Как отключить дмрв в прошивке микас

Обновлено: 09.01.2025

Так как автор этого текста не отвечает, возьму на себя смелость скопирастить сюда очень интересную статью по тонкой настройке блоков микас на волгах. Ссылка на источник в конце текста.

Как уже было сказано микас сам может вносить поправки в состав двигателя по датчику кислорода и запоминать их, но при этом должны соблюдаться несколько условий, сравните 2 прошивки первую без ДК, а вторая с ДК, что вы увидите. Состав в эконом режиме 14,7 во всём диапазоне, в прошивке без ДК состав будет серьёзно меняться, это сделано т.к. нету как раз этих(по ДК) поправок изначально, так вот что-бы получить прошивку для работы с датчиком кислорода и что-бы она работала, т.е. блок мог сам обучаться и вносить корректировки по ДК надо во всех режимах установить смесь 14,7 на эконом режиме, на мощностном же выставить смесь 12,5 где-то можно ещё обогатить. до 12 примерно. Так же надо поставить в флаге комплектации ДК.

Теперь о некоторых хитростях, это все можно не делать а залить прошивку в которой уже в комплектации имеется ДК. и ездить радоваться.

Но мы же хотим попытаться отстроить машину по составу сами. т.е. сделать идеальный состав во всех режимах, тем самым мы получим великолепную экономию двигателя.

Раскрываю свои все карты, мотайте на ус).

Берём родную прошивку например 580. ставим галочку наличия комплектация датчиком кислорода в программе чип тюнинг про версии 4,1 в нете её легко можно скачать.

Заходим в во вкладку рабочие режимы — состав смеси и выставвляем состав для эконом режима гор двигателя 14,7 во всех режимах. Далее в мощностном режиме выставляем 12, пускай вся мощь волги проснётся и не всегда мы давим гашетку в пол, так что пусть будет 12.
Далее идём Рабочие режимы-коррекция времени впрыска
смотрим чтобы там было в начальной коррекции времени впрыска 1 везде.
Далее в рабочих режимах находим граница зоны экономичного режима и выставляем её более 100 процентов. т.к. это у нас прошивка для калибровки только.
Ширину зоны переходного режма сразу сделайте 10 процентов.
Зона лямда регулирования во вкладке лямда регулирование должна быть везде 1, т.е. это та зона в которой Микас сможет регулировать состав по ДК.
Там же в лямда регулирование есть такой текст допуск на стационарность(у меня там цифра 6), этот параметр определяет с какой периодичностью опрашивается датчик кислорода. пр этом узнав о богатой или бедной смеси ЭБУ(микас) сделает поправку на всех режимах которые за эти 6 секунд произошли в сторону обогащения или обеднения, из-за этого микас очень долго обучается недели 2 надо кататься что-бы получить более менее ровную таблицу корректировок, т.е. через каждые 6 секунд микас делает запрос на ДК.
Если этот параметр сделать 1 то обучаемость должна пойти гораздо быстрее. Теперь моя догадка, если сделать этот параметр 0, то ЭБУ будет опрашивать ДК каждые 0,1 секунды, что очень изумительно. так реализовано на январях, а при цифре 6 реальный период будет не 6 а 6,1 секунды. С микасом честно говоря даже не знаю.
Допуск на стационарность для обучения если не ошибаюсь показывает определённый допуск на это обучение и при 1, а не при 2 как в родной прошивке точность измерений будет куда больше, но и обучаемость будет дольше, но если моя догадка с 0 верна то без раздумий надо ставить этот допуск 1. т.к. скорость корректировок будет куда более быстрая.
Задержка отклика ДК ну никак не может быть равной 0, надо думать какая у него реальная задержка, т.к. если будет реальная задержка, то и смесь у нас отрегулируется ещё более оптимальнее. Надо посмотреть другие прошивки и скопировать от туда эту задержку. Если на ГАЗовских прошивках её нету, то можно попробовать на ВАЗовских найти.

Такс это ещё не всё. Отключение топливоподачи надо сделать так что-бы топливо подача на момент отстройки двигателя не включалась, делается просто берём Температуру разрешения отключения топлива и выставляем не на 50 градусов а не на достижимую температуру например 150, тем самым мы не дадим прошивке забеднять смесь на определённых режимах, при отстройке таблицы корректировки.
Можно ещё поиграться и выставить во вкладке Датчики и механизмы-Лямда зонд напряжение переключения — это как раз то напряжение при котором будет считаться что смесь или бедна, или богата или оптимальна, можно попробовать значение оптимума заузить и тем самым повысить точность измерений и соответственно точность коррекции. Не увлекайтесь сильно этим показателем.
Ну вот и всё прошивка для откатывания готова, заливаете её в блок и катаетесь, если допуск на стационарность выставлен в 0 и микас спокойно регулирует состав смеси то на откатывание прошивки хватит дня. но учтите что машину надо будет использовать во всех режимах, во всём диапазоне(не всегда конечно). Если ЭБУ не захочет делать корректировки с таким значением допуска то выставляем 1 и пробуем кататься я бы недельку так катался бы. При этом не отключаем АКБ что бы не сбросить все настройки.
Потом скачиваем программу МОТОР ТЕСТЕР mt1206 или какой либо другой, опять же ломанный я в глобе нашёл если вам нужен будет помогу с программкой.
Диагностируем нашу машину через этот мотор тестер(т.е. блок на машине), через диагностическую колодку под капотом. Смотрим на таблицы топливоподачи или как они там называются я не помню(ВНИМАНИЕ Я ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ НО ОЧЕНЬ ОХОТО ЗНАТЬ РАБОТАЕТ ЛИ ОНА. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ОХОТО ПОКУПАТЬ ДК И ПРОЛЕТЕТЬ) в общем там будет 4 таблицы, нам нужна из них всего одна, после копирования таблиц открываем нашу прошивку на компе через чип тюнер и в Рабочем режиме — Коррекция времени впрыска вносим эти поправки из полученной нами таблицы. Выставляем эконом режим примерно 60 процентов, вместо значения которое мы выставляли(более 100 процентов)
Заливаем прошивку в микас и радуемся отличной динамике автомобиля.
Но а как же экономия? всё просто, можно попробовать сделать автомобиль ещё экономичнее, ведь такой отстройкой как мы сделали супер экономии мы не добились т.к. состав в эконом режиме 14,7. Выставляем состав в эконом режиме горячего двигателя примерно 15,5-16 отключаем в комплектации ДК и выворачиваем его, он нам больше не понадобиться. (возможно опять моё предположение отключать не надо иначе не будет работать корректировка по датчику кислорода, но я думаю что будет нормально работать). Заливаем такую прошивку в микас и о чудо получаем супер экономию на двигателе, при этом при тапке в пол будет очень не плохая динамика.

Что-то сайт не работает, в общем суть работы такова, берёте через диагностическую программу и отстраиваете УОЗ, делается так.

Сперва на перво отстраиваем уоз при минимальной нагрузки на двигатель, т.е. работают все 4 цилиндра. для более точной отстройки я бы придерживался бы родных оборотов, которые заложены в прошивке это 640 800 1000 1280 1600 1920 2280 2680 3160 3640 4160 4720 5360 этого диапазона как сами понимаете за глаза) я не думаю что кто-то будет пытаться отстроить УОЗ таким методом без нагрузки на 5360 )))
Так вот как это делается, выставляете педалью газа обороты, например начнём с 1000 держим педаль газа неизменно все время, начинаем регулировать УОЗ через диагностическую программу увеличиваем УОЗ в диагностической программе, при этом смотрим на то что-бы не было детонации(в программке есть индикация можно будет увидеть если она будет) добиваемся максимально возможных оборотов на нужных для нас оборотах, т.е. смотрим в программу, а там цифровой тахометр и ищем положения УОЗ при котором обороты наиболее максимальны.
Запоминаем расход воздуха двигателем и на сколько мы подняли или опустили УОЗ, записываем(поправку по УОЗ, расход воздуха на этих оборотах и наши обороты) или открываем на компе прошивку и сразу же правим, я бы сначала записал на листик, а потом уже правил бы всё так быстрее было бы.
После этого переходим на следующие обороты и повторяем процедуру с поиском максимальных оборотов, если у вас обороты очень сильно подскочат от поднятия УОЗ то чуть сбавить газ и продолжайте искать оптимальный УОЗ на данных оборотах 1280, в данном случае, после того как нашли повторить всё на других оборотах и т.д. до 5000 я бы и не стал крутить в режиме двигателя без нагрузки, сами понимаете, такого режима нету в обычных условиях просто.

Примечание
При этом желательно знать что положение дросселя не выходит из эконом режима или залить прошивку в которой эконом режим сделан более чем на 100 процентов дросселя.
Так мы получим поправку для работы в эконом режиме. после этого надо сделать поправку в мощностном, т.е. сделать эконом режим 1 процент, переходной тоже 1. И пробовать заново отстраивать только для состава на мощностном режиме.

И теперь самое главное, всё это работает при условии что УОЗ берётся с нужных для нас режимов, а вот если включится аварийный режим тогда УОЗ может быть не таким какой мы изначально хотели получить, т.к. в стандартной прошивке на примере 580 есть смещение в аварийном режиме на 10 градусов, и там же состав смеси может поменяться в не нужную для нас сторону(, т.е. там есть текст состав в аварийном режиме, в принципе можно проверить. Выставить состав в аварийном режиме запредельно богатый и отключать форсунки, если смесь очень сильно обогатится, то включился аварийный режим(

Тогда при выставлении оптимального УОЗ нужно учитывать эти поправки, либо сделать смещение УОЗ в аварийном режиме равное 0, а с составам сдалать замеры для эконома, т.е. выставить в аварийном режиме состав обеднённый например 15,5 и проводить замеры. Потом так же мощностной выставить 12. И произвести замер.

В общем вопросов много, и надо проверять всё. Сами понимаете я только сам дохожу потихоньку до этого.

Всем доброго времени. Разбираюсь с блоком Микас 7.1, а/м Волга. Дело вот в чем, на автомобиле установлен блок Микас 7.1 241.3763000-01 E0000541 под нитевидный ДМРВ, но проводка под пленочный ДМРВ (где родной блок никто не знает). Автомобиль не держит ХХ, и присутствует ошибка по сигналу ДМРВ.

Прошивку стандартную для этого мотора с этой комплектацией, и проверить исправность ДМРВ и его цепей.

Спасибо! Стандартную это от пленочного? ДМРВ исправен, при отключении разъема также и висит 36 кг, и ошибок нет.:bw:

Спасибо! Пробовал эту E0000580, что с переносом, что целиком, ситуация не меняется. Вопрос, записывать вместе epp'ромом? При этом дорабатывать блок следовало?

Спасибо! Тестер есть, 1 и 4 земля, +12В тоже есть.

Что при отключенном и подключенном ДМРВ всегда висит 36 кг на заведенной, при этом ошибок нет. На нажатие педали газа идет в захлеб и глохнет.

На расход воздуха реагирует, задом наперёд в воздушном потоке не стоит? У блока управления 6 ногу на "землю" посадили?

Если вы туда не лазили, то надо залезть. Дело в том, что нитяной ЭБУ измеряет потенциал с ДМРВ используя дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления по напряжению равным 1 (единица). Раньше, когда система была в порядке, нога номер 6 были проводом подтянута к ДМРВ, и блоку управления было относительно чего измерять потенциал. Теперь эта нога висит в воздухе. Ваша задача подключить её к ноге номер 2, например, или к 14.

Не лазил, потому как проводка ЭБУ изначально под пленочный, но машина приехала с блоком от нитяного. Спасибо, буду разбираться.

Я бы еще понял,если бы надо было Микас-5.4 переделать под пленку(больше тысячи их переделал),но не с Микас7.1

Голову надо остудить,чтобы инсульт не шарахнул.Потом,неспешно почитать родственные темы в инете.Составить перечень первоочередных шагов,а затем тупо и последовательно их выполнять,не забывая сделанное вычеркивать из списка.

Надо, тарировку поменять и регулятор СО вырубить. Хотя, может они (тарировки) у плёнки и нитки одинаковые, я честно не помню.

Он дал самый дельный совет, данная тема уже разве что в ФАК не занесена, столько раз её обсасывали и мусолили, осталось только немного почитать. Но чукча не читатель, чукче проще новую тему на форуме запилить.

Spy,прежде чем что-то делать я всегда уточняю информацию, так же и здесь, прежде чем начать новую тему, воспользовался поиском на форуме, поиск не дал нужного результата. А ваши оскорбления я бы оставил при себе, не первый раз убеждаюсь, что новичкам на форуме помогают не охотно, хотя, тему создал по правилам и никому не грубил. А тыкать носом будите своих детей. Что же, очень жаль. Еще раз спасибо за помощь откликнувшимся!

Но раз всем все понятно, зачем оскорблять и тыкать носом и говорить что не твоя профессия? Или вас (не конкретно) старших специалистов изначально так же учили и помогали? Я тоже прекрасно все понимаю, за исключением такого не воспитанного поведения.

Надо сверху форума кнопку красную сделать и назвать её ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ, нажимаешь её, попадаешь в меню с перечислением марок автомобилей, выбираешь марку, при помощи которой ты хотел бы денег заработать, попадаешь в ещё одно меню, а там лампочка не горит, не заводится, чихает, пукает, пахнет, нажимаешь, попадаешь в коллекцию видеофильмов, в которых в HD качестве будет показано, что надо сделать когда лампочка не горит, когда не заводится машина, когда пукает, когда пахнет смрадно.

не совсем, про слово "нитка" - именно так вообще не подумал. мы ведь не на швейном форуме. А вводил слово "Микас 7.1", хотел какие темы с ним связаны, но поиск отказал.

Основные моменты:
Мне нужен блок 241.3763 000-63 с 538 прошивкой(40522 Россия 83, евро-0) или перезалить такую прошивку в другой подходящий блок, обращая внимание на совместимость.

Совместимость контроллеров МИКАС-7 для перепрограммирования с одного исполнения на другое обеспечивается только в пределах первой цифры кода ПО:

"1" (для нитяных ДМРВ);

"3" (для пленочных ДМРВ);

"5/6" (для пленочных ДМРВ с новым драйвером детонации).

Теперь немного подробнее. ЭБУ 241.3763 000-63 и …64, (538 и 601 ПО) предусмотрены для работы с датчиком скорости. В прошивке стоит ограничение 130 км/ч. Если мы просто-напросто не ставим ДС или отключаем его от эбу, то эбу переходит в аварийный режим (неисправности ДС), показывает 55 ошибку и блокирует впрыск выше 3600-3720 об/мин. А так как у меня тросиковый спидометр, отсутствует провод в косе на 9 пин, выход напрашивается сам собой. Убрать флаг комплектации ДС в прошивке, таким образом переделать блок 241.3763 000-63 в 241.3763 000-61.

Кроме этого решил сделать возможность включения вентилятора системы охлаждения от ЭБУ, тем более прошивка сама намекает, ведь 40522 ставился с электромуфтой. Для чего добавил провод в косу на 33 контакт. А в прошивке поменял температуру отключения вентилятора с 91 до 89. Температуру включения оставил прежнюю – 93.

Для правки прошивки использовал чиптюнер 3.2.1, для заливки загрузчик combi prtoivo 2.1.8.
Слил старую прошивку 4062, залил новую. Перезаписал eeprom.

3 июня 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ

для тех кто в теме!

для улучшения работы двигателя

для избавления от ДМРВ

для дальнейших надстроек двигателя

переходят на управлением работы по ДАД (датчик абсолютного давления)

что для этого надо:

прошивка ЭБУ (чиптюнинг) или замена МИКАСА на карбюраторный с последующей возможностью настроек

я прошил свой МКАС 7.2 прошивкой M7Sport

схема подключения описана в этих картинках:

но есть редкостные ДМРВ как у меня:

которые подключены не так, поэтому ноги проводки МИКАСА к ДМРВ надо прозванивать в индивидуальном порядке

датчик температуры (ДТ) я вынес вот так:

для того что бы не грелся…

ДАД установил так:

ну вот вообщем то и всё, коротко и ясно…

обсуждение и наблюдения читайте на форуме…

автор статьи: алексейНН

плохо по БК видно! в правом верхнем углу скорость видно

Как можно увидеть у кого старый тип ЭБУ и ниточный ДМРВ могут забыть о ДАДе, но НЕТ! Нет ничего невозможного.
Что нужно купить и уметь делать что бы все получилось:
1) купить контакты "ЛИРА" (что бы подключить провод к ЭБУ)

2) нужно уметь паять(доработать сам ЭБУ под пленочный ДМРВ)
3) комплект для перепрошивки ЭБУ (что бы прошить наш ЭБУ спорт прошивкой(M7SPORT))
3) прямые руки естественно)
Итак. Вот план действий для подключения:
Покупаем шланг вакуумный (от опережения зажигания 2109) и тройник под омыватель.
Вешаем ДАД куда вам понравится(главное что бы он был ровно)
Подключаем вакуум(я поставил в разрез регулятора давления топлива)
Теперь к электрической части:

Если у вас ЭБУ как и у меня(Нитка и старый канал детонации), то нужно перепаять по этим картинкам. Так же перепаять канал детонации, но об этом я расскажу позже.

Думаю с ней все понятно, единственное я сделал так, что бы можно было если что обратно на ДМРВ переидти.
После подключения проводов, прошиваем этой прошивкой и все должно работать)
Так же JC TECHNOLOGY советуют убрать гофру и ДМРВ из впускного тракта, что я и сделал)

Итак результат:
Избавились от самого дорогого датчика в машине, тем самым повысили надежность, тк ДАД сложно сломать.
Реакция на педаль улучшилась
С этой прошивкой убралась куча не нужных регуляторов и машина по другому поехала.
Из минусов:
При резком нажатии на газ появляется маленький провал. Пока не знаю что с ним делать, но работа идет и как только исправлю вам отпишусь)
Спрашивайте, делайте если что все расскажу и помогу)))

Читайте также: