Как мнется литой диск
Диски — вещь дорогая, но рано или поздно им приходит срок замены. А если влетели в яму, этот срок может наступить внезапно. Есть ли альтернатива покупке нового диска? Мы решили разобраться, какие повреждения реально отремонтировать, а с какими диск лучше выбросить, как бы ни было жалко.
Покраска
Начнем с наименьшего из зол — потери привлекательного внешнего вида дисков. Вернуть былое состояние может порошковая покраска. Перед процедурой диски моют абразивным чистящим средством и просушивают. Затем наждачной бумагой снимают прежнее покрытие. Спецраствором обезжиривают поверхность. Краску наносят пистолетом с электростатическим эффектом: частички краски прилипают к диску за счет статического заряда. Затем диск помещают в специальную печь, где выдерживают при температуре до 200 °C для достижения полимеризации краски. Процесс занимает около 15 минут.
Диски можно покрасить и акриловой краской. В отличие от порошковой, которая основана на сухом концентрате, акриловая — жидкая. И это существенно упрощает процесс. Плюс, если порошковой краской покрывают диски целиком, то акрилом можно окрасить часть поверхности, нанести определенный рисунок, к примеру. Для этого не обязательно обращаться к профессионалам. Краски продают в аэрозольных баллончиках, это позволяет работать в гаражных условиях.
порошковая окраска дисков
Порошковая покраска способна вернуть диску привлекательность. Стоимость покраски одного литого диска R16, в зависимости от сложности работ, примерно 2000–3000 рублей. За диск 21-го диаметра попросят 4000–5500 рублей.
Порошковая покраска способна вернуть диску привлекательность. Стоимость покраски одного литого диска R16, в зависимости от сложности работ, примерно 2000–3000 рублей. За диск 21-го диаметра попросят 4000–5500 рублей.
покраска диска
Покраска штампованных дисков почти ничем не отличается от окраски кузова. Поверхность очищают от грязи, моют, обезжиривают и высушивают. Затем грунтуют, красят и наносят лак.
Прокатка
Процедура следующая: диск прокатывают и вытягивают гидравлическим прессом с роликовыми профилями. Контроль геометрии поверхности диска ведется с помощью лазерного измерителя.
Стальные диски
Наименее дорогими, а значит, наиболее распространенными являются стальные диски. Они изготавливаются из листовой стали, а их конструкция состоит из обода и приваренной к нему "тарелки". Внешнюю поверхность стальных дисков с целью избежать их коррозии покрывают эмалью, хромом, электрофарезным или катафарезным покрытием либо специальным порошковым слоем.
Данный тип дисков, как правило, применяется при комплектации серийных автомобилей, сходящих с конвейера во всем мире. К их неоспоримым достоинствам, помимо невысокой цены, можно отнести способность не лопаться и не крошиться при ударе. Благодаря своей пластичности диски мнутся, и поэтому есть возможность их восстановления за небольшие деньги.
В число же основных недостатков входят: солидный вес, пониженная стойкость к коррозии (покрытие дисков далеко от совершенства) и ограниченная возможность для дизайна.
Следующий тип - литые легкосплавные диски. Они изготавливаются посредством литья из сплавов на основе алюминия.
Литые алюминиевые диски
Литые алюминиевые диски на 20-30% легче стальных. Снижаются неподрессоренные массы автомобиля, что, в свою очередь, приводит к улучшению плавности хода машины. По этой же причине улучшается динамика разгона и уменьшается расход топлива автомобиля. Плюс к вышесказанному диски, изготовленные из алюминиевых сплавов, обладают повышенной стойкостью к воздействию окружающей среды (объясняется такая стойкость образованием на их поверхности оксидной пленки) . Правда, из-за этой пленки ухудшается внешний вид диска, но производители активно борются с данной химической "неувязкой", покрывая поверхность многослойным лакокрасочным покрытием.
Главный недостаток алюминиевых дисков заключается в невозможности восстановления после деформации за какие-то приемлемые деньги, меньшие, чем цена замены диска. Кроме того, хотя такой диск гораздо легче стального, он не так хорош с точки зрения сохранения подвески. Энергия удара поглощается сминаемыми деталями, поэтому стальной диск предпочтительнее, в силу того что литой и кованый обладают большей прочностью и менее сминаемы. Они не гасят удар, а передают его в подвеску.
Если сравнивать западные и отечественные диски, то можно сказать, что импортные имеют более высокую цену, но и обладают рядом преимуществ: меньшим весом и высокой ударной прочностью (если не брать в расчет диски производства Турции, Арабских Эмиратов) . Кроме того, они состоят из сбалансированных сплавов.
Литые магниевые диски
Теперь несколько слов о литых магниевых дисках. По многим параметрам они превосходят алюминиевые (по ударной прочности, наименьшему собственному весу и т. д.) , но обладают очень серьезным недостатком - чрезвычайно низкой коррозийной стойкостью. И для российских городских дорог, которые сейчас посыпают хлористым соединением, они абсолютно не подходят, поскольку буквально за считанные недели могут покрываться неэстетичными разводами.
Кованые диски
Третий тип дисков - кованые. Они, как и литые, производятся из магниевых или алюминиевых сплавов. Однако такие диски отличаются способом изготовления: это горячая штамповка с последующей термической и/или механической обработкой. По своим показателям кованые диски превосходят стальные и алюминиевые. И если бы не их высокая стоимость, то "цены" бы им не было.
Судите сами.
Во-первых, обладают высокой коррозийной стойкостью и не нуждаются в дополнительном покрытии.
Во-вторых, обладают высокой прочностью и жесткостью конструкции, так что при ударе кованый диск не трескается, а только мнется (при этом удар должен быть очень сильным) .
И в-третьих, они легкие (в 1,2-2 раза легче стальных собратьев) .
Будущее, несомненно, принадлежит именно кованым дискам. И уже в ближайшей перспективе можно прогнозировать активный рост спроса на них, поскольку отечественные производители уже взялись за их изготовление и выпускают вполне приемлемую (исходя из соотношения цена/качество) продукцию.
1. Цена
2. Если дешевая резина, то при попадании в большую яму просто срежет шину и все.. . а Штамп просто помнется.
3. Что бы не говорили, после серьезного удара, восстановить литой практиччески невозможно, все равно будет кривой.
и еще, зимой лучше на литый ездить, проще ощищать от снега, который попадает и затвердевает на дисках и в итоге бьет по рулю.. .
при наезде на колдобину, точнее в дороге дырка была, литые диски сами слегка погнулись и порезали покрышку, точнее перерубили, обычные бы просто погнулись ещё сильнее, но они и правяться легче
Недостаток один - при хорошем ударе литой диск колется. Либо деформируется (при удаче) . Только восстановить - все равно, что из говна конфету лепить. .
Кстати, знатоки - А ПОЧЕМУ ЗИМОЙ ЛУЧШЕ ШТАМПОВКА? Вот не знал, блин.. . Век живи.. . А у меня по серости и зимой и летом на легковой литье. И на грузовой литье (правда, тока на передке. )
у них есть такой недостаток как на больших ямах от сильного удара может отколоться
а простой просто погнеться
На ямку хорошую налетишь помнешь, маленький ремонт 500 руб, хороший дороже литья, зато красивые и легкие.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Это смертельно опасно, т.к. на наших дорогах литые диски не будут мяться, как кованые (стандартные), а рассыпаться от первого же сильного удара (они слишком прочные, поэтому и рассыпаются, а не мнутся) ! Такой исход событий приведет к полной потере управления, что тоже, мягко говоря, чревато последствиями.
Да преимуществ их как таковых и нет особых. единсно они не совсем подходят для Российских дорог, а если по ним сбоку ударить хорошенько, то прощайте литые диски! Лучше безкамерные шины постаффь;)
Так называемые литые диски бывают либо литые либо кованые. Преймущество первых, в отличии от железных, состоит в том, что они легча и красивее, а вторых, они ещё очень надёжные на удар и не колются при наезде на припятствие, тук же они легче литых, но стоят в 2-3 раза дороже, минимум, чем литые
не говорте ерунду!
литые диски нормального производителя ничуть не хуже штамповки!
А ставят их так как они легче и красивее.
Вообще то они, помимо красоты и чисто эстетического любования намного легче обычных штамповок, это раз. За счет того, что они легче, то неподрессоренные массы на машине (на колесах) уменьшаются, и за счет этого меньше нагрузка на подвеску, это два. Уменьшается общая масса автомобиля, это три. (но это можно не считать, для повседневки).
Ставить или нет зависит от вашего желания и кошелька. Я езжу не первый год, и даже не второй :)) Ни разу (тьфу-тьфу-тьху) не ломал, не гнул. Удачи!
1. Легче
2. Симпатишней
3. При продаже зачтется - первое на что смотрит покпашка - Колеса. внешний вид.
Все плюсы и минусы литых дисков.Мое личное мнение.
1 Управление ТС по городу. Конечно, в этом случае лучше использовать литые диски, с резиной низкого профиля. ТС более устойчиво на дороге. Литые диски более легкие, более точные при изготовлении , не требуют балансировки в отличи от штампованны. ТС на литых дисках более управляемое и требует меньше времени при полном или частичном торможении.
2 Управление на литых дисках вне города. 200 км от Москвы и можете попасть в серьезные неприятности. Во-первых, дорожное покрытие имеит калеи, от большегрузных ТС. Если установлен низкий профиль, то диск будет полностью копировать браки дорожного покрытия. Управление ТС с низким профилем вне города- просто опасно, так как можно угробить все начиная с диска, заканчивая подвеской. Для частойезды за городом и между городами, лучше использовать штатные штампованные диски. Они не лопаются в отличии от литых дисков, их проще и дешевле восстановить в 10 раз.
Основной плюс литых дисков - дизайн, легкость. Все остальные качества твердости материала уступают штампованным дискам.
Совет, если Вы все - таки хотите приобрести красивые и надженые диски, то устанавливайте кованные диски на свое ТС. Они дороже литых примерно в 1, 5- 3 раза, но эти диски не лопаются при наезде на крупные препятствия, они только гнутся, что позволяет их восстановить. Если дизайн, не играет особого значения, то пользуйтесь штампованными дисками.
яркий пример, Штампованный диск (ср.цена) - 600 руб, Литой диск (ср.цена) - 1700 руб, Кованный диск(ср.цена) - 3000 руб.
И еще, не пользуйтесь литыми дисками зимой, это не безопасно. Многие литые диски- подделка. После зимы, диск просто начнет разрушаться.
А два года назад об яму в Карелии разбил стальной диск с бескамеркой. Взял молоток, выбил на место- накачал компрессором! И еще год ездил.
А с литьем и ковкой. после такого только выбросить.
Литые более легкие, как правило - большого диаметра, что еще больше уменьшает вес диска с покрышкой, улучшаются динамические хар-ки машины, ну и - красиво, конечно.
Если брать литьё то обязательно с направляющими, иначе тяжело колёса одевать будет, а вообще бери не думай смотреться тачка будет лучше.
Намного лучше, легче, красивее. но только летом, зимой становятся хрупкими (в морозы с утра, пока не прогреются, попал в хорошую ямку и хана дискам), зимой надо иметь комплект зимней резины на обычных дисках и красивые колпаки(сейчас с ними проблем нет, любые на выбор). Плюс: не надо стоять в межсезонье в очередях в шиномонтаж(но балансировку делай раз в два года или после попадания в ямы и бордюры), самому можно перекинуть колёса за 30 минут.(домкрат, баллонник, запаска).
Литье только для красоты, они не для наших дорог, они не гнутся, а крошатся. Бери лучше кованные. Литье не для наших дорог, но я бы все равно поставил
Литые диски, это деталь автомобиля, от которой зависит комфорт и безопасность. Покупая литые диски, стоит уделить пристальное внимание основным параметрам, так как это позволит сэкономить время и деньги. Расскажу немного тонкостей, на которые необходимо обратить особое внимание.
Масса литого диска
Первый параметр, который отличает литые диски от штампованных это масса. Значение массы литого диска нельзя переоценить, судите сами:
- Чем легче диск, тем проще машине ускориться
- Чем легче диск, тем легче машине остановиться
- Чем легче диск, тем меньшее влияние оказывает рельеф дороги на комфорт и безопасность
Какую дверь вам легче открыть, деревянную, или металлическую? Какую дверь проще затормозить, чтобы она не захлопнулась. Точно так же и с колесами. Чем легче колесный диск, тем эффективнее будет разгон и торможение. Ну а прохождение неровностей я думаю и так понятно — стабилизировать прыгание на кочке проще у легкого колеса, легкое колесо с большей долей вероятности отскочит от борта ямы, нежели пробьет своей массой покрышку.
Прочность литого диска
Параметр не менее важный. Чем крепче сплав, из которого состоит диск, тем меньше вероятность того, что диск развалится при сильном ударе или же деформируется. Разные производители применяют различные добавки, которые делают алюминиевый сплав прочнее, а диск долговечнее и надежнее.
Эластичность литого диска
Этот параметр находится, как правило, на противоположном конце от прочности. Крепкие сплавы не могут быть эластичными, а эластичные сплавы не могут быть стойкими к удару. Однако эластичность снижает воздействие удара об яму, что позволяет снизить воздействие удара на подвеску и кузов. Идеальный литой диск в меру эластичен и в меру прочен. Такой диск будет мяться при сильных ударах, но при этом не будет лопаться, что позволит не потерять кусок подвески, снизить скорость и остановиться на кривом, но целом, колесе.
Вылет колеса
Вылет колеса это расстояние от плоскости прилегания литого диска к ступице (то место от куда торчат шпильки или куда вкручиваются болты) до середины диска в поперечном срезе. При выборе литых дисков необходимо знать рекомендуемое производителем значение вылета (обозначается как ЕТ42, что переводится как 42 миллиметра между прилеганием и серединой). У всех машин для разных размеров дисков могут быть разные значения вылета. Отклоняться от них можно, но во первых может измениться поведение машины, а во вторых, при значительном отклонении, может возрасти нагрузка на подшипники колеса (ступичные подшипники).
Так же не стоит забывать, что при отклонении от вылета, собранное колесо может задевать за арку колеса, или элементы подвески. В любом случае желательно для начала примерить колеса, прежде чем приобретать их.
Бывает такое, что диски понравились, а вылет меньше, чем нужен. В этом случае можно прибегнуть к проставочным дискам. Если вы собрались использовать проставочные диски, не забудьте заменить колесные болты на более длинные, а если у вас шпильки, убедитесь, что гайка зайдет на шпильку используя все витки резьбы. Если гайка накрутилась на шпильку не полностью, такие проставки использовать нельзя — это не безопасно.
Толщина обода и толщина спиц
Многие про это забывают, что заканчивается тем, что сам диск, или балансировочные грузы начинают задевать за элементы подвески или тормозные узлы. Проверить можно только примерив диск, или почитать отзывы от владельцев такой же машины, на которую были установлены таких же диски.
Наличие и количество хампов
Хампом называют небольшой отлив, который идет параллельно к борту литого диска и служит для препятствования сползания покрышки к центру колеса. Другими словами в сильном повороте покрышку может стянуть к центру колеса, что приведет к разгерметизации. Если у диска один хамп, это никак не маркируется, если хампов два, то будет стоять маркировка H2.
Литье или ковка
Вопрос сложный и относится к разряду философских. С хорошим кованным диском можно не беспокоиться, что при небольшом ударе о яму придется чинить колесо, однако при сильных ударах может произойти пробой покрышки о диск или разламывание элементов подвески, что приведет к частичному или полному отделению колеса. Опять же кованный диск может быть как эластичным так и крайне прочным — все зависит от модели. У кованных дисков имеется технологическое ограничение — количество дизайнов очень сильно ограничено технологией производства.
Радиус литого диска
Параметры PCD и DIA
Про PCD нет смысла что то расписывать. Экспериментов тут быть не может, и при покупке диска с неправильным PCD вы попросту его не поставите на автомобиль. PCD это диаметр окружности, на которой расположены отверстия для крепежа диска к ступице.
А вот с DIA можно ошибиться и не заметить этого. DIA это диаметр центрального отверстия литого диска. Многие думают, что это отверстие сделано просто так, чтобы колпачки туда вставить. Это не так. Это посадочное отверстие, которое служит для центровки диска на ступице. Нельзя отклоняться от задуманного параметра DIA, так как даже при отличии на 2-3 миллиметра вы рискуете поставить диск не строго по центру, что приведет к сильной вибрации при езде. И самое главное, что вы будете балансировать колеса, менять их местами, грешить на резину, но про центральное отверстие так и не подумаете. Половина интернета так или иначе сталкивалось с вибрацией из за неправильного центрального отверстия.
Если вам уж очень сильно понравились диски, но их центральное отверстие больше, чем предусмотрено у вашей машины, необходимо будет купить или изготовить специальные адаптеры (это не проставочные диски, как их иногда называют). Роль адаптера заключается в том, чтобы плотно войти в центральное отверстие диска, и так же плотно сесть на ступицу. Лучше всего, если адаптер будет изготовлен из металла, так как пластиковые адаптеры достаточно недолговечны, и могут позволить сместиться колесу даже при сильном ударе об яму.
Ширина диска
Лучше всего прислушиваться рекомендации производителя. Однако, если вы по каким то неведанным причинам не знаете требуемой ширины, запомните золотое правило: колесный диск должен быть уже, чем ширина покрышки. Если покрышка имеет ширину 205 мм, что равно примерно 8 дюймов, то ширина диска должна быть не более 7,5 дюймов. Если диск шире покрышки, колесо может разбортоваться в повороте, что приведет к снижению или потере управляемости.
Количество крепежных отверстий
Вот вы и постигли все премудрости выбора литого диска. Но не спешите бежать покупать. Еще один параметр. Он тоже важный, и лучше его не забывать. Речь идет про количество отверстий под крепеж колеса. Отверстий должно быть столько же, сколько и отверстий/шпилек на ступице.
Вот пожалуй и все. Может быть статья получилась и очень объемная, но думаю, что оно того стоит, ведь на кону деньги, комфорт и безопасность.
Удачи на дорогах.
Запись опубликована в рубрике Для новичков, Эксплуатация автомобиля. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Колесные диски разных типов существенно отличаются не только по характеристикам, но и по типам повреждений. Самые доступные по цене и распространенные — штампованные. Литые диски стоят дороже, но и выглядят при этом лучше, имея, впрочем, не так много преимуществ перед штампованными. Самые дорогие диски — кованые — прослыли вечными, хотя сломать можно и их.
Все современные колесные диски рассчитаны на бескамерные колеса. Чтобы не нарушалась герметичность шины, кромки дисков должны быть ровными и иметь идеальную круглую форму. Но именно кромки дисков подвержены повреждениям больше всего.
Износ при частом шиномонтаже
Причиной повреждений становится частая перебортировка колес. Большинство из нас делает ее два раза в год, меняя летнюю резину на зимнюю и обратно. Подобная манера наиболее опасна для штампованных дисков — рано или поздно шиномонтаж приводит к отслоению краски и появлению ржавчины на кромках. Это приводит к тому, что полностью исправные шины начинают подтравливать воздух. Первое время после шиномонтажа спасает герметик, наносимый на край боковин шин, но со временем он теряет свои свойства, открывая воздуху дорогу. Маркером такой неисправности служит неравномерное спускание колеса: чем ниже становится давление в шине, тем медленнее оно падает.
Найти место стравливания воздуха несложно, но для этого требуется снять колесо и положить его в воду либо налить немного жидкости по ободу лежащего на боку колеса и посмотреть, где образуются пузырьки. И так с обеих сторон. Впоследствии в местах, где проходил воздух, следует восстановить поверхность, удалив ржавчину и обновив краску. Сделать это можно самостоятельно с помощью наждачки и распыляемой из баллончика краски.
Правильным решением следует признать наличие двух комплектов дисков при двух имеющихся комплектах шин. Такие колеса хранят в сборе и просто устанавливаются на автомобиль без шиномонтажа, но с предварительной балансировкой, если она необходима.
Последствия ударов
Повреждения кованых дисков, благодаря особой технологии изготовления, в подавляющем большинстве случаев исправляются при помощи специального оборудования. Трещины и сколы на кованых дисках не появляются никогда. При ударах диск просто деформируется, и если он не смялся в блин, его обязательно восстановят. В процессе ремонта свойства кованого диска не изменятся. Еще проще ремонтируется лицевая сторона диска, поврежденная о бордюр. В случае искривления спиц их геометрию обязательно восстановят. Здесь следует оговориться, что ремонт кованого диска будет стоить недешево. Обычно цена сопоставима со стоимостью нового литого диска, а при серьезных повреждениях может превышать 100 тыс. рублей.
Береги ниппель!
Повреждения дисков не ограничиваются заминами, сколами, трещинами и деформацией. В каждом диске для бескамерного колеса есть ниппель, который несложно повредить. Речь не только о золотнике, который можно подтянуть или заменить самостоятельно за три секунды и три копейки, но и о месте крепления ниппеля к диску.
Повредить ниппель легче всего в лесу и на бездорожье. Конечно, при этом должно здорово не повезти, чтобы какая-нибудь ветка настолько ловко и сильно смогла угодить в ниппель. Немного легче повредить его, буксуя в колее, либо на гальке, зарываясь выше ободов колес. Такой случай тоже следует признать редким. А вот повреждения ниппеля зимой — достаточно частое явление. Сталкиваются с этим фанаты любительского дрифта на свежем снегу.
Чаще любители зимнего дрифта рискуют столкнуться с другой проблемой — попаданием снега в зону контакта шины и диска с последующей разгерметизацией колеса. При заносе шина деформируется с уводом вбок, а в это время перед идущим боком колесом собирается сугроб, снег из которого набивается в образовавшуюся щель. Там снег уплотняется и становится похожим на лед. Впоследствии, когда боковой увод исчезает, плотный снег продавливает резину и открывает ход воздуху. Но это уже проблема не дисков или шин, а водителя.
Читайте также: