Как часто шприцевать камаз

Обновлено: 24.01.2025

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

В мануале пишут - шприцуйте!
До какой поры, возникает вопрос.
Много споров относительно того чем и как часто. Кто чуть ли не после каждой поездки шприцует, кто раз в 30 000км.

Вот и интересуюсь:
1. Сколько? Как понять, что все что нужно зашприцевалось.
2. Откуда должна полезть старая смазка.
3. Как часто надо проделывать сию процедуру?
4. Литол 24 - это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

И вопрос вдогонку - при шприцевании шкворней через верхнюю масленку, смажутся ли шары поворотного кулака или их надо смазывать снаружи, обмазыванием?

Закупился вчера очередным плунжерным шприцом - у старого бракованная трубка была..
Выкрутил масленку, решил шприцевать напрямую, через трубку.
Не идет! Видимо закоксовался где - то старый литол.. как быть, что делать? Разбирать кулак бы не хотелось конечно, ибо занимаюсь во дворе, по вечерам - гаража нет.
Можно ли греть - мосты колхозы, или там где - то резиновые вкладочки?

4. Литол 24 - это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

а чем плохо-то?
ну у кого деньги из карманов торчат - проще тогда уж не шприцеваться, а сразу машину другую купить :)

Лично я литолом-24 шприцую все по кругу. Если в грязь не езжу длительный период - не трогаю. Если езжу - то шприцую на глаз, когда мне кажется что уже пора.

Кто что говорит.. Кто, что быстро коксуется, кто, что вымывается быстро, кто, что сегодняшний литол, это и не литол вовсе, а сопли какие - то.
В итоге купил ШРУСовую смазку - думаю, хуже не будет. Но не пробивает.
Что насчет остальных вопросов - если пробью, то сколько качать, через что должно полезть? Если качается и нигде не лезет, значит ли это, что лезет в мост и чем это грозит?

Попробуй горячим Нигролом сначала пробить.
Кашу маслом не испортишь, лишнее в кулак уйдёт. Нижний шкворень смазывается смазкой из кулака (или водой, если она там:)) Узнать её наличие можно, открутив один болт крышки нижнего шкворня. Можно потыкать в отверстие проволочкой, на предмет наличия, состояния смазки в ШОПКе.

Ммм.. Спасибо за советы всем, за горячий нигрол и кипяток. Будем траха. гхм..пробивать.
Но вот все же, откуда и что должно полезть, чтобы понять вообще, что оно пробилось, что все идет куда надо и что хватит качать )))

Кто что говорит.. Кто, что быстро коксуется, кто, что вымывается быстро, кто, что сегодняшний литол, это и не литол вовсе, а сопли какие - то.
В итоге купил ШРУСовую смазку - думаю, хуже не будет.
Хуже точно не будет, тока ШРУС мне современный тоже не нравится.
Врочем и про литол все верно написано. Дрянь какая-то.

сумлеваюсь я насчёт горячего нигрола. Каким маниром его туда подать да ещё так, чтоб он не остыл и в достаточном количестве? Ведь канал забит. Кипяток. Да и понятие "горячий". Шприц 70градС Вы сможете в перчатках удержать максимум полминуты.
У меня шприц нажимного действия небольшой. Успеваю налить и давить. Иногда полезно ему (шприцу) резиновой киянкой врезать по заднице. Конечно в рукавице, иначе горячо. Пробивается со свистом почти всегда.
Рычажным будет посложней наверно, не пробовал.

Блин, мужики, ну а если пробьется - то, сколько туда запресоввывать - то. Все чего - то молчат. Откуда полезть должно?
Насколько я понимаю, емкость, которая шприцуется под шкворень, сообщается с пространством поворотного кулака, соответственно, признаком того, что "хватит", должно служить появление новой, вслед за старой, смазки из под манжеты шара? Или я неверно понимаю?

Вообще-то есть "поиск".

Я шприцую, пока не пойдёт чистая через отверстие болта нижней крышки кулака. Потом минут 10 кручу для выхода лишней. потом закручиваю болт на место.

Вообще-то есть "поиск".

То есть просто откручиваем один из 4ех нижник болтов?
В мануале - то про это ничего не пишут, а я руководствуюсь в первую очередь им. Может потом и не идет, что я не открутил и старому просто некуда деваться..

Я обычно делал 6-7 полноценных качков плунжерным насосом. Старая смазка просто выходит внутрь кулака. Прикинь сам объемы отверстия в шкворне и смазочных канавках - они весьма малы. Ну а чтобы из-под сальника ШОПК полезло,"это, знаете-ли, перебор".

Хуже точно не будет, тока ШРУС мне современный тоже не нравится.
Врочем и про литол все верно написано. Дрянь какая-то.

Камасутра вообще предписывает разбирать кулак. Но это одно из редких исключений в ней, когда лучше сделать . по-другому.
Расход смазки на кулак: 0,4 кг. Так оно и есть примерно.
. там есть куда деваться, но лучше этого не допускать.

:smile:Интересная тема. Тоже довольно много времени потратил, пытаясь выяснить сколько смазки надо закачивать в шкворень.
А по поводу пробивания, когда еще первая волга у меня была, задарили мне подушатанный телескопический шприц. У него вместо цапфы (или как там эта насадка называется) был вварен кусок трубки с резьбой аналогичной резьбе на тавотнице. Выкручиваем тавотницу, вкручиваем шприц (можно колесо повернуть так, чтобы было удобнее подлезть) и давим. Пробовал сначала продавить литолом (точнее импортным аналогом), но на одном пробил, а на другом - нет. на том, где не пробил - зазорчик в резьбе побольше. Тогда я разозлился, набрал нигрол в шприц, и через тряпку воткнул его в отверстие с резьбой для тавотницы. Немного усердия (которое все превозмогет) и прошприцевал.
Из консистентных смазок пользуюсь либо Mobil1, либо Chevron Delo, либо еще равенола синего немного осталось.

я провожу сие мероприятие раз в год, В прошлом году в каждую ШОПКу и верхний шкворень набил шрус-4 , можно сказать от души - цельный шприц 300-400г , в этом году туда же ушел шприц трансмиссионки :).
ПС плунжерный шприц давит 100-150бар имхо греть для "пробития" пробок масло совсем не обязательно.
ППС когда с новья в первый год шприцевал шковрень - литол шел вобще туго качков тридцать всего сделал - запарился весь.

Спасибо. По делу.

у меня не шприцуется. что делать?

а возможно имеется в иду ханто/патро шкворни без масленок

Так ведь никаких указаний на это нет! Полагаем: стандарт.

ну так ручки прежнего хозяина могли поменять много чего , а новому владельцу не сообчить

да и сам текст с такой формулировкой.
вот если б было примерно так написано -я такой-то такой-то ,имею то-то и то-то , весь уже изъе. ся с масленками и шприцами , в шприце заложено то-то , качаю так-то , а каменный цветок не выходит

пресмасленка рабочая. чере нее масло качается. снимал накладку ч болта которую держат. по середине как я понял шкворень. в нем в центре отверстие вот туда не проходит смазка. там в центре как шарик какой-то не пускает

Вы разве чертёж узла или деталировку из каталога не смотрели?! Всё есть в библиотеке на сайте.
Или фото дайте, чтоб народ не гадал. А то кто знает: может там обломыш штифта.

чертеж мне не понятен.

.. а он есть? Чертёж в студию!

Всё прекрасно шприцуется . На крышке стоит маслёнка.

На фото обычный втулочный шкворень. Отверстие, в которое вкручен болт, глухое со вторым сверлением сбоку - именно через него подаётся смазка к втулке. Никакого шарика внутри быть не должно, но возможно дно отверстия вы приняли ошибочно за шарик. Впрочем также вероятно, что там обломок штифта, который вставлен в шкворень и головкой входит в сверление в крышке, чем предохраняет шкворень от проворачивания в корпусе кулака.
Разберитесь внимательнее.

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

Спасибо.
Особо усердствовать до усеру не надо.Смазка не полезет наружу а пойдет в чулки и ГП.Сию процедуру делают два три качка через 5-7 т.км.Если сильные морозы ,то можно трансмиссионным маслом.Неплохо врезать пресс масленку на крышку нижних шкворней.Пресс масленки при частой езде по грязи лучше менять.

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичнаяЗначится шариковые шкворня.
Вот через это отверстие куда ввинчен болт и идет смазка.Вопрос второй.Кто выложил эту фотографию колхоза по снятию шкворня.А потом всей толпой орем что крузаки и роверы рулят за такие деньги?Зубы ему в штакетник превратить не глядя и рученки шаловливые повыдергивать за такие антисоветы,тем более за такие фотографии,как не надо работать.Что нельзя простейший сьемник изготовить?А потом орут что во всем москали виноваты.Как меня злят некоторые колхозники,"кпп в поле на пупке" или монтажками шкворни поковырять,или того хуже кувалдой и зубилом полечить УАЗ.

Значится шариковые шкворня.
Вот через это отверстие куда ввинчен болт и идет смазка.Вопрос второй.Кто выложил эту фотографию колхоза по снятию шкворня.А потом всей толпой орем что крузаки и роверы рулят за такие деньги?Зубы ему в штакетник превратить не глядя и рученки шаловливые повыдергивать за такие антисоветы,тем более за такие фотографии,как не надо работать.Что нельзя простейший сьемник изготовить?А потом орут что во всем москали виноваты.Как меня злят некоторые колхозники,"кпп в поле на пупке" или монтажками шкворни поковырять,или того хуже кувалдой и зубилом полечить УАЗ.

Возник вопрос, а если на нижний шкворень поставить крышку с прессмаслёнкой, не будет ли туды при езде по говнам затекать вода и прочие прелести?. Да и обновлять смазку в шкворне будет удобнее.

Так и делают, в смысле нижняя крышка тож с масленкой. А как вода туда попадет, там же шариком закрыто отверстие в масленке. Ну по ходу, можно вместо масленки болтик вкрутить

Что нельзя простейший сьемник изготовить?

Его и готовить не надо-выкрутил из крышки пресс-масленку-и готов съемник.

Два года такие стоят,один раз регулировал,нареканий и притензий нет.Широкие диски,фс 500,постоянно разбитая грунтовка.

Позволю себе с Вами не согласиться. Поставил такие шкворни 10 лет назад (просто других тогда почти не было, кроме штатных). это грубо около 300 тыс пробега. До сегодняшнего дня регулировал изъятием прокладок 2 раза, всего удалено по 6 тонких прокладок на каждом кулаке, люфтов пока практически нет. Шприцую весной и осенью по 10 -15 качков обычного литола.
Маленькая хитрость: перед смазкой надо разгрузить шарик шкворня, т.к. смазка подаётся через центральное отверстие прямо к нему, и если он плотно приработался, то под нагрузкой прижат к верхней части шкворня и как-бы перекрывает смазочное ответстие.

В чём же их преимущество. У меня заводские "грибки" работают с одной регулировкой после 150-ти тысяч (одна или две тонкие прокладки) и пробег уже в районе 250-ти тысяч за 7 лет. Прокачка без хитростей вообще, два раза в год. :confused::confused::confused:
Я не собирался обсуждать преимущества одних шкворней перед другими. Читаем внимательно. Ключевая фраза в скобках. "Поставил такие шкворни 10 лет назад (просто других тогда почти не было, кроме штатных)". Почему же не выбрал штатные? Требовалась замена бронзовых втулок (ориентировочный пробег около 700 тыс км.), а тогда не было ни времени, ни технической возможности грамотно заменить втулки. При переходе на данный тип шкворней всё элементарно - втулки просто удаляются и в дальнейшей работе не применяются, также как и шайба опорная шкворня поворотного кулака.
P.S. Я просто попробовал подсказать из-за чего может не проходить смазка.

student.79, чем чаще тем лучше конечно не до маразма
а так вообще суди сам в зависимости от времени года. слякоть (почаще), мороз(реже).

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Ermak, я практически по сезону шприцую и так раз в месяц может загляну, если душа не на месте при этом кручусь во основном по городу.
а дальняк это дальняк, требует повышенного ухода за машиной

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Вот места и через какой пробег шприцевать!

Тьфу , я ужо подумал на ТНВД , ну думаю как он то каким боком. . .
Замок У меня не шприцуется почему то?

я тоже шприцую во время замены масла. а вот крестовины кардана никогда. по моему мнению во время смазки рвутся пыльники, что гораздо сокращает срок службы крестовины

я тоже мазался через 2 ткм. не нужно сравнивать условия эксплуатации авто у нас и у японцев, где их не загоняют, по уши, в грязь и соль, не топят в речках. кашу маслом не испортишь, это как раз тот случай.

я согласен что маслом кашу не испортишь, но не рвались бы пыльники. дырка вроде и маленькая но срок службы сокрашает, конечно можно тогда шприцевать чаще чтобы грязь не успевала во внутрь попадать, раз в неделю. но я предпочитаю так часто туда не лазить. это кстати легко сравнить с порваным пыльником на гранате.

Новый вопрос, с таким не сталкивался, заглянул под переднюю рессору, заметил что один лист сломался, где-то 3-4 сверху. очень это критично? или еще можно поездить? до марта подождет? просто в марте собирался как раз менять их, и финансы с учетом это распланировал.
рессоры такие

Опять я со своими плохими знаниями, подскажите. пока учеба в универе не закончилась, решил подготовить машину максимально.
Шприцевания:
1. залез под рулевое, хотел прошприцевать шквори, но там как оказалась резьба на масленке(?) меньше чем на шприце, переходников не нашел. можно надеть шар, но там мешается энергоаккум, что делать? да и посмотрел, похоже пред. владелец не лазит туда совсем, может чем залить прежде чем извращаться со шприцом? слышал что-то что воздухом выбивают, продается для этого инструмент или только в сервисах такое делают?
2. какие узлы надо шприцевать? пока прошприцевал все трещетки. больше масленок(?) не нашел.

3. руль туговато крутится, жидкость гура проверил все в норме. чистенький атф. может из-за шкворни такое быть?
4. что лучше заливать в мост? рукой трогал хрень какая-то похожая на солидол.

машина самосвал 3-х оснный.
ДА если есть какой инструмент продающийся для всего ремонта описанного выше, напишите плиз как точно он называется чтобы в магазинах меня поняли.

Последний раз редактировалось alexsp 10 янв 2013 00:42, всего редактировалось 3 раз(а).

Если авто никогда толком не шприцевали, сам замучаешься пробивать.
Проще наверное в сервис где бочка для шприцовки под воздух, и выкручиваешь каждую маслёнку и закручиваешь шланг и как БИП давлением )) должно всё пробить.
А так если самому то вначале маслом, а потом уже смазкой. И так же выкручиваешь маслёнку и шланг напрямую закручиваешь.

Тебе надо определить где закусывает.Для этого отворачиваешь продольную рулевую тягу колеса-вывешиваешь переднюю балку и руками пробуешь поворачивать колеса-если никак,то точно проблема в шкворнях.Чтобы определить какое колесо-сними поперечную тягу с одного колеса-опять поворачиваешь -теперь сразу определишь какое закусывает.На поворотном кулаке 2 масленки: сверху и снизу сбоку,1 на трещетке

Масленки-Ось переключения передач под капотом-2,водопомпа-1,кпп-1,корзина-2,продольная рулевая тяга-2,поперечная рулевая тяга-2,кулак поворотный-2х2,пер.ресора-3х2,конекторная штанга-2х2,трещетка-1х2,крестовины карданов-5,подвесной-1,карданы-2, ср. и зад.мост-6х2

Слей ВСЕ И ВЕЗДЕ-и залей все как положено ,неизвестно,что старый хозяин туда заливал и долго ли ты проездишь НА ЭТОМ
[

Покупаешь ручной шприц ПОД ТУБЫ[КАРТРИДЖИ] ,приблизительго выглядет такПроверь комплектность-2 головки,гибкий шланг,железная трубка и шприц.Потом к нему купи тубыТебе этого за глаза.На 1 раз прошприцевать всю машину-1 туба приблизительно.ЩАДРИНСКИЙ -ни шприц ,ни головки не бери

Костантин спасибо огромное.
шприц уже купил с гибкой насадкой)

не думал что столько масленок есть. буду их тогда искать. еще раз спасибо огромное!!

Я вообще солярой сначала пробивал, со шлангом ввёрнутым на прямую. А тугой руль у меня был из-за крестовин на рулевом валу. (как вариант)

шкворни пытался прошприцевать, смазка пошла только из крышек, так и должно быть? или в местах поворотом тоже должна идти?
+ на одной снизу при шприцевании выдавило стопорное кольцо и крышку, крышка обратно ставиться не захотела, и вынуть не получилось. под номером 37, если ковырнуть должна ли она выйти или потом трудно будет поставить?

Ось переключения передач под капотом это там где кулиса выходит из кабины? нет масленок)
Водопомпа нашел
КПП и Корзина - обзазил все. нет :(
Пер.ресора нет
Крестовины нашел
Ср и задний мост нет :(
продольная рулевая тяга-2,поперечная рулевая тяга-2 нет

Ср. и зад. мост-;КПП-;Кулиса выбора передач,рычаг кпп-;передний мост-;передняя подвеска-;продольная рулевая тяга-;поперечная рулевая тяга-

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

устойчивость к высоким температурам;
вязкость;
защита от ржавчины;
хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Читайте также: