Как натянуть ремень генератора митсубиси каризма

Обновлено: 08.01.2025

Доброго времени суток.
Авто Митсубиси Каризма 1,8 джидай, поменял ременень ГРМ, и потом по утрам или когда машина постоит долго при запуске двигателя появляется сильный свист. Секунд 10-15 свистит, затем проходит.

С утра на холодную свистит особенно сильно, но правда если по акселератор придавить до 5000 об\мин, то свист прекращается (сам знаю, что очень вредно для машину на холодную двигу такие вещи делать, проделал для эксперимента).

Ездил к мастерам, которые ремень меняли, они вроде что-то поковырялись в двиге типа, а может и не типа, но сказали, что ремни все подтянули. Но воз и ныне там.

Что это может быть? От чего это может быть?

Посоветуйте хорошего мастера, который устранит данный дефект наверняка.

sufficiency

Авто Митсубиси Каризма 1,8 джидай, поменял ременень ГРМ,

обычно натяжные ролики тоже меняют вместе с ремнем, не ?

Обычно свистит ремень генератора,ГУРа,кондиционера(может быть все в одном),ремни ГРМ не свистят,а если б натяжной,как говорите,шумел бы постоянно! Еще раз проверить ремень "генератора. ",подтянуть,либо на замену!

с ремнем ролики меняют.
видимо какой то ролик приезжает.
дотянитесь с ремнем,что порвете его.а там уже и капиталочка.

sufficiency

С утра на холодную свистит особенно сильно, но правда если по акселератор придавить до 5000 об\мин, то свист прекращается (сам знаю, что очень вредно для машину на холодную двигу такие вещи делать, проделал для эксперимента).

а до замены ремня это было ?

это ремень генератора свистит .. натяните его и будет вам счастье (а лучше сменить стоит до 400сом ) врятли грм будет свистеть он там зубчытый идет

P.S. у меня авто ММС Legnum 1.8 джидиай

WEBoy
до 400 сом,откровенное г.а не ремень грм.
контрактный будет стоит в среднем 1200 сом и выше.

я про ремень генератора говорил

До ремонта свиста не было, просто мастера попались корявые. Переделывали свою корявую работу, два раза.

sufficiency

До ремонта свиста не было, просто мастера попались корявые. Переделывали свою корявую работу, два раза.

проблема решена ?
а в чем была она ?

WEBoy
ок.

До ремонта свиста не было, просто мастера попались корявые. Переделывали свою корявую работу, два раза.

тогда просто подтяните ремень генератора .. видно мастера не дотянули.

не хотетите подтягивать возьмите кусочек гудрона подержите его на крутящемся ролике пару минут тоже свистеть перестанет но до первого дождя

sufficiency

Что это может быть? От чего это может быть?

Было такое, свистел практически новый ремень генератора, и проблема оказалась не в натяжении, не в роликах или износе, всё оказалось намного проще(кстати, ремень был ручейковый):
Так вот, между перегородок, в ручейках тупо закидало мусор в виде мелких камней и щебенки.
После того как на работающем двигателе я почистил зубной щеткой ремень, свист уменьшился, но не пропал.
Пришлось скидывать ремень, и что оказалось - а оказалось, что острые камни, буквально впились в ремень и пришлось их отверткой практически выковыривать от отуда. На не снятом ремне, я эти камни в упор не видел.
После такой очистки, проехал без проблем около 20тыщ и продал машину.

sufficiency

Что это может быть? От чего это может быть?

спасибо за совет

Доброго времени суток.
Авто Митсубиси Каризма 1,8 джидай, поменял ременень ГРМ, и потом по утрам или когда машина постоит долго при запуске двигателя появляется сильный свист. Секунд 10-15 свистит, затем проходит.

С утра на холодную свистит особенно сильно, но правда если по акселератор придавить до 5000 об\мин, то свист прекращается (сам знаю, что очень вредно для машину на холодную двигу такие вещи делать, проделал для эксперимента).

Ездил к мастерам, которые ремень меняли, они вроде что-то поковырялись в двиге типа, а может и не типа, но сказали, что ремни все подтянули. Но воз и ныне там.

Что это может быть? От чего это может быть?

Посоветуйте хорошего мастера, который устранит данный дефект наверняка.

Спасибо.

Здравствуйте! Решил сделать фотоотчет по замене ремня генератора, т.к. такового не нашел. Вдруг кому-нибудь пригодится.
Итак, нам понадобятся накидные ключи на 12,14,15, фонарик, новый ремень (его оригинальный номер MD 301833) и монтажка. Опционально головки на 12,14.
Основой прикол сего действия в том, что сначала нужно снять ремень ГУРа. Начинаем с того, что ослабляем болт натяжного ролика ремня этого самого ГУРа. Делаем это ключом на 15. Ролик находится под верхним шкивом, который ближе к фарам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее ключом на 14 откручиваем натяжной болт на насосе ГУРа. Он находится на самом насосе, его головка смотрит на радиатор
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Натяжной ролик должен начать болтаться. Снимаем ремень ГУРа со шкива и отводим в сторону.
Далее нужно ключом на 15 ослабить болт, проходящий через ось крепления генератора. Он находится под коллектором
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На фото болт находится где-то там, куда я пальцем показываю)))
Затем ключом на 12 ослабляем фиксирующий болт на скобе генератора (или как она там правильно называется)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После откручиваем натяжной болт ключом на 12. Головка болта смотрит на моторный щит.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Крутим долго, не стесняемся — болт длинный. При этом генератор наклоняем в сторону двигателя. Чуть открутили — наклонили. Так делаем до тех пор, пока натяжение ремня не ослабнет до того момента, как его можно будет снять со шкива генератора.
Дальше начинается секас))) Нужно извлечь ремень. Методы уже на любителя. Я его пропихивал в сторону радиатора и вынимал в районе шкива ГУРа. Помним о том, что ремень ГУРа уже снят и он не помешает вытаскиванию ремня генератора.
А вот и причина замены (на фото видны трещины):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее засовываем новый ремень. Это еще больший секас. Но мы же не сдаёмся))). Если ремень окажется чуть короче, повторить операции по наклону генератора. После того, как ремень займёт свое место, монтажкой наклоняем генератор обратно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Добиваемся необходимого натяжения и закручиваем сначала натяжной болт, затем фиксирующий.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дальше всё делаем в обратной последовательности. На всё про всё с перекурами ушёл где-то час.

Спасибо за внимание, удачных ремонтов!

Фотки это хорошо, но особого какого-то секса там нет. С матюками дольше, без мата всё само собой получается. Замени( по мере необходимости) втулки переднего стабилизатора.
Поймёшь разницу в качестве секса.

После замены естественно кажется всё просто, а по поводу "суперсложно и непонятно" я пошутил))). А написал отчет потому, что пара человек, с которыми я общался, сказали: "Лучше в сервис заедь, сам полдня провозишься"

Спасибо автору за фотоотчёт.
Тему переместил в FAQ.
Тема для обсуждений тут:
Замена ремня генератора. Фотоотчет

Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 5 раз

В общем-то была банальная ситуация: свистел ремень генератора в сырую погоду. Ремень был новый, оригинальный, грешить на него не стал и просто его натянул "на глазок". Весь процесс в точности не припомню, но по моему делал так:
1) ослабил прижимной болт генератора
2) вкрутил регулировочный болт на несколько оборотов
3) закрутил регулировочный болт
4) проверил натяжение - стал гораздо сильнее натянут, чем был
После этого свист как рукой сняло, если что-то неправильно сделал - прошу написать.

Но проблема вообще в другом После этого стал замечать звук от генератора, как шелест какой-то, на холодную особенно явно, кажется, что вот вот засвестит. Тут я подумал, что перетянул однако ремень и на подшипник излишняя нагрузка появилась. Да и еще момент ХХ обороты почему-то упали, если раньше были 700-800, то сейчас примерно 400 (кол-во потребителей не влияет). Кто знает обороты могли от излишнего натяжения ремня упасть?
Ну так вот, решил ослабить ремень чуток, обратно откручиваю прижимной болт, кручу регулировочный, т.е. выкручиваю, а натяжение ремня не ослабевает, просто регулировочный ездит туда-сюда и все.
Как ослабить натяжение люди добрые ?!

Aleksei_2183

Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 9 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 9 раз

Ну если ослабил, то попробуй генератор руками сдвинуть или монтажкой, только акуратно, может лопнуть. Если не получиться, то ослабить гайку на оси крепления генератора

FreeSpirit

Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 5 раз

Aleksei_2183

Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 9 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 9 раз

FreeSpirit

Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 5 раз

ilмир

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 333 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 333 раза

Ничего архи сложного в этом деле нет , справится даже ботаник . Затяжку ремня можно проверить нажатием пальца на ремень между

По поводу ремня ГРМ, решил поставить Dayco, раз уж на SUN нарекания пошли, а его номер на форуме так никто и не привел. По аналогам бьется только Dayco 94771 ремень приводной зубчатый (614р.) как я понимаю это он и есть?
Ну и другие ремни решил поставить Dayco.
Dayco 4PK780 ремень приводной поликлиновой (205р.)
Dayco 5PK1330 ремень приводной поликлиновой (373р.)
Все остальное как обычно.

Ставил себе Ремень грм 94771 DAYCO, 5PK1330 DAYCO Ремень, 4PK775 DAYCO Ремень ручейковый. Скопировал из старого заказа - какой куда не помню, но все подошло.

Брал машину в 2011, ремни стояли оригинальные со значком, но не SUN, а DAYCO. Как ГРМ так и приводные. Себе заказывал оригинал, в пакетике SUN. Менял два раза 60 тыков без нареканий ходят.

Не пойму, заказал MITSUBISHI MD 301833 - ремень генератора, получил MD 301833 на ремне значок MITSUBISHI и белым по черному DAYKO. Так и должно быть.
То же самое с ремнем MD 304887.
Толи лыжи не едут толи я . , ремень DAYKO аналог по каталогу дешевле в 2 раза!

Так и должно быть. Dayko - производитель оригинальных ремней на наши машины (mitsubishi ремни не производит). У меня в гараже валяется оригинальный ремень генератора, тоже Dayko - заменил на пробеге 180 тысяч из-за того, что обнаружил пару трещин. Ставьте и не парьтесь, отличные ремешки и ходят прилично.

Добрый день. Знающие подскажите если не трудно, правильно ли я выбрал детали для замены ремня ГРМ (выбирал по экзисту, цены изменились с момента первого поста ппц)) ).

Ремень ГРМ Dayko 94764 1771р.
Сальник коленвала передний MD168055 397р.
Сальник распредвала двигателя MD372536 314р.
Помпа GMB GWM-58A 2236р.
Ролик натяжителя ремня ГРМ Koyo PU105719RR1DW 1068р.
Ролик обводной ремня ГРМ Koyo PU276033BRR1D 1022р.

машина Mitsubishi Carisma хэтчбек рестайлинг 1.8 GDI АКПП
VIN: XMCLRDA2AYF042575 1999 г. пробег 280тыс.
Ремни гены и ГУР недавно менял, все ли по списку указал или чего забыл? Ваше мнение по производителям. Спасибо.

KC-KA3AK, я бы разве что ремень сменил на Gates, Contitech, SUN. ну или еще лучше - оригинал (если для себя и надолго)
хотя Dayko тоже неплох, ну это чисто мои предпочтения.
А в остальном все гуд.

цены конечно. буквально в начале декабря смотрел цену на помпу - стоила чуть больше полутора тысяч. жесть какая-то

Мало того я её в начале декабря купил за 1270р в экзисте. Незнаю почему у них такая цена была, но на остальных сайтах не менее 1500

Блин, а у меня на полке в гараже в коробке лежит новая GMB GWM-58A. В 2010г. купил для сына (у него пробег был тогда 240Ккм), да так и не пригодилась.

были бы поближе забрал у тебя.
то ли еще будет с этими ценами.
я ещё не узнавал стоимость замены ГРМ, то же начнут гнуть наверняка

Что-то снова запустили тему

Скоро всё менять,а как же должен теперь проверенный джентльменский набор выглядеть? Кто недавно относительно менял,что ставил,что советовали в сервисе? Напишите пожалуйста не ленитесь,инфа будет полезна всем!

Напишу актуальный на сегодняшний день набор:

GMB GWM-58A Насос водяной
Koyo PU305733DRR1DY6 Ролик ремня грм натяжной (Писали в теме что-то насчёт артикула,нет всё хорошо.Заказывается и приходит именно он!)
Dayco 94771 Ремень зубчатый (Идёт в оригинале - проверено многими знакомыми и связи с менеджерами экзиста,берите смело и внимательно смотрите,проверяйте его на наличие косяков!)
Mitsubishi MD 153103 Сальник распредвала передний
Mitsubishi MD 168055 Сальник коленвала передний
Mitsubishi MD 304887 Ремень приводной гур и кондиционера

Запаситесь 4л.-5л.антифриза(Если останется,то на долив) и жидкостью ГУР.

Этот набор подходит на рестайлинг,двигатель 1,6 с кондиционером.

Набор для каризмы с объемом двигателя 1,3 2003 г., 4G13, с кондиционером:
1. Ремень ГРМ Dayco 94904
2. Помпа Aisin WPM-055V
3. Ролик ремня ГРМ GMB GT60030
4. Сальник распредвала передний MD 153103
5. Ремень генератора Dayco 5PK865
6. Ремень ГУР Dayco 5PK1060
7. Сальник передний коленвала MD 377999
Для двигателя 1,6 некоторые детали НЕ ПОДХОДЯТ.

Многие писали что в оригинале идет ремень ГРМ Dayco 94771
А какой ролик ГРМ идет в оригинале?
Кто то писал INA?

У меня уже третья корейская помпа GMB ходит без нареканий.
Меняю помпу вместе с ремнем ГРМ, через 90 т. км.
Вместе с помпой меняю и антифриз.

P.S. В Экзисте не всегда корректное описание фирмы-производителя детали.
Если хотите ясности в этом вопросе, то можно найти в интернете альтернативные источники информации.

Ребята, подскажите,
Заказ вчера джентельменский набор, планирую перед морозами провести замену:

Dayco 4PK780 Ремень поликлиновый 219р.
Dayco 5PK1060 Ремень поликлиновый 353р.
Dayco 94771 Ремень зубчатый 683р.
GMB GWM-58A Насос водяной 1338р.
Koyo PU305733DRR1DY6 Ролик ремня грм натяжной 972р.
Mitsubishi MD 153103 Сальник распредвала передний 216р.
Mitsubishi MD 168055 Сальник коленвала передний 359р.

А сегодня листал форум и где-то увидел, что сальник распредвала берут по 2 штуки, а не один.
Теперь мучает вопрос: для замены нужен только один или мне всё же заказывать второй?

И ещё, какие жидкости сразу купить перед поездкой в сервис? Я так понимаю, при замене помпы вытечет часть антифриза, т.е. с собой литров 5 возьму, а что ещё?
Масло ДВС менял около 2-х тысяч назад, в замене необходимости нет. Чем ещё запастись сразу?

Кто подскажет, скоро буду менять ремень грм, и хочу узнать, нужно ли вместе с этим:
1) менять помпу, если она уже менялась 4 года назад, прошла 44 000км. Думаю что нет смысла, но кто знает.
Машина прогревается быстро, в движении не греется, но в пробках когда стоишь по 20-30 минут, почему-то растет температура двигателя. С чем это может быть связано? Пробка расширительного бачка или отсутствие радиатора кондиционера? Стоит только основной радиатор двигателя, хотя должен быть и компрессор, и радиатор кондиционера.
2) Ремень гур и кондционера. 2 года и прошел 24 000 км, выглядит как новый. Подскажите, его же можно потом заменить не снимая ремень грм и помпу?
3) Ролик ремня гур. Кто-нибудь меняет ролик вместе с заменой ремня гур?
4) Всего при замене нужно 2 ролика? Ролик грм и ролик гура?

Менять планирую из-за возраста. 6 лет и 57 000км. пробега. Как я понял, можно ездить до 90 000км, но по году лучше заменить?
Какой ремень ГРМ лучше купить? SUN или Mitsuboshi?
Спасибо.

Машина прогревается быстро, в движении не греется, но в пробках когда стоишь по 20-30 минут, почему-то растет температура двигателя. С чем это может быть связано?

Может быть сам датчик, который на стрелку. На форуме много об этом. Растёт температура - это если Вы сканером считали значение 108 или больше.

Можно. Подлезть может быть непросто, но дело минут десяти от силы.

Дело хозяйское, я бы смотрел по состоянию.

Как я понял, можно ездить до 90 000км, но по году лучше заменить?
Какой ремень ГРМ лучше купить? SUN или Mitsuboshi?

90 - это для оригинального. Для других рекомендуют не больше 60. SUN как бы проверены временем, но бывали случаи с подозрительно торчащим кордом. У меня ходит 30 тысяч. Говорят, неплохи Dayco и Contitech. А вот насчет Mitsuboshi - лично я б не рискнул: предпочитаю остерегаться того, что называется ПОЧТИ как Фирма.

TmshQa, На Вашу машину нужен один сальник распредвала и если есть кондиционер, то нужен ремень 5PK1340

reflen,
1. отсутствие радиатора кондиционера никак не влияет на температуру. В первую очередь проверить датчик на стрелку, потом не завоздушена ли система, потом термостат Сделать эжто лучше подключив что-то типа ELMи посмотреть фактические температуры (а не по приборке). Если что - температура открытия термостата 96 гр.
2. можно
3. если что - его можно без проблем заменить в любой момент. Лично я менял все комплектом
4. да

Менять однозначно. В остальном согласен с VictorXR

VictorXR, Truman спасибо за четкие и ясные ответы.

1. Когда подключу OBD2 сканер, я должен через минут 15 после прогрева машины увидеть температуру открытия термостата 96гр.?
А если сканер будет показывать что открытие после 108 градусов, то проблема не в датчике? Действия понятны, в программе будет отображаться температура открытия термостата?
Почитал темы на форуме, спасибо. Если что, то поменяю одноконтактный датчик, если пойму как считать показания температуры.
2. ок, менять через одну замену ремня грм.
3. чтобы поменять ролик ничего кроме ремня гур снимать не нужно?
4. ок

По ремню грм, SUN кладут в оригинал, но не понравилось что может корд торчать или нити связывающие ремень, на каких-то они есть, на каких-то нет.
Поэтому решил обратить внимание еще на Mitsuboshi, приводные ремни на многие марки идут как оригинал: Toyota, Subaru, Mitsubishi. А как ремни ГРМ в оригинале идут на Toyota, либо SUN, либо Mitsuboshi. В общем, это не китай, и знаю про качество приводных ремней, но вот про грм не знаю. Что самое странное, Mitsuboshi при высоком качестве изготовления, кладут в оригинал, по цене идут дешевле SUN или даже ремней от китайских производителей, смущает цена на 20-30% доступнее чем у других производителей.
Про Contitech не слышал хороших отзывов, и плохих тоже. А что в оригинал Mitsubishi идет, SUN или Dayco?

Про ремни: что идёт у нас в качестве оригинала - не знаю, но вспомнил ещё один крутой бренд - Gates - ставятся на Ducati. При чем - оригинальный ремень имеет штампик gates, но только оригинальный артикул.

reflen,
по вопросу №3 - не нужно
по термостату уже ответили. просто сравните фактические показания с показаниями приборки для начала
по ремням в оригинале митсу идут SUN, ремни DAYCO идут в оригинале VAG

Спасибо за информацию!
Мерить с датчиком в машине температуру затруднительно, особенно уследить когда она пойдет в красную зону и успеть включить диагностику.
Попробую замерить фактические данные, как посоветовал Truman, и потом заменить одноконтактный датчик.

По Gates, отзывы слышал разные, как хорошие, так и плохие.
Спасибо, по ремням разобрался. В оригинале прочитал что на лансеры ставили SUN, Mitsuboshi, Tsubaki.
SUN же дочернее предприятие Gates.

Посоветуйте на счет аналогов сальников/уплотнителей. Что можно взять не на много хуже оригинала.
Хочу хоть на резинках немного сэкономить.
Сальник распредвала (MD 372536)
Сальник коленвала (MD 168055)

З.Ы. Извените за цены, смотрите в соотношении)

Скользкая тема. Говорят, NOK, Corteco - неплохи. Victor Reinz, опять же. Но тут же всё равно гарантии никто не даст, раз на раз. При замене комплекта я попытался всех перехитрить и взял Hyundai/KIA оригинал, подходящий по размерам. По размерам подошёл, но через 30ткм колено сопливое, я в досаде.

А на сколько геморойно только сальники заменить? Нужно будет все наново разбирать (ролики/ремни)?
И еще вопрос. При обрыве какого ремня/ремней, гнет клапана?

1. Почти настолько же геморройно, как и заменить ремень ГРМ - не трогается только натяжной ролик, по сути.
2. При обрыве ремня ГРМ. Остальные два оставят либо без зарядки, либо без ГУРа и кондиционера.

Ищите инфу о том, кто поставлял запчасти на конвейер любых приличных автопроизводителей (неважно – японцы, немцы, французы, те же хёндэ/киа).

Все эти детали будут не хуже оригинала; единственное что – тут главное только не нарваться на подделку.

Здравствуйте.
1. Заказал ролики Koyo PU305733DRR1DY6 и Koyo PU159026RR1HY. Но вместо последнего, прислали PU159026RR1HY6. PU159026RR1HY6 наверное возвращать, или подойдет?
2. После того как забрал, заметил что маркировка на коробке и на роликах отличается. На ролике PU305733DRR1DY6 нет "RR1D" на детали. А в PU159026RR1HY6 нет "RR1H". Это норм?

Рис. 9.4. Генератор бензиновых двигателей 1,6 л: 1 – ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления; 2 – ремень привода генератора; 3 – генератор; 4 – разъем генератора; 5 – болт (20–25 Н•м); 6 – регулировочная планка генератора; 7 – болт (25 Н•м); 8 – болты фиксаторов трубки маслопровода (25 Н•м); 9 – гайка (14 Н•м); 10 – соединение шланга кондиционера; 11 – топливная рампа и шланг возврата топлива в сборе (двигатель DOHC); 12 – болт (10–13 Н•м); 13 – болт (10 Н•м)

5. Отверните болты и снимите топливную рампу и шланг возврата топлива в сборе (двигатель с двумя верхними распределительными валами DOHC) 11.

8. Отверните гайки, извлеките болт нижнего крепления генератора и снимите генератор 3. Немного раздвиньте детали и элементы, мешающие снятию генератора.

1. На автомобилях с кондиционером установите ключ с храповым механизмом на натяжную планку генератора.

Рис. 9.5. Генератор бензиновых двигателей 1600 6В и 1800: А – автомобили без кондиционера; В – автомобили с кондиционером; 1 – ремень привода генератора; 2 – болт; 3 – пружина; 4 – натяжная планка генератора; 5 – генератор; 6 – разъемы и соединения генератора; 7 – натяжитель; 8 – шкив; 9 – болт

2. Установите ключ с храповым механизмом на натяжную планку генератора и натяните ремень, следя за правильностью укладки ремня на шкивы.

Рис. 9.6. Генератор дизельных двигателей F9Q: 1 – приводной ремень; 2 – холостой направляющий шкив; 3 – генератор; 4 – разъем генератора

5. Отверните болт крепления компрессора кондиционера. Переместите компрессор кондиционера так, чтобы было достаточное пространство для снятия генератора, позволяющее избежать повреждений ( рис. 9.7 ).

Рис. 9.8. Элементы генератора: 1 – задняя защитная крышка генератора; 2 – щеткодержатель в сборе; 3 – статор и выпрямительный блок в сборе; 4 – шкив генератора; 5 – дистанционная шайба; 6 – передняя крышка; 7 – передний подшипник; 8 – держатель подшипника; 9 – ротор в сборе; 10 – задний подшипник; 11 – крышка подшипника

6. Используйте специальный инструмент и торцовый ключ для фиксации гайки. Затем зафиксируйте при помощи шестигранника вал ротора и ослабьте затяжку гайки. Отверните гайку и снимите шкив 4.

2. Используйте специальный инструмент и торцовый ключ для фиксации гайки. Затем зафиксируйте при помощи шестигранника вал ротора и затяните гайку.

1. Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора. Проверьте цепь между контактными кольцами ротора генератора.

2. Если сопротивление слишком мало (стремится к 0), то это означает наличие короткого замыкания. В случае обрыва в цепи обмотки ротора или наличия короткого замыкания замените ротор в сборе.

2. Если цепь обмотки разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности), то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

4. Если цепь замкнута (сопротивление стремится к нулю), замените статор и выпрямительный блок в сборе.

Если щетка износилась до центра метки (3 мм от середины щеткодержателя), замените щеткодержатель в сборе ( рис. 9.11 ).

Читайте также: