Как отрегулировать раздатку на ниве чтобы не было вибрации
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации
Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.
Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?
Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие - правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами - 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов - разгон до 80км/ч - самопроизвольная остановка - затяжка креплений - тестовый выезд.
2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.
3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.
1. Пробный выезд
2. Проверка биения колёс на подъёмнике
3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.
4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.
5. Проверка пром. вала на закусывание
6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)
7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)
8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя
9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления
10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)
11. Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).
Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось "вылечить" заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.
Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.
Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК - не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК - помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.
Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.
Во! Вспомнил, что хотел посмотреть пол. Недавно сломал один из кронштейнов раздатки. Пока лазил менять - заодно повнимательнее присмотрелся к полу: ни фига он не мятый.
Мой вариант центрирования. Было: вибрация и шум после 80 км/ч. Решил по ФАКу заменить бублик на Шнивовский. Вибрация стала жесткой и не пропала. Задался вопросом о соосности КПП и РК. Таким образом центр хвостовика КПП и центр выступа на задней крышке первичного вала должны быть на одной оси! Для этого я снял РК, пром вал и на КПП оставил один вертолет. К каждому лопастю вертолета прикрутил алюминиевую проволоку, таки образом чтобы три луча сходились в 5 мм от задней стенки тунеля. Одна из трех проволок на 2 см длинее. Вращая
вертолет КПП с проволокой и подгибая её я добился того чтобы конец проволоки у задней стенки тонеля только вращался и не не отклонялся по кругу. У меня центр оси оказался на 5 мм ниже кузова в конце тунеля. В данном месте я сделал отметку на днище и устанавливая РК совместил эту отметку с центром выступа у первичного вала на задней крышке РК. Мне пришлось под опоры РК ставить пластины толщиной 8 мм и двигать её вправо до упора на сколько позволил элипс в опорах. При полной сборке всех карданах я крутил пром. вал без нагрузки на 5 передаче в нейтральном положении рычага РК но вибрация при 2700 обор. осталась, однако на трассе при разгоне до 100 был приятно удивлен тем что вибрации нет и шум от РК намного ниже, рычаги стоят мертво. При скорости более 100 км/ч начинается еле ощутимая вибрация рычага понижайки. Но это из за заднего кардана (два раза менял в полевых условиях крестовины с помощью молотка:-().
Несколько раз центрировал раздатку так, - заезжал на ровную асфальтовую дорогу где нет движения, залазил под машину и ослаблял болты крепления раздатки, затем садился в машину и плавно разгонял ее до 60км/ч, проезжал метров 500, затем останавливался и затягивал болты, результат всегда радовал, последний раз так центрировал летом, после установки подрамника, сейчас машина по шумам и вибрациям мало чем отличается от классики (хотя тут может и заслуга подрамника), но считаю такой способ центровки самым простым и доступным (хотя зимой и не очень приятным )
Где бы найти точный чертеж промвала с рк и кпп.
По этой картинке у меня получилось, что для установки РК на одну ось с кпп, ее нужно повернуть относительно оси вращения шруса на 2.5градуса и под подушки положить проставки примерно по 5 мм.
Как можно сделать это точно? Получается на глазок?
Я где то спрашивал уже, но повторюсь, что если попробовать сделать так:
1. заневолить заднюю опору КПП при снятом промвале,
2. поставить вместо промвала жескую конструкцию по длине как промвал, с фланцем и вертолетом (предварительно проверив ее на станке)
3. подогнать подушки РК (3 штуки!), или проставки под них так чтобы РК встала без зазоров и натягов.
4. точно заметить положение РК, снять РК, Поставить промвал, поставить РК.
5. освободить заднюю опору КПП.
Помоему так будет достаточно точно отцентрована РК.
Может и бублик бы тогда выкинуть можно было бы.
Ставлю РК в нейтраль, КПП 4 или 5 скорость, плавно раскручиваю, вибры нет вообще, тоесть промвал не при чем.
Так вы батенька карданы перебирали, с чем вас и поздравляю.
Шлицевая как я понимаю в идеальном состоянии.
Теперь надо отбалансировать карданы.
Экономически не выгодно ремонтировать карданы, выгодно покупать новые заводские и регулярно смазывать.
Попробуй снимать по очереди карданы и проехаться.
Ставлю РК в нейтраль, КПП 4 или 5 скорость, плавно раскручиваю, вибры нет вообще, то есть промвал не при чем.
Отстань от раздатки.
Если вибрация под нагрузкой, то скорее всего эластичная муфта.
Можно небольшим поворотом раздатки добиться компромисса уменьшив вибрацию заднего кардана.
Возможно дифференциал в раздатке убит и перекашивает, подшипники наверное ты бы заметил.
Сегодня прогревая машину перевёл рычаг раздатки в нейтраль и с изумлением наблюдал как рычаги блокировки дифа и раздатки выписывают некие восьмёрки, подобно вальсирующей паре. В движении каких-то вибрации не заметил.
На форуме пишут:
"если у тебя на ХХ чуток двиг колбасит, ручки тоже будут гулять. Кривой вертолёт на выходе КПП даст биение исправного промвала. Неправильная центровка РК тоже может дать шевеление ручек, даже если все узлы идеальны."
Недавно сервисмены меняли колокол сцепления, могли что-то накосячить?
И главный вопрос. Ездить так можно, или мне опять в сервис, четвертый раз за 3000 км.?
Алексей aka ALER.
У моих друзей на 21214м. 2013 г в того не было. Есть бронто у начальника, сам покупал ,все проверял(сам понимаеш,что это значит) такого нет, похоже тебе на гарантию!
Выше описывал проблему (рычаги раздатки и блока гуляли), проблема решилась сама собой. Проехал км. 300-400, сегодня обратил внимание- все в норме. Мда..
Сегодня боролся с вибрацией на своем ведре. (почему ведро - в подписи).
Ведро сейчас в стадии сборки после замены передней подвески всборе, переборки мотора, КПП, пер. редуктора. В общем снималось всё и сейяас ставится на место.
В частности РК крутится теперь через Шнивский бублик, а так же висит на более мягких Шнивских опорах.
Почему были выбраны именно Шнивские? Они ниже 213-х на 10мм и это очень важно!
В продаже есть опоры похожие на ШНивские по конструкции резинки и аналогичные с 213-й по размеру.
Почему я все таки выбрал Шнивские и вам рекомендую - об этом в самом конце.
Что бы и опоры были помягче и возможность регулировки сохранялась было решено изготовить проставки между кузовом и опорой с подвижными болтами.
Дальше фото с коментариями.
На фотках не отображен один момент - у Шниских опор длинна цетральной втулки меньше на 10мм, так что при установке, если решитесь на повторение моего опыта - сразу ставьте между корпусом опоры и РК шайбы по 5 мм толщиной.
С кузова срезаны старые шпильки ( ну как шпильки? собственно 1 шпилька и 3 обломка )
Места где они стояли предварительно отмечены на кузове процарапанными полосками сходящимися крестом в месте установки шпильки. Позже, при установке планок на кузов по этим полоскам ориентировали расположение центров отверстий с болтами.
А теперь внимание тем, у кого 21213, 214, 31, 214М и т.п.
У ваших машин днище в районе РК очень слабое, при вибрациях оно вибрирует тоже.
То что я вам тут показал это несколько этапов успешной борьбы с вибрациями инженеров НТЦ ВАЗа. Основной - усиление днища под РК.
Так же Шнивские опоры с бубликом и хорошая центовка положения РК и КПП на одной оси по валам.
Про то что у них на испытаниях есть машины вообще без вибраций писал и ALER и я и наши форумчане, с которыми мы ездили на ВАЗ в 14 году.
Короба над опороами раздатки подсмотренны именно на этих машинах. И только Шнивские опоры из за своей меньшей высоты дадут вам возможность вварить эти короба - усилители днища.
Делать из надо не такими короткими как на фото, а хотя бы на 5-7 см длиннее. (у меня на 2120 РК и так висит на усилителях днища).
Если недоступна сварка - ставьте подрамник, но с висящей на штатных шпильках РК вы от вибраций не избавитесь!
Ну а мою машину ждет еще установка 3-й опоры, что тоже немаловажно для устранения вибраций.
Тут надо будет думать, по стандартной нивско-шнивской схеме не получится из-за конструкции днища.
Вероятнее всего повешу такую же Шнивскую опору РК на траверсе КПП и регулируемыми тягами к РК.
Про результат вибраций / не вибраций сейчас не скажу, машина пока без переднего редуктора, который в процессе отвязки от движка (214-е кронштейны РК)
Кстати, отвязав РК я решил поставить движок на более мягкие опоры от классического ВАЗа.
Там есть один момент, когда потребуется болгарка. Необоходимо будет проточить небольшой паз в кронштейне движка под гайку М6, которая сверху опоры 2101.
image-15-12-15-02-19-1.jpg
Отсутствие продольной регулировки на Шнивской опоре.
image-15-12-15-02-20-10.jpg
Болт и так в ней не проворачиваетс, но для страховки на него наварены уши. Сварка обточена что бы не мешала двигаться.
image-15-12-15-02-20-3.jpg
Теперь регулировка на планке. Продольные отверстия под болт 8 мм, сама поанка из строительного профиля 20х40мм, высота планки 10мм, что равно разнице в высоте Нивской и Шнивской опроы.
ALER
Уважаемый, ничего там подобного нет.
Легче было помочь мне, чем туда отправлять - и диалог бы завязался, и форуму полезнее, ато что это за форум, где есть только разные вопросы и одна универсальная прилепленная тема, да еще и со ссылками на FAQ с другого сайта.
В прилепленной теме прямо написано, что нужно сделать для установления причин вибрации. Без этого разговор о них - гадание на кофейной гуще. Ты умеешь с помощью кофейной гущи решать технические проблемы? Я - нет.
Алексей aka ALER.
Да меня интересует, почему пока машина не прогрелась, минут 20 она ездит нормально. Чем интенсивнее езда, где-то через 30-40 мин. становится уже страшно от боя вибрации на корпус.
Может, из раздатки масло вытекло, чтобы я 2 раза из сервиса не ездил за запчастями. Комплект сальников раздатки, трансмисионное масло купить. А по поводу диагностики вибрации - я так и сделаю, как написано - очень полезная инфа.
Алексей aka ALER.
ALER
Позвонили из сервиса, сказали муфту КПП-Раздатка раздолбало из-за того, что раздатку надо перебирать. Я пупил 3 сальника на раздатку - один от переднего моста подходит, остальные - как от заднего. Вопрос - если после как раздатку переберут мне, слить с нее масло Mobil (трансмиссионку), и залить минералку Shell Spirax 80W-90 GL-5, промывать надо перед заливкой?
Позвонили из сервиса, сказали муфту КПП-Раздатка раздолбало из-за того, что раздатку надо перебирать.
Либо сказали глупость, либо ты неправильно их понял.
Astron
Читаем название темы. Это раздел о диагностике, а не о смене масла.
Алексей aka ALER.
всем день добрый у меня нива 1999 г.в ужасная вибрация читал на форуме но не могу найти где там описывали проверку вибрации проверил
1 Разгон на нетралку вибрация не пропадает (скорость падает и все пропадает) начинает трясти от90-100 км
2 1-2 передача не заметно.
3-2.800 т об скорость 55-60 вибрация
4-5 3.500т.об скорость 90-100.
С уважением Ёся.
Алексей aka ALER.
Ежели баян, то звиняйте, но, как говорится – повторение мать учения.
Снимаем раздатку, снимаем ШРУС, используя съёмник. Чтобы съёмник не соскальзывал, поджимаем его лапки хомутом . Очищаем промвал от смазки. Проверяем момент затяжки болтов промвала, момент должен быть одинаковым и равнятся минимальному моменту затяжки по камасутре (57 Нм). Устанавливаем перекладину, по необходимости притягиваем гайками к днищу ( у меня нормально держалась просто на шпильках). Устанавливаем индикатор , крепим струбцинами, либо крепко удерживаем руками. Проворачиваем промвал и смотрим за поведением стрелки, замечаем точку максимального удаления хвостовика от индикатора, точку максимального приближения и амплитуду колебаний (нас интересуют относительные величины, если индикатор закреплён не перпендикулярно хвостовику, а под углом применяем нехитрые формулы). Неплохо было бы проверить амплитуду колебаний хвостовика промвала при различном взаиморасположении вертолёта КПП относительно вертолёта промвала и найти оптимальное положение (не забываем про необходимость соблюдения одинакового момента затяжки для всех болтов).
Собираем промвал (только не надо загонять ШРУС на место кувалдой) , вешаем раздатку, не подсоединяя карданы заводим-проверяем. Если всё ОК вешаем карданы, центрируем раздатку. От одной из причин вибрации уже избавились :).
P.S. Извините за плохое качество картинок и описания , не писатель.
P.P.S. Мопед, то есть метод не мой, я просто разместил объяву.
После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! - в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.
Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) - радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.
Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было.
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.
"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".
Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)
Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .
Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ - передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца
Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность.
кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.
Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь - можно и под машину.
 1. Регулировочные прокладки и пластинки |  2. Пластинка на фланце раздатки |  3. Пластинка на фланце РПМ |
К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) - более чем достаточно.
 4. Меряем слева |  5. Меряем справа |
6. Меряем снизу
По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса
Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.
Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть - и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.
Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.
Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.
Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час -
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.
Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.
Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.
Читайте также: