Как переделать вентилятор охлаждения ваз 2106
Рассуждатель
Вобщем, тут мы со всеми уже неоднократно спорили, но меня так никто аргументированно не убедил, что я не прав. Вот тут я посветил мнго букв объяснить почему я считаю это аргументированым, но для отдельной темы повторюсь в кратце.
Хотите спорьте, хотите нет, я напишу то как я считаю и как сделать то что я хочу, потому что возможно это будет кому-то полезным.
На мой взгляд электровентилятор вместо принудительного - это неправильно, потому что падает надёжность системы.. Многие говорят, что поставил электровент и забыл вообще про проблему прогрева-перегрева.. А у меня другая ситуация - когда ездил на 2108, в которой по определению нет принудиловки, то один раз накрылся сам вентилятор, один раз заллип датчик, предохранитель плавился периодически и это всё за 2000 км. И мне совершенно не понравилось 10 минут ехать и 30 минут стоять остывать.. Тогда я с грустью вспоминал как на шестёрке хорошо работает принудиловка.. И меня не устраивает, что в такой важной системе, как охлаждение двигателя появляется сразу 4 не надёжных элемента: предохрантиель с проводами, датчик, сам вентилятор и реле. И если всем везло на надёжные и они годами работают - мне не везло так.
Вообще меня принудиловка устраивает, на лето ставлю кожух и 6 лопастей, на зиму есть чехол на решётку, правда я его так ни разу и не одел. Но пока у меня было не доконца настроеное зажигание я стал стоять на жаре в пробке - приходилось включать печку. Поэтому передомной встала задача:
Задача: Сделать альтернативу включения печки, сохранив при этом принудительный вентилятор.. Именно в такой цели. Т.к после переборки во время обкатки нельзя перегружать двжок повышением температуры, а с печкой летом не очень в машине..
Не заменить одно на другое,не сделать автоматику, не многое другое , почему там все переходят с принудиловки на электро.. А именно как дополнительная система вместо печки в адовых московских пробках. Поэтому я предлагаю не вести здесть в 100500ый раз полемику - выкини то, поставь это, а обсуждать конкретную переделку для МОИХ задач, и думать о том, что ещё можно улучшить.
Особенности моего решения: сделать включение с кнопки из салона, а не от датчика, чтобы как подъезжаешь к пробке - включаешь и спокоен. Полная замена включению печки))
Значит потребуется:
Электовентилятор с кронштейном крепления.
Болгарка
Сварочный аппарат
Дрель
Сверло 6.5
три болта М6х10
кнопка и провода.
Маркер
пара часов времени.
Я делал со снятым движком, но это вовсе не обязательно.
1. Снимаем принудительный вентилятор с кожухом.
2. Снимаем радиатор и звуковой сигнал
3. Берём электовентилятор и прикладываем его к фартуку схади. у меня он упёрся одним концом в стойку, вторым в фартук.
4. поменчаем маркером куда упирается..
5. Берём болгарку и отрезаем кусок кронштена. Но не выбрасываем его!
6. Отрезаем от фартука примерно 1 см. Перед отрезанием помечаем где проходит решётка. Режем аккурато, чтобы не повредить точки крепления решётки. Также желательно сразу сориентировать вентилятор на кронштейне провода уходили влево, куда и провода звуковго сигнала. И желательно сделать так, чобы резинка проводов была выше фартука, тогда вентилятор встанет как родной.
7.Прикладываем.. Желательно вместе с радиатором. Вобще главный принцип - 7 раз отмерь, один отреж, никто не отменял))
Должно получиться так что с левой сторны машины ( справа относительно установки) дырки крепления касаются панели в плоскости паралельной рулевым тягам, а с другой стороы крепление будет упираться в торец.
8. По оси дырок проводим линию и по центру неё сверлим 6.5 дырку.
9. Прикладываем к панели, и сверлим ответную дырку. нужно не попасть в самый край панели, отступить для центра отверстия лучше около 1 см. Также сверлим дырку в панели под верхний болт.
10. Дальше. Ставим радиатор и новый вентилятор на два болта, берём отрезанный кусок кронштейна, ставим его в торец стойки телевизора. Нужно сделать так, чтобы будушее отверстие не упёрлось в ушко крепления радиатора.
11. Потом прям не снимая всё, крепим отрезанный кусок между кузовом и кронштейном и прихватываем сваркой.
12. Помечаем дырку, снимаем и свердим..
13. Обвариваем кронштейн. Следим, чтобы кронштейн со стороны радиатора не упирался в радиатор.
14. Вырезаем вентиляционные отверстия и обрезками усиливаем каркас.
15. Обрабатываем грунтом а потом графиткой все места голого металла.
16. Привинчиваем звуковой сигнал.. Немного поворачиваем планку крепления и сам сигнал, чтобы провода были горизонтально.
17. Выводим провода под капот и привинчиваем конструкцию. Проверяем установку радиатора.
18. Я боялся что в низу кронштейн будет цеплять за радиатор, поэтому на всякий случай я взял старую прокладку поддона, и вырезал полоску, которую надрезали всунул на кронштейн.
19. Боялся что винты слева будут упираться в радиатор, но судя по всему места им хватает и даже ещё остаётся.
20. Дальше тянем провода в салон, поскольку я это ещё не сделал, то как и куда буду всовывать кнопку пока не скажу.
схема включения
У меня оказалась имеется проводка под электро вент, поэтому я в разъёме, поменял полярность, а как включение на время была мысль соединять провода под датчик.
Важно. Вентилятор должен дуть на радиатор, а штатно он дует от радиаотора. Для этого меняем полярность. При отсутствие проводки с помощью бумажки проверяем напровеление воздушного потока.
Хочу отдельно остановится на датчиках. Некоторые считают, что включать каждый раз вентилятор самому это ужасно.. Но у меня же это дополнительный вентилятор, а не основной, поэтому прям постоянно включать его не нужно. Подъехал к дикой пробке - включил.. Выехал - выключил. И всем кто со мной спорил - хочу сказать одну вещь. Когда я всё это делал у меня стоял радиаотор без датчика и я бы этот датчик вобще не стал ставить, но когда движок собрал и начал заводить из под верхнего патрубка в радиаоторе стал идт тосол, поэтому радиатор пришлось менять. Был у меня запасной, кстати с другими размерами на мою конструкцию он прекрасно встал. И оказалось что у него вместо пробки датчик, а моя пробка туда естесвенно не подходит.. Т.к времени заниматься кнопкой пока нет, поджключил я датчик. Пока на холостоых 2 часа мотор работал - чуть стрелка за 90, включается, как положено.. Но на следующий день датчик умер. Т.е я стоял в пробке и температура ушла где-то в 95, а он так и не включился.. Хотя на улице было явно жарче чем за день до этого.. Я не знаю кто там что ставит, но по мне так датчик включения электровентилятора - одна из самых ненадёжных деталей в машине и я в очередной раз на себе это проверил.
Для тех кто всётаки хочет поставить себе датчик, но в радиаторе нет дырки, то можно сделать как уже на форуме предлагали:
У Nightsurfer'а реализовано
( этоя просто в одном месте объяединяю, чтобы кто захочет сделать себе мог всё сделать по этому посту).
PS за фото прошу прощения - фотик так и не сделал.
Спасибо всем, кто здесь мне помогал советами.
Ещё хочу остановиться на таком моменте - почему я поставил вентилятор имеено так. и зачем делал вентиляцию дополнительную. Во-первых слева доп вент будет меньше влиять на принудиловку. Во-вторых технологически мне показалось что так его проще крепить. Если у кого стоит два сигнала а не один как у меня, то можно перенести крепление сигнала вправо.. Это тоже не сложно. А можно один оставить..)) Ну а прорези вентиляционные я делал, чтобы по максимуму воздуха шло на принудительную систему, ибо эта как запасная и не должна постоянно работать..
После того, как третий датчик включения вентилятора подряд приказал долго жить было решено поставить принудительную систему охлаждения. По крайней мере это менее накладно, чем постоянно менять датчики. Вложения минимальные, да и работает на постоянку — можно не бояться что закипишь где нибудь из — за заклинившего датчика. Да к тому же надоело постоянно вручную замыкать провода на вентилятор. На лето, пока на улице жаркая погода вариант беспроигрышный.
Нам понадобятся:
— Крыльчатка вентилятора от нивы (она шестилопостная, в отличии от "классической" — четырехлопостной, в следствии чего добиваемся лучшей охлаждаемости);
— Кожух вентилятор
— шайба на крыльчатку
— 3 болта в 2 раза длиннее штатных.
Теперь, что касается установки.
— Снимаем АКБ (для удобства проводимых работ);
— Снимаем штатный вентилятор с корпусом, предварительно не забыв отключить проводку с вентилятора и датчика включения вентилятора;
— Откручиваем болты крепления ролика приводного шкива помпы (не знаю как правильно называется, вроде так) ;
— Устанавливаем крыльчатку с шайбой на ролик и затягиваем заранее купленными длинными болтами
— устанавливаем новый кожух крыльчатки на радиатор, на место крепления штатного вентилятора.
— устанавливаем на место АКБ и ВУАЛЯ — Всё ГОТОВО)
Сразу хочу сказать — есть один минус- работает громче штатного электрического. Если говорить о его прямом предназначении — охлаждении — то справляется он не плохо. В 35 на солнце в пробке держит около 100 градусов, даже по меньше.
Финансовая сторона вопроса:
— Крыльчатка — 50 руб.
— Кожух — 100 руб.
— Шайба — 10 руб.
— 3 болта — 15 руб.
Итого — 175 рублей. Для сравнения — датчик включения вентилятора стоит 110 рублей — выгода очевидна.
По ходу процесса делал фотографии, но т.к. отдельно подписывать фото не умею — подпишу так.
Фото 1 — Крыльчатка
Фото 2 — Кожух крыльчатки
Фото 3 — Шайба
Фото 4 — "Лишняя" запасть)
Фото 5 — Собственно процесс подготовки к установки
Фото 6 — Крепление крыльчатки
Фото 7 — Общий вид установленной крыльчатки
Ровных Вам дорог)
Летом с электро-вентилятором мне ездить не нравиться из-за постоянных его включений и высокой температуры. И где-то года четыре игрался перекидкой на лето обычной крыльчатки на шкив помпы. Летом он гораздо лучше охлаждает. Надоело мне это дело и решил я установить сразу оба. Сдвоенные нивовские вентиляторы на сток мотор нет смысла ставить, да и петли капота переносить надо. Место перед радиатором позволяет перенести эл.вентилятор на другую сторону. Спереди у меня размещались все дудки сигналов, пришлось их временно снять. После примерки стало видно, что немного лишнее и не позволяет встать эл.вентилятору, как нужно. Первое - было срезано крепление с правой стороны вентилятора и согнуты в разные стороны полоски корпуса, просверлены новые отверстия под крепёж.
Второе - вырезана часть фартука, которая мешала сесть вентилятору глубже.
Место среза закрасил краской с баллона сверху, внутри смазал графиткой. После этого вентилятор встал на свое место, как там и был.
Заменил четырёх лопастную крыльчатку на восьми лопастную от 08. Проводку на мотор немного нарастил соответствующим по сечению проводом. Места ещё хватило на три дудки сигнала.
Длинную поставлю за бампером изнутри чтобы не загораживать моторное пространство. Поставил на место новый радиатор Лузар турбо
. Сразу заменил на нём сливную пробку на кран, крышку и термодатчик. Затем установил новую помпу с увеличенной подачей тоже Лузар.
Поставил шкив, крыльчатку и воздухозаборник.
Крыльчатка на шкив, от нивы, шести лопастная. Патрубки с термостатом пока не ставлю буду генератор менять. Ну половина дела сделана. Предстоит ещё заменить радиатор печки и мотор печки.
До помпы в разрыв установил электро-клапан тоже с газели.
Управляется с кнопки на два положения без фиксации. На клапане 4 провода: оранжевый+, черный-, остальные два управляющие. На кнопке центральный контакт -, крайние управляющие от клапана. Всё просто.
Рычаг троса крана печки снял, кран оставил полностью открытым. За ненадобностью открутил весь блок рычажков печки и "упрятал" его в глубину торпеды. Заслонка холодного воздуха у меня закрывалась несколько раз за всё существование. Когда она закрыта тёплый воздух плохо идёт, летом тоже открыта, смысла в ней не вижу. На место рычагов и пепельницы (тоже убрал так как курить бросил лет 15 назад) установлю блок с кнопками печки, эл.клапана, принудиловки вентилятора охлаждения и кнопки подогрева сидений. За это возьмусь позже по теплу, пока просто вывел проводку туда.
Выход с помпы идёт на вход печки.
\
Те, кто ставил помпу после печки говорили, что эффект есть, но меньший, чем до неё. Управление помпой сделал трёх режимное: всегда включена, выключена, и включена одновременно с регулятором печки. Для этого понадобилось пять 4х контактных реле. Одно непосредственно на помпу, остальные на её включение от регулятора печки. Реле установил на моторную перегородку.
Заодно навёл порядок со всеми реле. Попереносил все установленные в один ряд. Старые ржавые (но рабочие) реле света заменил новыми и сдвинул тоже в одно место.
Патрубки всей системы тоже заменил на новые, лучше один раз сделать, чем потом перебирать.
Патрубки радиатора заказывал на алюминиевый радиатор, а выслали на медный. Верхний короче, пришлось искать подходящую алюминиевую трубку для удлинения.
В наше время это оказалось не просто, всё сдали на металлолом.)) Ну вроде с монтажом закончено. Залить решил антифриз Синтек G11 силикатный. На сайте производителя рекомендуют заливать именно G11 на Вазы до 2001г.выпуска. С 2001 г. можно и G12+карбоксилатные и G12++ лобридные нового поколения. Раз рекомендуют так и залил Синтек G11 Ultra красного цвета.
Осталось запустить машину и проверить, как это всё теперь работает.
Установка электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107
Подготовка к установке электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107
Установка кнопок для электро
Итак началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором.
О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.
Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов
Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.
Для установки нам понадобится:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электро-вентилятор с кожухом
— метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 ( лишними провода не когда не будут )
— датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 "ТМ 108 (92-87)"
— медная шайба-уплотнитель для вышеупомянутого датчика
— реле 4х контактное
— клавиша управления печкой от 2101 или можно взять такую кнопку. ( надо 3 положения )
— так же нужен предохранитель на 30А и корпус под него ( я подключил на свободный в блок предохранителей )
— герметик
— клеммы мама, термоусадка + я бы взял штекеры 2х контактные.
— хомуты, патрубки - смотрите сами нужно вам или нет, у меня были на шпильках хомуты - я заменил на современные.
Кстати говоря, датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):
И так, начинаем. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 патрубка с радиатора. У меня машина старая и застоявшаяся, по этому я просто срезал патрубки, а потом раскрутил шпильки на хомутах. Дальше надо примерить радиатор. У меня правая его часть упиралась в полочку аккумулятора и пришлось её чуть-чуть подрезать болгаркой ( 0.5 см + пара ударов молотком, что бы загнуть острые края ).
На следующей фотографии, плохо, но видно где ровнялась площадка АКБ:
Вот так стоял радиатор от 06 без вентилятора:
Про верхний патрубок - обсудим позже, не пугайтесь :)
Дальше прикручиваем электро-вентилятор к радиатору. Устанавливаем в него датчик с медной шайбой (я вырезал из куска резины, но лучше так не делать - резинка может развалится от перепадов температур), промазываем герметиком:
1. Двух-контактный штекер
2. Датчик включения электро-вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электро- вентилятор
Дальше надо работать болгаркой. Пилим "телевизор" по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:
Дальше опять примеряем радиатор (7 раз отмерь, один "отболгарь"). Где кривовато - можно подогнуть или подровнять.
У радиатора по краям есть "жилки", которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:
4. "Жилки"
Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал "пазики" под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:
Так радиатор встал на место:
Слева
Справа
Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:
Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе - пластиковое.
Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)
Вот так выглядит крепление спереди:
Далее одеваем патрубки. Нижний - новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки ( отмерьте на месте ) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:
Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом - легче патрубки одевать):
Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Заливаем понемногу в горловину тосол, "жамкая" верхний патрубок.
3) Когда тосол перестанет уходить - доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем "жамкать"верхний патрубок.
4) Глушим двигатель.
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем.
Еще немного советов, заметок, дополнений по теме:
1) Во время примерки, обращаем внимание на горловину радиатора, надо что бы между телевизором и горловиной было пару мм - вам же ещё крышку одевать на радиатор.
2) По хорошему на острые края телевизора необходимо одеть тонкую трубку, разрезанную вдоль, либо убедиться в отсутствии непосредственного контакта пластиковых бачков радиатора и острой "свежеспиленной" кромки телевизора: со временем из-за вибрации металл может разрушить пластик бачков. 3) Если Вы не хотите менять свой радиатор, а просто собираетесь "повесить" на него электро-вентилятор, вы столкнетесь с небольшой проблемой, а именно - отсутствием места, куда вкрутить датчик включения вентилятора. В таком случае можно взять вот такой "тройник" от ГАЗели:
В него датчик вкручивается без проблем. Установить его придется в разрез "тосольного" патрубка (шланга), причем - желательно в разрез нижнего патрубка (из которого тосол из радиатора бежит в двигатель). Но если не удастся его поставить туда (или будет лень :) ) - то можно и в верхний патрубок поставить. Единственное, чем это грозит - слегка не точным включением вентилятора, но погрешность получится не критичная совершенно.
4) Будьте крайне осторожным с пластмассовой частью радиатора, в частности, при затягивании датчика включения вентилятора ибо пластик - штука нежная. Лучше его "дотянуть" в последствии, если обнаружится течь из под него, чем с самого начала затягивать его со всей силы. Хомуты, кстати тоже особо не перетягивайте - бывали случаи, когда кромкой хомута прорезало шланги.
5) И еще, в вдогонку, так сказать. Не лишним будет заранее убедиться, что старая (новая) крышка радиатора к нему подходит, чем постфактум бегать по магазинам в поисках подходящей.
И так, срезюмируя, можно сказать, что инсталляция самого радиатора закончена.
Далее - переходим к электрике.
Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.
Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) - этот "тюнинг" не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.
И так - поехали! Ниже приведена схема соединений:
Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм. Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит.
Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:
Вот фото установленного в радиатор датчика:
Общий вид:
Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)
Кнопка в торпеде, справа:
Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.
А теперь еще несколько замечаний и дополнений:
1) Советую обратить внимание - придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка. Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок.
Я их просто укоротил болгаркой - два года - полет нормальный (прим. ред.)
2) В общем про предохранители - по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно - в продаже имеются надежные "предохранительные" колодки, скрепляющиеся между собой:
3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.
Спасибо за статью , PND , и опять же, всем форумчанам, помогавшим с ее дополнением ;)
Как сделать включение вентилятора с кнопки на Ваз-2106 – актуальный вопрос в жаркое время года. Между тем, сделать такую доработку не так уж и сложно.
Вторая кнопка обогрева стекла на самом деле включает вентилятор охлаждения двигателя
Датчик включения вентилятора завернут в правый (по ходу движения автомобиля) бачок главного радиатора снизу. Он чисто механический, то есть, никакой электроники внутри нет. При нагреве тосола в радиаторе до определенной температуры (датчики бывают разные, но, в среднем, это 92 градуса), внутри датчика замыкаются контакты и напряжение подается на реле включения вентилятора.
Это реле обычное с четырьмя контактами, стоит на левом крыле под капотом. Оно там одно. При подаче напряжения с датчика, реле замыкает силовую цепь и подключает двигатель вентилятора. Если интересно, как происходит данный процесс, почитайте, как работает реле в автомобиле.
На неработающем двигателе снимаем с датчика включения вентилятора один из двух проводов и откусываем его клемму. Зачищаем краешек провода, и зажимаем в новую клемму заводской провод и свой, который впоследствии проведем в салон. Надежно обжимаем клемму, изолируем ее изолентой или надеваем стандартную заводскую резинку и надеваем на датчик.
При включении кнопки вентилятора в ней зажигается оранжевый сигнализатор
После того, как вы провели провод под приборку, нужно подготовить отверстие под установку клавиши и выбрать саму клавишу. Если не выбиваться из общего интерьера, то можно взять клавиша подогрева заднего стекла от классики и установить ее рядом с кнопкой включения габаритов. Чтобы сделать отверстие в приборке под новую кнопку придется постараться. Процесс подготовки подобных отверстий, подробно описан в статье Как установить кнопку в машине.
Когда отверстие под кнопку будет готово, подключаем саму клавишу. Ее нужно подключить по приведенной схеме. Данная схема позволяет не только включать вентилятор, но и зажигает внутри клавиши оранжевый сигнализатор.
После того, как клавиша будет подключена и установлена в новое отверстие, остаток провода нужно провести обратно к датчику в радиаторе и точно так же подключить его через новую клемму ко второму заводскому проводу датчика. Получилась параллельная схема.
Теперь включаем аккумулятор, зажигание и нажимаем на кнопку. Если все сделано правильно, то вентилятор охлаждения включится при любой температуре двигателя. Происходит это потому, что теперь ток может проходить не через датчик, а в обход его по новым проводам. Нажатием кнопки мы как бы имитируем срабатывание датчика в радиаторе и соответственно не зависим от его работоспособности.
Включение вентилятора охлаждения двигателя с кнопки в салоне – очень удобная штука. Однако полагаться на нее полностью, заменяя ею автоматическое включение, не всегда удобно, потому что придется постоянно следить за температурой двигателя. В условиях, например, большого города часто смотреть на приборы просто некогда, поэтому лучше использовать построенную систему как вспомогательную, которая придет на помощь при внезапном выходе заводского датчика из строя.
Читайте также: