Как отполировать диски мотоцикла
Как придать дискам своего автомобиля зеркальный вид, не покупая новые? Конечно же с помощью полировки!
Но хотим предупредить всех лентяев, что дело это занимает не один час, да и силушек ваших потребуется не мало. Так что если вы еще не надумали раскошелиться на новые колесные диски, тогда наберитесь терпения! Ведь придется поработать как с пылью от абразивов, так и с парами от химических паст и растворителей краски, лака.
Подготавливаемся к полировке
При изготовлении дисков на заводе, их покрывают защитным лаковым слоем. При высыхании лак приобретает значительную твердость. Поэтому удалить этот слой механически малоэффективно.
А выходом из положения является жидкость для удаления краски и лака. Следуя инструкции по применению, наносим жидкость на поверхность диска и избавляемся от этого защитного слоя.
Обязательно после этого нужно хорошенько вымыть диск от всех оставшихся загрязнений. Так как грязь или песок при нашей дальнейшей работе может испортить весь процесс, попав в область полировки.
Не забываем и о средствах личной безопасности. При работе используйте резиновые перчатки и респиратор.Перед полировкой необходимо шлифование автомобильных дисков.
Не шлифовать можно только тот диск, который уже отполирован, без повреждений. Просто если необходимо немного обновить полировку.
Методы шлифовки:
- Вручную. Без использования электроинструмента. Этот способ малодейственный и применяется только в отдельных случаях.
- С использованием ручного электроинструмента, насадка которого имеет вращающий момент. Например, электрическая дрель или пневмоинструмент.
- С помощью станка. Самый кратковременный способ. Многие автолюбители изготавливают его сами. Достаточно, чтобы диск начал вращаться. Но а диск устанавливаем так, чтобы вы могли добраться до труднодоступных мест.
- Используем ступицу вашего автомобиля. Это любительский способ имитирования станка. Поднимает машину домкратом, дав колесу свободное пространство и вращаем его с помощью двигателя. Шлифовку можно проводить как вручную, так и с использованием электроинструмента (что явно быстрее).
В самом процессе шлифования используют материалы с разной зернистостью абразивного материала (крупнозернистого, среднезернистого и мелкозернистого). Начинаем как обычно, с крупнозернистого и плавно переходя на мелкозернистый. Каждый новый из них удаляет остатки работы прошлого.
Важно знать:
- Во время работы нужно постоянно следить за чистотой поверхности диска и насадки электроинструмента. Оставшиеся крохи от металла или абразива будут царапать поверхность при дальнейшей работе.
- После завершения шлифовки одним абразивом, тщательно удалите мусор с диска тканью.
- При работе не давите сильно на электроинструмент и используйте малые обороты, чтоб не перегреть обрабатываемую поверхность диска.
- Чаще приостанавливайтесь для тщательного контроля процесса. Работая с крупным абразивом можно изменить профиль диска, не рассчитав свои силы.
Материалы и инструменты для шлифовки
Как и говорилось ранее, используем электрическую дрель с насадками для шлифования. Ровные поверхности, а также полки шлифуем плоскими насадками с дисками из наждачки. В тех местах, куда такой насадкой не подлезть, используем мелкие по размерам цилиндрические насадки.
Но, конечно же, всегда будут оставаться места, в которые насадкой не подлезешь. В этом случае берем наждачку в свои руки и начинаем шлифовать вручную. Другого выхода нет.
Чаще всего используется шлифовальная бумага со следующими параметрами по зернистости: Р – 240, Р – 400, Р – 600, Р – 1000, Р – 1200.
Приступим к полировке
В качестве инструмента для полировки дисков будем применять те же, что и при шлифовке.Единственное, вместо кругов с абразивом, будем полировать мягкими кругами. Много положительных отзывов о насадках на основе войлока. На их поверхности хорошо удерживается полироль.
Частенько для этой работы используют фетровые, а для труднодоступных мест тряпичные насадки. Посоветуем еще полировать тканевыми кругами. Они хороши для финишных работ.
Что касается полироли, то и тут мы используем крупнозернистую полироль, плавно переходя в мелкозернистую.
Например, в Российской Федерации чаще всего используется паста ГОИ. Отличить ее зернистость можно визуально. Чем темнее паста, тем меньше зернистость. Для нашей работы подойдет светло – зеленая и черно – зеленая.
Тоже касается и алмазных паст. Приобретаем одну пасту с крупными зернами, другую с мелкими.
Важно знать:
- Полировочную пасту необходимо хорошо втирать в обрабатываемую поверхность, до изменения цвета.
- Пасту ГОИ перед использованием лучше разогреть.
- Перед финишной полировкой поверхность протираем тканью микрофибра.
- Если поверхность перегрели и образовались черные полосы, придется удалить всю наложенную полироль и начинать процесс заново.
После завершения полировки диск хорошенько вымываем и протираем сухой тканью. Если вы не желаете часто прибегать к полировке дисков и мыть их исключительно специальными средствами, то советуем сразу после полировки нанести слой лака. Это не только защитит, но и сохранит только что зеркально отполированную поверхность дисков своими руками.На представленном ниже видео вы сможете увидеть как можно отполировать диск до зеркального блеска.
В преддверии мотосезона наводим марафет на своих мотоциклах. И если на твоём байке установлен неокрашенный алюминиевый двигатель и иные детали, то они становятся первыми в очередь по неведению красоты и марафета мотоцикла.
Не будем спорить, но полированный алюминий хорошо смотрится на мотоцикле. Не даром новомодные кастомайзеры всё чаще начинают применять детали на своих проектах из полированного алюминия. Основной плюс таких деталей в том, что они значительно легче по сравнению с хромированными и выглядят не хуже.
В статье рассмотрим, как алюминиевые части твого байка привести в эстетически привлекательное состояние.
1. Мойка и осмотр
Если деталь можно снять , то скручиваем её, если нет то работаем на месте. Сначала при помощи простых НЕЙТРАЛЬНЫХ моющих средств, моем детали. Удаляем при помощи губки все наслоения которые снимаются без грубой очистки. Сушим детали и осматриваем её состояние.
Если на детали есть покрытие из прозрачных лаков и оно частично отсутствует, то снимаем это покрытие полностью. Сделать это можно либо механическим способом (мягкая щётка по металлу и дрель), или химическим (жидкости и гели для снятия краски).
2. Подготовка поверхности
(вариант 1)
На этом этапе переходим к механической шлифовке. В связи с некачественным литьём на деталях двигателя и иных элементах есть следы от литьевой формы, ну и сам процесс эксплуатации оставляет на мотоцикле своеобразные шрамы в виде глубоких царапин. Поэтому этот этап состоит из нескольких работ:
- удаление дефектов литья и глубоких царапин (наждачной бумагой с зернистостью 240 — 320)
- мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 400 — 600)
- мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 800 — 1000)
- мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью до 1500)
(вариант 2)
Его зернистость различаются по цветам:
- зелёный - Р180 до Р240. Применяется редко. Наносит грубые риски и очищает окислы и краску. Хорошо работает в трудно доступных местах.
- красный - Р320 до Р400. Матирование под грунтовку . Часто используется для очистки рук и инструментов с растворителем или каким-либо чистящим средством .
- серый - Р400 до Р800. Матирование детали под нанесение краски.
- оранжевый - от Р1500. Редко используется. Применяется уже по краскам или лакам для создания переходов.
3. Финишная полировка
Когда я полировал картер, коробку и задний мост своего УРАЛа, я отдал предпочтение ГОИ. По моим наблюдениям, содержащиеся в ней частицы оксида хрома, втираясь в алюминий немного защищают от окисления. Спустя год, места двигателя где была ГОИ - не потускнели, а те где полировка проводилась путём мелкоабразивной шлифовки и полировки пастой (ноунейм) стала тусклой.
Ну если со специализированными пастами всё понятно и работаем согласно инструкции, то ГОИ в твёрдом состоянии и нанесение производится двумя способами: нанесение на поверхность шлифовального круга путём трения (включаем дрель или болгарке и наносим на вращающийся круг) или растворяем её в масле или керосине доведя её до нужной консистенции.
Одеваемся для этой работы соответственно. Работа очень грязная, а если ещё и использовать пасту в жидком виде, то она вместе с продуктами шлифовки разлетается по сторонам и пачкает всё вокруг. Поэтому очки, перчатки и одежда которую не жалко испачкать обязательна.
Ну вот, теперь когда паста на шлифовальном диске, и деталь подготовлена начинаем полировать. Включаем средство механизации и плотно прижимаем к поверхности детали. Равномерно двигаясь по поверхности полируемой части мотоцикла не допускай пропусков. Лучше несколько раз проходить по одному месту и смещаться с небольшим перекрытием.
После этого протираем отработанное место чистой ХБ ветошью и оцениваем качество полировки. Себя увидел - значит всё, если изображение в тумане повторяем ещё! 😄
4. Защита
Для этого хорошо обезжириваем поверхность, а затем покрываем прозрачным лаком в 1 - 2 слоя.
Когда мы создавали памятник мотоциклистам, то на кресте одними из элементов были алюминиевые поршня. С ними я поступил как описано в статье выше и покрыл 3-мя слоями лака. Спустя 2 года они смотрятся хорошо и блеск сохранился.
Для зимнего хранения, можно покрывать детали из полированного алюминия не покрытого лаком маслом или тонким слоем литола. Весной моем, слегка полируем войлочным кругом и всё как новое.
Описанная в этой статье технология полировки, рекомендую не только для алюминиевых деталей, но и для стальных, латунных или бронзовых деталей которые планируется хромировать.
Буду рад, если моя статья поможет преобразить внешний вид твого мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и порадует своим блеском!
Сегодня расскажу о том, как можно интересно провести неделю с мотоциклом (так сказать "новая глава из пособия для мотоманьяков").
С возрастом на колесных дисках неизбежно появились царапины, убрать которые можно:
- наклейкой на них всяких надписей типа "racing" или "repsol" и т.д.
Я выбрал третий вариант. Поехали:
Снимаем переднее колесо
Аккуратно удаляем полоску с Али от прошлого хозяина
Начинаем последовательно счищать краску наждачной бумагой №150, №240, №400, №800, №1000, №1500. Потом удаляем остатки краски и алюминия щеткой, аккуратно протираем обод и полируем его пастой гои. Заодно отчистил и отполировал и наружную часть тормозных дисков. В итоге получаем так:
Теперь повторяем тоже самое с задним колесом. Снимаем
С правой стороны вынимаем звезду, с левой откручиваем тормозной диск. Начинаем работать наждачкой
Полируем и ставим заднее колесо обратно на мотоцикл
Устанавливаем переднее колесо
Мотоцикл приобретает такой вид:
Вся работа заняла практически неделю по выходным. Можно, конечно, отполировать весь диск целиком, но это гораздо труднее (тогда проще химию задействовать, типа "смывка старой краски"). Да, и такой вид, мне кажется, интереснее.
Никаким лаком покрывать не буду. По опыту, нужно просто время от времени протирать тряпкой с пастой гои.
Но если полировка изначально гладких деталей (как выхлопной коллектор, глушитель, крышки картера, рама и маятник) сводятся к максимум проходу мелкозернистой шкуркой и последующей полировкой шлифмашинкой (или дрелью с насадкой, кто что купил.. :-) ) то в случае с грубой поверхностью, необработанной после отливки, как правило приходится попотеть. Но результат того стоит!
Итак, приступим. На фото - как раз пресловутая деталь с необработанной поверхностью корпуса, по замыслу конструкторов спрятанная от посторонних глаз
Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки. Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно 80й шкуркой да парой напильников в некоторых местах. Вот такой :
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша - гнутая, и площадь прилегания шкурки будет минимальна..
Начинаем шкурить, и тут-же сталкиваемся с проблемой :
Верхняя часть имеет непонятный выступ.. Можно конечно оставить как есть, но вообще эта стадия предварительного грубого вышкуривания задает окончательный внешний вид детали. И глупо вкладывать время в последующую тонкую обработку оставив подобные дефекты наяву. Поэтому вооружаемся большим напильником и придаем детальке правильную округлую форму. И вот результат:
И "бордюр" тоже подправляем чтобы выглядел как надо:
Остальная поверхность оказалась без изъянов, получилось обойтись обычным вышкуриванием. Постарайтесь как можно чаще пользоваться бруском, с ним получается сильнее прижать шкурку что заметно облегчает работу. Ну и конечно, без бруска больше риска создать волнистую поверхность вместо ровной, что потом будет сильно заметно на зеркальной поверхности. Тут всё точно также как и с автомобильной шпаклевкой - вышкуриваем от руки, получаем "волны", шкурим с бруском - всё ОК!
Еще немного вышкуривания..
Нижний фланец тоже подправляем напильником, добиваясь четкого перехода поверхностей. Чего не стоит делать если это место нагружено, острый угол - концентратор напряжения..
Напильник оставляет довольно глубокие царапины. А 80я шкурка их подчищает:
Постепенно спускаемся всё ниже и ниже.. И упираемся в цифру "2", отлитую на корпусе:
Чтобы ее сохранить пришлось бы долго извращаться с дремелем и миниатюрными насадками, поэтому было принято волевое решение стереть ее с лица детали. В чем помог маленький дешевый китайский надфиль..
Продолжаем выравнивать поверхности. В этом нам помогает большой напильник:
Вы можете оценить количество снятого металла, сравнив текущую степень обработки с фотографией детали в самом начале.. В таком темпе и была вычищена и вышкурена остальная поверхность детальки. Первый этап можно считать законченным.
Самый нудный и долгий этап "Имени 80й Шкурки" закончен.
В среднем на подобную операцию уйдет часов 5-6, поэтому терпение.. Дальше будет и быстрее, и легче.
На сцене появляется 120я шкурка!
На следующей фотографии верхняя часть детали вышкурена 120кой, а остальное - нет. Видна разница в шероховатости. И смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат..
Вот, полностью прошлись 120кой:
Время, необходимое на вышкуривание 120кой - полтора часа.
Следующий этап - вышкуривание 220м номером. Идея остаётся неизменной - убрать все следы работы 120й шкуркой. На фото - уже вышкуренная деталь:
Потраченное на вышкуривание 220м номером время - 1 час.
Следующий этап (низачто не догадаетесь!) - вышкуривание 400й шкуркой. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхивайте шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.
А деталька-то становится всё красивее и красивее! :-)
Потраченное на 400й номер время - 1 час.
Переходим к водным процедурам! Пригодовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки. Еще не помешает найти какую-нибудь тряпку или старое полотенце, сложить в несколько раз, и пристроить на колене (на котором будет стоять деталь при вышкуривании). Убережет колено от экстремального намокания и фильтрации воды от аллюминиевой пыли.. :-)
Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.
Время, потраченное на 1200й номер - 45 минут.
И заключительный "шкурный" этап - вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка - то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате.
Шкурим исключительно от руки.. На фото - результат.
Время, потраченное на 2400й номер - 45 минут.
Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре - доведении поверхности до зеркального состояния!
Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделаный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им (и то и другое есть в Луисе, дешево).
После "грубой" обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту. Как вот эта на картинке:
Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически проходимся по всей намазанной поверхности. Тут есть тонкость - пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели - поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет "грубой" полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!
Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту! :-)
Читайте также: