Как должен крутиться распредвал ваз

Обновлено: 08.01.2025

просто бывает что на сервисе маховик кверх ногами умельцы ставят и у него метка с обратной стороны! а вот на шкивах все однозначно! там точечки! проверь! с чего бы распредвал перестал крутиться? ты туда не лазел? двигло 1.3 или 1.5?
свернуть ветку

Согласен с мнением
Sma Александрович
Смотри по меткам на шкивах, только придется шкив генератора снять, иначе не видно.
свернуть ветку

он не прикипел, а очень сильно закручен. нужен метровый рычаг примерно , и помошник который будет отверткой клокировать коленвал от проворота. куда ее запихивать каждый сам решает. можно в маховик ))
Если 1.3 то плохо все может быть!
свернуть ветку

меня смущает то, что шкив коленвала прокручивается легко, а распредвала с очень большим трудом.
свернуть ветку

ну сними клапанную крышку, посмотри как клапана ходят! Если у тебя 1.3 и ты его не правильно собрал, то одного оборота достаточно что бы их загнуло
свернуть ветку

если прокладка старье то менять надо, иначе масло будет бить из под крышки. Это больное место 83х моторов :( Хотя решается всего лишь при помощи спец герметика (но не красного). Название сейчас не вспомню. Открой крышку, это делов на пару минут, посмотри вообще что под ней, поддомкрать машину, поставь на 5ю и пусть кто-то крутит аккуратно колесо, а ты смотри как распредвал ходит и клапана. Тока не переусердствуйте, крутите по чуть-чуть чтобы конкретно локализовать причину неполадки.
свернуть ветку

Бля. шкив и должен тяжело крутиться. Там же пружины и всякая такая херь. А внизу двига ниче нет чтоб он тяжело крутился. Ставь по меткам нормально. Если 1.3 то нехер было туда лезть.
свернуть ветку

Снял крышку сегодня, покрутил колесо на 5ой. все на месте, вроде все ходит ничего странного не происходило. хер знает.
свернуть ветку

извиняюсь за глупый вопрос, но в чем дело то, ну всмысле что там за коренное отличие между двиглами 1.3 и 1.5. почему клапана повредить легче в 1.3??
свернуть ветку

Витя Абрамов, элементарно. Если хоть раз видел поршневую группу 1.3 и 1.5 то сразу поймешь в чем дело - на поршнях 1.3 нет выемок под клапана (на 1.5 соответственно есть), поэтому когда рвет ремень ГРМ поршень со всей дури ударяет в клапан и загибает его, а в 1.5 он ложится в выемку и поршень в клапан не бьет.

Есть вариант вкорячить поршневую от пятерошного движка, с выемками.
свернуть ветку

не пойму я своей птс. во vin у меня модель 2108, а марка двигателя 21083, что за херня. завтра дойду до дядьки шарящего, он мне все расскажет )
свернуть ветку

Всем доброго времени суток. Занимаюсь переборкой мотора на ваз2107, двигатель 2103, карбюратор. Вроде бы все хорошо, заменил кольца, вкладыши, клапана, ну и всякую мелочевку, вчера затянул голову, собрался устанавливать на место распредвал. Но вот засомневался в его качестве. Мотор капиталился ну тысяч 15 назад, был установлен новый распредвал. Проблема в том, а может и не проблема — не могу его провернуть рукой. Уточняю, не провернуть именно до установки его на место. Если нацепить звезду, то прокрутить можно, но надо приложить достаточно большое усилие. Если взять тот распредвал, который стоял ещё до капремонта, то он ходит очень легко, практически одним пальцем. Вот в общем и вопрос: с каким усилием должен прокручивается распредвал в постели до установки его на голову?

Совет первый. Если не знаешь че-как, покупаешь распредвал в сборе с постелью и не ломаешь голову над этим вопросом. Заводской естесственно в запаяной упаковке. Совет второй. Когда новый вал ставишь в старую постель, нужно шейки смазать маслом, а ток потом крутить. Рукой должен прокручиваться. и при этом не должен люфтить в шейках (стучать). Соображение в твоем вопросе. Когда новый вал ставишь в б/у постель и он не прокручивается с маслом, приходит мысль, что либо вал паленый (кривой например или шейки не в допуске), либо дело в постели (поведены опоры под старый кривой вал). В этом случае снимаешь вал и идешь подбирать постель в магазин, ну или в сборе покупаешь. Второе соображение. Возможно ты зажал вал стопорной пластиной. Попробуй открутить ее и покрутить вал в постели.

"Рукой должен прокручиваться". В этом был вопрос. Вал и постель куплены были в сборе пятнадцать тысяч назад и установлены другим человеком. Новый вал в б/у постель не ставил, но собираюсь скорее всего, либо подбирать новую. Спасибо.

Двигатель ваз 2106. Передал двигатель начал собирать. Поставил головку клапана маслосьемники прыжины постель, поставил шестерню распредвала по метке, затянул постель и не могу теперь прокрутить двигатель. Клапана зажаты. Все шестерни стоят по меткам. До того как постель затянул все крутилось как по маслу. В чем причина не понимаю

Проблема решилась провернув распредвал на пол оборота, шестерня вероятно от другой машина, предположительно как мне объяснили от шнивы

Ослабь регулировочные упоры рокеров, проверь правильность меток, пробуй провернуть. Если никак- не правильно установил.

Метки выставлены идеально хоть в музей выставляй. Когда ослабляю постель все крутиться но стоит постель затянуть шкив крутиться налево и направо от метки на 45 градусов.

Владимир Гнатюк Мастер (2283) Вот тут подробнее. Распредвал с пеналом подобран правильно? Упоры отпущены? Рокеры, случаем, не менял? Была ситуация, неверно подобран распредвал и "высокие" рокеры.. Клинило насмерть..

Владимир Гнатюк Мастер (2283) Нихрена! Снимаешь пенал с распредвалом, 1-4 поршни выставляешь в ВМТ, распредвал в постельке ( пенале) провернуть так, чтоб кулачки распредвала напротив клапанов 1 цилиндра чуток их прижимали ( фаза перекрытия ( выпускной недозакрыт а впускной начинает открываться). В шестерне привода распредвала 2 отверстия под штифт. Сдуру можно и перепутать. Трамблёр устанавливается так, чтоб при совпадении меток КВ и РВ искра шла на 4(!!) цилиндр.

По тому как она крутится я тоже понимаю что криво собрал но где я мог ошибиться есть вариант? Или просто решил поумничать

ВАСЯ БАКИН Искусственный Интеллект (258677) через инет зубы не лечат, пригоняй, покажу точную причину

как собрал, так и крутится.

Мореход Искусственный Интеллект (471605) Это ты там страдаешь. Хрен знает как ты собирал! Я когда движки собирал, то у меня все крутилось и работало и собрал их сотни. Рокера для начала открути! Ищи где зажимает!

Итак. Для начала. Распредвал снять. Метку коленвала совместить с вмт 1-4 цилиндра. Распредвал совместить по метке на земле, не ставя на двигатель и только после этого устанавливать на двигатель. Ну и молиться на то что бы твои попытки провернуть не загнули клапана. И ещё, патроны натяжителя 06 и 213 разные. Если последний ставить на 06-ой двигатель с новой цепью, зажимает насмерть.

От состояния распредвала напрямую зависит работа механизма газораспределения и в целом всего мотора. Даже мелкие неисправности этой детали могут привести к снижению мощности и тяги двигателя, увеличению расхода топлива. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно уметь вовремя диагностировать проблему и своевременно устранить её.

Распредвал ВАЗ 2106

Распределительный вал является неотъемлемой частью в конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) любого двигателя. Он выполнен в форме цилиндра, на котором расположены шейки и кулачки.

Описание

Поскольку на коленчатом и распределительном валу установлены шестерни разного размера, скорость вращения последнего снижена вдвое. Полный рабочий цикл в силовом агрегате происходит за один оборот распредвала и два оборота коленвала. Клапаны в ГБЦ открываются в определённом порядке под воздействием соответствующих кулачков на толкатели, т. е. при вращении распределительного вала кулачок надавливает на толкатель и передаёт усилие на клапан, поджатый пружинами. При этом клапан открывается и впускает топливно-воздушную смесь либо выпускает отработанные газы. При дальнейшем проворачивании кулачка клапан закрывается.

Головка блока цилиндров состоит из следующих частей: 1 — головка цилиндров; 2 — выпускной клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 — рычаг клапана; 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — распределительный вал; 7 — регулировочный болт; 8 —контргайка болта; А — зазор между рычагом и кулачком распределительного вала

Параметры

ширина фаз — 232˚;
высота подъёма впускного клапана — 9,5 мм;
запаздывание впускного клапана — 40˚;
опережение выпускного клапана — 42˚.

Какой распредвал лучше ставить

Признаки износа распредвала

Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:

стук при работе двигателя под нагрузкой;
снижение мощностных показателей.

Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:

естественный износ;
некачественное моторное масло;
низкое давление масла в системе смазки;
недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).

Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.

Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.

Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ

Снижение мощности

Деформация

РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.

Демонтаж распредвала ВАЗ 2106

головки на 17 и 13 мм;
трещоточную рукоятку;
вороток;
удлинитель;
рожковый или накидной ключ на 13 мм.

Демонтаж узла проводим в такой последовательности:

Чтобы извлечь вал из корпуса, достаточно слегка постучать через деревянную наставку с тыльной стороны, после чего выдвинуть его наружу

Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.

Дефектовка распредвала

После того как РВ будет снят с двигателя, все его составляющие промывают в бензине, очищая от загрязнений. Дефектовка предполагает визуальный осмотр вала на предмет выявления повреждений: трещины, задиры, раковины. При их обнаружении вал подлежит замене. В противном случае проверяют основные параметры, характеризующие степень его износа, для чего используют микрометр.

Таблица: основные размеры распредвала ВАЗ 2106 и его постелей в корпусе подшипников

Номер шейки (постели) начиная от шестерни	Размеры, мм
Номер шейки (постели) начиная от шестерни	Номинальный	Предельно допустимый
Опорные шейки
1	45,91	45,93
2	45,61	45,63
3	45,31	45,33
4	45,01	45,03
5	43,41	43,43
Опоры
1	46,00	46,02
2	45,70	45,72
3	45,40	45,42
4	45,10	45,12
5	43,50	43,52

Состояние РВ можно оценить и по другим параметрам, например, биению, но для их снятия необходимы специальные инструменты.

Если по результатам дефектовки было выявлено, что вал механизма газораспределения нуждается в замене из-за сильного износа, то вместе с ним следует заменить и рокеры.

Установка распредвала

Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

Чтобы распредвал равномерно прижался к ГБЦ, затяжку следует выполнять в несколько этапов.

Установка по меткам

По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.

Коленчатый вал проворачиваем, пока риска на шкиве не установится напротив длинной метки на крышке механизма ГРМ

Для установки распредвала по меткам выемка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе подшипников

Регулировка клапанов

рожковый ключ на 13 и 17;
щуп 0,15 мм.

Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.

Чтобы ослабить затяжку регулировочного винта, ключом на 17 мм отворачиваем контргайку, после чего регулируем зазор ключом на 13 мм

Угол поворота коленвала, o	Угол поворота распредвала, o	Номера цилиндров	Номера регулируемых клапанов
0	0	4 и 3	8 и 6
180	90	2 и 4	4 и 7
360	180	1 и 2	1 и 3
540	270	3 и 1	5 и 2

Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.

Всем привет, решил заменить распредвал с рокерами, а заодно и маслосъемные колпачки. Прежний владелец уже менял заводской распредвал и рокера на 120 тыс.км, сейчас пробег подходит к 230 тыс.км, так что, думаю, пора, тем более последняя настройка клапанов результата не дала — стрекочущий звук никак не изменился, поэтому возникли подозрения на выработку кулачков с рокерами. Еще уходит масло, тут подозрения пали на маслосъемные колпачки, так как были характерные признаки их износа — при пуске после ночной стоянки первые секунды идет большое дымление из выхлопной трубы.

Ну, и резьба свечей в нагаре.

Также, при осмотре цилиндров инспекционной камерой обнаружились мокрые подтеки на выпускных клапанах.

Итак, приобрел распредвал в сборе, комплект рокеров с регулировочными болтами нового образца,маслосъемные колпачки Резерв (вроде как хвалят), пару сухариков и пружин на всякий случай. Из инструментов докупил рассухариватель, оправку для набивания сальников, съемник покупать не стал (жаба задушила), вместо него узкогубцы.

Снимаем клапанную крышку, выставляем метки ВМТ по 4-му цилиндру, снимаем звезду распредвала с цепью, чтобы она не перескочила перевязал ее веревкой со звездой, так как придется потом еще крутить коленвал.

Затем снял распредвал, разобрал и протер от масла, чтобы лучше рассмотреть.

Коренные шейки и постель оказались с большими задирами — то ли масляное голодание, то ли перегрев. Каналы вроде как чистые, да и масло хорошее заливалось.

А вот кулачки почти без износа, но небольшие задиры и пористость металла все же присутствует.

Собрал его обратно и решил проверить на износ "дедовским" методом — если потрясти распредвал, то должен наблюдаться стук от осевого люфта вала в постели, но кроме стуков при хождении вала в продольном направлении, как и у нового распредвала, ощутимого на слух осевого люфта не обнаружилось.
Причиной такого износа возможно стало закипание двигателя пару лет назад, как казалось тогда без последствий.
Рокера, как и кулачки, также оказались лишь с небольшим износом, ну, может пару их бы стоило заменить.

Приступаем к замене колпачков. Купленный рассухариватель оказался не очень удобным в работе — выемка, цепляющаяся за гайку шпильки распредвала смотрела внутрь и при сдавливании чашки соскальзывала со шпильки.

Пришлось высверлить клепку и перевернуть зацеп, теперь он держался намного лучше, но без проволочки местами обойтись все же не удалось.

Также, из трубки подходящего диаметра отпилил пару наставок разной длины, так как угла рассухаривателя иногда не хватало или мешался впускной коллектор.

Вставляем пруток оловянного припоя под нужный клапан, предварительно убедившись что цилиндр стоит в ВМТ и рассухариваем.

Снять колпачок узкогубцами оказалось не так просто, почти все колпачки сидели довольно плотно и был шанс повредить направляющую клапана — все же надо было приобрести цанговый съемник.

Колпачки оказались в хорошем состоянии, испанские Espra, ни один не слетел, резина еще не задубела.

Судя по всему, причина пропускания масла в изношенных направляющих втулках клапанов, так как на них, особенно на выпускных клапанах, имелся ощутимый люфт.
Запрессовал оправкой новые колпачки, обезжиривать посадочные места не стал, как многие советуют. Так как в комплекте с колпачками не было установочной втулки, то нашел подходящую по размеру термоусадочную.

Оправка показалась недостаточно глубокой под стержень клапана, поэтому чуть углубил дрелью, благо металл мягкий, также зашкурил довольно грубые края, чтобы не повредить новые сальники.

После замены установил новые рокера и болты. Так как не знал какого образца установлены, то купил в комплекте с болтами нового образца, тем более так даже дешевле выходит. На фото видно, что они отличаются от старых размером головки болта и выточки под нее, а также двумя пропилами на новых, вместо одного на старых.

Установил новый распредвал и настроил клапана.

Посчитаемся:
— Комплект рокеров с болтами — 1030р
— Колпачки "Резерв" — 110р
— Распредвал с постелью — 1820р
— Рассухариватель — 175р
— Оправка для колпачков — 40р
Итого: 3200р

Звук работы стал немного тише и ровнее, через пару тысяч км, как притрутся новые детали, думаю повторить настройку.
А масло все также уходит, видимо все же причина в направляющих, будем думать что с ними делать или оставить как есть, что думаете?

Как проверить распредвал?
1. В двух словах об устройстве распределительного вала.
2. Проверка распредвала: что может стать причиной появления характерного стука?
3. Поломка распредвала: как и где искать причину и как ее устранить?

Вместе с тем, если он выйдет из строя – за ремонт придется отдать очень большие деньги. Избежать подобного можно только благодаря регулярной проверке работоспособности детали и своевременному устранению возможных причин поломки. Как правильно проверить распредвал, мы и поведаем в сегодняшней статье.

1. В двух словах об устройстве распределительного вала.

Основное предназначение распределительного вала – это своевременное открытие клапана, через который в камеру сгорания двигателя поступает воздушно-топливная смесь. Кроме того, он же отвечает, чтобы из той же камеры выходила уже отработанная смесь. В газораспределительном механизме распредвал является основным элементом.

Как же функционирует данная деталь? На самом распределительном вале есть специальная разрезная шестерня, которая соединяется с коленвалом при помощи цепи (иногда при помощи ремня ГРМ). Размещается деталь в верхней части головки блока цилиндров двигателя и крепится при помощи постели распредвала.

2. Проверка распредвала: что может стать причиной появления характерного стука?

Поводом для того, чтобы осуществить полноценную проверку распредвала, может являться стук данной детали. Конечно, допускать подобного не стоит. Однако если стук все-таки начал проявляться, необходимо понимать, какие именно причины могут за ним скрываться. Ниже мы приводим список типичных причин, хотя вы должны понимать, что он не является исчерпывающим:

1. Износ кулачков распределительного вала. Если причиной стука действительно являются кулачки, то в начале непривычный звук вы будете слышать лишь во время запуска двигателя. Но чем больше они будут изнашиваться, тем чаще и интенсивнее будет проявляться звук, в том числе и во время работы прогретого двигателя.

2. Износ подшипников распределительного вала.

3. Неисправности постели детали, которые чаще всего бывают механическими.

4. Не отрегулирован процесс подачи топлива, что при очень быстром включении зажигания будет вызывать стуки пальцев распредвала.

5. Деформация детали в результате детонационного сгорания топливной смеси – будет происходить осевое биение.

6. Перелом шейки распредвала.

7. Трещина на опоре детали.

8. Использование некачественного моторного масла, которое содержит в себе примеси.

9. Вышел из строя сальник распредвала.

10. Отсутствие масла в топливной системе.

3. Поломка распредвала: как и где искать причину и как ее устранить?

Материалы для проверки распредвала вам практически не понадобятся. Вся проверка осуществляется путем визуального осмотра детали на наличие поломок. Лишь для того, чтобы снять деталь с двигателя, вам понадобится стандартный набор ключей.

Чтобы дать полноценную оценку того, в каком состоянии находится распределительный вал, в первую очередь необходимо демонтировать головку блока цилиндров автомобильного двигателя. Сделать это очень легко. Но перед началом работы нужно обязательно отключить аккумулятор, а также слить из системы моторное масло и охлаждающую жидкость. Начинать следует из навесного оборудования, демонтировать которое нужно в первую очередь:

1. Отсоединяем от него провод, который идет от зажигания.

2. Отсоединяем шланги, в частности вакуумный и шланг системы охлаждения автомобиля.

3. Снимаем с автомобиля все топливные магистрали.

4. Отключаем трос педали газа.

5. После этого вы сможете без проблем снять навесное оборудование, которое препятствует снятию головки блока цилиндров.

Очень важно при осуществлении всех этих действий осуществлять маркировку проводов и шлангов, чтобы во время монтажа вы не перепутали их и подключили правильно. После этого можно приступать к работе по демонтажу головки блока цилиндров:

1. Снимаем крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).

2. Демонтируем кожух ГРМ, а также ремень шкива.

3. Параллельно с этим можно снять с автомобиля и сам распредвал, поскольку уже на данном этапе вы получите к нему полный доступ (но все же лучше закончить с демонтажем ГБЦ).

4. Откручиваем болты, при помощи которых крепится ГБЦ (повторную установку ГБЦ лучше проводить уже с новыми болтами).

Дальше приступаем к проверке интересующей нас детали. В целом внешний осмотр сводится к осмотру сальников распределительного вала. Очень важно определить, нет ли на них каких-нибудь трещин, отверстий или просто заусенцев. Если распредвал находится в рабочем состоянии, то подобные дефекты должны отсутствовать. Если с сальниками все нормально, то следует перейти к осмотру постели и самого вала.

В случае обнаружения реальных проблем в работе данной детали, ее ремонт можно осуществить самостоятельно. Только лишь в особых случаях вам придется обращаться за помощью в специализированный автосервис. Но в любом случае, вы должны понимать, что любая поломка или неисправность распредвала очень сильно влияет на мощность работы двигателя.

Во время проверки распредвала вы должны ориентироваться на следующий перечень проблем, к описанию которых мы также включили способы их устранения:

1. Износ распределительного вала, а также наличие на нем задир и царапин (особенно часто они проявляются на поверхности опорных шеек детали). Привести к подобному может недостаток давления в системе смазки, недостаток масла в картере, использование некачественного масла и засорение масляных фильтров, попадание топлива в масло, перегрев двигателя и его большой пробег. Перед тем как приступить к ремонту и обратному монтажу распределительного вала, все указанные проблемы необходимо обязательно устранить.

Решением же проблемы может стать только капитальный ремонт автомобильного двигателя или же просто замена испорченной детали – распредвала. В отдельных случаях можно обойтись только шлифовкой шеек, на которые после этого необходимо будет установить утолщенные втулки (чтобы они не потеряли свои параметры).

Не лишним в такой ситуации будет обратить внимание и на работу системы охлаждения, которая могла стать причиной перегрева двигателя, а также на систему питания.

2. Если распределительный вал сильно изношен и на поверхности его кулачков имеются задиры – деталь необходимо заменять новой, иначе ее неправильное функционирование со временем может вывести из строя двигатель автомобиля. Велика вероятность, что придется осуществлять даже ремонт клапанного механизма и менять гидрокомпенсаторы.

Масляный насос также необходимо подвергнуть тщательной проверке, продиагностировать работоспособность масляной магистрали, фильтров. Обязательно нужно промыть головку блока цилиндров. Перед установкой нового распределительного вала необходимо осуществить замену масла, охлаждающей жидкости.

3. Если распределительный вал прогнулся, то он опять же подлежит замене, поскольку в таком состоянии он просто не способен нормально функционировать. Однако чтобы проверить, действительно ли присутствует прогиб, необходимо осуществить ряд действий:

• Снятый с автомобиля распределительный вал укладываем на призмы, предварительно установленные на плиту из металла.

• Используя стрелочный индикатор, закрепленный на специальной стойке, проверяем, есть ли прогиб опорных шеек.

• Для достоверности результата распределительный вал вращаем рукой, чтобы проверить деталь со всех сторон.

К слову, минимальный прогиб детали все же является допустимым, однако он не должен превышать 0,05 мм для легковых автомобилей, а для грузовых – 0,1 мм. Но если величина прогиба больше нормы – деталь не может дальше эксплуатироваться.

4. Наличие трещин на распределительном вале может быть вызвано попаданием в систему посторонних предметов. Кроме того, привести к подобным последствиям могли неправильно установленные фазы газораспределителя, или же разрыв ремня его привода. Часты случаи, когда распредвал рассыпается на кусочки прямо во время движения. Чтобы не допустить подобного, деталь необходимо держать под постоянным контролем. В случае, если на детали появились трещины, ни о каком ремонте не может идти даже речи.

5. Под сальниками распредвала появились царапины и следы от выработки. Подобное случается только при очень длительной эксплуатации автомобиля или же использовании некачественного масла. Выйти из строя могут даже новые сальники, замена которых была произведена неправильно или неаккуратно.

6. Не обойтись без замены распредвала и в том случае, если на снятой с автомобиля детали вы обнаружите разрешение шпоночных пазов и посадочных мест, предназначенных под установочные штифты. Однако не стоит забывать и об устранении причин, которые могли привести к возникновению подобной ситуации: плохая затяжка болтов, при помощи которых крепятся шкивы и шестерни. Но зачастую к подобным деформациям распределительного вала приводят очень сильные аварии.

Как вы сами убедились – проверка распределительного вала не является сложной задачей, поскольку все поломки детали достаточно типичны. Проблема заключается лишь в том, что данная деталь практически не поддается ремонту. Даже в тех случаях, когда он возможен, зачастую приходится обращаться в автосервис. Однако, если уделять детали достаточно внимания, служить она будет долго и без проблем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры,забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников

На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки.

Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое должно быть не более 0,04 мм. Если биение превышает указанное значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе.

На х выпуска до 1982 г. устанавливались распределительные валы с кулачками, закаленными ТВЧ. С апреля 1982 г. устанавливаются азотированные распределительные валы. С 1984 г. на валах маркируется год выпуска. С 1985 г. устанавливаются распределительные валы с отбелом кулачков. Эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между 3 и 4 кулачками.

Читайте также: