в готовые токопроводящие клеи, описанные в таблице выше — для большей надежности.
Приклеить на готовый токопроводящий клей или самодельную смесь тонкую медную проволоку — например, из шлейфа старого принтера (особенно, если разрывы большие или нужно устранить обрыв боковой дорожки).
Смешать графитовую пыль с обычным лаком для ногтей. Этот вариант не рекомендован, так как часто приводит к разрушению стекла вследствие нарушения температуры нагрева.
Как вариант можно даже воспользоваться простым токопроводящим лаком, но эффективность такого восстановления работоспособности обогрева стекла очень низкая.

Ремонт самодельным клеем может быть опасен! Восстановленный таким образом участок нити начинает очень сильно нагреваться. Это можно увидеть в мороз или дождь — в месте ремонта стекло греется не полосой, а большим пятном. Температура нагрева в этой точке превышает 100°C. Старое ослабленное вибрациями стекло может лопнуть из-за перепада температур.

Ремонт обогрева заднего стекла паяльником

Это вариант для тех, кто очень хорошо владеет паяльником. При этом есть высокий риск перегреть стекло, из-за чего оно лопнет. Эффективность ремонта при хорошей технике пайки может быть высокой, но решиться на это может не каждый. Для ремонта используется мягкий токопроводящий припой и медная проволока. Применим исключительно при больших разрывах, ремонте боковых шин и контактов обогрева.

Чтоб генератор уаза не убить. В принципе можешь снять уазовский заряженный аккумулятор, соединить минусы и затем резко накинуть хороший контак с + на плюс разряженного. Это наибыстрейший способ заряда второй батареи с риском расплавить свинцовые клеммы, а возможно и с риском выброса кислотных испарений дохлого. Заряды довольно быстро выровняются у обоих аккумуляторов и получишь две полуразряженные батареи, которых на пару попыток запусков должно хватить
Ну вот, прямо баталии пошли. на ровном месте.

To:, Кстати, о надежности - а как прикурить автомобиль с системой 12/24? при помощи обычного 12-вольтового автомобиля? Элементарно, Ватсон - за правую батарею. На левую, производитель специально выпустил защитный пластиковый чехол, который закрывает доступ к контактам батареи, чтобы незнакомые с авто люди не прикуривали за нее.

Еще один из способов прикурить автомобильные акумы

На чехле на желтом фоне написано, что за эту батарею прикуривать нельзя - а надо за правую. Если предположить вариант, что серьезная проблема именно с левой батареей, то батареи надо просто временно поменять местами, но только помня, что они разнополярные и не перепутать плюс с минусом (проводов хватит). Но такая ситуация мало вероятна. На самый крайний случай - тросс, как правильно написал Interceptor.

To:, Я считаю, что Тойота правильно ушла от 24V бортсети, так как унификация - вещь довольно серьезня. Владельцы 60-к с 24V частенько жалуются на то, что сталкиваются с гемороем при покупке всего эл. оборудования, начиная от лампочек, заканчивая усилителями и лебедками. Выбор очень мал, а цена не айс. По поводу реле 12/24 - это все таки обычное силовое реле, как уже говорили выше. Ничего сложного и приципиально отличающего его от других реле в нем нет.

Подключаем аккумуляторы в 24 вольта

Могу согласится с Кузяводом по поводу того, что в последнее время запчасти Тойоты бывают дерьмовыми (правда с электрикой этого пока не наблюдалось, в основном крупные железки китайского производства). Поэтому тем, кто считает, что его сложная коммутационная схема вредит качеству, могу посоветовать собрать его аналог на нескольких простых реле (включая силовые).

Размерчик правда получится побольше, но за удовольствие надо платить. Полагаю, что проблемы с этим реле (как и со стартерами 12V и 24V) возникают в основном у тех, кто любит погонять стартером минуту-другую, без перерывов, когда мотор не заводится, вместо того, чтобы немного подумать и решить проблему подругому. Как правило достаточно с сигналкой разобраться, или просто лягушку на фильтре покачать.

Решено было вскрыть салон и оценить масштаб повреждений. Салон разобрал, скинул ковролин и увидел, что помимо этой дыры есть еще несколько. Машина гнила изнутри…Судя по левой стороне понял, что справа меня ждет такой же результат, но оказалось еще хуже…

Но ничего, взял себя в руки и начал делать. В первый день слева гниль была вырезана и зачищена болгаркой, после чего начал подгонять заплатки. Заплатки делал из оцинкованной стали толщиной в районе 1мм. Заплатки планировал сделать снизу и сверху, так и получилось.

Дальше уже забывал делать фото, поэтому буду показывать полуготовый результат.
Теперь встал вопрос, как его крепить. Варить не буду точно, т.к. у меня только инвертор, а электродами варить бесполезно. Сварщику не хотел везти, т.к. дорого. Решил все делать на клепки. Были куплены клепки 4мм и 5мм длиной 16 мм.
Вырезаем заплатку по контуру, сверлим и клепаем, ничего сложного.

Теперь отвечу на вопрос, который мне задавали:
Почему не купил часть днища (рем вставка). Это же проще, чем гнуть, резать по размерам самому?
1) Стоимость вставки около 1000 рублей
2) за ней надо ехать в область
3) это такой же металл, который так же быстро гниет
Все обработано и заклеено виброизоляцией. Сверху будет слой сплена. Со второй частью будет такая же история. Готовый результат выложу во второй части.

Лада 2112 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 18

Так же ржа у порогов, заклепочник и клёпки купил, стальные, надо щас время найти

А заклёпки ударные или вытяжные?

Я свою тоже на заклепки посадил, пока всё норм

Клёпки на сколько я понимаю алюминиевые, а алюминий плохо ведёт себя в контакте с железом. Создаётся гальваническая пара. Гнить начнет короче с тех мест

Знаю. Заклепки стальные брал. Штук 20 усадил алюминиевых, остальные сталь

Клёпки стальные или алюминиевые какие лучше ? Использовать

все пишут про гальваническую пару и т.д. я 4 года назад клепал всё днище в багажнике на оке. его просто не было. и задние стаканы оторвались, их тоже клепал. металл от старых компьютерных корпусов. и обычные заклепки алюминиевые. даже ничем не обрабатывал. просто сверлил и клепал. ну потом сверху мастикой замазал. так вот, прошло 4 года, а ока так и ездит и с дном и стаканами всё в порядке. все клепки на местах, хотя возят в ней всё подряд. и чермет, и зерно, и картошку. никаких проблем

Лежит у меня где-то состав для ремонта глушителя заплатками, думаю аналогичным способом можно и днище приклеить

Я думаю сверху потом еще поддомкратники вклепать. За днище, кусок металла отдавать почти 1000 рублей жаба давит. А оцинковки много после ремонта осталось

Читайте также: