Как часто меняется антифриз в автомобиле шкода
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Стоит ли менять свечи и антифриз на 30тыс км
Подходит время ТО 30 000км. АВТО-Моторс советует поменять свечи и антифриз. Нашел в книжке что свечи меняют на 60 000км пробега, а про антифриз ничего не написано. Через сколько его меняют лет или км пробега?
Свечи можно сменить хуже точно не будет Я лично меняю раз в 20т.т.км а антифриз нет смысла . тормазуху смени за одно !
Свечи свободно могут пробегать до 60-80 тыс! Надо всего лишь контролировать их состояние и производить замену в нужное время!
Антифриз вообще залит на весь срок службы двигла(если он красный).
Замена оправдана после 3х лет эксплуатации!
Что про тормозуху, ее надо менять через каждые 2 года!
Все тезисы изложены всего лишь в виде личных рекомендаций! Успехов.
FIN писал(а): Свечи свободно могут пробегать до 60-80 тыс! .
Антифриз вообще залит на весь срок службы двигла(если он красный).
+1
первый раз тож заминил свечи через 30 т.км. (ХЗ зачем), второй - через 60, и то так, на всякую случку.
З.Ы. а при наличии денег лишних и времени можно ВСЕ менять каждые 5 ты. км. , "хуже точно не будет "
А чем они это аргументировали?
З.Ы. В подписи тур пишется по-другому
Octavia tour 1.8T (AUM) APR Stage II (95/98), MILLTEK 3" Full Exhaust , FMIC, TIP, APR R1, Diverter Valve Relocation,
KONI&Kilen. R17/ЕТ40/8J, Hankook RS3, 225/45 борт 868 на клубных рамках
[quote="GeR1man"]А чем они это аргументировали?
во время записи по телефону-менеджер Николай в ответ на вопрос что входит в ТО-30тыс км перечислил
осмотр ходовой
диагностика
замену масла,свечей, масляного, воздушного, салонного, топливного фильтра и антифриза.
осмотр ходовой
диагностика
замену масла,свечей, масляного, воздушного, салонного, топливного фильтра и антифриза.
В ТО-2 не могут входить . Замена свечей, воздушного и салонного фильтров, топливного фильтра и антифриза.
По тому что заводом рекомендовано замена данных фильтров, свечей производить на 60 тыс км!
Это развод посылай подальше.
Данные предложения могут звучать только в виде рекомендаций! И то аргументированной!
Замена свечей - неоднозначный вопрос. Зависит от самих свечей, нагрузочного режима при эксплуатации двигателя, используемого топлива, да и самого двигателя - как его состоянияб так и конструктивных особенностей. Поэтому однозначного ответа дать невозможно.
Если говорить о турбированных двигателях, применительно к условиям эксплуатации в России, то убить двойную платину можно уже и к 10000. В мск, при условии заправки бензином без железосодержащих и марганцевых присадок, двойная платина выхаживает 20-25 000, после чего их лучше заменить (если есть чип, то заменить их следует не позднее 20 000), даже если внешне они идеально выглядят. При применении трехэлектродных свечей типа F7LTCR - этот пробег может составлять и до 35 000 (мне больше нравится цифра 30 000), но не более 40 000. Что же касается классических свечей, то их замену я бы приравнял к срокам замены двойной платины - не более 25 000 . Решать вам.
Антифриз G12+ G12++ следует менять не позже, чем раз в три года - особенно G12(сроки замены которого я бы вообще сократил до двух лет, но не более трех - однозначно) независимо от пробега (хоть некоторые упоминают и четыре и пять лет), если потом нет желания отмачивать печку Фантой, как и менять радиатор системы охлаждения.
Радиатор системы охлаждения (замена антифриза G12 - раз в 4 года)
Радиатор печки (замена антифриза G12 - раз в 4 года)
Если сроки замены вами сокращены по собственной инициативе - то это только в плюс, хотя менять его чаще одного раза в два года - на мой взгляд не имеет особого смысла.
Конечно, дело ваше, можно все расходники менять и по пролонгированным интервалам производителя авто, продиктованные маркетинговой политикой, да и то - без учета всех особенностей эксплуатации автомобиля в России (масла, свечи, фильтры и тд), но после трех лет подобного издевательства ваш автомобиль будет хорошим поводом вложения денег в самой недалекой перспективе, особенно если там установлен турбированный двигатель.
Конечно, проще всего убедить себя, что это очередной развод. Но объективность не будет нарушена даже множеством субъективных оценок. Служба в армии - дело добровольное
rummi, согласен с вами.
Только один критерий: колхоз - дело добровольное
А служба - обязательное дело)))
BIV писал(а): Подходит время ТО 30 000км. АВТО-Моторс советует поменять свечи и антифриз. Нашел в книжке что свечи меняют на 60 000км пробега, а про антифриз ничего не написано. Через сколько его меняют лет или км пробега?
Антифриз - через два года, спасибо rummi
Свечи - 30 т.км., ИМХО менять, Москва, пробки, качество бензина, и т.д.
ну и не забываем про все фильтра и масло.
kirusha_muchow писал(а): rummi, согласен с вами.
Только один критерий: колхоз - дело добровольное
А служба - обязательное дело)))
G12+ и G12++ более "стойкие" по сравнению с G12 и выхаживают три года без существенного изменения свойств, если уж жаба душит. А вот G12 . тут только поддержу. Использовать рекомендую только оригинал.
Что касается армии - то это было несколько ироничное высказывание.
Топливный фильтр Пассата. Пробег 150000
Воздушный фильтр Audi A4 1.8T (BFB), ЧИП С ИЗБЫТКОМ ДО 1.2 в пике с более или менее пологой полкой момента (совместное творение Калекса и СергейНика)
Пробег фильтра 8000 км по мск. Временами агрессивный стиль вождения.
Ужасные фотографии , больше всего мне не понравилися детали охлаждения двигателя . Почему тогда замена охлаждающей жидкости G12 не предусмотрена при прохождении сервиса ? Еще странно что каждый раз при прохождении сервиса в расширительный бачок доливают воду (для утюгов) а не G12 , это нормально или нет ?
arsentis писал(а): Ужасные фотографии , больше всего мне не понравилися детали охлаждения двигателя . Почему тогда замена охлаждающей жидкости G12 не предусмотрена при прохождении сервиса ? Еще странно что каждый раз при прохождении сервиса в расширительный бачок доливают воду (для утюгов) а не G12 , это нормально или нет ?
Почему тогда замена охлаждающей жидкости G12 не предусмотрена при прохождении сервиса ?
Кем не предусмотрена ? В нормальном сервисе вполне себе предусмотрена.
Еще странно что каждый раз при прохождении сервиса в расширительный бачок доливают воду (для утюгов) а не G12 , это нормально или нет ?
Нет. Плотность антифриза должна быть определенной, для этого берется проба из расширительного бачка и проверяется ареометром, после чего принимается дальнейшее решение. Мало того, если антифриз разбавить водой больше требуемой для данной климматической зоны нормы, то зимой могут возникнуть определенного рода проблемы, как-то черезмерное загустевание антифриза, его кристаллизация и даже сильное изменение агрегатного состояния, что недопустимо. Для Средней полосы России нормальная пропорция составляет 50/50 - дистиллированной воды к оригинальному концентрату G12 G12+ G12++ . Антифриз HEPA, например, может изначально иметь меньшую плотность, так что возьмите это на вооружение и будьте осторожны при разбавлении водой. В идеале необходимо замерить плотность компота (смеси антифриза с дистиллированной водой) ареометром - непосредственно перед заливкой в систему охлаждения двигателя. Хотя, если использовать оригинал концентрата, и ареометра нет в наличии - пропорция 50/50 вполне себе точна для Средней полосы.
Маленький совет - давным давно пора уже отказаться от G12 в пользу G12+ или G12++, которые, кстати, с ним полностью совместимы, как и между собой. Но гораздо правильнее было бы полностью сменить G12 на плюсовые с полной промывкой системы охлаждения и забыть о проблемах на три года.
А если антифриз G12++ разбавили питьевой бутилированной водой при заливке (при замене в сервисе) ? Как это скажется на системе охлаждения?
Многие из нас в качестве охлаждающей жидкости хоть раз применяли обыкновенную воду или хотя бы дистиллированную. Такая охлаждающая жидкость замерзает при температуре ниже 0°С с разрывом радиатора, головки блока или патрубков и закипает при температуре выше 100°С с образованием накипи, засоряющей радиатор и поверхности. Удержать двигатель в таком диапазоне температур и зимой и летом очень не просто.
Полноценная охлаждающая жидкость - это водный раствор моноэтиленгликоля в различных концентрациях, называемый антифризом.
Разговор об охлаждающей жидкости актуален в любое время года. Летом частенько встречаются автомобили Skoda (Шкода), грустно стоящие на обочине с открытым капотом, из под которого идет пар. Зимой — жирные запотевшие окна автомобиля становятся проблемой водителей. В первом случае диагнозом служит — засорение радиатора, во втором — побежала печка. А сколько машин вынуждены становиться на ремонт, то помпа вышла из строя, то коррозия головки блока. Причем эти болезни присущи ни, только Skoda (Шкода)обилям в годах, но и новеньким машинам. Виной же всему является совсем не помпа, и не радиатор, а охлаждающая жидкость, которая разъедает и засоряет систему охлаждения.
Плановая замена необходима потому, что даже при нормальной эксплуатации в антифризе постепенно уменьшается содержание присадок и коррозия деталей двигателя усиливается. Жидкость больше пенится, следовательно, хуже передает тепло и мотор может перегреваться. Как правило, плановую замену рекомендуется осуществлять через два года, а при интенсивной эксплуатации – каждые 60 тыс. км. пробега автомобиля.
Досрочная замена может потребоваться при попадании в систему охлаждения выхлопных газов, например, через неисправную прокладку головки блока, или воздуха в местах утечки, что приводит к ускоренному старению жидкости. Признаками необходимости этого может являться:
Замену охлаждающей жидкости необходимо производить после проведения любых работ на элементах системы охлаждения со сливом охлаждающей жидкости.
Если при ремонте производилась замена головки блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров, радиатора или теплообменника масла, необходимо производить заливку только свежей охлаждающей жидкости. Это связано с тем, что антикоррозионная присадка при работе охлаждающей жидкости осаждается и создает антикоррозионную защиту. В охлаждающей жидкости бывшей в эксплуатации антикоррозионные добавки менее активны для того, чтобы образовать защитный слой на вновь установленных деталях.
Замена охлаждающей жидкости производится на холодном двигателе. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на окрашенные поверхности кузова и одежду. В противном случае промойте место, куда попала охлаждающая жидкость обильным количеством воды.
Установить под радиатором контейнер и одеть на наконечник дренажа резиновый шланг. Используя большую отвертку, открыть сливную пробку, расположенную под наконечником и слить охлаждающую жидкость через шланг в контейнер.
Установить контейнер под сливной пробкой блока цилиндров двигателя, которая расположена на правой передней стороне блока цилиндров. Открыть сливную пробку, поворачивая ее гаечным ключом и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя.
После слива охлаждающей жидкости необходимо снять дренажный шланг и закрыть пробки на радиаторе и блоке цилиндров.
Охлаждающую жидкость необходимо периодически менять, а систему охлаждения промывать, так как в каналах системы образуется ржавчина и грязь.
• сливают охлаждающую жидкость и заливают вместо нее промывочную, так же, как это делается при замене жидкости;
• дают поработать двигателю от 20 до 60 мин - чем грязнее была слитая охлаждающая жидкость, тем больше требуется времени для промывки системы;
• останавливают двигатель, сливают моющую жидкость, промывают систему дистиллированной водой и заливают свежий антифриз.
• Вставить шланг во входное отверстие верхнего бачка радиатора, включить воду и промывать радиатор до появления чистой воды из нижнего бачка радиатора.
• Отсоединить от радиатора шланги и подать через шланг поток чистой воды в блок цилиндров двигателя через верхний шланг радиатора и промывайте его до появления из нижнего шланга, ведущего к радиатору чистой воды.
Заливка воды в расширительный бачок. Если производилась замена охлаждающей жидкости, то в первую очередь необходимо залить в расширительный бачок 2 литра воды. Заливка концентрата антифриза. Далее необходимо залить требуемое количество концентрата антифриза и чистую воду, пока уровень не достигнет метки max на расширительном бачке.
Многие из нас в качестве охлаждающей жидкости хоть раз применяли обыкновенную воду или хотя бы дистиллированную. Такая охлаждающая жидкость замерзает при температуре ниже 0°С с разрывом радиатора, головки блока или патрубков и закипает при температуре выше 100°С с образованием накипи, засоряющей радиатор и поверхности. Удержать двигатель в таком диапазоне температур и зимой и летом очень не просто.
Полноценная охлаждающая жидкость - это водный раствор моноэтиленгликоля в различных концентрациях, называемый антифризом.
Разговор об охлаждающей жидкости актуален в любое время года. Летом частенько встречаются автомобили Skoda (Шкода), грустно стоящие на обочине с открытым капотом, из под которого идет пар. Зимой — жирные запотевшие окна автомобиля становятся проблемой водителей. В первом случае диагнозом служит — засорение радиатора, во втором — побежала печка. А сколько машин вынуждены становиться на ремонт, то помпа вышла из строя, то коррозия головки блока. Причем эти болезни присущи ни, только Skoda (Шкода)обилям в годах, но и новеньким машинам. Виной же всему является совсем не помпа, и не радиатор, а охлаждающая жидкость, которая разъедает и засоряет систему охлаждения.
Плановая замена необходима потому, что даже при нормальной эксплуатации в антифризе постепенно уменьшается содержание присадок и коррозия деталей двигателя усиливается. Жидкость больше пенится, следовательно, хуже передает тепло и мотор может перегреваться. Как правило, плановую замену рекомендуется осуществлять через два года, а при интенсивной эксплуатации – каждые 60 тыс. км. пробега автомобиля.
Досрочная замена может потребоваться при попадании в систему охлаждения выхлопных газов, например, через неисправную прокладку головки блока, или воздуха в местах утечки, что приводит к ускоренному старению жидкости. Признаками необходимости этого может являться:
Замену охлаждающей жидкости необходимо производить после проведения любых работ на элементах системы охлаждения со сливом охлаждающей жидкости.
Если при ремонте производилась замена головки блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров, радиатора или теплообменника масла, необходимо производить заливку только свежей охлаждающей жидкости. Это связано с тем, что антикоррозионная присадка при работе охлаждающей жидкости осаждается и создает антикоррозионную защиту. В охлаждающей жидкости бывшей в эксплуатации антикоррозионные добавки менее активны для того, чтобы образовать защитный слой на вновь установленных деталях.
Замена охлаждающей жидкости производится на холодном двигателе. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на окрашенные поверхности кузова и одежду. В противном случае промойте место, куда попала охлаждающая жидкость обильным количеством воды.
Установить под радиатором контейнер и одеть на наконечник дренажа резиновый шланг. Используя большую отвертку, открыть сливную пробку, расположенную под наконечником и слить охлаждающую жидкость через шланг в контейнер.
Установить контейнер под сливной пробкой блока цилиндров двигателя, которая расположена на правой передней стороне блока цилиндров. Открыть сливную пробку, поворачивая ее гаечным ключом и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя.
После слива охлаждающей жидкости необходимо снять дренажный шланг и закрыть пробки на радиаторе и блоке цилиндров.
Охлаждающую жидкость необходимо периодически менять, а систему охлаждения промывать, так как в каналах системы образуется ржавчина и грязь.
• сливают охлаждающую жидкость и заливают вместо нее промывочную, так же, как это делается при замене жидкости;
• дают поработать двигателю от 20 до 60 мин - чем грязнее была слитая охлаждающая жидкость, тем больше требуется времени для промывки системы;
• останавливают двигатель, сливают моющую жидкость, промывают систему дистиллированной водой и заливают свежий антифриз.
• Вставить шланг во входное отверстие верхнего бачка радиатора, включить воду и промывать радиатор до появления чистой воды из нижнего бачка радиатора.
• Отсоединить от радиатора шланги и подать через шланг поток чистой воды в блок цилиндров двигателя через верхний шланг радиатора и промывайте его до появления из нижнего шланга, ведущего к радиатору чистой воды.
Заливка воды в расширительный бачок. Если производилась замена охлаждающей жидкости, то в первую очередь необходимо залить в расширительный бачок 2 литра воды. Заливка концентрата антифриза. Далее необходимо залить требуемое количество концентрата антифриза и чистую воду, пока уровень не достигнет метки max на расширительном бачке.
Бороздя просторы Драйва наткнулся на записи про уход Антифриза в наших авто, и был очень удивлен этому факту, так как на прошлых машинах такое случалось только когда где то была течь, а сам по себе антифриз годами не менялся в объеме. Посмотрев у себя по капот, обнаружил, что Антифриз уже ниже отметки MIN. Но как оказалось век прогресса дошел и сюда, но при этом со своими минусами и плюсами.
Немного теории, Плюсы и Минусы:
Плюсы: Сейчас концерн VAG в большинство легковых авто заливает антифриз G13 — так как он отвечает современным нормам экологичности и безопасности. Выливая его в открытый грунт он не создаст выжженную точку земли на многие годы вперед. а если вдруг им закинуться с друганом в гараже, то вероятность летального исхода будет намного ниже чем с классическим антифризом. Как уже писали на драйве, его больше можно сравнить с жижой в электронных сигаретах, чем с классическим антифризом. Так же он содержит все необходимые присадки для долгосрочной работы в системе, именно поэтому VAG на многих авто, пишет что Антифриз залитый с завода рассчитан на весь срок службы двигателя (конкретно на этом пункте например у меня, да и я думаю у многих, возникла мысль, что его залили и все, он никуда не уходит и свойства свои сохраняет как минимум на многие годы). Но в некоторых инструкциях VAG так же указывает, что рекомендуется его замена раз в три года (тут я думаю что это касается оборотистых двигателей).
Так же в плюсы можно отнести то, что G13 универсален и производитель вместе с VWGROUP говорит нам, что его можно доливать в G12+ и G12++.
Минусы: А теперь самое интересное :) G13 имеет такое свойство как "испарятся". И вот тут у многих пользователей авто возникает непонимание, Как так, ведь система закрыта? Ну, а это уже побочка выдерживания всех экологических норм. и испаряется он через расширительный бачок. Ну конечно есть и пользователи которые обслуживают авто у дилера и даже не задумываются об этом, а тут есть хитрые нюансы которые через годы могут привести к выходу из строя двигателя. И вот почему.
Антифриз G13 может уходить от ТО к ТО в зависимости от разных условий окружающей среды и манеры езды. но он уходит сам по себе — 100%, а вместе с ним испаряются все те присадки что он содержит. И тут у некоторых водителей и автомехаников, непонятно почему, но есть мнение, что испаряется только вода в антифризе, а все присадки почему то остаются. Но это не так, система охлаждения двигателя, это не аппарат по сублимированною продукта и вывода из него влаги, оставляя основной материал. Если вы чашку чая с сахаром поставите на солнце и он испарится, разве у вас останется сахар в том же объеме что вы засыпали? Конечно нет, он будет, но в сотых долях от изначального объема, то же самое и с присадками в антифризе, они испаряются вместе с водой. Именно поэтому когда уходит антифриз, временно и только в незначительных количествах, можно добавить дистиллированной воды, но обслуживая авто и пополняя уровень ОЖ на постоянной основе и постояйнно доливая воды, в итоге все придет к тому, что антифриза как такового уже не будет в авто, даже 500мл уже негативно влияют на итоговую работу двигателя и приводит к повреждениям в системе охлаждения, коррозии, рассыханию прокладок. Именно поэтому доливать дистиллированную воду опасно для двигателя.
Вывод: Антифриз G13 уходит сам по себе и тут никуда не деться. Доливать его желательно на каждом ТО до отметки MAX на расширительном бачке. Доливать стоит именно Антифриз, особенной если машина куплена с рук и неизвестно на 100% что туда лили, что бы, то у вас в системе охлаждения действительно сохраняло свои свойства на весь срок службы двигателя, без полной замены антифриза.
Как написал выше, обнаружил у себя уровень антифриза чуть ниже отметки min. До этого кстати вообще не обращал на него внимания. Погуглив проблему и сделав свои выводы, пришел к тому. что буду доливать буду именно антифриз и только готовый (так как смешать можно не качественно).
Был куплен готовый антифриз GA13774M2 — 762р., в объеме 1,5л:
Залил в итоге около 355мл, но есть понимание, что я перелил, по причине того что бачок криво висит. Но мы же понимаем теперь, что он все равно уйдет.
Охлаждающая жидкость (антифриз) защищает автомобильный двигатель от перегрева. Она не застывает при низких температурах и оберегает стенки силового агрегата от разрушающего влияния внешней среды.
Чтобы антифриз эффективно выполнял свои функции, периодически его нужно менять. Рассмотрим, как часто это делать и как проводить процедуру замены.
Периодичность замены охлаждающей жидкости
Срок службы антифриза зависит от его типа, модели автомобиля, а также от условий его эксплуатации.
Для силикатных охлаждающих жидкостей (G11) интервал замены составляет от 60 до 120 тысяч километров пробега, для карбоксилатных (G12) – около 250 тысяч км, а для лобридных (G13) – свыше 250 тысяч.
Также стоит отметить, что в автомобилях с изношенными двигателями антифриз требует более частой замены, чем в новых – каждые 40-50 тыс. км. Это связано с большим количеством очагов коррозии. Нейтрализуя их, жидкость вбирает в себя частички ржавчины и теряет полезные свойства намного быстрее.
Внеплановое обновление антифриза осуществляется при любых ремонтных работах в системе охлаждения, а также в тех случаях, когда жидкость пришлось разбавлять водой или составами другого типа.
Необходимость в замене охлаждающей жидкости может возникнуть и до наступления рекомендуемого срока. Об этом свидетельствуют следующие признаки:
- Сильное помутнение антифриза, изменение его цвета
- Появление осадка, хлопьев, механических частиц в ОЖ
- Повышенное пенообразование
- Загустевание антифриза (желеобразное состояние)
- Значительное уменьшение объема жидкости
Порядок проведения процедуры
Автомобиль нужно выставить на горизонтальную площадку и дать ему остыть – в противном случае есть риск получить ожог в процессе работы, так как температура жидкости в радиаторе, расширительном бачке, блоке цилиндров и других элементах может достигать 90-96 °С.
Антифриз сливают, открыв сливное отверстие. Если в конструкции автомобиля не предусмотрена отдельная точка слива (так бывает во многих машинах российского производства), потребуется отсоединить самый нижний патрубок радиатора.
Настоятельно рекомендуется удалять антифриз полностью, особенно если новый другого класса. Для этого необходимо закрыть расширительный бачок, оставив сливное отверстие или патрубок открытыми, а затем завести двигатель и включить печку.
После нескольких минут работы силовой агрегат глушат, так как более длительная эксплуатация без охлаждающей жидкости чревата перегревом и деформацией отдельных элементов.
Если антифриз продолжает капать из сливного отверстия, процедуру необходимо повторить спустя некоторое время, чтобы создать дополнительное давление для его выгона.
При необходимости, которая может возникнуть, к примеру, при сильном загрязнении системы охлаждения или переходе на новый класс ОЖ, ее промывают дистиллированной водой. Это помогает устранить остатки старого хладагента.
Перед заливкой свежего антифриза сливное отверстие закрывают (патрубок устанавливают на место). Открывают крышку расширительного бачка и заполняют его жидкостью до максимальной отметки.
Затем включают печь, заводят двигатель и оставляют на некоторое время, чтобы антифриз хорошо распределился по системе. После этого проверяют уровень жидкости в бачке.
Через несколько дней интенсивной эксплуатации автомобиля осуществляют контрольную проверку уровня ОЖ и при необходимости доливают ее до нужного объема.
Последствия использования непригодного антифриза
Основу охлаждающей жидкости (ОЖ) составляют этиленгликоль (реже пропиленгликоль), вода и присадки, придающие составу дополнительные свойства.
Со временем присадки теряют свои свойства, в результате чего антифриз постепенно превращается в мутноватый раствор ржавого цвета, который плохо отводит тепло и может серьезно навредить двигателю.
Регулярный перегрев силового агрегата приводит к снижению его мощности и увеличению потребления топлива.
Жидкость, смешанная с частицами коррозии и продуктами износа трущихся деталей, негативно влияет на металлические поверхности (например, может вызвать перфорацию радиатора, разрушение термостата или крыльчатки помпы).
Осадок, присутствующий в отслужившем антифризе, забивает каналы системы охлаждения и мешает нормальной циркуляции жидкости.
Читайте также: