Как открутить шкив коленвала на калине 8 клапанов
Ремень ГРМ Лада Калина представляет собой кольцевой зубчатый ремень, изготовленный из резины, армированной капроновыми нитями. Его роль заключается в передаче вращающего момента от шкива коленвала до звезды распределительного вала со снижением количества оборотов вдвое.
Именно от состояния ремня ГРМ и его настроек зависит слаженность работы газораспределительного механизма двигателя.
Основные неисправности
Основных неисправностей у ремня ГРМ может быть только три:
- нарушение целостности конструкции;
- недо- или перенатяжение;
- обрыв.
В первом случае ремень может просто расслоиться, о чем будут свидетельствовать болтающиеся армирующие нити. Кроме этого, часто встречается срезание зубьев ремня. Эти проблемы являются результатом механических повреждений, неправильной регулировки:
- звезды распредвала;
- шкива коленчатого вала;
- зубчатого ролика;
- помпы;
- натяжного ролика.
Натяжной ролик предназначен для натяжения ремня путем вращения вокруг собственной эксцентричной оси. В случае неправильной его регулировки, ремень может быть натянут слишком сильно, что рано или поздно приведет его в негодность. Такая же проблема возникнет, если ремень будет ослаблен.
Самым неприятным сюрпризом, особенно в дороге, является обрыв ремня ГРМ. В этом случае двигатель моментально заглохнет, и завести его можно будет, лишь установив новый ремень.
Зачем нужна замена
Заводом-изготовителем замену ремня ГРМ в автомобиле Лада Калина рекомендуется проводить каждые 50 тыс. км пробега. Однако этот показатель предусмотрен для штатной детали, а учитывая качество запчастей в наших магазинах, лучше производить замену каждые 30 тыс. км.
Желательно хотя бы один раз в месяц визуально осматривать ремень, сняв защитную крышку. При выявлении малейших механических повреждений или деформации, он подлежит немедленной замене.
Деформированный или поврежденный ремень может стать причиной выхода из строя водяного насоса (помпы), загнутых клапанов и натяжного ролика. Также случается, что отслоенные его части (нити) наматываются на вал генератора, блокируя его работу.
К огромной радости владельцев любых восьмиклапанных Лада Калина (кроме новых восьмиклапанных двигателей), сообщаем, что при обрыве ремня ГРМ в их двигателях клапана не гнет, и головку блока цилиндров не бьет. Иными словами, самое страшное, что может случиться при его обрыве – заглохнет движок. Все, что нужно для того, чтобы поехать дальше – заменить ремень и правильно его отрегулировать.
Стоимость работ по замене
Цены на ремень ГРМ Лада Калина в наших автомагазинах варьируются от 400 до 1000 рублей за единицу. Если требуется также замена натяжного ролика – будьте готовы выложить еще 400-600 рублей.
Стоимость работы по замене ремня составляет 500-800 рублей. С роликом – до 1000 рублей.
Покупая ремень ГРМ, лучше отдать предпочтение фирменному ВАЗовскому изделию. Если такой возможности нет, можно приобрести аналог производства какого-нибудь известного бренда. Ниже представлены образцы, где указаны каталожные номера оригинального ремня и достойных импортных аналогов.
Замена ремня
Необходимые средства и инструменты:
- рожковый ключ или головка с трещоткой на 10;
- рожковый ключ на 17;
- ключ на 13;
- Большая шлицевая отвертка;
- специальный ключ для вращения натяжного ролика;
- домкрат;
- баллонный ключ.
Если ремень не оборван, начинаем с того, что выставляем настройки газораспределительного механизма по меткам.
1.Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, включаем передачу, и поддомкрачиваем правое переднее колесо.
2.Поднимаем капот, ключом или головкой на 10 отворачиваем 3 болта крепления кожуха ремня ГРМ.
3.Ключом на 13 откручиваем гайку натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень.
4.Визуально ищем метку на звезде распредвала. Она имеет вид прямоугольного выступа на внутренней стороне края шестерни.
5.Выключаем передачу и, прокручивая руками переднее правое колесо, добиваемся, чтобы эта метка совпала с верхним выступом пластины крепления кожуха.
6.Отверткой поддеваем резиновую заглушку на картере КПП (за 4-м цилиндром), и открываем ее. Под ней находится маховик. На его зубчатке также есть метка, которая должна совпадать с треугольной формы выступом, расположенным слева.
7.Если газораспределительные фазы выставлены правильно, то в этом положении и метка на звезде ГРМ, и метка на маховике будут совпадать с указателями. Если же метки не совпадают, нужно отпустить натяжной ролик, снять ремень со звезды ГРМ и, прокручивая шкив коленвала, добиться их совпадения. Такую же процедуру проводим и в случае, если ремень был оборван.
8.Фиксируем положение маховика, застопорив его через отверстие для заглушки отверткой. Откручиваем натяжной ролик, если он еще не был расслаблен.
9.Снимаем переднее правое колесо.
10.Чтобы снять старый ремень и поставить новый, нужно демонтировать шкив привода генератора. Убедившись, что маховик надежно заблокирован, ключом на 17 откручиваем болт крепления этого шкива. Снимаем его. Убираем в сторону ремень генератора.
11.Снимаем старый ремень со шкива коленвала и выбрасываем его.
12.Новый ремень устанавливаем в обратном порядке, контролируя положение меток.
13.Натягиваем его, вращая натяжной ролик специальным ключом вправо-влево. Идеально натянутым считается ремень ГРМ, если его плоскость можно провернуть горизонтально максимум на 90 градусов(1,5-2 кгс) посредине между звездой ГРМ и шкивом коленвала.
14.Зажимаем натяжной ролик в таком положении.
15.Убираем отвертку от маховика, закрываем заглушку. Кожух ремня пока не ставим.
Заключение
Запустите двигатель и, не закрывая капот, послушайте его работу. Если все сделано правильно, в работе мотора не должно быть никаких посторонних шумов. При сильном натяжении ремня возможен гул от натяжного ролика. В этом случае его необходимо попустить, открутив отверткой крепление, и провернув в ту или иную сторону. По завершению работ, не забудьте установить на место кожух ремня.
Итак, допустим, необходимо разобраться, как снять шкив коленчатого вала. Это не простая задача, особенно когда это происходит в первый раз. Давайте разберемся, как открутить шкив коленвала, и при этом не разлюбить свой автомобиль?
Почему могут возникнуть трудности?
Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке. Трудность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы крутящегося момента во время работы двигателя. Таким образом, в момент работы двигателя болт постоянно затягивается, что в результате при демонтаже болта представляется серьезной проблемой. Трудность также может возникнуть при отсутствии нужного инструмента.
Откручиваем гайку шкива
Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).
Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.
Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.
Как открутить болт?
Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.
В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.
Народные хитрости
Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.
- Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
- В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
- Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.
Видео “Как открутить шкив коленвала на Toyota”
Показано, как просто можно открутить гайку со шкива коленвала и заменить сальник на
Toyota Town Ace Noah 3S-FE / Crankshaft Pulley Removal
Не откручивается шкив коленвала калина 8 клапанов
У меня приятель сталкивался. Машина глохнет и все.
Как определи кончину — не знаю. Я поменял просто на первом ТО на чугунный и более не парился. Резино-металлический в гараже валяется.
Народ, а кто-нибудь из вас сталкивался с расслоением демпфера на шкиву коленвала на инжекторных движках и как следствие выходом его из строя?
Хотелось бы набрать статистику и приурочить замену шкива к очередной замене ремня ГРМ.
Правда лм, что в таком случае машина не едет совсем?
Как определить приближение кончины шкива, есть ли какие-либо симптомы?
Ваше отношение к шкивам без демпфера (цельнометаллическим)?
В поиске ничего не нашлось.
к томуже лучше работают, так как, гасят резонансные и вибрационные колебания, мягче движок работает.
————————————————————————————
Ремень ГРМ Лада Калина представляет собой кольцевой зубчатый ремень, изготовленный из резины, армированной капроновыми нитями. Его роль заключается в передаче вращающего момента от шкива коленвала до звезды распределительного вала со снижением количества оборотов вдвое.
Именно от состояния ремня ГРМ и его настроек зависит слаженность работы газораспределительного механизма двигателя.
Основные неисправности
Основных неисправностей у ремня ГРМ может быть только три:
- нарушение целостности конструкции;
- недо- или перенатяжение;
- обрыв.
В первом случае ремень может просто расслоиться, о чем будут свидетельствовать болтающиеся армирующие нити. Кроме этого, часто встречается срезание зубьев ремня. Эти проблемы являются результатом механических повреждений, неправильной регулировки:
- звезды распредвала;
- шкива коленчатого вала;
- зубчатого ролика;
- помпы;
- натяжного ролика.
Натяжной ролик предназначен для натяжения ремня путем вращения вокруг собственной эксцентричной оси. В случае неправильной его регулировки, ремень может быть натянут слишком сильно, что рано или поздно приведет его в негодность. Такая же проблема возникнет, если ремень будет ослаблен.
Самым неприятным сюрпризом, особенно в дороге, является обрыв ремня ГРМ. В этом случае двигатель моментально заглохнет, и завести его можно будет, лишь установив новый ремень.
Зачем нужна замена
Заводом-изготовителем замену ремня ГРМ в автомобиле Лада Калина рекомендуется проводить каждые 50 тыс. км пробега. Однако этот показатель предусмотрен для штатной детали, а учитывая качество запчастей в наших магазинах, лучше производить замену каждые 30 тыс. км.
Желательно хотя бы один раз в месяц визуально осматривать ремень, сняв защитную крышку. При выявлении малейших механических повреждений или деформации, он подлежит немедленной замене.
Деформированный или поврежденный ремень может стать причиной выхода из строя водяного насоса (помпы), загнутых клапанов и натяжного ролика. Также случается, что отслоенные его части (нити) наматываются на вал генератора, блокируя его работу.
К огромной радости владельцев любых восьмиклапанных Лада Калина (кроме новых восьмиклапанных двигателей), сообщаем, что при обрыве ремня ГРМ в их двигателях клапана не гнет, и головку блока цилиндров не бьет. Иными словами, самое страшное, что может случиться при его обрыве – заглохнет движок. Все, что нужно для того, чтобы поехать дальше – заменить ремень и правильно его отрегулировать.
Стоимость работ по замене
Цены на ремень ГРМ Лада Калина в наших автомагазинах варьируются от 400 до 1000 рублей за единицу. Если требуется также замена натяжного ролика – будьте готовы выложить еще 400-600 рублей.
Стоимость работы по замене ремня составляет 500-800 рублей. С роликом – до 1000 рублей.
Покупая ремень ГРМ, лучше отдать предпочтение фирменному ВАЗовскому изделию. Если такой возможности нет, можно приобрести аналог производства какого-нибудь известного бренда. Ниже представлены образцы, где указаны каталожные номера оригинального ремня и достойных импортных аналогов.
Замена ремня
Необходимые средства и инструменты:
- рожковый ключ или головка с трещоткой на 10;
- рожковый ключ на 17;
- ключ на 13;
- Большая шлицевая отвертка;
- специальный ключ для вращения натяжного ролика;
- домкрат;
- баллонный ключ.
Если ремень не оборван, начинаем с того, что выставляем настройки газораспределительного механизма по меткам.
1.Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, включаем передачу, и поддомкрачиваем правое переднее колесо.
2.Поднимаем капот, ключом или головкой на 10 отворачиваем 3 болта крепления кожуха ремня ГРМ.
3.Ключом на 13 откручиваем гайку натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень.
4.Визуально ищем метку на звезде распредвала. Она имеет вид прямоугольного выступа на внутренней стороне края шестерни.
5.Выключаем передачу и, прокручивая руками переднее правое колесо, добиваемся, чтобы эта метка совпала с верхним выступом пластины крепления кожуха.
6.Отверткой поддеваем резиновую заглушку на картере КПП (за 4-м цилиндром), и открываем ее. Под ней находится маховик. На его зубчатке также есть метка, которая должна совпадать с треугольной формы выступом, расположенным слева.
7.Если газораспределительные фазы выставлены правильно, то в этом положении и метка на звезде ГРМ, и метка на маховике будут совпадать с указателями. Если же метки не совпадают, нужно отпустить натяжной ролик, снять ремень со звезды ГРМ и, прокручивая шкив коленвала, добиться их совпадения. Такую же процедуру проводим и в случае, если ремень был оборван.
8.Фиксируем положение маховика, застопорив его через отверстие для заглушки отверткой. Откручиваем натяжной ролик, если он еще не был расслаблен.
9.Снимаем переднее правое колесо.
10.Чтобы снять старый ремень и поставить новый, нужно демонтировать шкив привода генератора. Убедившись, что маховик надежно заблокирован, ключом на 17 откручиваем болт крепления этого шкива. Снимаем его. Убираем в сторону ремень генератора.
11.Снимаем старый ремень со шкива коленвала и выбрасываем его.
12.Новый ремень устанавливаем в обратном порядке, контролируя положение меток.
13.Натягиваем его, вращая натяжной ролик специальным ключом вправо-влево. Идеально натянутым считается ремень ГРМ, если его плоскость можно провернуть горизонтально максимум на 90 градусов(1,5-2 кгс) посредине между звездой ГРМ и шкивом коленвала.
14.Зажимаем натяжной ролик в таком положении.
15.Убираем отвертку от маховика, закрываем заглушку. Кожух ремня пока не ставим.
Заключение
Запустите двигатель и, не закрывая капот, послушайте его работу. Если все сделано правильно, в работе мотора не должно быть никаких посторонних шумов. При сильном натяжении ремня возможен гул от натяжного ролика. В этом случае его необходимо попустить, открутив отверткой крепление, и провернув в ту или иную сторону. По завершению работ, не забудьте установить на место кожух ремня.
Всё началось с того, что аккумулятор постоянно находился в недозаряженном состоянии, стоило мне немного постоять с музыкой, так он сразу же разряжался (сначала думал, что сабвуфер сделал своё дело и прикончил его, но смущало одно, что аккумулятору всего год). Хорошо, что еще по зиме приобрел провода для "прикуривания", не раз они меня выручали, так что советую каждому обзавестись, действительно нужная вещь.
Был обычный будний день, поехал на учебу. Ничего подозрительного не происходило, все как всегда. Спокойно доехал домой, поставил машину на своё место и заглох прям у дома.
Заводиться она не хотела, двигатель крутил но не схватывал, насос гудел раз через раз. Решил ничего не перепаивать и не зачищать, пошел в магазин и приобрел новый ДУТ (главное не спутайте).
Вот так это дело всё выглядит, думаю ни у кого проблем с заменой не вызвало.
Но замена ДУТа не помогла. Насос качал, как нужно, бензин в рампе присутствовал. Но искры не было.
Тут уже все указывало на датчик коленвала.
Берём новый датчик, меняем и чудо не происходит (датчик поставил новый, старый на запас, думаю что пригодится). Машина всё так же стоит мертвым грузом.
Решил снять защитный кожух ГРМ.
И тут обнаруживаю, что ремень пожевало, немного соскочил, метки сбились.
Ругаю себя, а точнее свою лень, что сразу этого не сделал. Сначала подумал, что кончился ролик и натворил делов.
Все прояснилось когда я начал разбирать.
Кончилась шпонка на шкиве (коленвала) ремня ГРМ. Ролики совершенно целые, практически без люфта, помпа тоже.
Теперь все стало на свои места, сразу стало понятно почему аккумулятор полуразряжен. Шкив генератора или "демфер", сместился, и практически не крутился, едва хватало, чтобы лампа на приборке погасла.
Теперь к самому интересному, если же кто-то столкнётся с такой проблемой и читает это.
Советую вам не слушать мастеров из интернета, которые говорят, что якобы шкив (коленвала) ГРМ можно снять подлезть туда двумя отверточками и немного покачивая снять его, пытались даже гвоздодёром… (возможно это только на новых авто, но вопрос зачем это делать на новом автомобиле?).
У вас ничего не получится, даже не тратьте своё время. Никаким съемника туда не подлезть. Может вы сможете просверлить его и сделать в нем резьбу ( чего у меня не вышло), чтобы с помощью пластины и двух болтов вытащить его, то желаю удачи.
Мой совет таков, данная деталь стоить 150р.
Но дальше вы поняли
Сверлить глубоко не советую, 1см хватит за глаза, дальше блок — страшно. Материал словно пластилин, поэтому чем больше насверлите тем лучше, быстрее расколится. Отколов 1/3, снять было по прежнему тяжело, потому не выдумывайте снимать его отвертками, даже святая wd-40 — не поможет.
Взял новый ремень ГРМ, решил попробовать Балаковский. Посоветовался, говорят что нормальный.
Это запись для тех кто реально столкнется с этой проблемой, я надеюсь, что она вам поможет, и вы не потратите столько много времени и нервов, как я.
Заменить шкив коленчатого вала в случае его повреждения не сложно. Однако если подобная неисправность произойдет в дороге, двигаться своим ходом автомобиль не сможет. Даже незначительные повреждения задающего диска и смещение шкива повлекут за собой проблемы в системе управления работой двигателя. Также при повреждении шкива может прийти в негодность ремень генератора. Именно поэтому неисправность лучше предупредить.
Назначение, конструкция и типы шкивов коленвала
Шкив коленвала выполняет две основных функции: приводит в движение шкив генератора через ремень и отчасти отвечает за получение контроллером информации о положении коленчатого вала и частоте его вращения. Последняя задача решается совместно с датчиком положения коленвала, расположенным напротив задающего диска шкива.
В Калине применяются два типа шкивов коленвала – цельнометаллический и с резиновой вставкой. Последняя играет роль демпфера, гася колебания вращения коленчатого вала и способствуя уменьшению шума при работе двигателя. По этой причине в некоторых руководствах шкив коленвала называют демпфером. Кроме того, наличие втулки предупреждает более серьезные повреждения при заклинивании привода. В то же время цельнометаллический чугунный шкив считается более надежным. Помимо материала различий в конструкции не имеется.
Как предупредить повреждение шкива коленчатого вала
На автомобилях Калина ранних годов выпуска разрушение резиновой втулки шкива коленвала было достаточно распространенным явлением. В дальнейшем конструкция этой детали была доработана, поэтому теперь она обычно служит без сбоев на протяжении длительного срока. Однако в случае заклинивания привода или ремня генератора, а также чрезмерно сильной затяжки последнего втулка все же может разрушиться. Не очень хорошо переносят демпферные шкивы сильный перепад температур.
Спасибо за подписку!
Для предупреждения частого выхода из строя шкива коленвала в первую очередь важна своевременная диагностика. Состояние его достаточно проверять при замене ремня ГРМ и ремня генератора. При выявлении биения трещин и расслоений, а также следов повреждения зубьев задающего диска шкив лучше заменить заранее.
Чтобы новый шкив генератора прослужил как можно дольше, следует ответственно относиться к замене приводного ремня генератора, при необходимости корректируя его натяжение. При этом желательно также проверить, насколько свободно вращается шкив генератора.
Лучшим способом предотвращения неожиданного выхода из строя шкива коленчатого вала является своевременная проверка его состояния и замена (при необходимости). Если вы хотите чтобы новый шкив коленвала служил как можно дольше, уделите особое внимание натяжению приводного ремня и проверьте отсутствие заеданий при вращении шкива генератора.
Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Периодичность замены ремня по регламенту 75 тыс. км пробега или 4 года эксплуатации, но как показала практика оптимальный интервал замены 60 тыс. км пробега. Данная машина проехала 80000 посмотрим в каком состоянии ремешок.
Важно! Оговоримся сразу что при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на данном автомобиле гнет все клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.
Необходимый инструмент и приспособления
Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.
Двигатель Калины очень похож на восьмой.
Подготовительные операции
Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо.
Пошаговая инструкция
- Ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжного механизма и снимаем приводной ремень, проверяем его износ, отсутствие трещин и следов масла. Проверяем натяжной ролик при вращении он не должен издавать посторонних шумов. Для замены ремня генератора на Калине придется снять опору двигателя, перед этим демонтировав защиту и поддомкратив силовой агрегат.
- Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ открутив четыре болта (шестигранник на 5).
Выставляем верхнею мертвую точку
- Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на шкиве распредвала и защитном кожухе ремня ГРМ.
Обязательно вращайте коленчатый вал по часовой стрелки, в противном случае будет приложено повышение усилие к деталям механизма газораспределения.
- Откручиваем болт шкива привода вспомогательных агрегатов (в простонародии — коленвала). Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт. В книгах по ремонту советуется еще и вскрыть заглушку на картере сцепления и совместить метки на маховике, но это абсолютно бесполезная процедура. Во первых маховик просто могли поставить не по меткам например при замене сальника коленвала а во вторых что бы обеспечить доступ к этой метке необходимо снять корпус воздушного фильтра с гофрой. И зачем нам эти лишние операции?
Важно! Никогда не срывайте болт коленвала стартером.
- Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее.
- На зубчатом шкиве коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.
- Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях Lada Kalina 2 появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.
Замена помпы
- Для замены помпы нам нужно снять шкив распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его. При обнаружении следов износа на шкиве распределительного вала его лучше заменить.
- Три болта долой и помпу в замену (шестигранник на 5). Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.
- Поменяв водяной насос приступаем к следующему этапу.
Установка нового ремня ГРМ
- Ставим на место кожух и шкив распредвала.
- После чего следует проверить совпадение всех меток, о них говорилось выше.
- Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем.
- Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на шкив коленвала, шкив распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами.
Следим что бы нисходящая ветвь ремня была натянута.
- Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…
- … до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.
- Проворачиваем коленвал два оборота убеждаемся что поршня не встречаются с клапанами и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.
- Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим.
Проще некуда, данную процедуру можно выполнить своими руками в полевых условиях, без обращения в автосервис. А вообще мне очень нравится Калина, простая в ремонте, дешевые запчасти, неприхотливая в эксплуатации, что еще для счастья надо?
Видео замены ремня ГРМ на Калине 2
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Замена грм на калине (8 клапанов) является простой операцией, которую легко провести самостоятельно. Если на Ладе с 8 клапанами такую замену произвести просто, то на 16 клапанной дела обстоят по другому. Согласно регламенту, заменять ГРМ на 8 клапанной Ладе следует раз в 75 тысяч пробега. Срыв ремня приводит к деформации клапанов и очень дорогому ремонту двигателя, что никому не нужно.
Проверять состояние ремня ГРМ следует каждых 12-15 тысяч пробега. При появлении сторонних звуков или моторного масла на ремне, следует срочно его заменять.
Замена ремня грм на калина (8 клапанов)
Для того чтобы потом не покупать новый датчик положения коленвала, его следует снять. Выключаем зажигание, снимаем фиксатор колодки жгута и отключаем колодку от датчика. Снимаем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем подальше от пыли и сырости. Отлично подойдёт сухое, проветриваемое место.
- Снимаем клему “-” с аккумулятора
- Расслабить и снять приводной ремень со шкива коленчатого вала
- Берём трещотку на 8 и ключ на 19
- Следует откручивать гайку номер один. Фиксируем болт два. После закручиваем болт 2 и расслабляем ремень
- Поднимаем автомобиль на домкрате и снимаем правое колесо
- Снимаем защиту
- Берём трещотку на 19 с удлинителем и откручиваем болт от шкива коленчатого вала
- Включаем передачу и фиксируем отвертку в отверстие вентиляции в диске. Следует зафиксировать её так, чтобы она упиралась в суппорт.
- Снимаем защиту ГРМ. Используем шестигранник на 5
- Возвращаемся к шкиву и забираем шайбу с шестерни коленвала
- Закручиваем болт шкива коленчатого вала обратно и оборачиваем за него. Следует выставить метки на коленвале и распредвале.
Метка на коленвале
Замена цепи двигателя
Стук в двигателе
Читайте также: