Как открутить гайку первичного вала кпп ваз 2109
Прежде чем затевать ремонт коробки стоит оценить свои силы и возможности. Чтобы потом не пришлось сгребать все в мешок и нести специалистам. Я попробую вкратце описать основные трудности, которые могут возникнуть при ремонте КПП переднеприводного ваза. При этом я не буду много уделять симптомам по которым можно определить еще на машине, что с коробкой. Вообще не понимаю зачем ночей не спать, голову ломать пытаясь выяснить причину неисправности. Главное точно определить, что это именно КПП, чтобы зря не разобрать. А если уж приходится снимать и разбирать, то нужно полностью все детали проверить и заменить не только неисправные, но и те которые в ближайшем будущем выйдут со строя. На автомобиле, без снятия практически ничего нельзя заменить. Только 5-ю передачу, и некоторые сальники.
Наверно многие слышали, что в коробки не любят лазать даже неплохо разбирающиеся в ремонте механики. В чем причина? Можно ли тогда сделать КПП ВАЗ самому "на коленке"? Во первых в автосервисах многие не хотят заниматься ремонтом КПП потому что, если по уму, то для этого нужно иметь отдельное помещение, мойку, набор оправок, съемников, неплохо иметь набор запчастей. Причем для каждого типа коробок нужно что то свое. Таким образом повышается скорость ремонта и качество. И вторая сложность, при ремонте нужно проявлять максимум внимательности, коробка состоит из множества деталей которые должны быть правильно установлены. Но если у вас есть время и желание два три раза снять - поставить кпп на машину, то почему бы и нет. Я свою первую кпп хорошо сделал с третьего раза. Правда это было давно, когда не было не то что интернета, а и нормальной литературы. Были только советчики, типа "дяди Васи". Поскольку речь идет о вазовских коробках, то задача значительно облегчается потому что эти кпп простые как топор. Итак, что понадобится? Обычный набор инструмента, ударная отвертка, съемник, ну и пара рук растущих оттуда откуда надо. Очень желательно иметь хороший гайковерт. Гайки первичного и вторичного валов под ключ на 32 могут быть очень сильно затянуты. Если коробка с завода ни разу не вскрывалась, то считай повезло. Но может предыдущий мастер с пол часа долбил гайковертом эти гайки, тогда без гайковерта может и не открутите. Беда в том что при откручивании без гайковерта коробку как то нужно зафиксировать. КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, Калины, Приоры и Гранты разбираются совершенно одинаково, некоторые отличия есть только в тросовых коробках ВАЗ 2181. Практически все модификации за эти годы коснулись только вторичных валов. Поэтому на этой странице только о том как разобрать коробку переднеприводного ваза, а об особенностях конкретной модели кпп в соответствующих разделах сайта:
Разборка кпп переднеприводного ваза старого образца (не тросовая).
Прежде всего сняв пыльник, вынимаем вилку сцепления. Для этого ударяем по вилке вверх и выбив пластмассовую заглушку вынимаем ее. Затем можно сразу снять направляющую выжимного подшипника, открутив 3 болта на М6.
Положив кпп на бок откручиваем гайки крышки и картера кпп. Затем ударив по отливам крышки снимаем ее. Бывает что это не так то просто сделать. Если коробка старая, много лет не разбиралась и к тому же активно купалась в зимних соляных растворах то коррозия намертво прихватывает отверстие крышки и шпильки. Эти отливы крышки мгновенно ломаются. Я в таком случае грею ацетиленовой горелкой, постепенно раскачиваю и снимаю. Лучше средства нет.
Ну эта коробка с почти новой Приоры, потому проблем не возникло. Далее нужно открутить две гайки валов. Для начала нужно зафиксировать валы от проворачивания. Для этого включаем какую нибудь передачу, затем открутив болт вилки 5-й передачи осаживаем муфту с вилкой вниз. То есть включаем одновременно 2 передачи.
А вот дальше все зависит от вашего оборудования. С гайковертом на тысячу ньютонов все легко и просто, можно даже не стопорить валы. Если же крутить головкой вручную то здесь вот в чем проблема: если разрушены подшипники валов, то эти валы болтаются и при попытке отвернуть шестерни 5-й передачи будут расходиться и запросто могут зубья выкрошиться. Но даже если подшипники целые, не следует слишком резко дергать воротком пытаясь сорвать гайки. Бывали случаи когда от резкого рывка выламывались зубья шестерни 5-й передачи.
Гайки откручены, теперь нужно снять шестерни 5-й передачи. Начинаем с ведомой, ее держит ступица которая сидит на шлицах на валу. Поддев двумя отвертками пытаемся снять шестерню вместе со ступицей и вилкой. Бывает по разному иногда эту ступицу можно руками легко снять, а иногда такие попадаются, что и отвертками никак. Тогда приходится сдергивать муфту с вилкой со ступицы (при этом все шарики с пружинками разлетаются) и только съемником спрессовывать.
Ведущая (блин) всегда легко снимается. Затем откручиваем винты крепящие стальную пластину ударной отверткой либо гайковертом. Правда очень сильно затянутые винты гайковерт может не открутить, шлицы сорвет в винтах, либо бита развалится. Ударная отвертка в таком случае понадежней будет, но придется подолбить.
Для снятия стопорных колец я использую обычные щипцы на разжим, только края подтачиваю чтобы они стали плоскими.
Пробки штоков сейчас делают с внутренним шестигранником на 8. Поэтому сначала тщательно очищаем отверстие от грязи, затем я рекомендую простучать их молотком. Даже в тех что делали раньше часто грани сворачивались, а эти совсем слабенькие, очень легко сорвать грани. А пара ударов молотком очень хорошо помогает. Это кстати касается и пробок старого образца. Открутив пробки вытаскиваем пружинки и шарики магнитом. Или не вытаскиваем и потом когда снимем картер ищем в грязи шарики.
Чтобы отделить картер забивам одну отвертку как показано стрелкой, другой приподнимаем с другой стороны. Проблема может возникнуть как и с крышкой - коррозия.
Сняв картер откручиваем два болтика вилок и вынимаем штоки. Шток первой-второй передачи просто тянем вверх, чуть постукивая по вилке. Затем шток 3-4 передачи поворачиваем и тоже тянем вверх. Вынимаем шток 5-й и задней.
Берем одновременно первичный и вторичный валы и вытаскиваем. Выкручиваем три болтика механизма выбора передач.
Осталось только выкрутить болт штока и вытащить шток. С этим иногда приходится повозиться, если рычаг штока очень плотно сидит, да плюс еще фиксатора резьбы налили от души.
Ну вот и все, делов на 15 минут. Ну еще осталось повыколачивать старые сальники, да подшипники, если их нужно менять. А нужно ли все подшипники обязательно менять, об этом в другом посте.
1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.
2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).
Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.
9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).
11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.
12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).
14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).
16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.
1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи
2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач
3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач
25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.
26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.
28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.
37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).
38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).
43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.
47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.
49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.
Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п. 8).
Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п. 10).
Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).
Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).
29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).
53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.
Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.
63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.
Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:
2_34.jpg
1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.
2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.
3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.
4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.
5. Снимаем заднюю крышку.
6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.
7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.
8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.
9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.
10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.
11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.
12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.
13. Снимаем втулку с вторичного вала.
14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.
15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.
16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.
17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.
18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.
19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.
20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.
21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы
22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.
23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.
24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.
25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.
26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.
27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.
28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.
29. Вынимаем первичный и вторичный валы.
30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.
31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.
32. Вынимаем магнит из картера сцепления.
33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.
34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.
35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.
36. Снимаем маслосборник.
37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.
38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.
39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.
40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.
41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.
42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.
43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.
44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.
45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.
46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.
47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.
48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.
49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.
50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.
51. Устанавливаем валы в картер сцепления.
52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.
54. Не забываем устанавливать на место магнит.
55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.
Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.
Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.
Читайте также: