Как на хонде сделать развал задних колес
Пружинки новые поставить и всё. Развал не регулируется.
Если дело не в пружинах, то очень интересно как этого добились, я бы повторил.
Подскажите что отвечает за развал задних колес на одике RA-1
В общем как на мерсах задние колеса разъехались а когда загрузишь так вообще как татра выглядит сто стороны.
В данном конкретном случае вероятнее всего произошло увеличение ширины подрамника по низу - он "разъехался". Наверняка машина много ездила с большой поклажей в багажнике по не очень хорошим дорогам. Вообще эта проблема на первом и третьем поколении многим владельцам портит нервы.
Пружины подсевшие и я когда пару лет назад поставил под пружины жигулевские прставки то увидел что колеса легли ещё сильнее а может и не лежали до этого.
Я их и так уже давно хочу поменять и раз все равно туда лезть то думал может какие сайленты поменять нужно.
А возили на ней скорее всего много до меня. Бывший хозя вроде мясом занимался и днище немного пошорканное.
У меня на RA-7 колёса были немного домиком из-за уставших сайлентблоков нижних рычагов.
Поменял - всё встало как нужно.
У меня та же проблема. Только колеса завалены еще сильнее. Замена сайлентблоков нижних рычагов поможет если проблема небольшая. У меня скорее всего грядет замена заднего подрамника. Если конечно найду на разборках по достойной цене.
Я СЕДНЯ вообще преешел назимнюю резину- летняя стерлась до того что ездить стало уже опасно тем более много мотаюсь по трассе, зимняя она и выше на 3-4 самнтиметра и сразу увод вправо прошел но только шум добавился так и буду до весны ездить а там и продам с ней. а так уж хотел развал ехать делать думал ****** резину ест
Эти рычаги кажется обсуждали ранее.
Точно не помню в чем засада, то ли в том что он на одну сторону, то ли что он для занижения, то ли что еще нужен регулируемый поперечный нижний рычаг (косточка).
У этого правого рычага есть левый собрат? Углы регулировки относительно родного рычага какие?
Я СЕДНЯ вообще преешел назимнюю резину- летняя стерлась до того что ездить стало уже опасно тем более много мотаюсь по трассе.
И снова здравствуйте! Похожая проблема с развалом. Но только с одним с одним колесом - заднее левое. Не могут выставить сход - развал из за того, что колесо завалено, так еще и выпирает маленько наружу. Жрет зад резины изнутри. Похерил уже одно колесо из за того, что кордом прогрызает камеру((( В одном сервисе сказали просто завалено - меняй шаровую. В другом говорят тоже самое. Купил контракт - ничего не изменилось. Заехал опять в сервис. Говорят - "Заднее колесо завалено и выпирает налево. на вид все целое - лучше купи кулак контрактный и поменяй)". Сегодня заехал по совету еще к одному развальщику. Он загнал машину на ЛЮФТ-ДЕТЕКТОР. И тоже развел руками, дескать люфт в колесе есть маленький, но он не может дать такой угол. А то, что оно маленько вывернуто влево, то вероятнее был удар в заднее колесо. И тоже порекомендовал купить задний кулак, только вместе с продольным рычагом.
P/S/ Что я заметил, когда машина висела на подъемнике, так это то, что вывешенные задние колеса висели по разному. Т.е. левое - висит ровно - развал нулевой, а правое - как будто развал +
Что посмотреть, куда рыть?
Хотел доездить лето на этой резине, а осенью взять новую. Но чую, что из за моей проблемы - не получится. А этот гр****** Кордиант не выдерживает такого бокового жора(
Все решается заменой сайлентблоков №13 можно аналог, 16 (есть оригинал 2вида) , заменой тяги 12 (контракт), если на продольной тяге уставший большой сайлентблок, тоже меняем на контракт. Только после этого можно ехать на 3д станок и смотреть картину геометрии. если и теперь геометрия не в норме, виной тому растянутый от времени и большой нагрузки задний подрамник, ищем и меняем на контракт. Вполне приемлимая по деньгам процедура.
Сегодня рассказ очень полезный, но, к сожалению, для большинства останется информативным. Почему? Не многие мастера сход-развала захотят так заморачиваться. В моём случае вечернее время, наличие прибора для регулировки развал-схождения, механический инструмент и пара консервных банок помогли спасти заднюю балку от замены, которая из практики кривая или на грани геометрии на 80% машин.
Для начала рутина:
— проверяем детали подвески на исправность
— накачиваем равным давлением колёса,
— т.к. делаем работу для себя любимого проверяем тарировку подъёмника на горизонталь используя 2,5м. строительный уровень,
— перетягиваем колёса динамометричеким ключём,
— проверяем одинаковость всех дисков и резины,
— проверяем синхронность по оборотам влево и вправо,
— ещё раз всё проверяем,
— приподняв поочерёдно перед и зад машины, навешиваем на каждое колесо прибор и проверяем на предмет повреждения и ровность колёсные дики. При необходимости находим среднюю величину и метим это место маркером. Устанавливаем этой меткой например вверх.
Действо первое, регулируем развал передней оси
Для этого отворачиваем 3-и из указанных болтов балки к кузову с каждой стороны и приподняв перед домкратом при помощи ломика или монтажек смещаем весь подрамник в необходимую сторону до получения ровных результатов.
Операцию повторяем пока не получим равные значения с обеих сторон.
В случае неудачи меняем сал. блоки или ремонтируем другие болезни подвески типа погнутых стоек, разбитых верхних опор и пр. Или делаем верхние отверстия в амортизаторах овальными для регулировки, если машина побывала в авариях.
Если не выходит идеал, не всегда имеет смысл за ним гнаться. Если значения уложились в допуски и равные с обеих сторон, то как правило этого уже достаточно. Небольшой развал (когда колёса слегка домиком) улучшит управляемость в поворотах, обратной стороной будет относительно преждевременный износ резины и относительно больший расход топлива из-за сопротивления качению. Конечно же такую прибавку нельзя рассматривать как прибавку на фоне, например, спущенных колёс — из-за которых расход топлива будет много больший. И ессно каждый развал должен быть компенсирован адекватным схождением.
Далее классика, после развала регулируем схождение.
Здесь ничего необычного за исключением замены приборов местами с левой и правой стороны. Если будет ошибка в калибровке прибора и его установки то сразу после замены это будет видно))). В нормальных условиях результаты должны повториться.
Если нет, то финишную проверку делаем одним прибором для левой и правой сторон.
Всё сделав с передней осью и проверив переходим к задней оси:
Если всё симметрично, но развал на грани максимума, то вздыхаем и говорим: — ладно, ещё поезжу и потом сделаю. Если за гранью, то надо-таки регулировать. Результаты записываем на бумажку в табличку для правой и левой сторон.
Многие сталкивались и скажут что задняя балка не регулируемая и отчасти будут правы. Но всегда есть но: если цапфы колёс прикручены болтами а не вварены, то значит есть и регулировка.
Будет хорошо, если будут эти банки толщиной 0,1 и 0,2мм. Как правило этого будет достаточно.
Поднимем машину за балку. При таком способе развал изменится именно на такой модели на 10 угловых минут в большую сторону и при регулировке это надо учитывать. Т.е. если сделаем -35минут, то по факту когда авто опустим на колесо станет -45минут развала
— демонтируем колесо, тормозной механизм, тормозную скобу, тормозной диск, откручиваем 4-е болта крепящие цапфу к балке
— повторяем эту процедуру 500100 раз с опусканием машины на колесо и полной проверкой пока не добьёмся близких результатов с левой и правой сторон.
Во время проверок не забываем устанавливать колесо сделанной ранее меткой вверх.
После попадания в результат, перед окончательно сборкой, чистим и красим тормоза, как всегда, для эстетики.
Выводы: 4 часа потраченного времени дают ощущения, что машина едет как по рельсам. Особенно на автомагистрали, при перестроениях создаётся ощущение что усилителя руля нет. При отпускании руля, руль энергично хочет вернуться на своё место, прямо так резко и настойчиво, чтобы дальше ехать ровно.
Поведение машины изменится адекватно установленным углам в угоду недостаточной или избыточной поворачиваемости (для такого Цивика скорее избыточной).
Про нормальные условия эксплуатации и говорить нечего. При установленной правильной геометрии и гололёд куда-то девается и дождь становится не таким уж и страшным. Ессно в разумных пределах, чуда ведь в авто-слесарной работе ведь никакого нет))).
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Поделюсь опытом, чтобы кто-нибудь потом не совершал моих (детских) ошибок.
Итак, регулировка схождения задних колес. Выполняется одновременно с регулировкой схождения передних, а точнее перед ней.
После переборки рулевого механизма (описанного ранее) возникла такая необходимость. С регулировкой углов передних колес проблем не возникло, что не скажешь о задних: регулировочные болты закисли. Не буду повторять мануал, но речь идет о рычаге с впресованными сайлентблоками, который одним болтом крепится к кузову, другим - к главному (продольному) рычагу подвески. Немного об устройстве: кронштейн, к которому крепится регулировочный рычаг, имеет U-образную форму. Перемещением рычага внутри U-кронштейна изменяется угол продольного рычага и, соответственно, угол колеса относительно продольной оси а/м. Для перемещения и фиксации регулировочного рычага в U-кронштейне сделаны оппозитно овальные отверстия. Но есть нюанс: болт вворачивается в гайку, которая также перемещается вдоль овального отверстия внутри. глухой коробки!
Теперь о том, на какие грабли я встал. Прикипели назло как раз те болты, которые и нужно ослабить, чтобы отрегулировать углы схождения. И прикипели они ессно к сайлентболку. Т.е. болт крутится вместе с внутренней втулкой сайлентблока (резина от старости стала хрупкой и разорвалась, что позволило выкручивать болт). Мне бы остановиться, да и отрезать болт (кстати отрезать болт нужно 2-я резами, иначе рычаг из кронштейна не вынешь), но я почему-то продолжил его крутить (даже не могу вспомнить, почему ). Ну и докрутился! - гайка отвернулась и брякнулась на дно глухой коробки. Квест с доставанием гайки я решил оставить на потом после замены сайлентов.
Сайлентблоки я купил заранее. Это конечно дешевле, чем рычаги в сборе, но для замены нужен пресс. Вы- и запрессовываются они очень плохо. Приходилось греть. Времени ушло довольно много. Знал бы, купил бы лучше рычаги.
Теперь к гайке. Нужно было не просто ее оттуда достать, но и посадить в свои пазы, в которых она ездит. А пазы были еще и погнутыми, т.к. гайку из них выдавило вращающимся, но невыкручиваемым болтом. Было принято простое и, может, не совсем красивое решение - вырезать окошко. Нарисовал прямоугольник, просверлил в его углах отверстия и тонким кругом (около 1 мм) сделал резы. Дальше все просто. Собирается все согласно мануалу. Со 2-м рычагом, конечно, такого уже не повторялось.
В заключение немного фотофактов. Всем удачи!
Активный участник
В первый раз с этой проблемой мне пришлось столкнутся когда машина была на гарантии (развал задних колес в отрицательной зоне), тогда мне абсолютно бесплатно заменили задний подрамник и пружины, заверив что этот косяк меня больше не коснётся. В этом году поменяв втулки стабилизаторов обеих подвесок, шаровые и рулевые наконечники поехал на развал-схождение,который высветил мне неутешительную картину по задней подвеске- а именно развал колес опять не в норме
Да как говорят в деревне у моей бабушки "я манал такие замены" (тем более что по слухам после гаранти за такую работу просят около 32 тыков.
Короче-выписал я из Соединенных Штатов Заграницы комплект регулируемых рычагов, ставится он вместо рычагов №15
Ну и вот сегодня пришла посылка от Барака Обамы
Эх, как с каким я настроением прекрасным вскрыл
Короче. вот что из себя этот набор представляет
Вот его забугорный каталожный номер
Сегодня записался на следующий четверг на регулировку развала задних колес у ОД (приехал туда. мне начали парить что развал не регулируется я им этот комплект показал - сбежался весь персонал пошшупать ). А со своими ребятами заменим рычаги сами на следующей неделе, у них будет свободен подъемник. Продолжение опишу, а пока предварительно смазал все резьбовые соединения "мовилем"
и убрал в ожидании работ.
Мастеровой
Активный участник
dachnoe1
Участник
Скажите пожалуйста, как заказывали, сколько стоит и как долго ждали?
Спасибо.
zabadai
Активный участник
Реклама партнёров
Мастеровой
Активный участник
Итак, собственно сама работа:
По большому счёту сняв колесо имеем вполне удобный доступ к самому рычагу
Но. Для того чтобы сорвать болт нужно приложить достаточно большое усилие, нарастить гаечный ключ трубой или каким-либо рычагом и, для дальнего болта,
орудовать этим можно только под машиной отсюда вывод-все равно понадобится либо яма либо подъёмник.
Кстати крутить надо именно болты, потому-что никаких гаек в крепеже нет, приварены резьбовые втулки на проушины кузова и рычаг
В старом рычаге сайлентблоки хоть и грязные, но вполне в рабочем состоянии, интересно что внутренняя поверхность втулки имеет следы обмеднения (впервые с таким столкнулся)
Предварительно выставив размер (промерил по старому рычагу) по центрам отверстий (240 мм.) устанавливаем новый рычаг. Встает как там и был
На новых рычагах действительно нет скоб под крепеж провода колёсного датчика, а на хомуты и изоленту мотать неинтересно, не хочется (да еще задел тут меня пост с язвительным замечанием одного из форумчан).
Короче так:
Взял я пару пластмассовых хомутов для металлопластиковых труб
нашел в гаражном развале пару интересных "железячек"
Подработал хомутики, подобрал анодированные винтики и латунные гаечки (чтоб ничего не ржавело)
Ну и смастерил вот такие хомуты
Ржаветь практически нечему, при необходимости можно хомут "распустить" и вращать регулировочную втулку рычага без всяких проблемм
В этом отчете речь пойдет о проверке и регулировке сход-развала на Хонда СРВ 2008 года выпуска. Владелец жаловался на плохую управляемость автомобиля на дороге, однако ввиду того, что машина была приобретена недавно, оставалось загадкой в каком состоянии находится подвеска.
Перед регулировкой проверяем ходовую. В нашем случае все нормально, поэтому опустив автомобиль на платформы и прокачав подвеску можно перейти непосредственно к измерению сход-развала. Для начала выравниваем давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя (или пожеланиями водителя). Главное, чтобы давление в шинах на одной оси было одинаковым.
Одеваем измерительные мишени на колеса и проводим процедуру компенсации биения колесных дисков. Наш 3D стенд сход-развала позволяет проводить данную процедуру методом прокатки автомобиля (в отличие от стендов предыдущих поколений, где нужно было поднимать автомобиль и поочередно крутить каждое из четырех колес), что не только ускоряет весь процесс, но и делает результат измерения более точным.
Итак, после еще нескольких манипуляций виден результат измерения. На задней оси нарушено схождение, на передней – развал и схождение. Теперь можно приступить к регулировке.
Регулировка схождения на задней оси выполняется с помощью эксцентрика (1), расположенного на нижнем рычаге.
На передней оси необходимо отрегулировать и развал, и схождение. Несмотря на то, что левый и правый развал на картинке находятся в зеленой зоне, разница между ними составляет 40’, что слишком много и скорее всего приведет к уводу. Для регулировки развала необходимо ослабить гайки (1) и путем смещения поворотного кулака относительно стойки амортизатора – отрегулировать развал. С левой стороны его пришлось сместить до упора в сторону отрицательного развала. Регулировка схождения (2) происходит по обычной схеме, путем изменения длины рулевых тяг, вкручивая или выкручивая их из рулевого наконечника, с последующей фиксацией контргайкой.
Запускаем на стенде процедуру повторного измерения и получаем окончательный результат, который нас полностью устраивает. Сход-развал отрегулирован. Со слов владельца, после регулировки автомобиль стал гораздо более комфортным в управлении.
Читайте также: