Как открыть капот на заз 965
ЗАЗ-965А (АБ). ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ
На рис. 1 показано расположение органов управления авто-
мобиля ЗАЗ-965А.
Рулевое колесо 1 находится с левой стороны. На ступице руле-
вого колеса установлена кнопка звукового сигнала 21. Для пово-
рота колес автомобиля из одного крайнего положения в другое
необходимо повернуть рулевое колесо на 2 — 3 полных оборота.
Рычаг переключения передач 17 расположен с правой стороны
сидения водителя, на туннели кузова. В зависимости от того, какая
включена передача, рычаг может занимать пять положений, соот-
ветствующих 1-й, 2-й, 3-й, 4-й передачам и заднему ходу (рис. 2).
Рукоятка 13 управления воздушной заслонкой карбюратора
расположена на туннеле. Для частичного или полного прикрытия
воздушной заслонки рукоятку следует потянуть вверх. Нижнее
положение рукоятки до упора соответствует полностью открытой
воздушной заслонке.
Рычаг ручного привода тормоза 14 расположен на туннеле.
Для затормаживания автомобиля рычаг необходимо переместить
вверх. Тормоза опускаются при перемещении рычага вниз с одно-
временным нажатием на его кнопку.
Рукоятки заслонок отопления кузова 12 расположены в перед-
ней части боковых стенок туннеля. При повороте рукояток заслон-
ки открывают доступ теплому воздуху в пассажирское помещение
(при работающем отопителе).
Педаль привода дроссельной заслонки 15, педаль тормоза 18
и педаль сцепления 19 находятся в соответствии с общеприняты-
ми нормами.
Ножной переключатель света 16 расположен с левой стороны,
Рис. 1. Органы управления:
1— рулевое колесо; 2— противосолнечный щиток; 3— зеркало заднего вида; 4 —
фонарь аварийного давления масла; 5 — рукоятка включения стеклоочистителя; 6 —
кнопка центрального переключателя света; 7 — включатель зажигания и стартера;
8 — рукоятка включения указателей поворотов; 9 — фонарь контрольной лампы рабо-
ты генератора; 10 — кнопка включателя отопителя; 11 — фонарь контрольной лампы
нормальной работы отопителя; 12 — рукоятка заслонок отопителя кузова; 13— кнопка
управления воздушной заслонкой карбюратора; 14 — рычаг ручного привода тормоза;
15 — педаль управления дроссельной заслонкой; 16 — кнопка ножного переключателя
света; 17 —рычаг переключения передач; 18 — педаль тормоза; 19 — педаль сцепления:
20 — рукоятка открытия замка капота багажника; 21 — кнопка звукового сигнала;
22 — кнопка насоса стеклоомывателя; 23 — щиток приборов (см. рис. 3).
в передней части пола. Нажатием на
кнопку, в зависимости от положения
рукоятки центрального переключателя
света, осуществляется переход с ближ-
него света на подфарники или с даль-
него света на ближний свет и обратно.
На панели приборов расположены:
Щиток приборов (рис. 3), на кото-
ром смонтированы:
б) спидометр с суммарным счетчи-
ком пройденного пути; на шкале спи-
дометра красными римскими цифрами
обозначены передачи; совпадение стрелки спидометра с цифрой
передачи при разгоне автомобиля указывает на предельные (мини-
мальные и максимальные) скорости движения на данной передаче
и необходимость перехода на следующую передачу;
,
Рис. 3. Щиток приборов.
в) указатель температуры масла; при прогреве двигателя до
трогания температура масла должна быть не ниже 40°С; нормаль-
ная температура масла на работающем двигателе 80—100°С; до-
пускается недлительная езда при температуре масла до 110°С;
г) лампочка указателя поворотов (контрольная);
д) указатель включения дальнего света фар.
Фонарь аварийного давления масла 4 загорается при включе-
нии зажигания.
После пуска двигателя лампочка гаснет. Слабое горение или
мерцание лампочки на малых оборотах холостого хода указывает
на понижение давления масла в системе ниже 0, 4—0, 7 кг/см2, что
не является опасным, если при повышении оборотов лампочка
гаснет.
Рукоятка включения указателя поворотов имеет три поло-
жения; поворот влево (при этом загорается мигающий свет в под-
фарнике и заднем фонаре с левой стороны автомобиля), поворот
вправо (загорается мигающий свет в подфарнике и заднем фо-
наре с правой стороны автомобиля), среднее положение — выклю-
чено. Указатель поворотов работает только при включенном
зажигании.
Рукоятка включения стеклоочистителя 5 имеет три положения:
среднее — выключено и два крайних — включено.
Включатель 7 зажигания и стартера имеет четыре положения
ключа (рис. 4): среднее по-
ложение — выключено, пер-
вое правое положение — за-
жигание включено, второе
правое положение — вклю-
чены зажигание и стартер,
крайнее левое положение —
свободное (может быть ис-
пользовано при установке
радиоприемника).
Второе правое положе-
ние ключа не фиксирующееся; при пуске двигателя ключ нужно
удерживать рукой требуемое время до запуска (не более 10 сек),
прикладывая усилие в направлении часовой стрелки. При ослабле-
нии нажима пальцев руки на ключ цилиндр замка возвращается
в первое правое положение под действием усилия пружины, заклю-
ченной внутри механизма замка.
При включении зажигания включаются контрольно-измеритель-
ные приборы, загораются лампочка аварийного давления масла и
контрольная лампа заряда (после пуска двигателя обе лампы
гаснут) и подается напряжение в цепи указателей поворотов и
электродвигателя стеклоочистителя.
Кнопку 6 центрального переключателя света можно устано-
вить в одно из следующих фиксируемых положений;
первое — кнопка утоплена до упора в гайку крепления пере-
ключателя — приборы освещения выключены;
второе — кнопка вытянута до половины — включены свет стоян-
ки (габаритный свет) в подфарниках и в задних фонарях и осве-
щение номерного знака; при этом, в зависимости от положения
ножного переключателя света, включены подфарники или ближ-
ний свет фар;
третье — кнопка полностью вытянута (до упора)—включены
главный свет фар (дальний или ближний в зависимости от поло-
жения ножного переключателя света), свет стоянки в задних
сигнальных фонарях и освещение номерного знака.
При втором и третьем положениях кнопки переключателя 6
поворотом ее по часовой стрелке включается и плавно регулируется
освещение щитка приборов.
Контрольная лампочка работы генератора загорается в момент
включения зажигания. После пуска двигателя гаснет.
На малых оборотах двигателя контрольная лампочка не горит.
Она контролирует лишь работу генератора и показателем зарядки
аккумуляторной батареи не является.
Степень зарядки батареи контролируется по ее состоянию
(пуск стартером, свет фар и т. д. ).
Если при работе двигателя контрольная лампа горит, это
свидетельствует о неисправности генератора или реле блокировки.
Кнопка насоса стеклоомывателя 22 в нерабочем положении
полностью вдвинута. При пользовании стеклоомывателем кнопку
следует выдвинуть до отказа и отпустить, после чего она под давле-
нием пружины возвратится в исходное положение. При этом на
ветровое стекло будет подана струя воды. Бачок стеклоомывателя
расположен в багажнике и наполняется водой через пробку. После
заливки воды пробку необходимо плотно завернуть.
ЗАЗ-965А (АБ). ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
Двери, сиденья, размещение багажа
Дверь со стороны водителя отпи-
рается и запирается снаружи ключом.
Для открытия двери ручку потяните к
себе.
Дверь со стороны пассажира запи-
рается на внутреннюю защелку 1, ко-
торая может быть в двух положениях
(рис. 5):
А — дверь отперта, В — дверь за-
перта.
Подняв фиксатор, можно передви-
нуть переднее сиденье в удобное поло-
жение под рост водителя и пассажира
(рис. 6).
По желанию водителя или пасса-
жира спинка переднего сиденья может
устанавливаться в одно из фиксируе-
мых положений, для чего следует
потянуть за рукоятку (см. рис. 7) под сиденьем, а другой рукой
наклонять спинку. При отпускании рукоятки спинка фиксируется.
Для устройства спальных мест:
Рис. 6. Регулирование наклона
спинки передних сидений.
Рис. 7. Расположение фиксатора
переднего сиденья.
1. Сдвиньте передние сиденья в крайнее переднее положение.
2. Выведите спинку заднего сиденья из упоров и, слегка накло-
нив ее, снимите с шарниров.
3. Приподнимите подушку заднего сиденья с шипов и сдвиньте
его назад.
4. Потянув за рукоятку, опустите спинку переднего сиденья так,
чтобы она опиралась на пол рядом с шипами подушки заднего си-
денья; при этом сиденье должно быть зафиксировано на салазках.
5. Затем спинку заднего сиденья следует уложить на спинки
передних сидений (см. рис. 8).
Рис. 8. Положения сидений при устройстве спальных мест в кузове:
а — спинка переднего сиденья; б — спинка заднего сиденья.
Доступ к заднему сиденью осуществляется за счет откидыва-
ния переднего сиденья.
Пространство для размещения багажа находится за спинкой
заднего сиденья (рис. 9). Откинув спинку, можно значительно
увеличить это пространство.
Дверные карманы предназначены для различной литературы,
а карман под панелью приборов — для мелких вещей.
Для открывания багажника рукоятку, расположенную слева
под панелью приборов, потяните на себя, освободив замок (рис. 10).
Затем, приподняв крышку багажника, -нажмите на предохранитель-
ный крючок (рис. 11).
Рис. 9. Размещение багажа за спинкой
заднего сиденья.
Рис. 10. Расположение рукоятки
открытия багажника.
Рис. 11. Освобождение предохранителя крышки
багажника.
Подняв крышку, установите ее на подпорку. В багажном отсеке
размещены: бензобак, запасное колесо, бачок стеклоомывателя,
блок предохранителей, а под полом багажника — аккумуляторная
батарея и бачок главного тормозного цилиндра.
Закрывать крышку следует плавно, без ударов.
Для открывания моторного отсека — откройте левую дверь и
нажмите пальцем на планку тяги замка (рис. 12).
Заметив этот автомобильчик издалека на съезде с загородного шоссе, на фоне довольно массивных городских кроссоверов и многотонных фур, я поймала себя на том, что первая мысль, которая возникла у меня в голове, была: а как в нем вообще можно уместиться? Вторая мысль была уже более ожидаемая: какой же он все-таки классный!
Чуть-чуть истории
Первое знакомство
Вадим, владелец этого ЗАЗ-965, выбрался из автомобиля и разрешил мне изучить машину поподробнее. Салон при своих скромных размерах оказался достаточно удобен. Так как автомобиль позиционировался как семейный, то на задних сиденьях взрослому человеку будет не особо комфортно, но для детей – в самый раз! Далее взгляд падает на приборную панель, где можно заметить минимально необходимый набор: спидометр и два датчика – указатель уровня топлива и температуры масла. Так как система охлаждения двигателя Запорожца – воздушная, то очень важно следить за температурой масла, ведь при ее повышении заметно падает мощность автомобиля и сильно сокращается ресурс.
Особенно стоит отметить переключатели поворотников. Здесь они не привычные подрулевые, а в виде расположенных в центре торпеды тумблеров. Так что при перестроении необходимо отрывать руку от руля, включать тумблер, а после завершения маневра – выключать: автоматической системы отключения здесь, разумеется, нет.
Багажник у Запорожца маленький, и в нем располагается топливный бак и запасное колесо. Только представьте себе, как это выглядит со стороны! Вы приезжаете на заправку, открываете багажник (а он здесь находится спереди, так как двигатель – сзади), откручиваете пробку бензобака и вставляете топливозаправочный пистолет. Необычное зрелище в современном мире, не правда ли?
Что касается мотора, в модели ЗАЗ-965А установлен V-образный 4-цилиндровый двигатель объемом 887 кубических сантиметров, развивающий мощность в 27 лошадиных сил. Немного по современным меркам, но при весе авто в 665 килограммов агрегат вполне справляется. Вадим заливает 92-й бензин, расход – меньше 10 литров на 100 километров. Говорит, что точно не засекал: когда едешь на таком Запорожце, о расходе топлива не думаешь!
История покупки и эксплуатации маленькой мечты
С амортизаторами просто был эксперимент, который оказался удачным. А вообще, запчасти на Запорожец обычно ищут по гаражам у дедушек и на рынках. Частота технического обслуживания ЗАЗ-965А, как и любого старого автомобиля, зависит от его эксплуатации. Если это автомобиль выходного дня, то ТО делается два раза в год: в начале сезона (весной) и в конце (осенью). Вадим не удержался и несколько лет ездил на нем круглый год. Но. после езды зимой пришлось повторить восстановительные работы! Заново подваривать днище и арки, перекрашивать кузов. Все-таки машине уже даже не 10 лет, и усталость металла дает о себе знать. Так что сейчас Запорожец в основном стоит в гараже. Хотя работа над ним всегда найдется, вне зависимости от того, стоит он или ездит. То пружина лопнет у сиденья, то цилиндр тормозной потечет. Сейчас, например, надо заменить диафрагму у бензонасоса, и не помешает заняться двигателем в целом, все-таки проехал он уже очень много. Пробег Запорожца на сегодняшний день составляет около 150 000 км, из которых сам Вадим наездил 93 000!
Историческая справка
1. Маленький
2. Тесный
Салон этого ЗАЗ-965 подвергнут легкому тюнингу
Во всяком случае, практически у всех четырехместных автомобилей-конкурентов салон еще короче, причем у многих разница составляет сразу около 10 см: Renault 4 CV, NSU Prince, Trabant, Lloyd LP 600. Что касается комфорта Запорожца, справедливым было бы упрекнуть его за жесткую переднюю подвеску – но зато она была практически непробиваемой. А что на самом деле показалось мне тесным, так это педальный узел, но за это ЗАЗика почему-то никто не критикует. Зато руль легкий и вполне адекватный по обратной реакции.
3. Примитивный
4. Немощный
5. Мотор негодный – хронически перегревается
Неужели вы думаете, что в СССР кто-то мог поставить на конвейер двигатель, непригодный к эксплуатации? Исправный двигатель МеМЗ-965 (Мелитопольского моторного завода) поддерживал штатный тепловой режим при любых условиях движения: с полной нагрузкой машина проходила госиспытания на Севере, на Кавказе, в Крыму, Средней Азии – собственно, там, где впоследствии она с успехом и эксплуатировалась.
Напольный акселератор был у машин первого года выпуска
Двигатель V4 был компактным и занимал не все подкапотное пространство
Двигатель: четырехцилиндровый, V-образный, 887 см³ Мощность: 30 л. с. (4 000—4 200 об/мин.) Максимальный крутящий момент: 5,3 кгм (2 800—3 000 об/мин.) Габариты (Д х Ш х В): 3 330 х 1 395 х 1 450 мм Дорожный просвет: 175 мм Максимальная скорость: 100 км/ч
6. Боится жары
Щиток приборов без термометра – признак ЗАЗ-965 выпуска до июля 1964 года
7. Ненадежный
8. Скопирован с Fiat
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Старый Запорожец - незабываемый любимый первый автомобильчик со всеми его радостями и болезнями. Относительно перегрева - было дело, но не надо винить только нерадивых владельцев. Ребра воздушного охлаждения цилиндров трудно содержать в чистоте, если масло подтекает из-под резиновых уплотнителей кожухов штанг толкателей клапанов. Вот, например, вы поменяли эти уплотнители, а вам в государственном магазине автозапчастей продали очередное г*но, резина моментально задубела и масло снова потекло. На масло снова налипает пыль, на ребрах цилиндров снова растет "шуба". Как скоро вам снова захочется перебирать двигатель со снятием всех цилиндров? Может быть уже тогда была государственная программа уничтожения отечественной промышленности через производство брака?
Сам увлекаюсь историей отечественного автомобилестроения. Даже писал статьи на эту тему. Дело в том, что двигатель и коробку в ЗАЗ поставили не те, которые изначально предусматривались проектом. Как известно, одновременно с разработкой ЗАЗ шла разработка десантируемой амфибии. Изначально планировалось ряд узлов этих машин унифицировать. Двигатели и трансмиссии для машин были различны. Так на ЗАЗ планировалось ставить оппозитный мотор с охлаждением центробежным вентилятором, что типично для двигателей воздушного охлаждения, расположенных в задней части машины. Именно с ним Запорожец и был изображён в иллюстрации к статье в журнале "Техника Молодёжи" №5 за 1959 год. Для военной машины был разработан совсем другой двигатель, в соответствии с совсем другими ТЗ. У него вентилятор был совмещён с генератором, был применён центробежный масленый фильтр, блок сделан из сплава алюминия и магния. Но мощности завода не позволяли освоит производства одновременно двух очень разных по конструкции и несовместимых по деталям двигателей. Поэтому, руководство министерства решило проблему просто - движок будет один. Выбрали тот, что подходил для разрабатываемой военной техники. То, что конструкция этого двигателя не была рассчитана на размещение агрегата сзади, никого не волновало. Так и началась великая эпоха мучений владельцев запорожцев с перегревом.
При всем уважении к автору и его материалам с многим касательно 965 го Запорожца, ну кроме того, что это совсем не копия FIAT600, поспешу не согласиться. В данной статье много своеобразных оправданий очевидному, то чего, действительно, было и есть. Народная молва совсем не обманывает: проблем с ЗАЗом - масса - и дело не в руках, растущих из неправильного места и головах с одной извилиной - особенности конструкции. Одно время в моем владении был ЗАЗ 965А 1964 года - и мне очень нравилась эта машина: веселым тарахтением двигателя, легким рулем, как будто с усилителем, ну и конечно, дизайн - симпатичная машинка получилась, как ни крути! Однако, стремясь сохранить машину в стоке, без всех этих атрибутов колхоза, меня никогда не посещала мысль ездить на 965 м каждый день. Он не приспособлен под современный ритм жизни. Это совсем не "Жигули", которые до сих пор полноценное средство передвижения. Как ни оправдывай мотор НАМИ - но он перегревается - даже если очищать ребра на цилиндрах и на крышке масляного поддона. Температурный режим двигателя постоянно завышен - это сказывается и на ресурсе и на интервалах замены масла и на самом качестве масла. Думаю, автору приходилось слышать, что во времена СССР многие ЗАЗовладельцы заливали масло для дизельных моторов грузовиков. А попробуйте завести этот двигатель в мороз! Еще одна беда: хронический недозаряд АКБ - кто постоянно ездят на Запорожцах меняют и генератор ( например на изделие Bosch), и приводный шкив. Косолапая задняя подвеска с колесами домиком - это классный фокус, которым можно развлечь подругу - пусть посмеется, ведь прикольно же, когда только в загруженной машине колеса и принимают нормальное положение. С точки зрения всего прочего - откровенный косяк, который был признан даже создателями машины - ведь были же случаи, когда входя в поворот колеса подламывались и авто переворачивалось. Кузов - прочный - спору нет, но случись небольшая авария - крыло не поменяешь - цельная конструкция! Ну и на закуску о том без чего Запорожец не Запорожец - о бензиновом отопителе. Если не ошибаюсь, в одном из своих материалов автор упоминал, что устройство и проблема отопителя занимали доброю треть объема инструкции по эксплуатации. А ведь это была не перестраховка - он действительно, таковым был - ненадежным и пожароопасным. Да и всунули этот отопитель скорее только потому, что альтернативы не было никакой. В общем, несомненно, Запорожец - это легенда, но в конструктивном плане гордиться особенно нечем, а проблем этот автомобиль своим владельцам доставлял всегда.
Заднемоторная компоновка была характерна для многих малолитражек 50-60-х годов
Однако один из поисковых вариантов внешнего вида ЗАЗ-966, созданный еще в 1961 году, заметно отличался оригинальным решением передней части, которая не имела ничего общего с дизайном немецкого автомобиля.
Но к середине шестидесятых годов смелые линии всё же несколько "сгладили", отчего серийные ЗАЗ-966 действительно стали напоминать малолитражку NSU.
Зато "уши", которым этот автомобиль обязан своим метким прозвищем, появились на опытных образцах в самом начале работ над новой моделью, причем подобных воздухозаборников не было ни у немецкого автомобиля, ни у заднемоторного Chevrolet.
Скорее всего, и в Европе, и в СССР просто наблюдали за тенденциями современной автомобильной моды и пытались следовать ей по мере собственных возможностей.
Во-вторых, для более крупного и тяжелого Запорожца разрабатывался и соответствующий двигатель ЗАЗ-966А мощностью 30 л.с., которым стали оснащать модернизированного предшественника с индексом ЗАЗ-965А.
Фонарь заднего хода появился на ЗАЗ-966 после 1971 года
Новый двигатель был не только мощнее, но и заметно долговечнее старого
"Один мотор с воздушным охлаждением, две фары и четыре колеса", как пелось в популярной песенке Олега Анофриева про ЗАЗ-965, сначала оценивался советским государством всего в 1 800 рублей. С одной стороны, сумма немаленькая, но с другой, всё равно несравнимая со стоимостью "большого" автомобиля вроде Москвича или Волги. Однако столько стоил лишь самый первый ЗАЗ-965, в то время как модернизированный "горбатый" подорожал уже до 2 200 рублей. Тем не менее, именно эта модель была самым доступным советским автомобилем, стоившим лишь вдвое дороже тяжелого мотоцикла с коляской. Но при этом, в отличие от любого мотоцикла, Запорожец уже был хоть и маленьким, но настоящим автомобилем с номинально четырёхместным салоном, каким-никаким багажником и (главное!) металлической крышей над головой.
Запорожец был своеобразным, но всё же автомобилем, а не мотоциклом
Однако более крупный и комфортабельный Запорожец заметно подорожал - к примеру, в 1969 году ЗАЗ-966В с таким же силовым агрегатом, как у "горбатого", стоил ровно три тысячи рублей — то есть, больше почти на треть! При этом вплоть до мая 1969 года ЗАЗ-965А и ЗАЗ-966 выпускались параллельно, причём спрос на более примитивный, но дешёвый Запорожец первой модели не снижался. Производство "горбатого" прекратили лишь по указанию сверху — всемогущий Госплан СССР приказал Коммунару свернуть производство ЗАЗ-965, полностью сконцентрировавшись на выпуске "ушастого".
Поэтому и в новом поколении Запорожец оставался наиболее доступным советским автомобилем, но… одномоментно подорожавшим для потребителя практически на 30%.
Москвич был настолько же лучше Запорожца, насколько и дороже
Воздухозаборники-уши – необычное техническое решение и символ этой модели
Во время испытаний 40-сильного двигателя два ЗАЗ-966 проехали 100 000 км со скоростью не менее 100 км/ч, а два других Запорожца прошли на скоростной дороге автополигона 10 000 километров с "полным газом". По утверждениям заводских испытателей, средняя скорость во время этих испытаний составляла около 120 (!) километров в час!
Как открыть замок капота, если с помощью штатного рычага сделать это не удаётся? Для вскрытия простого механического замка необходимо прямое воздействие на защелку или приводной тросик с помощью инструментов и подручных приспособлений. В случае с электромеханическими может помочь дополнительный источник питания или резервный трос, если он заранее был предусмотрен. Как действовать в конкретной ситуации, вы узнаете из нашей статьи.
Основные причины, по которым капот не открывается, быстрые способы вскрытия и устранения проблемы представлены в таблице:
| Симптом | Причина | Как открыть | Решение проблемы |
|---|---|---|---|
| Заедание замка при нормальной работе рычага | Защелки замка износились по причине отсутствия смазки | Надавить на капот несколько раз в районе замка при одновременном нажатии на рычаг | Очистка и смазка компонентов системы |
| Механическое повреждение компонентов замка | Найти доступ к защелке замка, используя петлю из проволоки, сняв подкрылок, фару или решетку радиатора | Отремонтируйте замок капота | |
| Рычаг ходит со слабым сопротивлением | Растянувшийся со временем трос капота не может потянуть защелку замка | Снять рычаг и его кожух, потянуть непосредственно за трос | Отрегулируйте длину троса |
| Рычаг ходит без сопротивления | Оборвавшийся или соскочивший троса не тянет защелку замка | Найти обрыв троса и потянуть за оставшуюся часть или найти доступ к защелке замка | Замените трос капота |
| Замок не открывается в мороз при нормальной работе рычага | Компоненты замка замерзли | Прогрейте компоненты замка — отогрейте автомобиль целиком или локально либо прогрейте двигатель. Надавите на капот в районе замка, чтобы разбить лед | Очистка и смазка компонентов системы |
| Не открывается, потому что разряжен АКБ (для электромеханических) | Разряженный АКБ не подает питание на механизм открывания | Воспользоваться запасным тросом или обеспечить резервный источник питания | Зарядить АКБ |
Как открыть капот если он замерз или заедает
Этот метод подходит для ситуаций, когда капот не открывается из-за сильного мороза или замок заедает из-за отсутствия смазки и естественного износа. Вам понадобится помощник, который будет надавливать на крышку капота в районе замка, пока вы будете тянуть за рычаг, соединенный с тросом.
Полейте теплой водой чтобы убрать лед
Давить нужно аккуратно, чтобы не погнуть капот, но достаточно сильно, чтобы воздействовать на механизм замка.
Если мороз сильный и замок не поддается, нужно его отогреть. Это можно сделать, загнав автомобиль в теплое помещение, прогрев двигатель, отогрев механизм феном или теплой водой. Если есть доступ к механической части, можно залить её специальным размораживателем или спиртом.
Как открыть капот, если порвался тросик
При обрыве троса рычажок в салоне будет ходить свободно и без сопротивления. Сначала нужно разобраться, где произошел обрыв, после чего действовать по ситуации. Если трос оборвался возле рычага – его легко заметить и затем потянуть плоскогубцами. При обрыве в подкапотном пространстве – подлезть снизу, а затем потянуть трос плоскогубцами. Если трос порвался или слетел у замка, то нужно искать способ достать до защелки замка и отогнуть ее. Детально как это сделать – ниже.
Если трос порвался возле рычага
Открывания капота с оборванным тросиком плоскогубцами когда остался маленький конец
Сначала освободите доступ к месту, где к рычагу крепится трос. Затем с помощью плоскогубцев потяните за металлическую сердцевину (а не за оплетку) – капот должен открыться. Для удобства сделайте на краю троса петлю. Крепление троса могло соскочить или сломаться – в таком случае его нужно вернуть на место или заменить. Если оборванный трос невозможно закрепить, понадобится его замена.
Если трос порвался под капотом
В этой ситуации нужно найти, где проходит трос в подкапотном пространстве. А дальше делаем то же самое – тянем плоскогубцами за обрывок троса.
Возможно для этого придется снять подкрылок. Иногда нужны яма, эстакада или хотя бы домкрат. Так можно получить доступ к тросу капота у автомобилей БМВ, Фольксваген/Ауди, Хендай/Киа. Кстати, у некоторых моделей (Туарег, Крета) – за подкрылком скрывается соединитель двух тросов капота, его можно разобрать и потянуть за тот, который ведет к замку.
В некоторых автомобилях добраться до троса проще сверху. На “классике” ВАЗ можно зацепить его петлей из проволоки через отверстия воздуховодов или аккуратно отогнув угол капота. У ВАЗ 2110, просунув руку в воздухозаборник, можно открыть замок капота, ухватившись за него плоскогубцами.
Если трос порвался возле замка
Самый сложный случай, когда трос оборвался или же слетел с крепления, возле самого замка. Общий алгоритм в данном случае – найти доступ к механизму замка и с помощью подручных средств (проволоки, длинной отвертки и т. п.) нажать на защелку, чтобы капот открылся. Чаще всего для этого приходится полностью или частично демонтировать локеры, защиту двигателя (как в случае с ВАЗ 2115), решетку радиатора, бампер или делать отверстия в этих элементах. Метод вскрытия напрямую зависит от конструкции и модели автомобиля.
У Фольксваген Пассат подобраться к замку можно сняв эмблему. Она прокручивается против часовой стрелки и снимается, затем демонтируется защитная заглушка. После чего замок можно открыть с помощью зеркала и металлической петли. В Форд Мондео, Форд Фокус 2 есть возможность вынуть личинку замка, просверлив отверстия в пластиковой заглушке за эмблемой. А вот на Фокусе 3 проблема решается по другому.
Демонтаж личинки замка в форд мондео
Открывание капота крючком в фольксваген кадди
Если капот немного поднимается, зафиксируйте его деревянным бруском, обмотанным ветошью, чтобы не поцарапать покрытие. Это позволит просунуть под капот металлический стержень с петлей на конце. С его помощью можно добраться до защелки замка, расположенной в центре капота. Такой метод подходит для Хендай Солярис, Жигулей или автомобилей ЗАЗ Таврия и Славута. Вместо бруска можно использовать надувающуюся воздушную подушку, подобную тем, что используются в тонометрах.
Как открыть капот, если сел аккумулятор
Это касается только электромеханических замков капота, которые нельзя закрыть или открыть без подачи в бортовую сеть питания. Варианта тут два – воспользоваться запасным тросом, проложенным при установке электромеханического замка, или разными способами запитать электропроводку.
Основной метод – открытие с помощью запасного механического троса, который устанавливается как обязательная часть комплекта электромеханического троса капота. Обычно его протягивают в труднодоступном месте, индивидуально для каждого автомобиля, чтобы только владелец знал, где он, и мог им воспользоваться.
Альтернативный вариант – подключить резервный источник питания на 12 В. Это необязательно может быть автомобильный аккумулятор, подойдет батарея от мототехники или даже от шуруповерта. Общий алгоритм следующий – отрицательный вывод источника питания цепляем на минус, а положительный присоединяем к плюсовому контакту в бортовой сети. В результате на замок капота поступит питание и он откроется. Реализовать на практике можно четырьмя способами.
Первый – самый технически правильный, но нужно сделать заранее. На такой случай следует вывести в торпедо специальный коннектор для подачи резервного питания. И когда у вас сядет АКБ, вы просто воткнете разъем с “крокодилами” на резервную АКБ и откроете капот.
Второй – это самый удобный метод с применением подручных средств, если у вас есть доступ в салон автомобиля. Для этого от резервного источника питания провод с отрицательной клеммы нужно присоединить на неокрашенную часть кузова (чаще всего это дверная петля), а плюс подать на блок предохранителей. Сделать это можно воткнув в один из разъемов шило или крепкий металлический стержень.
Подключение дополнительного питания через поворотник
Подача питания на электромеханический замок капота
Третий вариант – подойдет для ситуаций, когда из-за разряженного АКБ вы не можете попасть в салон автомобиля, потому что сигнализация не открывает замок, а личинка закисла и дверь не открывается ключом. В таком случае можно подать альтернативное питание через подсветку номера или поворотник. Дальше цепляем плюс к плюсу, а минус к минусу и открываем капот.
Четвертый вариант – через разъем прикуривателя можно подключить либо резервный АКБ, либо так называемый джамп-стартер. Для тех автомобилей, в которых прикуриватель не работает при выключенном зажигании, поверните ключ зажигания в положение АСС, чтобы замкнуть электрическую цепь автомобиля.
Читайте также: