Как отцентровать сцепление форд фокус 2
Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.
Сцепление то буксует то нет. Набираешь обороты вроде нормально, а то бывает вроде как на автомате, включил передачу например пятую обороты набирает и скорость набирает потом вдруг .
Буксует сцепление, педаль мягкая, что делать.
Как самому поменять сцепление на Ford Mondeo? Хотелось бы фотки или видео! В нете не нашел.
Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:
- Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
- Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
- Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.
Например на форд фокус центровка делается таким образом:
Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).
Замена сцепления Форд Фокус 2 процесс очень трудоемкий и занимающий довольно длительное время в случае, если вы решили заняться этим самостоятельно. Но при желании, некоторых инструментах, наличии ямы или эстакады все возможно. Для замены сцепления Ford Focus 2 вам придется полностью снять коробку передач с машины. Если вы к такому не готовы, то лучше обратится в сервис.
Особенностью сцепления Форд Фокус можно назвать его гидравлический привод состоящий из главного цилиндра и рабочего цилиндра. При том рабочий цилиндр по сути поджимает выжимной подшипник, без вилки сцепления, напрямую. Сам рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус находится прямо в картере коробки передач вместе с корзиной. Для более развернутого представления о конструкции сцепления на Форд Фокус предлагаем следующее фото.
Детали механизма сцепления Форд Фокус 2
Для замены сцепления нужно снять коробку передач. Для этого понадобится эстакада или яма, ведь коробку нужно будет вытащить полностью. Поехали!
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Снимаем блок управления двигателем.
3. Снимаем аккумуляторную батарею.
4. Снимаем площадку аккумуляторной батареи.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра.
6. Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Откручиваем ШРУСовые болты, на Форд Фокус 2 для этого понадобится головка на 13. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса. Левый привод (тот который короткий) нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца. Снимаем привод в сборе.
Правый привод (более длинный) стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником. Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.
7. Снимаем стартер.
Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач вынимаем его из кронштейна.
Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач. Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода. Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.
Вынимаем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.
Снимаем заднюю опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.
Соблюдайте осторожность, так как двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата. Кроме того, стоит учитывать, что коробка передач Форд Фокус весит довольно много, поэтому для снятия КПП вам понадобится помощник.
7 лет
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Drogas
Я подобрал подходящую трубочку, она должна плотно входить в диск сцепления (подошла задняя ножка (куда ноги пассажир ставит) от Восхода 3М)
А вообще в книжке вот что пишут Снятие и установка сцепления
П.С. Хотя я и такую оправку у знакомого брал, с его на 9-ку, но она болталась на диске, а в диск сцепления от классики зашла как родная
Приветствую!
Практика показала на ролике натяжителе ремня генератора и др. на втором авто, что смазка нешумящего подшипника ролика (внутри было малосмазки, сухо), очень продлевает ему жизнь. Я использовал синею смазку Мобил (типа солидола не помню для чего она, кажется центральная для грузовых).
На 1 странице фотоотчет про выжимной. Для смазки снимаем аккуратно сальник, вымываем старую смазку растворителем. Наполняем новой смазкой и собираем обратно. Раньше была такая рекомендация для авто в Советсткий период: положите смазку в металическую посуду и нагрейте её до разжижения (густая смазка станет тякучей), погрузите в нее выжимной подшипник и дайте всему остыть. После остужения подшипник наполнен новой смазкой.
Народ подскажите коды (комплекта сцепления,выжимного и сальников приводов)
Мафынка FF2 рестайл 2008г. двиг 1,8. коробка если я не ошибаюсь IB5 стоит.
Такую бы инфу в шапку.
Еще вопрос приблизительно на какую высоту необходимо вывешивать машину ? чтобы колеса оторвались или еще выше. как то не хочется по 3 раза вылазить из под машины для ускорения процесса так сказать
Народ подскажите пожалуйста! Вибрирует и западает сцепление! Дает высокие обороты а машина не едет почти. Я так понимаю это может быть подшипник, у меня дорестаил 1,8, сколько может стоить все в худшем случае если еще и диск надо менять?
Такой вопрос , мне сказали что при замене надо менять скобу опорную подшипника правого вала а так же болт шрус? это так?
AVASH09
да это верно. по дилерским правилам, а так же гайки скобы опорного подшипника, гайки шаровых опор да даже болт PCM но и без этого одноразового крепежа всё прекрасно работает главное всё прикрутить.
P.S. не однакратно проверял
Диск сцепления и корзину старую оставляли? Возможно плохо отцентрировали, по этому и вибрация. Шум может идти от выжимного
А как можно плохо отцентрировать, если корзина по штифтам, а диск по шлицам базируются?
1 окт ября 2013
Кочевник78
Он же по шлицам первичного вала кпп, а корпус кпп по движку вот кпп и не садится вровень, когда привинчиваешь корзину нужна или оправка ввиде первичного вала вставленная в шлицы дискаили каким нибудь образом выжать корзину когда кпп с движком соединяешь, чтобы диск был свободен так на каждом авто.
Кочевник78
Максим правильно пишет
я делал у токаря оправку : по центральному отв.диска и по лепесткам корзины
Бендер.
| цитата: |
| Он же по шлицам первичного вала кпп, а корпус кпп по движку вот кпп и не садится вровень, когда привинчиваешь корзину нужна или оправка ввиде первичного вала вставленная в шлицы дискаили каким нибудь образом выжать корзину когда кпп с движком соединяешь, чтобы диск был свободен так на каждом авто. |
Buzz LightYear
| цитата: |
| Максим правильно пишет я делал у токаря оправку : по центральному отв.диска и по лепесткам корзины |
Да я про технологию монтажа не спрашивал - это я знаю и так. Мне суть высказывания - Casey - смущает, точнее я не согласен с ним. Задумайтесь, если всё собралось, то КАК диск может стоять со смещением? И правильно Бендер. заметил, что коробка не встанет.
2 окт ября 2013
Кочевник78| цитата: |
| КАК диск может стоять со смещением? |
Очень просто, он же не корзиной центруется, если корзину открутить но не снимать, диск будет ходить из стороны в сторону больше чем на 15 мм. вот чуть ошибся на 2-3 мм. и уже кпп не одевается, а вот если вставить оправку или хоть первичный вал кпп в диск сцепления и потом прикрутить корзину то все будет отцентрованно.
выезжал из гаража - сначала педаль не отошла, а потом и нажиматься перестала (((. вывод какой то цилиндр сказал кря))). Хоть бы главный хоть бы главный. а вот уюшки рабочий заклинил( открыл штуцер прокачки, нажал на педаль - тормозуха бежит педаль нажимается все ясно рабочий ука)
пробег под 90 000 км- наверно сцепление надо поменять ну да ладно купил Sachs только без печати форд 8500 руб уложился.
приступил к снятию все как в шапке проблем не было. стартер можно не трогать!! только что в 1го тяжеловато. сцепление кстати было в порядке, а вот цилиндр тупо развалился- смазки внутри не было - отсюда и ресурс оч малый. когда купил цилиндр - смазку ложить не куда поставил как есть. центровать сцепление действительно надо на глаз - по старому следу от диска на махавике, тк первичный вал в меховике ни на что не опирается и отверстие там больше чем в ведомом диске. так что не боги горшки обжигают - дерзайте, по времени заняло 8 часов со второй попытки думаю и за 5 уложусь ))). прокачивать очень просто открыл золотник и ждешь - пока можно привода вставлять, колеса собирать )) главно тормозуху не забыть подлить .
форд-фокус2 универсал 2007 г в 115лс 110 тыс км . ..завтра . все-же придется снимать коробку ..и смотреть сцепление . , ..до этого ..опыт был менял сцепление на ваз10 . пред история - выезжал со стоянки ..задом в гору ..по гололеду буксовал ..интенсивно работал педалью сцепления . ..и так пытался выехать несколько раз ..и как-то на очередном выезде ..заметил .. двигатель работает а колеса не крутятся ..хотя была включена задняя передача .. включал другие передаче .эффект тот-же машина не едет ..заглушил двигатель ..потом опять завел и ..сцепление заработала . но ненадолго ..после еще нескольких попыток ..выехать . сцепление окончательно перестало работать , все проверил - педаль сцепления \допустимое расстояние от пола\ ..в норме , тор жидкость ..в бачке в норме . прокачал \навсякий случай\ сцепление .. . но все осталось как было .. передачи включаются легко ..как с сцепление так и без сцепления\при работающем двигателе\ , . колеса\вывешеные\ не крутятся . , ..такое чувство -)\недоумения -)\ я исп . - что вот сейчас только сцепление было\работало\ ! . вышел покурить ..пришел . а -оно- куда-то пропало\не работает\ . -) сразу ..и навсегда ..-) . было бы весело ..если бы не было так грустно\снимать КПП\ . -)
всем привет. вчера пробуксовывало сцепление на 4 передаче по трассе , сегодня такого нет. но мысленно готовлюсь к замене сцепления. народ подскажите финисы на сцепление. двигатель 1.8 коробка ib5 2007год дорестайл. а то чегото полопатил тему и запутался)
модератору: было бы очень удобно если бы в шапке темы появились финисы заапчастей для ремонта сцепления. это убрало бы много вопросов.
Stasonzo
Для этого есть тема специальная FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Эта тема про то, как поменять.
ser1600
Похоже ресурс диска был на уже пределе, а тут ещё и букс под нагрузкой. Поверхность на корзине синяя вся - сжёг сцепу и накладка разрушилась.
Подскажите по сцеплению, может кто сталкивался…
Ситуация такая, перестало работать сцепление. Вначале педаль стала проваливаться до половины хода, а сцепление схватывало в самом конце хода. Включил первую, потом вторую и ехал прислушиваясь к звукам, когда настал черед третьей, понял что передача не включается. Попробовал включить снова вторую, так как запас скорости был исчерпан, она тоже не включилась. Первая, как вы уже догадались, тоже отказалась втыкаться. Пришлось встать на обочине. Педаль сцепления стала совсем мягкой до конца хода. В предысторию хотелось добавить, что недавно загорелся сигнал, что уровень тормозной жидкости мал, заменил колодки задние, передние менял 2 месяца назад, уровень поднялся из за толщины колодок, но после 2 км. надпись снова загорелась, в сервисе сказали что утечек не видно. Хотел долить Дот-4, но не успел, произошло данное недоразумение. Пришлось на тросе машину везти на стоянку и бросать до выяснения. Я предполагаю что выжимной, но может у кого было что то подобное? 1)И может ли повлиять низкий уровень тормозухи на сцепление, ведь оно как я понимаю тоже гидравлическое. Может у них общий бачек и достаточно долить? Или они независимые? 2) Если все же ремонт сцепы, то какие фирмы лучше брать? 3) Если не затруднит, номера деталей на екзисте. Заранее благодарен отозвавшимся и не оставившим в беде собрата фордовода.
Ну вот запчасти приобретены, день выбран. За печеньки договорился со знакомыми ребятами (спасибо Женьку и дядь Гене))) krokadilll56 ) по поводу теплого гаража с ямой на один день. Накануне вечером притащили на галстуке Фунтика к месту ремонта и закатили ночевать в гараж. В 10 утра следующего дня я уже решительно топал к гаражу, чтобы засучив рукава победить очередную болячку Форда. Сильно расписывать процесс не буду, в предыдущем посте есть ссылка на видео. Именно его я и использовал в качестве руководства к действию. Практически все я делал в одну каску) Помогли только непосредственно отделить КПП от двигателя и воткнуть обратно. Ибо весит коробка немало (25-30 кг) да и неудобно одному в яме придерживать и окручивать последний болтик. Плюс помогли прокачать контур сцепления (за это спасибо Дениске) Denisko55 )
"Ну-с, приступим" как сказал напарник Шурика из к/ф Л.Гайдая. Для начала нужно "подраскидать" под капотом. Необходимо снять короб воздушного фильтра. Затем снять АКБ. Полку АКБ вместе блоком ЭБУ снимать совсем необязательно, достаточно открутить три болтика крепления полки АКБ и откинуть все это хозяйство в сторону на двигатель. После открутить и отцепить все, что каким либо образом держится за КПП. А держится там всего немало))) уж поверьте на слово. И как я потом все это собрал без лишних болтов ума не приложу))) Ослабляем крепление (три болта) левой подушки КПП (потом объясню зачем) Обязательно ставим противооткаты под колеса и домкратим передок машины. Лезем под машину и разбираем пластиковый кожух закрывающий тросы переключения КПП. Мне это нужно было для того чтобы аккуратно слить масло из коробки, так как я буду заливать его обратно. Менять не вижу смысла, потому что менял не так давно при замене сальника привода и сальника штока управления. Далее снимаем два троса управления и вытягиваем их наверх, чтобы не мешались при демонтаже/монтаже коробки. Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло в заранее подготовленную чистую тару.
Слив масло отставляем тару в сторону и накрываем чистой тряпкой, чтобы туда ничего не попало.
Скидываем передние колеса, откручиваем и выбиваем шаровые вместе с нижними рычагами из ступицы с обоих сторон. Вставив отвертку в тормозной диск и уперев ее в тормозной суппорт откручиваем болт держащий левый и правый привода. Вытаскиваем левый привод из КПП при помощи монтажки, т.к. на конце привода находящемся внутри КПП установлено стопорное колечко, необходим небольшой рывок, чтобы выдернуть привод. При изъятии привода из КПП будьте аккуратны и не повредите шлицевой частью привода сальник. Вынув привод откладываем его в сторону (не забудьте заодно осмотреть пыльники привода на наличие трещин и разрывов, если не хотите в скором времени встрять на его замену). В отверстие КПП вместо привода аккуратно вставляем смотанную чистую тряпочку. На видео советуют затолкать туда крышку от канистры, обернутую в тряпицу или целлофан. Я попытался это сделать и решил, что менять новые сальники мне ни к чему — разжав сальник этой крышкой, где гарантия, что он потом плотно обнимет вал привода? Правый привод вынимается без рывков немного поворачивая его по оси. Только необходимо предварительно открутить два болта крепежной скобы подвесного подшипника правого привода (заодно проверьте подшипник на подклинивания и люфт — я свой недавно менял все в норме). Привод в сторону и на место привода вставляем такую же свернутую чистую тряпочку. Далее необходимо вывесить двигатель т.к. без КПП двигатель будет держаться только на правой опоре ДВС. С помощью домкрата и швелера поперек ямы приподнимаем двигатель.
И вот тут то сыграет роль тот факт что мы заранее ослабили болты крепления левой подушки КПП. Потому что как только двигатель вывесится на домкрате то пропадет нагрузка на крепление этой подушки и крепление пойдет немного вверх — можно полностью выкручивать болты подушки и снимать саму подушку. Осмотрите ее резиновую часть на наличие трещин и разрывов — всегда легче предупредить поломку чем расхлебывать ее последствия как я)))). Затем снова под машину снимать нижнюю подушку ДВС/КПП по другому ограничитель крутящего момента ДВС.
Вот так выглядит нижняя подушка — на вид впорядке. Но Фокус умеет всегда держать Вашу пятую точку в тонусе — в Форде все ломается быстро и непредсказуемо)))
Как там в шутку советуют когда тормозные колодки скрипят? смажьте их солидолом?)))) Ну так вот у меня хоть сцепление и не скрипело, но смазалось тормозухой на славу))))
Откручиваем от КПП три болтика выжимного и вот он ВРАЖИНА собственной персоной обоссанец этакий)))
Выжимной заклинил в одном положении. Причина мне не ясна. Выжимной кстати FTE))) Т.е. если это с завода то где-то еще на 100 ткм хватит))) расходник))) Но у меня вопрос к Фокусоводам мой выжимной уже с тонким креплением под короткие болтики говорит ли это о том что выжимной уже меняный? Или с завода необязательно с толстым креплением ставят?
Осматриваю сальник первичного вала КПП — вроде бы потеков нет.
Не представляю как выдернуть сальник с посадочного места. Да и ребята говорят не мешай машине работать. Но ведь как обидно будет если сальник потечет через пару месяцев — это ж опять коробку снимать. Нет уж раз добрался сюда и сальник в наличии значит менять любой ценой. Немало потратив времени на извлечение "живого" сальника из коробки я его все таки победил. Новый запрессовал, используя старый как оправку. Не забывайте вытаскивать из сальника пружинку и подкручивать ее, у меня была недокручена вот Вам и оригинал. Не докрутив я эту пружинку сейчас и новый сальник потек бы тысяч через 10 и снова все разбирать. Опять же не забывайте перед установкой смазать маслом рабочую кромку нового сальника.
Осматриваю корзину и диск сцепления. Корзина вроде бы ничего — лепестки в одной плоскости, только видно что сцепление уже на грани и пошоркало корзину заклепками или это следы от перегрева.
При осмотре диска сцепления не заметил что где то доставало заклепками хотя до них осталось немного. Значит сцепление жгли до меня т.к. я никого не буксировал да и не буксовал нигде.
Далее осмотр двигателя под маховиком — там стоит задний сальник коленвала — потеков не видно. Но это же я))) Откручиваем 6 болтов крепления маховика и вот он сальник не течет но потеет.
Выходит вовремя я к нему добрался. Снимаем.
При установке нового сальника с держателем не забываем смазать рабочую кромку сальника маслом, а контур резиновой прокладки на всякий случай промазать черным (формирующим прокладку) герметиком. Важно при установке не заверните неправильно рабочую кромку сальника.
Теперь необходимо установить диск сцепления с корзиной и диск нужно отцентровать. Для этой цели прекрасно подходит инструментальная головка на 12 длиной 70 мм.
Ну и сборка в обратной последовательности
Дойдя до стадии установки полки АКБ, самого АКБ и корпуса воздушного фильтра прокачал контур сцепления пока штуцер прокачки был легкодоступен. Закупленная жижа не понадобилась, хватило остатков XADO DOT 4 с замены главного цилиндра сцепления почти год назад. Все отлично прокачалось. Дособирал машину, сразу пробовать работу сцепления не стал мысленно себя уверив, что все сделано как надо и проверять работу я буду уезжая домой на своем ходу. Время было около часа ночи))) Ноги гудят, спина отваливается, руки болят что уж там говорит про мозг)))) он уже давно спал))) Но я все таки затеял замену приводных ремней))) Маньяк))) Сначала подумал, а не буду я резать старые ремни как говорит букварь, сниму так и оставлю на всякий случай. Через полчаса мучений с дикими воплями и тупым маленьким ножичком (первым что попалось под руки) я за секунду перегрыз оба ремня и они полетели в мусорку. Потом еще полчаса пытаясь распинать мозг и настроить его на работу устанавливал приспособы на шкивы. А все потому что умники из букваря все это делали на снятом двигателе. Как там было написано Вы типо не обращайте внимание мы это делаем на снятом двигателе для удобства представления Вам картинки. Хрена ли, конечно у них то нет стенки кузова рядом со шкивом помпы на который надо прилепить приспособу и в без того тесном пространстве. Короче какой ремонт без матов и в тот день я их вспомнил все какие только знал. В итоге с третьей попытки мне удалось посадить главный приводной ремень на место. Ремень кондиционера влетел на место с первой попытки.
Итак в два часа ночи я грязный как черт, но довольный собой с идиотской улыбкой наконец-то удостоверился, что все работает как часы. Собрав все ключи и инструменты, прибрав за собой в гараже я поехал домой так до конца и не поверив что я это сделал.
P.S. Всем вечного сцепления и неломающихся выжимных. Спасибо что осилили до конца, надеюсь, мой отчет окажется полезным .
Артикулы:
3000951024 SACHS — Комплект сцепления без выжимного (диск сцепления + корзина сцепления + пакетик смазки на шлицевую часть первичного вала КПП) — 5940,00 р.
ZA280247 FTE — Подшипник выжимной гидравлический (подшипник идет в сборе с рабочим цилиндром сцепелния) — 3421,00 р.
1784775 FORD — Сальник коленвала задний — 1372,00 р.
1013800 FORD — Сальник первичного вала КПП — 750,00 р.
1708273 FORD — Ремни приводные комплект (ремень привода ГУР, генератора, помпы + ремень привода компрессора кондиционера + монтажные приспособления) — 3181,00 р.
LUXE DOT 4 -Тормозная жидкость 1 л. — 200 р. (не пригодилось)
Shell Spirax S4 G 75W-90 — Трансмиссионное масло 1 л. (на доливку в КПП) — 990,00 р.
Применение центральной пружины, привод на гидравлике, непосредственное воздействие на выжимной подшипник — особенности муфты автомобиля североамериканской фирмы FMC. Грамотная замена сцепления Форд Фокус 2, конструктивно сложного механизма, невозможна без полного снятия коробки передач.
Когда нужно менять сцепление автомобиля Ford Focus II?
По заверениям производителя, их сцепление ходит не менее 150 тыс. км. Но всё зависит от искусства езды. Частые старты с пробуксовкой, агрессивное управление, сильная загруженность машины — всё это снижает эксплуатационный резерв механизмов.
Таким образом, учитывая ещё тяжёлые российские дороги и некачественные технические жидкости, используемые для смазки трущихся деталей, замена сцепления Форд Фокус должна выполняться не реже одного раза за каждые 2 года эксплуатации.
Признаки неисправности сцепления и причины поломок
Один из главных симптомов неисправной муфты на этом автомобиле — когда при нажатии педали крутящий момент на привод передаётся в самом конце или при почти отпущенной муфте. Если прислушаться, можно распознать шум выжимного подшипника — скрежет. Известны случаи вытекания тормозной жидкости. Ещё мотор начинает глохнуть при торможениях, попытках резко ускориться. Классический признак — рывки при нажатии педали.
Поломки сцепления связаны с устареванием деталей, подверженных высокой нагрузке. Свою лепту вносят несвоевременное обслуживание, использование поддельных расходников, неграмотное вождение.
Вот что конкретно происходит на автомобиле Ford Focus 2 уже через 14 месяцев езды:
- трескается ведомый диск, так как ослабевают заклёпки прикреплённых к нему накладок;
- появляются задиры на фрикционной поверхности;
- повреждаются сальники и прокладки коробки передач.
Всё это отрицательно сказывается на работе узла. Например, вытекшее из КПП масло попадает на корзину. Это приводит к пробуксовке сцепления даже при незначительных нагрузках.
Какие инструменты понадобятся?
Чтобы заменить диск или другие повреждённые механизмы сцепления, потребуется обычный комплект инструментов — ключи, головки разных размеров. Лучше покупать оригинальные запчасти на замену или использовать качественные заменители. Обязательно нужно подготовить пустую ёмкость под отработку, ВД−40 для выкручивания заржавленных креплений, подставки.
Помимо этого, надо иметь при себе профессиональный набор:
- трещётку;
- монтировку с лопатообразным концом;
- оправку для центрирования диска.
Привлеките помощника, так как вес коробки и её габариты велики. На профессиональных СТО используют оборудование, облегчающее демонтаж.
Процедура замены сцепления
Желательно доверить процесс замены мастерам автосервиса, поскольку на Focus сцепление сложное — надо демонтировать КПП и проводить много работы, требующей особых навыков.
Часто причиной самостоятельной замены становится желание сэкономить на услугах. Работы с бензиновым Ford Focus 2 1.6 с МКПП стоят около 5000 рублей, с дизельными версиями 1.8 — 7000 рублей, а для моторов 2.0 с DSG — 12 000 рублей.
Перед демонтажем коробки передач надо обесточить аккумуляторную батарею. Дальнейшие действия:
- снять воздушный фильтр, блок управления ДВС;
- открутить крепление, удерживающее КПП сверху;
- вытащить трубку гидропривода;
- поднять машину на домкрате, установить подпорку, вывесить двигатель;
- в салоне отсоединить тросы из‐под рычага КПП;
- слить отработку из коробки;
- снять фиксаторы шаровых опор и ШРУСовые болты, вынуть колёсные приводы;
- ослабить кронштейны;
- вытащить КПП.
Сложность может вызвать снятие левого, короткого привода. Вытаскивается он из зацепления с коробкой с помощью монтажной лопатки. Рычаг создаст достаточное усилие для снятия стопорного кольца. Правый привод снимать легче, так как здесь нет стопора. Он крепится за счёт переходного подшипника.
Другая трудность касается болтов КПП. Все они разной длины, должны при сборке устанавливаться правильно. Чтобы всё прошло успешно, их рекомендуется маркировать. Один из болтов, самый длинный, сначала выкручивается на 2–3 оборота. После освобождения остальных крепежей он полностью вытаскивается вместе с коробкой. Делается это в целях безопасности, чтобы КПП неожиданно не сорвалась.
Разборка узла начинается с откручивания болтов, фиксирующих корзину. Она держится на 6 креплениях, выкручивать которые следует после прочной фиксации маховика. Обычно это делается с помощью монтировки или длинной отвёртки.
На разобранном сцеплении можно заменять повреждённые детали. На Фокусах стоит сложное фрикционное сцепление. Помимо основных механизмов, здесь присутствует диафрагменная пружина, обеспечивающая плотное прилегание и сглаживающая усилия крутящего момента. Рекомендуется проверить её состояние.
Установка корзины обязательно сопровождается отцентровкой по трём штифтам маховика. Поэтому нужна специальная оправка, имитирующая первичный вал. Без центровки коробка просто не встанет на место — придётся всё заново разбирать. В качестве оправки может быть применена также головка на 12, но она должна иметь длину в 50 мм, а её диаметр — составлять 15 мм.
В центровке нуждается также коробка. Её отверстия должны совпадать с элементами блока цилиндров двигателя. Кроме того, шлицы первичного вала нужно совместить с пазами корзины.
Замена цилиндра сцепления
Сцепление Фокуса имеет 2 цилиндра: основной и дополнительный. Первый, или главный, отвечает за создание давления и передачу его на второй, рабочий цилиндр. Находится он под торпедо, штоком соединён с педалью муфты. Рабочий цилиндр соединён с выжимным подшипником, расположен сзади корзины.
Замена или ремонт гидравлических цилиндров требуется в случае подтёков тормозной жидкости. Если повреждён главный элемент, вытаскивать коробку не нужно. Достаточно разобрать приборную панель, снизить уровень смазки в расширительном бачке и поменять цилиндр.
На завершающем этапе должна проводиться адаптация нового сцепления, если коробка типа 3 Powershift. От этого зависит плавность переключения скоростей.
Читайте также: