Как отключить задние тормоза королла
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Corolla , прокачка тормозов Toyota Corolla , схема тормозной системы Toyota Corolla , ремонт тормозной системы Toyota Corolla , неисправности тормозной системы Toyota Corolla
Задний тормозной диск и тормозные колодоки
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем стояночный тормоз.
4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Ключом с головкой на 12 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
10. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 14 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
13. Плоской отверткой поддеваем и затем снимаем заглушку на тормозном диске.
14. Проворачиваем тормозной диск так, чтобы отверстие пробки располагалось внизу, как показано на фото ниже. Затем вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, сводим колодки стояночного тормоза.
Примечание:
Для наглядности показано при снятом диске.
15. После того, как стянули колодки, снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
- Если в диске предусмотрено два отверстия, то вкручиваем в эти отверстия два болта подходящего размера и вворачиваем их поочередно до тех пор, пока диск не слезет полностью со своего посадочного места.
- Если отверстия отсутствуют, то слегка обстукиваем диск молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя вместе с пыльниками.
3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
6. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и затягиваем два винта крепления.
7. Вставляем отвертку в отверстие на тормозном диске и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, слегка разводим колодки стояночного тормоза, чтобы закрепить диск на ступице.
8. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.
9. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
11. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
12. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
13. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
14. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
15. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
16. Ключом с головкой на 12 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранник.
17. После замены выполняем регулировку стояночного тормоза, для этого:
- Убеждаемся, что отверстие пробки на тормозном диске располагается внизу.
- Вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, разводим колодки стояночного тормоза так, пока тормозной диск не перестанет вращаться.
- Далее отворачиваем регулировочную гайку на несколько зубьев (1 зуб = 1 щелчку), чтобы тормозной диск стал свободно вращаться. Устанавливаем заглушку тормозного диска.
18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Загорелись на днях тут два таких прекрасных транспаранта:
Ну ладно думаю, заглушу очухается система, и впрямь очухалась, только ненадолго. Через пару километров все повторилось.
Ну да ладно, смотрим алгоритм действий в такой ситуации.
Устанавливаем навороченный диагностический прибор
Далее считаем, до ряби в глазах, какой букет неисправностей одолел наш авто!
В итоге получилось: 33, 34, 49, 94.
Дааа, дела! Пускаю в ход следующую шпаргалку.
Сбросил, все вроде нормально, но вскоре возвращается ошибка, но уже в одном экземпляре, и это радует, круг поисков сузился! ))
Осталась: 34 — неисправность в цепи левого заднего датчика, уже легче.
Сразу вспоминаются все проблемы с отгнившими контактами, проверил, все на месте, только слева слегка зеленоватые, ничего ВДшка исправит.
Следующий на очереди проверки кабель. Вот тут и выясняется, после прозвона, что нет контакта плюсового провода.
Вытягиваем красавца, снимается легко, открутить болт на 10 под локером, и две пластиковые шайбы самого локера, чтобы добраться до резиновой заглушки, где кабель заходит в салон.
Далее разбираем пластиковые панели в салоне, и отсоединяем коннектор.
Все, извлекаем красавца.
С помощью того же тестера определил что обрыв цепи именно на входе коннектора со стороны датчика, чтож, будем паять.
Долго чесал репу как вынуть из него пины, пока случайно не подцепил черный пятак.
Дале все понятно, отводим белый фиксатор
Отгибаем черные фиксаторы над каждым из пинов, достаем, паяем собираем в обратной последовательности.
Единственное что показалось стало причиной неисправности, это то, что плюсовой провод окисленный, как-будто грибок какой-то его поразил, он даже лудиться поначалу отказывался! Минус же в полном порядке.
Термоусадку до самого конца, против влаги, не так как у ТМС, голые провода, да в таком месте!
Далее, как всегда, любимая гофра!
Вот, аксессуар на месте, немного симпатичнее чем с завода!
Еще один сброс ошибки, и заветное ровное мигание пиктограммы ABS, надеюсь надолго!
Система ABS установлена на многих современных автомобилях. Тойота Королла 2007, 2008, и авто более свежих годов выпуска также оснащались данной системой. Однако часто автомобилисты сталкиваются со следующей проблемой: загорается датчик АБС. Это означает, что требуется проверить ABS либо сам датчик.
Как используется ABS?
Система АВС необходима для стабилизации торможения и улучшения поведения колес на сложных участках дороги: например, она должна срабатывать при резком торможении по скользкой дороге, при заносе. Задача блока ABS – предотвратить блокировку тормозов и занос корпуса автомобиля: таким образом водителю удастся сохранить управляемость. Можно будет нажать педаль тормоза до упора, не думая о прерывистости этого действия, которое автомобиль будет выполнять сам.
При экстренном торможении не случится проскальзывания, именно поэтому важно следить за тем, чтобы антиблокировочный блок был исправен.
Как действует система антиблокировки тормозов?
Для того чтобы разобраться, правильно ли работает система, необходимо знать, как она должна действовать в исправном состоянии. На Toyota Corolla 120 система срабатывает следующим образом: как только начинается торможение, датчики, установленные на колеса автомобиля, отслеживают начальный импульс торможения.
Контроль над гидравлическими цилиндрами происходит через электропровод, это позволяет предотвратить проскальзывание, так как датчик отправляет системе сигнал о возможной блокировке тормоза. Благодаря этому происходит прочное сцепление с дорогой и не возникает заноса.
На автомобилях без датчика ситуацию должен контролировать водитель путем снятия ноги с педали тормоза и нажатия ее снова, однако точно отследить момент, когда машина потеряла сцепление с дорогой, достаточно сложно, и занос становится неизбежным.
Отчего могут возникать ошибки?
Королла 150 является надежным автомобилем, однако российские условия эксплуатации могут сказываться на датчиках не лучшим образом. Чаще всего, если на приборной доске появляется значок ABS, нужно проверить неисправности датчика АБС.
При включении двигателя лапочка должна загораться и через определенное время гаснуть: это нормальная реакция системы на включение, однако если отключение лампы АБС случается снова, это свидетельствует уже о неисправностях в блоке управления или датчике. Загореться уведомление может по следующим причинам: из строя вышли предохранители, провода электросистемы плохо пропускают импульсы, неисправен сам датчик, вышел из строя блок управления, с датчиком была потеряна связь.
Если лампа горит не постоянно, часто мигает, то проблема может быть в работе генератора автомобиля.
Как проверить неисправность?
Проверить работу АБС Тойота Королла лучше всего в специализированном автосервисе, где смогут точно установить, в чем заключается проблема, и устранить ее. Если автомобиль имеет бортовой компьютер, мастер сможет считать номер ошибки и понять, в чем дело.
Однако некоторые манипуляции можно провести самостоятельно.
Начать проверку рекомендуется с предохранителей; если вы не знаете, как отключить АБС, но хотите это сделать, начать тоже лучше с них.
Без этого элемента устройство работать не будет. Найти блок предохранителей можно под капотом: проверьте предохранители, разъемы, при необходимости замените перегоревшие.
Управляющий блок находится тоже под капотом. Найти блок управления можно по трубкам, идущим от тормозов, и проводам. Блок управления может получить механические повреждения, поэтому осмотреть его нужно сначала визуально. Предварительно электрический провод с него потребуется снять. Проверьте, не попала ли в блок вода: если он мокрый, его требуется просушить.
После мойки также может возникать аналогичная проблема, так как влага попадает на проводку. Мокрый провод замыкает, и датчик колеса не может связаться с другими частями системы; в данной ситуации нужно ждать, пока провод высохнет.
Серьезный ремонт может потребоваться, если неисправен подшипник ступицы. Для этого необходимо разогнать автомобиль хотя бы до 80 км/ч и прислушаться: если слышен отчетливый гул, то подшипник требует замены. Чаще всего разбивается передний, однако если, например, требует ремонта задний левый, замена подшипников проводится с обеих сторон оси. При неисправности заднего подшипника менять передний правый или левый элемент необязательно.
В этой же ситуации можно проверить тормоза. Обратите внимание на то, как ведет себя автомобиль при нажатии педали, заносит ли его, ощутим ли удар по ней от работающего АБС. Вы быстро поймете, если система не работает. Если не работает датчик АБС, потребуется поднять авто на подъемнике: каждое колесо имеет свой датчик, поэтому проверять их нужно по одному. Могут окислиться разъемы, забиться грязью сами датчики. Проверить также нужно целостность проводов.
Вывод
Использование автомобиля, когда знак АБС горит, возможно, однако лучше произвести ремонт, так как колеса, попав на скользкую поверхность, могут потерять сцепление с дорогой, что скажется на вашей безопасности. Серьезный ремонт рекомендуется делать в мастерской, однако определить, в чем заключается проблема, вы сможете самостоятельно, для чего можно пользоваться минимумом инструментов.
Когда проводить замену
Замена осуществляется по мере износа: если толщина накладки достигла показателя 2–3 мм либо в некоторых случаях 5 мм. Если этот показатель уменьшается еще сильнее, то стоит осуществить замену изношенных деталей. При износе увеличивается расход тормозной жидкости, но при этом уменьшается эффективность торможения.
Производители колодок устанавливают максимально возможный ресурс использования, который равен 40–60 тысячам километров. Но стоит понимать, что на износ зависят такие факторы, как стиль езды, тип дорожного покрытия, частота использования авто и даже климатические условия.
Замена
Замена колодок на Тойота Королла Е120, 110 – процесс, подвластный абсолютно каждому автомобилисту. Для начала следует приобрести новые детали.
Стоит отметить, что желательно покупать их у официального дилера, если же нет такой возможности, то можно присмотреться к качественным аналогам. Не следует покупать бывшие в употреблении.
Кроме того, надо помнить и о том, что слишком дешевые запчасти достаточно быстро износятся. Средняя стоимость комплекта колодок составляет 3500 тысячи рублей.
В сети Интернет можно найти множество видео, рассказывающих о том, как поменять детали, однако и текстовое описание процесса будет не лишним:
- Далее стоит выкрутить руль максимально влево, ключом и головкой на 19 нужно открутить болт. Дальше просто остается поднять суппорт.
- Следующим шагом станет вдавливание поршня. Осуществив эту операцию, можно без особого труда отжать скобки и вытянуть колодки. Важно не повредить тормозные диски.
- Перед установкой новой запчасти ее антискрипичную накладку следует смазать термоустойчивой смазкой.
- Лучше поменять как задние, так и передние детали, кроме того, замена задних колодок, также как и передних, осуществляется на одной оси.
Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.
Интересной особенностью является то, что замена задних тормозных колодок на Тойота Королла E120 может проводиться несколько реже, чем передних.
Замененные запасные части на автомобилях Королла Е120 и Королла Е150 требуют обкатки, поэтому первые пройденные 200–300 км стоит избегать резкого торможения. Это условие касается автомобилей 2008, 2010 и 2011 годов выпуска.
Автомобили Тойота Королла, имеющие кузов E120, обладают достаточно прочными тормозными дисками и колодками, стоит отметить, что передние тормоза у этих авто дисковые, а задние – барабанные. Для простоты эксплуатации машин E120 и более надежного торможения стоит поменять задние барабанные тормоза на дисковые.
Подводим итоги
Замена колодок Тойота Королла E120 – процесс, доступный большинству автолюбителей. Его нужно проводить предельно точно и аккуратно. Ведь каждый незатянутый болт может привести к фатальным последствиям. После того, как поменяли колодки тормозные на Тойота Королла Е120, необходимо учитывать, что поменянные детали нужно обкатать. Поэтому первые после установки новых деталей 200–300 километров надо придерживаться мягкого и размеренного стиля езды, стараться избегать резкого, а уж тем более экстренного торможения. Не стоит экономить на покупке, также важно обращать внимание, какая толщина у металла. Чем дороже запчасти, тем выше ресурс их износостойкости. Не следует покупать бывшие в употреблении изделия.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Toyota Corolla , моменты затяжки Toyota Corolla , неисправности Toyota Corolla , мануал Toyota Corolla , manual Toyota Corolla , схема Toyota Corolla , характеристики Toyota Corolla , устройство Toyota Corolla , ремонт Toyota Corolla , коды ошибок Toyota Corolla
1. Обслуживание на автомобиле
- Когда аккумуляторная батарея подсоединена, система управления тормозами включается при нажатии педали тормоза и при включении выключателя освещения дверного проема даже в том случае, если зажигание выключено. Поэтому при обслуживании узлов тормозной системы не нажимайте на педаль тормоза и не открывайте/закрывайте двери, когда аккумуляторная батарея подсоединена.
- При удалении воздуха следует использовать GTS (портативный диагностический прибор). Если прибор не применяется, удаление воздуха будет не завершено, что представляет опасность и может стать причиной аварии.
1. Тщательно следите за правильностью замены всех деталей, так как от этого зависит работа тормозной системы и безопасность вождения. Для замены используйте детали, имеющие такие же каталожные номера или аналогичные.
2. При ремонте тормозной системы обязательно поддерживайте чистоту деталей и рабочей области.
3. Особую осторожность следует соблюдать при работе с магнитами, поскольку они могут негативно повлиять на функционирование датчиков частоты вращения.
4.Перед отсоединением трубопроводов тормозной системы обязательно отключайте систему управления тормозами.
Проверка без снятия с автомобиля
Проверьте уровень жидкости. Если уровень тормозной жидкости ниже отметки MIN, проверьте наличие утечек и износ тормозных колодок. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до отметки MAX после замены или ремонта.
| Модель | Тормозная жидкость |
| Для моделей с главным цилиндром тормозной системы типа A в сборе | SAE J1704 или FMVSS № 116 DOT 4 |
| Для моделей с главным цилиндром тормозной системы типа B в сборе | SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3 |
Если для добавления жидкости используется воронка, убедитесь, что она не применялась при работах с минеральными маслами, водой и тормозной жидкостью с потерянными эксплуатационными свойствами. Это может привести к нарушению герметизации и утечками жидкости, а также к ухудшению свойств жидкости и снижению эффективности работы системы.
*A - Для моделей с главным цилиндром тормозной системы типа A в сборе. *В - Для моделей с главным цилиндром тормозной системы типа B в сборе.
- Для моделей с механической трансмиссией: переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз перед прокачиванием тормозной системы.
- Для моделей с механической трансмиссией "multimode": переведите рычаг переключения передач в положение N и включите стояночный тормоз перед прокачиванием тормозной системы.
- Для моделей с бесступенчатой трансмиссией: переведите рычаг переключения передач в положение P и включите стояночный тормоз перед прокачиванием тормозной системы.
- При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.
- При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности незамедлительно сотрите ее.
- Никогда не приводите в действие блок управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе при наличии воздуха в тормозной системе или главном цилиндре тормозной системы в сборе. Это может привести к попаданию воздуха в блок управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе.
- Если прокачивание блока управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе затруднено из-за наличия в нем воздуха, замените его новым блоком.
- Если с тормозной системой проводились какие-либо работы, а также если в трубопроводы тормозной системы мог попасть воздух, удалите воздух из тормозной системы.
1. Залейте тормозную жидкость в бачок.
2. Удалите воздух из главного цилиндра тормозной системы в сборе:
- Чтобы не допустить повреждения краски тормозной жидкостью, закройте окружающие детали куском ткани.
- Во избежание возможного загрязнения тормозной системы обязательно вымойте руки перед удалением воздуха из главного цилиндра. Загрязнение, например частицами грязи или минеральным маслом, может привести к нарушению работы тормозов.
- В случае повторной установки главного цилиндра тормозной системы в сборе или выработки тормозной жидкости прокачайте главный цилиндр тормозной системы в сборе.
- С помощью разрезной головки отсоедините 2 трубопровода тормозной системы от главного цилиндра тормозной системы в сборе.
- Медленно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.*1
- Закройте 2 наружных отверстия пальцами и отпустите педаль тормоза.*2
- Повторите шаги *1 и *2 3–4 раза.
- С помощью разрезной головки подсоедините 2 трубопровода тормозной системы к главному цилиндру тормозной системы в сборе. Момент затяжки 15,2Н*м (для моделей без VSC) или 19,5 Н*м (для моделей с VSC).
- Не допускайте изгиба и повреждения трубопроводов тормозной системы.
- Никогда не допускайте перекручивания трубопроводов тормозной системы и их контакта с другими деталями и кузовом автомобиля во время затяжки.
- Не допускайте попадания в трубопроводы тормозной системы посторонних веществ, например, грязи или пыли.
3. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы (см. ниже).
4. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.
5. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Замена тормозной жидкости
- Для моделей с механической трансмиссией: переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз перед заменой тормозной жидкости.
- Для моделей с механической трансмиссией "multimode": переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз перед заменой тормозной жидкости.
- Для моделей с бесступенчатой трансмиссией: переведите рычаг переключения передач в положение P и включите стояночный тормоз перед заменой тормозной жидкости.
- При замене тормозной жидкости доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.
- При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности незамедлительно сотрите ее.
- Если с тормозной системой проводились какие-либо работы, а также если в трубопроводы тормозной системы мог попасть воздух, удалите воздух из тормозной системы.
1. Залейте тормозную жидкость в бачок:
- Снимите крышку наливного отверстия бачка главного тормозного цилиндра.
| Модель | Тормозная жидкость |
| Для моделей с главным цилиндром тормозной системы типа A в сборе | SAE J1704 или FMVSS № 116 DOT 4 |
| Для моделей с главным цилиндром тормозной системы типа B в сборе | SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3 |
- Во избежание возможного загрязнения тормозной системы не снимайте фильтр с бачка главного тормозного цилиндра и обязательно заполните его свежей тормозной жидкостью. Загрязнение, например частицами грязи или минеральным маслом, может привести к нарушению работы тормозов.
- Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости.
2. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы:
- Вначале удалите воздух из трубопровода тормозной системы колеса, которое находится дальше всего от главного цилиндра.
- При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.
- Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру (штуцеру для удаления воздуха).
- Несколько раз нажмите на педаль тормоза, а затем ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.*1
- Когда жидкость прекратит вытекать, заверните прокачной штуцер и отпустите педаль тормоза.*2
- Повторяйте шаги *1 и *2 до тех пор, пока из тормозной жидкости не будет удален весь воздух, и не начнет выходить новая тормозная жидкость.
- Затяните прокачной штуцер. Момент затяжки 12 Н*м (передний прокачной штуцер (для моделей с передним тормозом типа А)) или 8,3 Н*м (передний прокачной штуцер (для моделей с передним тормозом типа B)); 11 Н*м (задний прокачной штуцер).
- Повторите описанные выше действия, чтобы заменить тормозную жидкость в трубопроводах тормозной системы для каждого колеса.
3. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.
4. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Регулировка стояночного тормоза
1. Проверьте ход рычага стояночного тормоза:
- Сильно затяните рычаг стояночного тормоза.
- Снимите блокировку рычага стояночного тормоза и верните его в незатянутое положение.
- Медленно поднимите рычаг стояночного тормоза до упора (с силой приблизительно 200 Н) и подсчитайте число щелчков. Если ход рычага стояночного тормоза не соответствует требованиям, отрегулируйте его.
Номинальное значение: 6-8 щелчков (для моделей с кузовом типа "седан") или 5-8 щелчков (кроме моделей с кузовом типа "седан").
2. Отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза:
- Снимите верхнюю заднюю панель консоли.
- Снимите блокировку рычага стояночного тормоза и верните его в незатянутое положение.
- Ослабьте контргайку (*1) и регулировочную гайку троса № 2 (*2), чтобы полностью отпустить трос привода стояночного тормоза.
- Запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза.
- Выключите зажигание.
- Поворачивайте гайку регулировки троса № 2 до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий ход рычага стояночного тормоза.
Номинальное значение: 6-8 щелчков (для моделей с кузовом типа "седан") или 5-8 щелчков (кроме моделей с кузовом типа "седан") при 200 Н.
- Затяните контргайку, удерживая гаечным ключом или аналогичным инструментом гайку регулировки троса № 2. Момент затяжки 6,0 Н*м.
- Затяните рычаг стояночного тормоза 3-4 раза и проверьте ход рычага стояночного тормоза .
- Убедитесь, что стояночный тормоз не прихватывает.
- Установите верхнюю заднюю панель консоли.
3. Проверьте зазор между рычагом цилиндра заднего дискового тормоза и ограничителем:
Отпустите рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что зазор между рычагом цилиндра заднего дискового тормоза и стопором находится в указанных ниже пределах. Если зазор не соответствует заданному, замените цилиндр заднего дискового тормоза.
Номинальное значение зазора: не более 2,0 мм (для типа A) или 0,5 мм (типа В).
*А - Для типа A. *В - Для типа В. *а - Рычаг управления. *b – Стопор.
4. Проверьте контрольную лампу состояния тормозной системы:
Убедитесь в том, что при поднятии рычага стояночного тормоза включается контрольная лампа состояния тормозной системы.
Читайте также: