Как отрегулировать стекло на ниве
Так заднее(дверь задка) же легко снимается, вынимается замок, поддевается резинка и выдавливается, никаких проблем. посиотри мануал, там все просто.
А задние боковые я тоже ногами выдавливал, резинки хоть и старые, но менять их не стал.
Не обязательно. Эта деталь, которую называют "замок", на самом деле просто декоративная фиговина. От её вынимания стекло легче не выйдет!
Captain
Насколько я знаю, на переднем лобовом и заднем, двери задка, устанавливаются замки, а вот на боковых декоративные вставки..
У меня после его вытаскивания, резинка слезла заметно быстрее, поначалу пробовал так..
Captain
Насколько я знаю, на переднем лобовом и заднем, двери задка, устанавливаются замки, а вот на боковых декоративные вставки..
Для облегчения установки стёкол обильно смажь шнур и оконный проём "Литолом".
ExPress96
Задние глухие стекла легче входят в проем если делать как в этой передаче, но с одним изменением. Сначала вставлять не нижнюю кромку а заднюю.
Дело в том, что нижний задний угол довольно острый и тяжело обходиться шнуром, бывает резинка рвется. Его лучше проходить первым, потом задний верхний угол, а потом идешь вперед параллельно снизу и сверху. распологай шнур так, чтоб концы вревки выходили по здней стороне стекла. Да и входит оно так легче.
и еще рекомендация - литолом легко испачкать обивку потолка, особенно если будет делать это в первый раз. Спокойнее работать густым раствором мыла или любым силиконовым кремом для рук.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Ничего страшного в этом нет, Литол с потолка оттирается так же легко, как и со стекла и пятен не оставляет, если, конечно, он из тюбика, а не из банки с пылью или из ступицы!
"прав был пятачок"
Поехал сегодня на сервис чтоб мне форточки сдвижные воткнули, начали сервисмены пробовать выковырять молдинги, смотрю чета не то, дави говорю нагами. они: ты че оно каленное на раз лопнет, я говорю дави мое же. Ну и даванули в верхние углы, все в аккурат так вышло. Потом уже сняли молдинги переставили резинку вставили молдинг в резинку и всю эту канетель вставили с помощью шнура.
Молдинг имеет странное строение он заходит одним концом во внутрь за стекло, так что его не реально снять ИМХО, да и не надо.
Народ - выручай! Выдавил стекла, купил новые резинки. Теперь не могу вставить всё это обратно. Вопросы следующие:
1. При сборке (до установке стек на машину) замок не доконца на углах садится, это нормально или резинка такая попалась
2. При сборке (до установке стек на машину) сама резинка на одном нижнем НЕ остром углу (на изгибе) выпирает, т.е. не плотно сблигает стекло, это нормально или резинка такая попалась
3. Когда выдавливал не обратил внимание на следующее: На резинке имеется два желоба, в какой из них надо пропускать веревку? В тот что выше (ближе к замку) или во второй.
MAFIA немного не понял,расскажу как на моей стоят. замок по углам немного выпирает,резинка(родная) к стеклу прилегает плотно,по углам немного отошла,на счет желобов не знаю,шнур пропускал по окружности и начинал вытаскивать с низу.
- совет верный . Много искал в сети и только Ваш подошел.
Поскольку вставляли 2 стекла сегодня, то пишу подробности.
Когда стекло уже в уплотнителе, то вставляем 2 вставки по очереди и следим чтобы они полностью легли в уплотнитель (возможно и так, что они были деформированы).
Когда вставляете замок, то вставки нужно придерживать руками и давить друг к другу. Сначала приподнимаем одну вставку и надеваем на нее замок. Вкладываем. Бьем по ней маленьким молотком через пластину (использовал ключ от углошлифовальной машинки). Когда уже будет зазор от 2 вставки, то с обратной стороны забиваем замок окончательно.
Потом проверяем на месте ли стоят вставки с замками в уплотнителе.
Использовали для смазки балончик с вазелиновой смазкой (эта та которую используют для смазки замков на зиму - она густеет при охлаждении).
В паз уплотнителя где будет после вставки металлический борт вставляем веревку небольшую. Она уже была смазана.
Мажем сам этот паз и другой паз (промежуток - как утеплитель).
Смазываем также в оконном проеме металлический бурт с обеих сторон и плоскость где будет стоять уплотнитель и даже внешний уголок профиля.
Хорошо смазали - мы делали при 5 градусах - так оно успело загустеть.
Берем стекло. Подносим к проему. Веревки во внутрь салона.
Как и писал МИХ вначале вставляем уплотнитель в нижний задний уголок и стараемся чтобы побольше уплотнителя зашло за борт. Концы веревок ясно, что должны быть у задней стороны окна.
Продолжаем давить в сторону угла. Начинаем двигать веревкой. Делали по нижней стороне на несколько сантиметров, чтобы незакусило уплотнитель. И как писал МИХ с нижнего заднего угла идем наверх и после от верхнего заднего угла чуть-чуть вперед.
А вот теперь мы давили на уплотнитель на переднюю часть и на переднюю верхнюю и нижнюю - чтобы основная масса уплотнителя влезла в проем (наш бурт с веревкой естественно становится прижатым к наружной стороне - мы его потом довставим).
Стеклышко уже почти на месте - а теперь продолжаем орудовать веревочкой - идем параллельно до передних углов. Давим в тех местах где уплотнитель уже зашел и его пока нет и давим тоже на переднюю часть.
Веревкой дошли до передних углом и идем "на стыковку" на середину передней части.
Потом потдавливаем на уплотнитель по всему периметру - можно рукой через намотанную на нее тряпку побить на уплотнитель и на косую немного на стекло.
Кстати сверху уплотнителю стать до конца может помешать натянутый потолок (как у нас).
Смотрим как вставки с замком стоят- думаю будут на месте.
Вставляли с утра-возможно и детали забыл.
С внутри салона с внутренней стороны уплотнителя еще удалим остатки вазелиновой смазки, обезжирим и посадим на клей уплотнитель - так будет надежнее. Конечно уплотнитель будет держатся за счет трения проема и уплотнителя в области воздушного промежутка.
А смазка возможно уплотнит уплотнитель - а то писали где-то в этой теме, что может пропускать.
Кстати вчера пробовали вставлять стекло в уплотнителе без вставки и замка через мыльный раствор. Еле как вставили. А увидели, что теперь вставку не вставишь и решил на утро снять окно.
А удалось снять его только потдавив ногами на нижние углы. Естественно стекло ловили снаружи.
И еще раз напишу - выискивал уж много с интернета и искал и здесь и только МИХ написал верное решение.
Алексей aka ALER.
Ребят, если поставить электро-стекло-подъемники стекло до конца опускатся будет ? Или все же упор мешает?
Если упоры убрать,то стекло будет опускаться ниже при установке ЭСП. Вчера только поставил ЭСП от Тойоты рычажные / купил на разборке за 1400/, упоры срезал, все работает,подошли как раз, только долго пришлось выставлять..Наши стали выпускать то, что японцы изобрели 25 лет назад и у них это все равно лучше получилось:)
Ребят, если поставить электро-стекло-подъемники стекло до конца опускатся будет ? Или все же упор мешает?
Если ставить Гранат, то оно даже выше немного будет. Это обусловлено конструкцией самого ЭСП. Каретка с мотором упирается в нижний пор на рейке. Чтобы опускалось до конца, надо нижний упор Граната выкидывать и колхозить как его снизу крепить к двери.
ставил гранат с год наверное, назад. Стекло выступало заметно. Вылечилось срезанием упора на двери и подрезанием упора на самой зубчатой рейке (которая ограничивает нижний предел) - если внимательно осмотреть девайс держа в голове мысль обеспечить опускание каретки ниже нижнего - сложного в реализации нет
кстати, ставил механизм рассчитанный на длинное стекло, а на моей НИВКЕ - форточковая дверь. Мой вариант (вряд ли я один додумался) - купил второй комплект "держателей стекла", снял со стекла штатные, прикинул их совместное размешение на коротком стекле, отрезал лишнее, посадил на место и каретку прикрутил на две точки на манер длинного стекла. Пашет без проблем. тьфу-3 раза
вот кто мне нужен!
gamid, от кого кронштейны? классика/зубила/свои?
по виду - от классики, очень схожи с родными. Стоили на момент покупки рублей 30 плюс 2 полоски сырой резины
в любом случае придется подрезать, т.к. при примерке видно - выходят за габариты стекла. И еще - обрати внимание на точку сварки кронштейна к П-образному держателю стекла - обе покупные развалились буквально через неделю, пришлось обратно скреплять сваркой полуавтоматом.
да, вот еще - обязательно проверь следующее: насади на стекло попарно родной-покупной кронштейны и обрати внимание на параллельность (щас слово придумаю ) - "ушек", которыми присоединяются к ЭСП
Чтобы стекло на бесфорточных опускалось полностью надо:
1. Упор срезать.
2. Поставить ЭСП.
3. Ограничитель двери согнуть( нагревая) чтобы не мешал передней направляющей.
Автомобильные дворники — неотъемлемый атрибут любого автомобиля, о котором, как правило, вспоминают только в случае выпадения каких-либо осадков (дождь, снег). В условиях неблагоприятной видимости дворники очищают лобовое стекло автомобиля, обеспечивая водителю необходимый обзор.
В общем случае конструкцией автомобильных стеклоочистителей обеспечивается работа дворников в трех режимах:
Трехскоростная система работы стеклоочистителей представляет собой одно из самых слабых мест любого автомобиля. Особенно это касается отечественных машин, в которых достаточно часто дворники при работе не возвращаются в исходное положение, а останавливаются посередине стекла.
Остановка дворников посередине лобового стекла способна вывести из себя любого, даже самого спокойного водителя, так как при этом ограничивается обзор. Кроме того, дворники, останавливаясь на середине стекла во время работы, постоянно напоминая о наличии неисправности.
Причин, которые приводят к остановке дворников посередине стекла достаточно много, причем большинство из них можно устранить самостоятельно.
Устройство привода стеклоочистителей
Дворники приводятся в действие небольшим электромотором постоянного тока, который оснащен встроенным редуктором.
В якоре мотора установлены три щетки, при помощи которых и обеспечиваются три режима работы всей системы. Кроме того, электрическая схема управления работой стеклоочистителей включает в себя:
- подрулевой переключатель режимов работы;
- реле К2 типа 524.3747, которое включает прерывистый режим работы;
- дополнительное реле;
- концевой выключатель;
- биметаллический предохранитель;
Биметаллический предохранитель и концевой выключатель расположены в редукторе электромотора, а все остальные элементы схемы размещены в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве автомобиля. Все элементы схемы электрической принципиальной соединяются между собой с помощью проводов и монтажных колодок.
Причины, вызывающие остановку дворников
Среди причин, которые вызывают остановку дворников на середине лобового стекла транспортного средства, наиболее часто встречаются:
- Неисправности контактной группы мотор-редуктор.
- Нарушения в работе концевого выключателя.
- Износ или выкрашивание зубьев шлицов привода дворников.
- Неправильная сборка элементов стеклоочистителей после ремонта.
- Неисправности электромотора или его выключателя.
Способы устранения неисправностей
Если дворники начали останавливаться посередине лобового стекла автомобиля необходимо выполнить следующие действия:
- проверить, правильно ли одеты дворники на шлицы привода и состояние трапеции. Особое внимание необходимо обратить на кривошип привода. При обнаружении ошибок сборки их необходимо устранить;
- внимательно осмотреть шлицы привода. Они могут выкрошиться, сломаться или износиться, в результате чего шлицы проскакивают и стеклоочистители не возвращаются в исходное положение. Иногда рычаг дворника может и соскочить со своего места.
Устраняется дефект заменой изношенных деталей.
Следующая операция — проверка целостности электропроводки. Для этого нужно не выключая зажигания проверить напряжение на разъеме привода. Величина напряжения должна составлять 12 В. В случае отсутствия напряжения на контактах разъема необходимо последовательно, начиная с предохранителя в монтажном блоке, проверить целостность электропроводки и исправность реле. Обнаруженные неисправности нужно устранить.
Кроме того, пользуясь случаем, рекомендуется зачистить и подогнуть контакты монтажных разъемов привода стеклоочистителей. Иногда это также позволяет устранить дефект.
Также стеклоочистители могут не возвращаться в исходное положение по причине дефекта самого электромотора или его выключателя. В этом случае необходимо заменить неисправный электромотор.Автолюбитель может столкнуться и с другими, более сложными неисправностями, которые приводят к остановке дворников как посередине лобового стекла, так и в любом другом положении. В этом случае правильнее будет обратиться к специалистам, которые быстро обнаружат и устранят неисправность.
Поэтому появилось оригинальное решение: при парковке автомобиля в сильный мороз принудительно останавливать щетки на середине лобового стекла. Для этого нужно всего лишь разорвать цепь привода стеклоочистителей и установить дополнительный переключатель на приборной панели автомобиля.
Припарковав машину, например, на ночь, при помощи переключателя останавливают дворники посередине лобового стекла. Утром, прогрев ее, с помощью того же переключателя возвращают стеклоочистители в транспортное (исходное) состояние.
Сегодня поменял недавно пришедший подрулевой переключатель и блок управления стеклоподъемниками.
Ура! Перестали выключаться дворники при включении поворотников! )))
1) Но остался второй косяк…
2) Задержка поворотников. Так и должно быть? Безумно бесит… Особенно, когда едешь шашечками — просто не успеваешь ими поморгать, можно вообще не включать…
Сегодня наконец занялся дворниками. Валялись у меня дома родные дворники от космича 2141. Мерил их на НИВУ, но они оказались длинными (50 см), примерно один сантиметр дворника в верхней точке залезал на уплотнитель лобового стекла, отскакивал и оставлял грязь. Теперь все почти шоколадно
И так:
Берем дворник и распиливаем его по верхней планке слева от первого сверху "окошечка":
У нас получаются две вот такие части:
Соединяем их вместе так, чтобы одна вкладывалась в другую и скрепляем винтиком. Винтик желательно брать с наиболее плоской шляпкой, чтобы он не мешал свободному ходу качельки.
У меня винты пока длинные, т.к. коротких под рукой не было
Чистит все это хозяйство вот так (снега или грязи на стекле не было, пришлось специально набрасывать :D):
До уплотнителя от левого дворника остается примерно 2-4 мм (от правого остается около 1см, т.к. там подрезал резинку, когда пытался поставить в прошлый раз). Общая длина дворника получилась около 48.5 — 49 см. Как чистят очень понравилось.
Такой вариант доработки удобен еще и тем, что длину дворника можно регулировать в пределах почти 4х см.
может кому пригодится.
p.s. у меня, нужного положения дворников удалось добиться если эта тяга была над одним из крепежных болтов мотор-редуктора.
Такая же беда, уже долбаюсь несколько лет с переменным успехом,
в идеале стоит купить новое реле и моторедуктор.
Проблема какая была дворники двигались тока на влажную, только на заведенном движке, и то еле живые.
Почитал камасутру, грят разбирай, разобрал и понял что у предыдущего хозяина щетки наверня примерзли и он подполил коллектор(черный был как смерть), по камасутре вычистил вдшкой, до блеска коллектор спросто везьде очистил, в редукторе заменил смазку на свежинькую графитку+ВД чтобы пожиже, щетки убитые в смерть жаль их заменить нельзя, тяги очистил сменил смазку на графитка +ВД. собрал всё по науке с конечным положением, всё отрегулировал, реле не трогал.
Теперь на непрерывном режиме хоть кирпичи сметай, работает на ура.. а вот в прирывистом еле дышат, с сухую рывками идут, стопорятся, в мокрую чуть-чуть лучше, но всеже легко можно мизинцем остановить.
Это реле? Подскажите.. Моторедуктор не греется, разве при продолжительной работе едва теплый, контакты чистил от окислов..
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
to kayotte — плохая тяга движка обусловлена недостатком напряжения, мне кажется надо смотреть контактную пластину в редукторе(проверь хорошо ли поджимается она, зачисть) т.к. сам сказал на прерывистых плохо роботает.
Реле, ну не знаю, если такт нормальный идет(просто попробуй включи когда щетки от стекла отодвинуты) то должно быть все ок
to рыбак — тебе советую сделать тоже самое что и я, все снять, вычистить всю грязь из шарниров и редуктора, зачистить коллектор, проверить поджатие щеток к нему, и смазать редуктор и шарниры негустой смазкой пригодной к низким температурам
. или купить новый движок+редуктор=500р. :))))
но мы же все тут легких путей не ищем. поэтому послений вариант отпадает. :))))
Удачи.
Ну что только что, снял мото редуктор с тягами, тяги смазал заново, разработал, моторедуктор разобрал, коллектор очистил, заполировал до блеска, проточки очистил, редуктор смазал заново, все вычистил..
проверил пластину, подогнул на всякий пожарный, всё поставил по камасутре.. Думал будет супер, а вот фиг..
На не заведенной вообще ноль реакции стало. только греется,
в сухую даже на заведенной не работают, в мокрую нормально работают.. в прерывистом режиме появился новый бок, дворники доходет до середины стопятся, щелкает заново релешка, они делают нормальный ход дальше до конца и опускаются нормально.
Моторедуктор ставил по камасутре, включил дал ему поработать чтобы он стал в исходное положение, потом "надеваем кривошип так, чтобы он был параллелен рычагу механизма очистителя." все как на картинке..
Кажеся мне релюха неживая.. у меня такая проблема с сигналкой,
комплект из 2х сигналок GMP не сигналит, только релешка(307 вроде) клацает, а по одному запросто.. а два ну ни тянет никак, хотя например от даже старого убитого аккумулятора, от которого стартер даже не думает крутить они сигналят супер без реле (от нового есно тоже) .
Ну чтож куплю новую релюху, и если не поможет то новый моторедуктор к веснелету. Хотя перечитав еще раз тему и глянув в FAQ понимаю почему щелкает релюшка, это всё от перегрузки, точно кз гдето в обмотках.
Кстати припуске моторедукора без дворников, слышен и виден явный разгон(набор оборотов) двигателя, странно для этого движка, ну чтож.. будем пока мучаться..
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Устройство механического стеклоподъёмника :
Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери.
Снимаем обивку двери (см. тут).
Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. тут).
Поднимаем стекло руками…
 |
…и фиксируем его от падения винтом (или шпилькой) с резьбой М5, ввернутым в отверстие переднего держателя стекла.
 |
 |
Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.
Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…
…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.
Опускаем стекло руками до резинового буфера (см. тут).
Снимаем трос с четырех роликов…
…и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом.
 |
…и вынимаем кронштейн с роликом.
При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем.
Подняв стекло, фиксируем его.
Продеваем вал механизма стеклоподъемника в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).
 |
Надеваем трос на ролики по схеме.
 |
Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.
Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм.
Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.
…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт.
Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна.
Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.
Крестообразной отверткой сквозь окно в верхней части внутренней панели двери окончательно затягиваем винты планки переднего кронштейна обоймы стекла.
Опускаем стекло до того уровня, когда через окно внутренней панели двери можно будет затянуть винты планки заднего кронштейна обоймы стекла (см .тут).
Проверив работу механизма стеклоподъемника, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.
Видео
Рядовая поломка стеклоподъемника: затрудненное открывание стекла, обрыв тросика и т.д. и т.п. как правило происходит из-за заклинивания верхнего ролика. При дальнейшей эксплуатации стеклоподъемника тросик прорезает в нем паз, в котором и заклинивается.
Крепится ролик на оси, которая приклепана на металлическую площадочку, имеющую в своей верхней части два загнутых в виде крючков лепестка, а в нижней части — отверстие под заклепку.
Удаляем ролик из двери следующим образом:
— снимаем обивку двери, снимаем тросик с поводка стекла и опускаем само стекло полностью вниз;
— берем отвертку и, засовывая ее под площадочку ролика, выковыриваем его из двери (зацеплен за отверстия в дверке загнутыми лепестками и снизу приклепан хилой алюминиевой заклепкой).
Ставим новый ролик так:
— подбираем болт с резьбой М4, вставляем в отверстие на площадочке ролика, закрепляем его в отверстии гаечкой;
— зацепляем ролик лепестками в двери и заводим свободную резьбовую часть болтика в отверстие заклепки.
Все. Собираем стеклоподъемник. При натяжении тросика сила действует на ролик вниз примерно на 45 градусов по ходу движения. Сверху он висит на лепестках и момент прижимает нижнюю часть площадочки к дверке, а болтик не дает ему смещаться.
Вышеописанная конструкция функционирует уже полгода. Из плюсов: легкая последующая замена ролика, простая профилактика, смазка и т. д. и т. п.
Для счастливых обладателей сварки: этот болтик можно не крепить гаечкой, а прихватить сваркой, тогда площадочка плотнее будет прилегать к плоскости двери.
Написано немного сумбурно, что непонятно, могу прокомментировать дополнительно. Наверное не я первый, но это единственное, что мне пришло в голову после посещения автосервиса, где, дышащий перегаром, дядька поведал мне, что проще слетать на Луну, чем заменить этот ролик (мол, требуется сварка и проч.).
Последнее обновление 21.02.01.
Замена верхнего ролика стеклоподъемника, отчет
Тросиком стеклоподъемника проело верхний ролик, после чего стеклоподъемник, естественно, перестал функционировать.
Снять остатки верхнего ролика запросто не получилось. Читал FAQ (см. первую часть этой статьи — прим. ред.). Опустить стекло самому в голову не пришло. Но это мало помогло, хилая алюминиевая заклепка оказалось совсем не хилой, тем более их было две. Пытался помочь сверлением отверстий из той части двери, что под обшивкой. Многими стараниями верхний ролик был выдран с мясом. Заклепки не развалились, невзирая на то, что в одну я умудрился попасть сверлом. Новый ролик имел дырку под заклепку, но поставить туда болтик, как в статье, не получилось, у меня две заклепки по краям. Но ролик хорошо висит закрепленный только за верхние лепестки. Решил, если будет сваливаться, посажу на холодную сварку.
 |  |
Проблема оказалась в несоответствии места крепления стекла положению стекла по вертикали (по простому, при установке стекло не доходило до верху), также оказалось что тросик длинноват, регулировок не хватило. Дверь у меня с форточками, но собственно механизм для ВАЗ-2121 и позиционировался. Снять фиксатор с тросика подручными средствами не удалось. Забил. Воспользовался лишней длинной и накинул петлю на крепеж на стекле. Тросик от проскальзывания стянул кусочком железяки (тросик был ею связан в упаковке). Фиксатор на тросике проходит через ролики нормально.
Итог: девайс работает, пока без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу).
Всем привет.
Сегодня хочу показать вам как поменять механизм стеколоподъемника на ВАЗ. В моем случае это ВАЗ 21213 Нива (Раздроча).
Я не буду говорить о ЭСП.
Для меня это бюджетный ремонт. И сумма стеклоподъемника 120 рублей (без скидки).
Всем привет. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии.
хорошо снял и популярно все объяснил.Спасибо.
хорошо обьяснил, я пол дня е. ался с тросиком, оказалось продали короткий. Лайк
Дошло дело до дверей)
Родные мясорубки хоть и без нареканий отслужили 13 лет, но это не удобно как не крути. В местном Нивском магазине были приобретены оригинальные стеклоподъемники Форвард. Были так же в наличии китайские ЭСП форвард, конструктивно и по коробке "1 в 1", стоят на рубль дешевле, отличие в качестве металла и скорости работы.
Единственное пожалуй что в них не устроило это инструкция по установке в которой ничего не понятно!
Пытался искать отчеты про их установку, но то и дело натыкался на отчеты с "Два отверстия потому что с первого раза не попал" и само собой никто после этого не начертил схему.
Я решил и изменить эту ситуацию:
Все встало ровно и стало работать с первого раза на обоих дверях, единственное особое внимание на переходные пластины, если их перепутать местами или перевернуть то будет казаться что установка косячная)
Так же не ленимся удалять ролики от мясорубок, они как правило гремят!
_______________________________________________
Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!
В автомобиле Нива Шевроле электрические стеклоподъемники установлены на передних дверях. Кнопки управления расположены сверху на дверцах. Водитель может управлять стеклоподъемниками обеих дверей, а пассажир, только правой.
Устройство электростеклоподъемника (ЭСП) и схема подключения
Стандартная схема состоит из блока управления, приводного и спускового механизмов. Приводной механизм, или моторедуктор, вращает тросовый барабан, непосредственно поднимая или опуская стекло. Моторедуктор представляет собой цельный блок электродвигателя с червячной передачей, которая обеспечивает вращение только в одном направлении, от червяка колесу. Это предотвращает случайное закрытие окна. Встроенный термобиметаллический предохранитель защищает от перегрузок.
Рассмотрим за что отвечают комплектующие в схеме электроподъемного механизма:
1. Под панелью приборов со стороны водителя расположен монтажный блок. От него питаются устройства.
2. Реле включения стеклоподъемников снижает ток в цепи управления.
3. Кнопки со светодиодной подсветкой, на правой и левой двери, включают механизм подъема стекла.
4. Моторедукторы пассажиркой и водительской двери, создают усилие, которое поднимает и опускает стекло.
5. Замок зажигания подает питание на реле.
Как работает схема?
Поворот ключа зажигания подает питание на блок и реле включения подъемников. Включается светодиодная подсветка кнопок управления. Механизм движения стекла запускается только при нажатии на любую клавишу.
Движение тока в цепи: аккумулятор — предохранитель — реле — кнопка — моторчик.
Неисправности стеклоподъемника передней двери
В процессе эксплуатации автомобиля случаются поломки механизма подъема стекол. Чаще причины неисправностей связаны с электрической схемой подъемников.
Рассмотрим основные причины неисправностей:
2. Не работает правы:
2.1. Повреждение в моторедукторе, или в реле обратного тока.
2.2. Обрыв электрической сети.
2.3. Сломался переключатель стеклоподъемника.
3. Стекло опустилось, но не поднимается. Причина — зависание кнопки в нижнем положении.
4. Замедление опускания или поднятия стекла. Причина этого — загрязнение отверстий для дренажа, внизу двери.
5. Возможен износ или обрыв троса в барабане.
6. Встречаются и механические повреждения. Их определяют по характерным шумам и стукам.Устранение неисправностей начинают с проверки предохранителя, с него питание идет на оба стеклоподъемника. Если причина поломки не найдена, придется разбирать дверь.
Предохранители и блок реле автомобиля
Система электроснабжения и потребления автомобиля обеспечивает правильное функционирование узлов и агрегатов и комфортное вождение. Источником тока автомобиля является аккумуляторная батарея. Потребители параллельно соединены между собой и объединены в отдельные блоки с предохранителями.
На Ниве Шевроле блок предохранителей смонтирован в узел и располагается в салоне. Плавкие предохранители защищают почти все цепи питания электрооборудования. Не имеют такой защиты цепи генератора, пуска двигателя и заряда аккумулятора.
Блок предохранителей Нивы расположен со стороны водителя под приборной панелью. Доступ к монтажному блоку закрыт крышкой.
Чтобы ее снять, отвинчиваем два самореза.
Выводим крышку из зацепления с панелью приборов. Приподнимаем ее вверх, выводим штифты из резиновых втулок и снимаем.
На фото можно увидеть где находится блок реле и предохранителей.
В автомобилях Нива Шевроле защищает цепь питания подъемника стекол передней двери предохранитель F5. Реле стеклоподъемников расположен в блоке с выносными реле. Этот блок находится ниже монтажного.
Устраняем неисправности ЭСП
Чтобы механизм стеклоподъемника передней двери не ломался, достаточно раз в год промазывать все его детали. В случае поломок, извлекают ЭСП и проводят ремонт:
1. Предохранитель проверяются стандартным способом. По схеме или визуально находим нужный предохранитель. Осматриваем его на наличие обрыва проволоки, обгорелых следов. Можно проверить тестером (мультиметром) по сопротивлению, или напряжению.
2. Проверяем на исправность реле. Для этого либо подсоединяется новое, либо замыкают контакты 30 и 87 между собой. Реле ремонту не подлежит, его заменяют.
3. Кнопки стеклоподъемника проще снять и заменить. Причина их неисправности — окисление контактов. Можно быстро восстановить работу кнопок, обработав их проникающей жидкостью WD-40.
4. Неисправный моторчик подлежит замене. Его ремонт возможен, только при окислении контактов. Их необходимо зачистить. При отсутствии напряжения в проводах мотоблока, нужно найти разрыв и устранить повреждение.
Все подвижные части снятого механизма ЭСП осматриваются на наличие механических повреждений, пыли, грязи. Иногда достаточно очистить детали от ржавчины и смазать, чтобы подъемник исправно заработал.
Замена передних СП
Снимают механизм ЭСП с передней двери для проведения ремонта деталей, или полной его замены. Также снимают электростеклоподъемник, при других ремонтных работах, когда механизм мешает их проведению. Необходим стандартный набор инструментов.
Последовательность проведения работ:
- Снимаем пластиковую обшивку двери. Тонкой отверткой аккуратно вытягиваем пластиковые заглушки. Откручиваем крестообразные винтики на рамке возле ручки открывания, и три внизу двери на нижнем кармашке и снимаем детали. Выворачиваем два больших винта под заглушкой. Снимаем основную обшивку.
- Отсоединяем провода от кнопок, нажимая на фиксаторы. Извлекаем включатели из пластикового корпуса.
- Снимаем динамик.
- Демонтируем стекло передней двери. Для этого откручиваем болты крепления пластины стекла к планке, болт крепления направляющей двери. Отводим направляющую, вынимаем уплотнитель стекла, извлекаем стекло.
- Открепляем моторедуктор привода ЭСП от колодки с проводами питания.
- Вывинчиваем гайки крепления механизма к основанию двери, центральные и нижние гайки.
- Достаем механизм из дверного отверстия.Осматриваем механизм на наличие повреждений, проводим замену деталей. Далее устанавливаем в обратном порядке отремонтированный электростеклоподъемник, или заменяем новым.
Подключение ЭСП без зажигания
По умолчанию стеклоподъемники передней двери на Ниве Шевроле работают только при включенном зажигании. Есть несколько способов подключить ЭСП в обход центрального замка.
Нам понадобится простой инструмент: крестообразная отвертка, тонкая отвертка, кусачки, изолирующая лента. Для замены реле приобретаем простую перемычку, или изготовляем ее самостоятельно.
Процесс:
1. Перемыкаем силовые ножки реле, которые подают питание на стеклоподъемник. Для этого снимаем защитную пластиковую крышку. Под блоком предохранителей находится от трех до пяти реле.
2. Чтобы определить какое отвечает за стеклоподъемник, включаем зажигание, зажимаем кнопку и вынимаем по очереди каждое реле. На искомом реле стекло перестанет подниматься.
3. Перемыкаем два контакта: 30 и 87. Если приобретена готовая перемычка, рекомендуется, в целях безопасности, ее заизолировать.
4. Устанавливаем реле на прежнее место.
Второй метод — это доработка реле ЭСП. Также замыкаются два контакта, но не снаружи реле, а внутри его. Такую доработку делают в автосалоне.
Третий метод — подключение стеклоподъемников к прикуривателю:
- С пассажирской стороны снимаем нижний клапан торпеды, извлекаем провода прикуривателя.
- Подсоединяем провод к плюсу прикуривателя.
- Провод стыкуем с кнопками ЭСП.
- Подсоединяем собранную конструкцию к черно-белому проводу. Плюс у стеклоподъемников общий, поэтому выбираем любой провод.
- Убираем предохранитель ЭСП F5. Предохранитель прикуривателя заменяем на 30 А
Важно! Помните, что изменения в подключении стеклоподъемников в разы увеличивают потребление энергии, что быстро разряжает аккумуляторную батарею.
Задние МСП Niva Chevrolet
Задние двери автомобиля Нива Шевроле оборудованы механическими стеклоподъемниками. Они не так удобны, как электрические, но более надежны.
Главный элемент механизма стеклоподъемника — приводное устройство. Привод состоит из простого набора элементов: пары прямозубых шестерен и ручки. Ручка регулирует степень открытия окна.
При поломке стеклоподъемника не будет открываться окно, когда прокручивается ручка. Причин может быть несколько:
1. Сточились шлицы ручки. Это происходит из-за мягкого пластика самой ручки, в месте соединения с валом редуктора. Ручку заменяют, выбирая вариант с металлической вставкой.
2. Сточились зубья шестерен редуктора. Редуктор — это блок из двух шестерен в корпусе, с местом для троса. Корпус соединен заклепками. Чтобы заменить сточенную шестерню, нужно высверлить эти крепежи, после ремонта заменить болтами. Проще поменять редуктор в сборе.
3. Оборвался трос. При такой поломке ручка вращается слишком легко. Трос продается только в сборе. Можно найти подходящий вариант, но проще поменять весь стеклоподъемник.
4. Ослабилось крепление троса к основанию стекла. Это самая простая поломка. Трос проскальзывает в крепление и не двигает стекло. Нужно снять обшивку двери и, затягивая болты крепления, отрегулировать положение стекла и троса друг к другу.
Рассмотрим как поменять задние стеклоподъемники:
Мы рассмотрели основные причины поломок стеклоподъемников на передней и задней двери и способы их ремонта. Воспользуйтесь нашими советами для самостоятельного ремонта и сэкономьте семейный бюджет.
Интересное видео об автоматических электростеклоподъемниках
Ремонт и замена стеклоподъемников Нива Шевроле, а также способы подключения без зажигания : 2 комментария
Если попытаетесь воспользоваться схемой упр. стеклоподъёмниками данной выше, то до второго пришествия не запустите, её чертил не трезвый человек, реле под №3 просто фантазия!
Приветствую всех читателей!
Хочу начать с того, что буду предельно честен в описании всего процесса установки и изложении впечатлений после установки.
Эти ЭСП подарила мне моя девушка на 23 февраля, сам бы я их еще долгое время не купил (жаба сильна, как никогда). И тем не менее, они обошлись в 2250 рублей в одном из магазинов в Саратове. На официальном сайте "Форвард" цена заметно выше. Скорее всего это связано с тем, что предусмотрены скидки для оптовиков, поэтому в магазине была такая цена (и это с проводкой!).
Я специально указал это, потому как можно купить ЭСП и без проводки для подключения. Смотрите внимательнее, что заказываете или покупаете!
Перед установкой начитался форумов и интернетов не только по установке на Ниву, но и на другие тазики, потому что информации катастрофически мало!
Итак, начинаем по порядку.
Осматриваем коробку на предмет механических повреждений. От них может зависеть дальнейшая работа ЭСП. У меня всё норм!
Открываем коробку и проверяем комплектность. В коробке лежит брошюра, в которой с одной стороны схема установки, а с другой описание установки и комплектность. У меня тоже всё норм!
Еще на этапе выбора ЭСП меня волновало, какие будут кнопки. Даже не так, какие кнопки я знал. Я не знал, как и куда они адаптированы для Нивы.
При вскрытии содержимого я успокоился — всё в порядке. Кнопки от "десятки" + специальные переходники для Нивы (устанавливаются на центральную консоль).
Ну а теперь непосредственно об установке.
Начал с правой двери.
Вставил отвёртку, чтобы зафиксировать стекло, открутил родной стеклоподъемник, снял с роликов торс (резать его не стал).
Поставил переходную пластину. Правая отмечена наклейкой. Путать с левой их нельзя, они не взаимозаменяемые.
Просверлил верхнее отверстие по инструкции, соединил переходную пластину с самим ЭСП.
Нижнее отверстие сверлить по инструкции не стал (и правильно сделал!).
Подсоединил ЭСП напрямую к аккумулятору и решил попробовать работу ЭСП.
При первом же поднятии стекло перекосилось и провалилось внутрь двери.
Кое-как настроил конструкцию и зафиксировал рукой нижнее крепление (я его тянул к петлям двери что есть силы, потому что при поднятии стекла рейка ЭСП постоянно хотела уйти в другую сторону).
В итоге стекло дошло до середины, а потом никак не хотело идти дальше.
Если у Вас возникла такая ситуация, не переживайте сильно. В данном случае я проверил "+" и "-". Были сопли. Как только всё хорошо подсоединил, стекло стало поднимать гораздо живее, но всё еще не то(
И в этот момент начинаются доработки. На Нива-факе есть статья об установке этих самых ЭСП. Так там написано, что нужно изогнуть переходную пластину.
Я сначала не поверил, а потом убедился на собственном примере. Внутрення часть двери очень не хило выгибается внутрь двери.
Это исправляется так: изгибаем переходную пластину!
Сильно изгибать не нужно, потому как отверстия крепления стекла не совпадут с отверстиями переходной пластины. Такой изгиб, как мне показалось, был оптимальным.
Так выглядит установленная конструкция:
Теперь-то всё пошло, как по маслу! Даже под конец поднятия стекло НЕ замедляется!
Но появилась одна маленькая проблемка(
Тяга от кнопки закрытия стекла царапает его. Поэтому эту тягу нужно чуть-чуть изогнуть в сторну салона.
Собираем карту двери, но тут я столкнулся еще с одной проблемой. В месте установки ЭСП у меня стоит колонка. Её пришлось открутить и оставить только защитный экран.
Я специально обращаю на это внимание, так как у многих в этом месте стоят колонки!
Читайте также: