Как отключить ремень безопасности на камри 50

Обновлено: 09.01.2025

Как отключить сигнал ремня без.

нужно для того что бы при передвижении на не больших скоростях(дворы, при перестановки авто и т.д) не напрягал этот звук, а так то я всегда пристегиваюсь.

Ну, простой способ это заглушка - удобней чем ремень пристегнутый за спиной. Либо поехать к офицалам и отключить через сканер - могут отказать.

А что, на 50-ках пищит на малых скоростях. у меня по дворам ничего не верещит, начитает только когда начинаешь разгоняться (км с 30 может, не засекал)
ПС привет Казани))

А что, на 50-ках пищит на малых скоростях. у меня по дворам ничего не верещит, начитает только когда начинаешь разгоняться (км с 30 может, не засекал)
ПС привет Казани))

Если медленно ехать, не пищит. А разгоняешься и начинается. Думаю как и на V40. Пищит только на водителя.

Кто то говорит что под сиденьем есть какой то штекер, если его разрединить тогда перестанет, но они не владель toyotы..

Вроде под сиденьем датчик присутствия попы. Скорей всего есть связь датчика ремня, попы и датчика скорости, так что простое отключение не поможет. имхо.

Значит нужно найти от куда идет звук и вырубить его к чертям, ну на самом деле! Пример: хочу вот я сидеть в машине с открытой дверью и вкл. зажиганием, а нет он писчит.

зумер отключается у дилера, через сканер. правда денег просят. мне отключили. лампочка на панели все равно мигает.

зумер отключается у дилера, через сканер. правда денег просят. мне отключили. лампочка на панели все равно мигает.

Ну, простой способ это заглушка - удобней чем ремень пристегнутый за спиной. Либо поехать к офицалам и отключить через сканер - могут отказать.

Начинает пищать с 5 или 10 км/час

Датчик начинает работать при включении зажигания, даже если Вы не сидите за рулем лампа начинает мигать!

Я на служебной воткнул штекер в замок. Самое простое. Если Вам только по двору проехать, можно и потерпеть. Ну или пристегнуться.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ НАПОМИНАЮЩИЙ ЗВУК О НЕ ПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ :

1. Повернуть ключ зажигания в положение ON
2. Нажать на кнопку ODO/TRIP и поставить на режим "ODO"
3. Повернуть ключ зажигания в положение OFF
4. Повернуть ключ зажигания в положение ON
5. Сразу же нажать на кнопку ODO/TRIP и держать ее не менее 10 сек.
6. Продолжая удерживать кнопку ODO/TRIP, застегните водительский ремень безопасности!(задача не из легких=)
7. На дисплее одометра Вы увидите надпись "b-on" или "b-off" (должно быть "b-on")
8. Нажать на кнопку ODO/TRIP и поставить на режим "b-off".
9. Повернуть ключ зажигания в положение OFF.

Как прочистить салонный фильтр?

Cалонный фильтр находиться за бардачком
Опустить бардачек, со стороны двери один шуруп открутить, аккуратно опустить бардачок вниз (предварительно немного смещая справа и слева выпирающие части). Сам фильтр в прямоугольной горизонтальной пластиковой белой коробочке (смотрит на Вас). На коробочке написано UP, потянуть на себя и легко вытащить фильтр. Потом пылесос, после пылесоса (когда вычищена крупная грязь). аккуратно постучать фильтром об дерево. Пыли будет очень много. Если фильтр вообще неважный - лучше поменять. В фильтре можно найти образцы флоры и фауны Северной Америки (кто увлекается гербарием - пригодится). :-)

Печка и кондиционер (с новым/чистым фильтром) начинают жить "полной жизнью".

Мигает лампочка Maint Reqd

Из одного источника
Надпись MAINT REQD говорит о том, что пора сменить масло.После замены масла нужно:- повернуть ключ в замке зажигания в положение "АСС" или "LOCK"- нажав и удерживая кнопку сброса пробега, перевести ключ в положение "ON"- удерживать кнопку не менее 5 с, пока на дисплее не высветится и не погаснет индикация "000000"

Вот из другого источника
Для того, чтобы избавиться от индикации на приборной панели надписи MAINT REQD, проделайте следующие действия:

1. Поверните ключ зажигания в положене OFF
2. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включите зажигание (ключ - ON)
3. Продолжайте удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000

Вы погасили надпись MAINT REQD.
Надеюсь, Вы не забыли поменять масло в двигателе перед этой операцией, т.к. данная индикация в основном направлена для напоминания об этой процедуре.

Альтернативное описание (если не получилось вышеописанным способом) :

1. Вставляем ключ в замок зажигания.
2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON"
3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС"
4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO.
5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись "000000".
Всё обнулено. кнопку отпускаем. зажигание выключаем.

Спасибо за инфу , а не в курсе как регулируется громкость пищалки при открытой двери и не вынутом ключе . слышал , что вроде сканером но может и без него можно.

РЕГИСТРАЦИЯ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КОДА ИММОБИЛАЙЗЕРА

Для правильной регистрации кода должны быть выполнены следующие условия:

ключ не вставлен в цилиндр замка зажигания;
дверь водителя ОТКРЫТА (другие двери ЗАКРЫТЫ);
дверь водителя разблокирована.

Выполните операции, описанные ниже

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Объем масла (слив и наполнение), л:

двигатель 1AZ-FE:
с фильтром – 3,8;
без фильтра – 3,6.

двигатель 2AZ-FE:
с фильтром – 4,3;
без фильтра – 4,1.

двигатель 1MZ-FE:
с фильтром – 4,7;
без фильтра – 4,5.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП - ПРОФИЛАКТИКА И ЧИСТКА.

Автоматическая коробка переключения передач (акпп), как любой агрегат, использующий принципы гидравлики и работающий в среде гидравлической жидкости, требует своевременного и полноценного обслуживания.
В отличие от таких простейших механизмов, как гидропрессы, подъемники и т.п., акпп имеет сложную схему работы, использующую гидродинамику (в работе гидротрансформатора), точную механику и систему пакетов фрикционов, использующих дозированное трение в среде жидкости, называемой Automatic Transmission Fluid (ATF). При работе узлов акпп выделяется большое количество тепла (обычно рабочая температура жидкости ATF на 10°С выше температуры антифриза двигателя). В связи с этим, требования к гидравлической среде в системах акпп многократно возрастают по сравнению с простейшими агрегатами. Эти требования обеспечивают устройства очистки и охлаждения жидкости ATF.

Система циркуляции ATF проходит по такой схеме:

маслоприемник в поддоне акпп - фильтр из синтетического материала или из мелкоячеистой металлической сетки - гидронасос или лопастной или шестеренчатый (героторного типа) - корпус управляющих клапанов (valve body) - рабочие поршни пакетов фрикционов - гидротрансформатор - теплообменник и сброс обратно в емкость поддона.
Как правило, при регулярном обслуживании трансмиссионный фильтр меняется (если это предусмотрено конструкцией акпп) через каждые 25000 км. (в случае применения синтетической жидкости - через 60000 км.) вместе с заменой жидкости ATF.

Теплообменник акпп расположен в корпусе радиатора двигателя (в большинстве моделей автомобилей).

Некоторые модели имеют теплообменник акпп в виде отдельного узла. На состояние теплообменника акпп, как правило, мало кто обращает внимание даже после капитального ремонта автоматической коробки переключения передач. Засоренный теплообменник не только не обеспечивает нормальное охлаждение акпп, но и создает дополнительное сопротивление потоку жидкости ATF. При этом может возникнуть ситуация, при которой происходит так называемый эффект "переполнения гидротрансформатора". Возникает неуправляемая частичная или полная блокировка гидротрансформатора. Водитель в этом случае ощущает жесткий, грубый режим переключения передач, перегрузку двигателя при полной остановке автомобиля (иногда двигатель резко глохнет при торможении автомобиля). Фрикционная накладка гидротрансформатора при этом резко нагревается и изнашивается, продукты износа засоряют трансмиссионный фильтр. Вдобавок к избыточному сопротивлению от "забитого" теплообменника добавляется эффект "масляного голодания" из-за засоренного фильтра и перегрев акпп. Происходит резкий "лавинообразный" износ узлов акпп и коробка готова к новому капремонту.
При накоплении продуктов износа в теплообменнике может произойти заклинивание клапана в магистрали охлаждения акпп, в этом случае риск выхода из строя узлов акпп возрастает. Назначение клапана – препятствие слива жидкости ATF из внутренней полости гидротрансформатора акпп. При неправильном подключении магистралей или износе самого клапана (заклинивает шарик в конусном отверстии) происходит нарушение циркуляции жидкости ATF с известными печальными последствиями.Грязный, забитый продуктами износа и сгустками старой жидкости ATF теплообменник акпп – это коварная мина замедленного действия, которая сработает в самый неподходящий момент.

Методика очистки теплообменника:

- отключаются магистрали системы охлаждения акпп;
- к патрубкам теплообменника подключаются шланги аппаратуры очистки;
- насос аппарата очистки под давлением пропускает специальную жидкость, которая активно вымывает из теплообменника шлаковые отложения, продукты износа, сгустки старого масла;
- отключается аппарат очистки, и подключаются шланги воздушного компрессора. Давлением воздуха высушивается внутренний объем теплообменник, при этом по силе потока выходящего воздуха определяется качество очистки.

Неправильное подключение магистралей системы охлаждения в процессе неквалифицированного ремонта или обслуживания автомобиля может также ухудшить температурный режим и сократить ресурс работы акпп.

ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП.

Трансмиссионное масло в автоматической коробке передач обычно заменяется через каждые 60 тыс. км.
(Из "Руководства по ремонту и техническому обслуживанию")
Хотя, говорится одно, а делается другое: в автоматические коробки передач заливают отнюдь не масло, а специально разработанную для этих целей жидкость для автоматических трансмиссий, что подтверждается англоязычной аббревиатурой ATF (automatic transmission fluid), всегда присутствующей на упаковке данного продукта. Применяемая в АКПП жидкость выполняет множество иных функций, маслу вовсе несвойственных. Да и работает она в запредельных для моторных и трансмиссионных масел условиях.
В течение всего срока эксплуатации в нормально работающей коробке трансмиссионная жидкость должна оставаться чистой. Допускается лишь небольшое изменение ее цвета - она темнеет.
Грязная черная жидкость со специфическим запахом гари - показатель того, что коробке нужна не замена жидкости, а серьезный ремонт. Специалисты рекомендуют менять масло после пробега автомобилем 50-70 тыс. км, если автомобиль эксплуатируется в обычном режиме, и через 30-40 тыс. км - при очень интенсивной ("полицейской") езде. Еще раз обратите внимание, что показанием к замене жидкости является не ее цвет, а только величина пробега машины. Если, конечно, АКПП исправна

Наиболее часто встречающаяся марка ATF - Dexron (обычно с римскими цифрами I, II или III). Чем больше цифра, тем выше качество жидкости и современнее автоматическая коробка, в которой она используется.

Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:

1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение.

Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:

- все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
- расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
- промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
- меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.

- для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
- полностью АТФ вы все равно не поменяете.

2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры.

На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

- обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
- полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
- вы доверятесь профессионалам.

- на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
- аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
- стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.

3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами.

Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме

Итак, метод таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:

- масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
- обходится это, естественно, дешевле.

- все те минусы, которыми обладает не компетентное вмешательство в работу узлов автомобиля.

Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию автомашин
( в российских условиях).

-Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега
-Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега
-Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега
в дизельном двигателе каждые 5.000 км пробега
-Замена фильтра масляного при каждой замене масла
-Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега
-Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега
-Замена фильтра топливного
дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздушного каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега
-Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега
-Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км
-Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
-Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в автоматической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега
-Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега
-Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега

А вот, что народ говорит:

Если вам необходимо заменить задние ремни безопасности в своей Toyota Camry, вы можете купить новые узлы у дилера Toyota, поставщика вторичного рынка или получить использованный комплект в гараже. Если ваши ремни изношены или изношены, механизм блокировки не удерживается или втягивающее устройство не работает должным образом, рекомендуется заменить их. Если ремни безопасности не функционируют должным образом и ваш автомобиль попал в столкновение, пассажиры могут получить серьезные травмы.

Шаг 1

Найдите и удалите четыре крепежных болта вдоль переднего края нижней подушки сиденья. Болты могут быть легко удалены с помощью гнезда и храповика.

Шаг 2

Поднимите переднюю часть подушки сиденья и потяните ее вперед. Снимите подушку с автомобиля для лучшего доступа к ремням безопасности.

Шаг 3

Найдите крепежные болты, удерживающие короткий анкерный ремень на полу. Снимите болт с помощью гнезда и храповика. Снимите анкерные ремни с автомобиля.

Шаг 4

Найдите анкерный болт на боковой стенке возле пола для плечевых ремней. Снимите его с помощью гнезда и храповика.

Шаг 5

Поднимитесь до верха плечевого ремня и найдите поворотный кронштейн петли. Снимите пластиковую накладку и выверните болт под ней с помощью гнезда и храповика. Снимите поворотный кронштейн петли с боковой стенки.

Шаг 6

Найдите крепежный болт, который удерживает втягивающий ремень на боковой стенке. Снимите болт с помощью гнезда и храповика, затем снимите втягивающее устройство. Снимите весь ремень в сборе с автомобиля.

Шаг 7

Установите новые анкерные ремни, разместив кронштейн на конце ремня на полу и установив крепежный болт. Затяните болт с помощью гнезда и храповика.

Шаг 8

Установите новые плечевые ремни, совместив анкерную петлю с отверстием в боковой стенке рядом с полом и установив крепежный болт. Затяните его с помощью гнезда и храповика. Установите поворотный кронштейн петли и крепежный болт на боковой стенке рядом с крышей. Затяните болт с помощью гнезда и храповика.

Шаг 9

Расположите втягивающее устройство в том месте, из которого вы сняли старый, и совместите монтажные отверстия. Вставьте крепежный болт и затяните его с помощью гнезда и храповика.

Затяните каждый крепежный болт в системе ремня безопасности с усилием динамометрического ключа до 32 фунтов. Установите подушку заднего нижнего сиденья и вставьте четыре крепежных болта. Затяните болты с помощью гнезда и храповика, а затем затяните с помощью динамометрического ключа с усилием 14 фунт-фунтов

Амир Миров запись закреплена

Сергей, пристёгивайтесь

Дмитрий, у меня есть obd 2 . Через него диагностику и сброс ошибок делал. Но вот программа carista не знает с ним соединяться. Может версия obd не та

Читайте также: