Иж юпитер 3 сколько вольт аккумулятор
вопрос вот какой. есть гелевый аккумулятор 12 вольт 4.5 ампер в час нормально ли он будет работать на юпитере с бсз и стабильной нормальной зарядкой.
Комментарии ( 57 )
гелевые. 4.5 слабый. а на 7 на юпака пойдет но что то не верится что целую зиму продержался заряженым. и почему гелевый а не кислотный?
у нас кислотные 10 а/ч по 800 руб в магазе продают. Держит второй сезон. Проблем вообще 0.На зиму ставлю в погреб.
Гелевый потому что кислотный нечаяно пезднулся с высоты и разбабахался=) а от UPS был под рукой новый аккум на 7 а.ч. Вот и поставил. Рельно говорю, у них же самаразряд мизерный=)
Смотря как експлуатировать. если бережно то и 5 лет протянет. А так если по ухабам ганять, акум в бардаке не закреплять, чтобы он болтался, и т.д. то и полгода не проживет.
Не не=) у меня 2 года прожил при эксплуатации как во втором варианте плюс на зиму домой занес а мама его на бок положила и он вылился=) Правда после этой зимы мот завести было нельзя если больше 3х дней постоит=) Вобщемто и не надо было катался каждый день=) А потом он умер=)
Руслан _-LANCER-_ Вак
По моему это оптимальный вариант(конечно если акум этот слегка убитый и не бзс стоит) для мота с люлькой. А то стандартные мах на 2 года хватает, в среднем.Да и то если повезет.
подскажите, подойдет ли такой акум на юпитер 5
Подскажите почему сгорат лампочки,и даёт перезарятку,купил новое реле зарядки-згорело((
что может быть?
я уже 4 реле поменял (брал у друзей рабочие)и купил новое тоже згорело((
покатаюсь 2 дню дам немного больше обороты ночу когда свет включеный и все згорает((
залили электролит. Все по инструкции. При подключении к акуму лампочки она то не горит, то слабо горит. Если же акум подключить к зарядному устройству то оно показывает что акум заряжен. Стрелка на нуле. Что делать?
надо дать постоять аккуму день, потом пробовать зарядить, если аккум новый можн осносить в магазин и им продемонстрировать
у сеня стоял наш акум,но он замкнул ,поставил автомобильный,вещь вобще только вот он место пассажирское занял,и в этом тож есть свой плюс)))
наоборот парни,генератор его заряжает лучше чем мелкий,у меня он с индикатором,дак я его ставил лампа на акуме пачти не горела сегодня смотрел она ярко горит,я не первый год со мной катаеться просто до этого он у меня в коляске стоял 3 года считайте откотал)))
если акум уже старенький, то канеш генер будет заряать его. Я бы посмотрел как бы заряжал ген новый с нуля акум автомобильный.
ну нет ему где то 3-4 года уже заряжаю один раз за сезон,на денц уезжаю с 22 часов габариты работают,так как боюсь что его пьяные снесут а так хоть его видно,и до 3 утра.
Пойдёт на Юп-5?
Купил новый акум forse 6МТС-9. При включении зажигания лампа нейтрали ели ели горит, лампа зажигание вообще не горит, или бывает чуть чуть горит. Пару раз мотоцикл заводился, дак когда работал то лампа нейтрали горела как надо, и вообще все хорошо горело. Поэтому думаю что проблема в акуме. Ставил на зарядку в автоматическом режиме, 3часа стоял и ничего не изменилось. Только нейтраль ещё тускнее стала гореть. Искры конечно нет. Что делать? В магазин нести?
Достался от деда мотоцикл иж юпитер 3. Мотоцикл на ходу, все нормально, только акб нет, а он там на 6 вольт. Везде перерыл: у деда в сарае искал, у друзей спрашивал, в магазе тоже нет. Выход: Менять все зажигание на 12 вольтовое (а это очень дорого), или достать этот шестивольтник. Говорят, что 6 вольтовое зажигание плохо работает и часто глохнет, хочу поставить акб и попробовать, если все норм то оставлю, а если полохо- меняю всю проводку. пришла идея поставить 12 вольтовый акк и воткнуть резистор, но какой не знаю. И вообще, нормально ли с резистором будет? Помогите.
Не будет нормально с резистором. Батарейку на 6 вольт можно поискать от бесперебойника или китайского фонаря. А при переходе на 12 вольт придётся менять всё эл. оборудование, включая бобины.
Не взлетит. Ищи 6 вольт, они есть.
Лайфхак: ищи аккумулятор для детской машинки с моторчиком! =) Свинцово-кислотный не обслуживаемый, 6 вольт, 6.6Ач, кажется. В общем — то, что доктор прописал, и габаритами меньше =)
____________
А 6-вольтовое зажигание работает плохо у тех, кто за ним не следит.
ИЖ Юпитер-2, тысяча девятьсот лохматого года рождения — наглядное тому подтверждение. Прекрасно работает зажигание.
6-и вольтовых аккумуляторов хоть *опой ешь
В поиск "аккумулятор 6 В AGM купить" Подбираешь по габаритам какой влезет, клеммы на мотоцикле можно поменять. AGM аккумулятор можно ставить в любом положении кроме перевернутого (т. е. нельзя клеммами вниз)
На 6 вольт аккумов ПОЛНО. В противном случае если не найдете то можно 12-вольтовик включить на три банки! Одну клемму на любой из полюсов (соблюдая полярность), а вторую на место соединения банок (среднюю точку). Тут как раз 6 вольт! И у вас исчо В ЗАПАСЕ другая половина аккумулятора.
Если честно: Аккум нужен только чтобы ЗАВЕСТИ двигатель. Если система зажигания мота без электроники чисто контактная, то можно кратковременно ткнуть и 12 вольт (ничего не сгорит). Но только лампы не включайте! А когда мот заведется, то ток уже будет давать КРОКОДИЛ ГЕНА. Аккум уже можно отключить (используя кнопку самовозвратную).
Приветствую всех! Может быть кому будет интересна эта тема. Владельцы ИЖей думаю не раз сталкивались с проблемой слабой зарядки от родного реле-регулятора БПВ 14-10 или отсутствия ее вообще. В моем случае зарядка была, но слабая 11,9 вольта. Можно сказать, что ее не было вообще. Некоторые переделывают БПВ, оставляя родной диодный мост, а вместо реле-регулятора используют реле-регуляторы от авто (типа "шоколодка" или от ВАЗ 2101-07). Я решил сохранить родной БПВ на своей Планете 5. Проверив внимательно реле-регулятор пришел к выводу, что все детали, на нем установленные, исправны. Когда-то давным давно, когда у меня в молодости был Юпитер 5, я такое уже делал. И после этого реле-регулятор служил исправно не один год.
Суть переделки заключается в следующем. На плате реле-регулятора установлены два интересующие нас резистора: R2 и R3. Изменением номиналов этих резисторов можно добиться понижения и повышения напряжения зарядки. Я решил изменить R3. На фото обведен красным.
В моем РР его номинал составлял 360 Ом. При низком напряжении необходимо повысить номинал этого резистора. По заводской инструкции возможно до 510 Ом. Выпаиваем этот резистор и вместо него впаиваем подстроечный резистор на 1 кОм.
В принципе то, что он на 1 кОм нет ничего страшного. Другого просто дома не нашел. Устанавливаем РР на мотоцикл, заводим его, подключаем мультиметр прямо на аккумулятор и подстраивая переменный резистор добиваемся нужного напряжения зарядки. Я поднял до 14,3 вольта. С нагрузкой (с включенной фарой) напряжение стабильно и не падает.
Вот в принципе и вся доработка. Для тех кто дружит с паяльником не составит особого труда самостоятельно это сделать. Так что не торопитесь выкидывать родной реле-регулятор.
На всякий случай выкладываю заводскую инструкцию по БПВ 14-10.
Когда учился в школе, в классе 8 (2005 г.) мне подарили мотоцикл . Данный аппарат 1972 года рождения, по табличке на раме под фарой. Продавал его дедок за 1500 руб., когда его спросили где документы на него он так посмотрел и сказал "какие документы, в деревне . так забирайте " . И мы забрали его с пробитым колесом и полной коляской запчастей, . Тащили на буксире, небыло аккумулятора . В итоги пригнали домой к дядьке в деревню, да там он и был до весны 2007 г. Ездил я на мотоцикле только на каникулах ) . Когда меня дядька учил ездить на нем, без слезы не вспомнишь )) . Когда он попал в мои руки работало всё что было. К сожалению и к счастью фоток с тех времен не сохранись, там такой колхоз был на нем, когда я приложил руки к нему ))) Наклейки везде, спойлер из дерева на багажник коляски, диски на спицы из широкой изоленты покрашены в белый цвет, брызговики из резины ))) Веной 2007 забрал его домой . Забрал его одиночку уже без коляски т.к. сгнила, да и не солидно было ездить с ней)). Уже, ездил на нем не много, в основном только на дачу. Брал на турслет в школе, катал девчонок)) И осенью 2007 поставил его на хранение к своему деду в гараж . Вывесил колеса на кирпичи, залил масло в цилиндры и накрыл тряпками .
Этой зимой (2015 г.) мой дед заявил, что хочет продать его . Мотивируя что, он не кому не нужен стоит уже 8 лет . Но мы с бабулькой отстояли его ))
В этом сентябре ( 2015 г.) когда был в отпуске в деревне, на спор с дедом, я его завел)) Ездить не ездил на нем целью было завести. Завести было не трудно .Трудно было вспомнить какие тумблера мною ж сделаны за что отвечают (секретки ) и аккумулятор нужен был,
мой 6 вольтовый уже умер давно и выброшен. Подключил зарядное устройство аккумулятора, перевел в 4А, да было страшно, что спалю все к чертям )). Масло было выкачено шприцом, почищены свечи и залит бензин в бак и в цилиндры . Загорелась лампочка питания на приборке и вперед заводить ! Точно не скажу но завел раза с 20 — го . В итоги левый цилиндр так и не заработал, на видео видно . Дымит но обороты держал ).
Подымил, подымил и опять в гараж, уже хз на сколько лет .Продовать не собираюсь . может на что и сгодится в дальнейшем, но любви к мото техники он мне так и не привил, хотя доставил много положительных и не только )) эмоций !
В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.
Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.
Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?
Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.
Ну, и вперед, по пунктам:
1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше - аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.
2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.
3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.
3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).
3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.
3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.
Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".
Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.
Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.
Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.
Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.
Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.
Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).
Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.
Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).
Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).
Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор
Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.
Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? ;)
Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь - поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!
Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?
Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать - он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача - запросто?
Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания - на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.
Вот как все выглядит на практике. Представим, что аккумулятор крепко подсел - напряжение на клеммах чуть больше 10 В. При включении зажигания это напряжение из-за нагрузки в катушке зажигания еще упадет - реально до 8 В. Мотоцикл с обычной контактной системой зажигания завести при таких условиях киком невозможно. Потому что дохлый аккумулятор неспособен дать катушке зажигания столько энергии, чтобы она породила нормальную искру. Начинаем толкать мотоцикл. Искры все так же нет, но на обмотку подмагничивания генератора поступают дохленькие аккумуляторные вольты, и когда двигатель проворачивается, генератор начинает давать в бортовую сеть напряжение - совсем немного, но это "немного" попадает также и на подмагничивание - и напряжение еще возрастает, и по кругу еще, и еще. До тех пор, пока в один прекрасный момент электричества начинает хватать и катушке зажигания… искра! Бум! Ба-бах! БррРРРР-ЫН-ДЫН-ДЫН. Урааа.
Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.
Конечно, самый простой вариант - подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается - восемь вольт, быстро вращается - пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше - выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше - напряжение увеличивается
Читайте также: