Иж 27 осечки нижнего ствола как устранить
Осечка всегда вызывает чувство досады, в кульминационный момент может свести на нет долгие сборы, подготовку к охоте, труд целого коллектива. Есть и предостаточно случаев, когда осечка приводила к трагическим исходам. Трудно что-нибудь предпринять, если произошла осечка в момент броска разъяренного зверя. Да и вообще жалок стрелок, ковыряющийся с ружьем на охоте.
У латунных гильз бывают просевшие наковальни. Такие гильзы лучше отбраковать.
Причиной осечки может послужить отсутствие пороха в патроне. Такое бывает по разным причинам и в патронах промышленного производства, и по невнимательности при самостоятельном снаряжении.
Может быть и брак использованных гильз. При многократном запрессовывании и извлечении капсюля он своей развальцованной от выстрела частью (дульцем) увеличивает капсюльное гнездо. При ударе бойка капсюль скользит в капсюльном гнезде – просаживается. Оставшегося хода бойка бывает недостаточно для пробития капсюля. Невоспламенение капсюля может произойти из-за отслоения инициирующего состава от корпуса капсюля. Это происходит при неаккуратном запрессовывании капсюля. Особенно, когда его загоняют молотком. Какие-либо удары по капсюлю недопустимы. Для надежного запрессовывания капсюля надо использовать рикапер (пресс).
Торец капсюля не должен быть заглублен более чем на 0,2 мм относительно дна гильзы.
Теперь рассмотрим причины, зависящие от ружья. Это может быть большой зазор между щитком (зеркалом) колодки (коробки) и казенным срезом стволов. При большом шате стволов выхода бойка может не хватить для разбития капсюля. Следует отдать ружье в ремонт. В лесу шат можно временно убрать, подложив тонкую прокладку на ось шарнира или на переднюю поверхность заднего крюка стволов.
Затрудненное скольжение бойка также может привести к осечке. Причиной может послужить грязь в канале бойка, накопленные там всякого рода твердые частицы, загустевшая смазка. Следует периодически, по мере необходимости, прочищать канал. Нажимая на курок, отпуская его, нужно убедиться, что боек выходит за зеркало коробки на 1,7–1,8 мм, а его пружина возвращает боек в крайнее заднее положение.
Причиной осечки может быть и увеличенная глубина кольцевой проточки в патроннике под закраину гильзы. Гильза будет сидеть в патроннике глубже, и хода бойка не хватит для пробития капсюля. Это брак ствола.
Короткий боек – тоже осечка. Накол капсюля будет недостаточным. Следует заменить бойки. Если позволяет конструкция ружья, то выход бойка можно увеличить за счет пропила опорных поверхностей курка, коробки или бойка – смотря чем ограничивается выход бойка.
Много жалоб поступает на осечки ИЖ-27 из-за неправильного функционирования механизма отбоя курка. Распространенной причиной осечек ИЖ-27 (особенно нижнего ствола) является излишняя амортизация удара курка отбойным (нижним) концом толкателя курка. Чем больше отбойное действие, тем больше потери энергии курка. При спущенном курке достаточно, если боек сидит заподлицо со щитком коробки. Надо постепенно, осторожно надфилем подпилить нижний конец толкателя.
При этом все время проверяют, чтобы при спущенном курке боек не выходил за поверхность щитка коробки. Неразбитие капсюля может происходить из-за торможения хода курка. Причиной этого является разбухание древесины, когда ружье эксплуатируется в условиях большой влажности или из-за некачественной сборки. Это определяется по следам-царапинам или потертостям на внутренней поверхности передней части головки приклада. Чтобы это обнаружить, надо отсоединить приклад.
На деревянные поверхности приклада нужно нанести сажу, разведенную в масле. После срабатывания механизма приклад вновь отсоединяют и осматривают следы в местах контакта. Подчищают дерево в этом месте. Кстати, это является второй распространенной причиной осечек нижнего ствола современного ИЖ-27. Правый курок часто задевает верхней частью за внутренние вырезы приклада. Убедиться в этом несложно, устранить просто.
При осадке боевой пружины и снижении ее рабочих качеств также возникают осечки. Если пружина сломалась, это заметно сразу.
У ИЖ-27 такого практически не бывает.
С осадкой дело сложнее. Например, у ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины в свободном состоянии должна быть 61,5 мм. Более короткая будет развивать меньшее усилие. Можно подложить шайбы не более диаметра витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы при максимальном открывании ружья пружина не сжималась до соприкосновения витков.
Поломку бойка определить просто.
После спуска курка (щелчка) на капсюле нет следа накола. Поломке бойка способствуют частые холостые спуски курков. Чтобы этого избежать, надо вставлять в патронник гильзы с пробитыми капсюлями или производить плавный спуск курков.
Иногда ИЖ-27 дает сдвоенный выстрел, когда при нажатии на один спусковой крючок происходит выстрел и из другого ствола . Это возможно при отсутствии зазора между шепталами (максимальный зазор 0,2 мм) или из-за перекоса шептал на осях. Следует заменить шептала вместе с осями. Возможно, потребуется и замена курков. В ружье могут также не взводиться курки при открывании стволов. Это может происходить вследствие износа шарнира взводителей, боевых взводов курков, толкателей. Курки при переламывании ружья разворачиваются, но не полностью, и поэтому зацепления боевого взвода с шепталом не происходит, а курок возвращается в исходное положение.
В ружье также возможна неправильная работа перехватывателей курков (интерсепторов). Курки у ИЖ-27 взводятся, но после нажатия на спусковой крючок перехватываются интерсепторами. Показателем служат очень тугие спуски. Это возможно при резком закрывании ружья, после падения ружья или после первого выстрела. Следует отремонтировать ударно-спусковой механизм.
Есть и другие причины, которые присущи только конкретному образцу ружья.
Часто бывает, когда причины налагаются друг на друга. Выявить это не всегда просто. Придется не спеша во всем разобраться. И все-таки никогда не следует по наитию приступать к подтачиванию буртиков или выступов.Тщательно, не спеша, методом исключения надо выяснить прежде всего причину неполадок или комплекс причин.
Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.
Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.
После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.
Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:
1.Излишняя или неподходящая смазка.
2.Смещение отпечатка бойка от центра.
3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.
4.Мал выход бойка или сломан боёк.
5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.
6.Осадка или излом боевой пружины.
7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.
Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.
1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.
В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.
Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.
Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.
2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.
На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.
Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.
Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.
5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:
- из-за коррозии металла, попадания грязи;
- некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
- разбухания древесины;
- изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).
Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.
Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.
7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:
- отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
- курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
- увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Рано или поздно для каждого ружья настанет день, когда инспектор разрешительной системы МВД установит, что дальше его эксплуатировать опасно. Охотник обычно заинтересован в том, чтобы такой день оттянуть подальше, хотя бы уже потому, что к новому ружью надо еще привыкнуть. А сколько вместе отмеряно верст, встречено зорь, сколько воспоминаний! Часто ружье - память об отце, деде.
Срок службы ружья определяется не только уходом за ним, износ увеличивается с каждым открыванием и закрыванием ружья, особенно если последнее сопровождается ударом.
Прежде всего, что такое предельное состояние ружья? Нормативная документация, как в России, так и в других странах Брюссельской конвенции, установила критерий предельного состояния для ружей с откидными стволами - наличие сквозного зазора более 0,1 мм между казенным обрезом стволов и щитком коробки. Проверка производится таким образом: после закрывания ружья и доведения рычага запирания до упора, по пятке приклада наносится несильный удар рукой, как бы открывая ружье, и затем проверяется зазор щупом или на просвет. Поэтому срок службы определяется, прежде всего, состоянием соединения ствола и коробки.
Если опоры нет совсем, а мы привыкли со школы верить Ньютону, ружьё получает некоторое ускорение, направленное противоположно каналу ствола и численно равное частному от деления силы давления пороховых газов на дно гильзы на массу ружья. В этом случае на каждую деталь ружья действует сила инерции, равная произведению того же ускорения на массу детали.
В жизни стрельба ведется с прижатием приклада в плечо, что резко снижает ускорение и силы инерции за счет возрастания массы. Отсюда же следует, что чем легче стрелок и ружьё, чем тяжелее стволы и мягче резиновый затылок приклада, тем больше силы инерции, действующие на коробку и запорный механизм ружья. Действие сил инерции имеет одну особенность: если детали ружья собраны с зазорами, инерционные нагрузки действуют с ударом. Следовательно, чем больше ружье разболтано, тем быстрее оно будет разбалтываться дальше.
Поскольку центр массы стволов не совпадает с опорой и осью вращения, возникает момент сил, стремящийся открыть ружье, который компенсируется моментом силы от запорного элемента. Сама же сила инерции ствола стремится сдвинуть его вперед, увеличивая зазор у щитка коробки. Скорость увеличения и величина зазора зависят от прочности крюков и коробки, площади их контакта. Чем больше площадь, тем меньше контактные напряжения и смятие поверхностей, тем медленнее увеличивается зазор в обрезе ствола. Последнее можно отнести и к закрыванию ствола ружья с ударом.
Обычно контакт ствола с коробкой при выстреле происходит по оси вращения ствола, вернее по наружной поверхности ее и полуотверстия ствола. Чем больше поверхность контакта, тем более вероятна длительная служба ружья.
Борьба за прочность ружья - это одновременно борьба с массой. Можно снизить массу за счет упрочнения материала, например закалки, но это повышает себестоимость и цену, усложняет сборку и обработку. Другой путь повышения живучести - увеличение площади контакта, но для удешевления ружья его надо делать как можно проще. Такой взгляд на коробку позволяет определить наиболее удобное место для элемента, дополнительно скрепляющего коробку и ствол. Подушки коробки, угол между щитком и подушками испытывают в основном изгибающие нагрузки, и только сам лоб коробки подвергается практически простому сжатию: спереди давит гильза, сзади – опорная поверхность приклада. Поэтому так и напрашивается соединить здесь ствол и коробку какой-то скрепкой.
Поскольку верх лба коробки - наиболее удаленная от оси вращения точка, это наилучшее место и для размещения запирающего элемента: чем больше плечо рычага, тем меньше нужна сила, его удерживающая. Точно так же, чем дальше опорная поверхность от оси патронника, тем больше изгибающая нагрузка на коробку.
Дополнительные опорные поверхности наиболее свойственны дорогим ружьям. Практически на всех ружьях ЦКИБа в той или иной форме они присутствуют, правда, не всегда в самом удобном месте. Часто они расположены в самом опасном сечении и требуют утолщения снаружи вдоль угла коробки. В то же время, на ружьях массового производства, таких как ИЖ-27 или ТОЗ-34, изготавливаемых в дорогом штучном или люксовом исполнении, практически нет усиливающих элементов, всё ограничивается наружной отделкой и украшением.
Безусловно, обеспечение прилегания к коробке поверхности заднего крюка горизонталки в своем классическом виде требует довольно много квалифицированного слесарного труда, однако никто не мешает поставить там съемный элемент, выполняющий те же функции, причем проще ставить этот вкладыш не в коробку, а на крюк ствола, так, чтобы контакт его с коробкой пришелся ниже паза под запорную планку в коробке. Установка его может быть легко сделана даже на готовом ружье, закрепить его на крюке можно кернением или пайкой.
Многие охотники так или иначе пытаются устранить зазор в обрезе, возникающий из-за длительной эксплуатации. Приходилось слышать о повороте оси вращения стволов в коробке ИЖ-12 на 180 для компенсации ее изгиба, а также об установке между этой осью и крюком ствола тонкой латунной или отожжённой стальной пластинки (фольги). Последняя при разборке ружья часто теряется. В принципе можно просто облудить выемку крюка ствола свинцовым припоем, затем подчистить крупные наплывы ножом для того, чтобы стволы закрывались, но этого хватит всего на несколько выстрелов.
Более капитально шат стволов и зазор в обрезе должен устраняться совместным развертыванием отверстия и установкой оси шарнира (оси вращения) несколько повышенного диаметра, но никак не сжатием коробки.
Уничтожение и приведение в негодность ружей, представляющих историческую или художественную ценность – варварство и должно наказываться так же строго, как и за уничтожение достояния государства. Конечно, при отсутствии условий хранения, такое оружие должно быть передано в музей с выплатой какой-то компенсации.
Областные криминалистические лаборатории МВД могли бы за разумную плату проводить экспертизу и выдавать справки владельцам о том, что данное ружьё не является оружием на основании указываемой сути переделки.
Вздутие на стволе ружья является одной из самых опасных неисправностей. При стрельбе из бракованного ствола он может разорваться и нанести серьёзные травмы охотнику. Согласно законодательству, оружием со вздутием на стволе не только запрещено пользоваться, но даже хранить его. Участковый при осмотре вправе выдать предписание на изъятие такого ружья органами ЛРО (Лицензионно-разрешительными отделами) или другими уполномоченными структурами. Поэтому о ремонте вздутия на стволе оружия надо позаботиться заблаговременно.
Причины вздутий
Вздутие на стволе возникает из-за усталости металла у старых ружей, из-за несвоевременной чистки, при наличии посторонних предметов в стволе во время выстрела (например, забился снег, или от предыдущего выстрела осталась прокладка или пыж), плохое качество сверловки и т.д. Но основной причиной вздутий является применение некачественных патронов, самостоятельно снаряжённых патронов без соблюдения технологии или патронов большой мощности, не рассчитанной на конкретное ружьё.
Ремонт в мастерских
При образовании вздутия стрелять из ружья нельзя ни при каких обстоятельствах. Его необходимо или заменить на новое, или отремонтировать. Ремонт лучше поручить специализированным оружейным мастерским. Как правило, ремонт заключается в замене дефектного ствола на новый. Если ствол длинный и вздутие образовалось недалеко от края, ствол можно обрезать. При этом кучность боя сильно не изменится. К сожалению, не во всех городах есть такие мастерские, да и не каждая из них берётся выправлять стволы со вздутиями.
Самостоятельный ремонт
Если дефект небольшой, без разрыва металла, некоторые охотники самостоятельно пытаются выравнивать вздутый ствол. Например, вытачивают деревянную втулку из сухой берёзы и вставляют в ствол со стороны патронника. Диаметр делается притык, чтобы заходила очень плотно. Затем обстукивают очень аккуратно ствол со всех сторон через пластичную прокладку. Лучшим материалом для этих целей считается текстолит. Алюминий не так хорош, так как при недостаточной толщине деформируется и может на покрытии ствола оставить трудноудаляемые следы.
При рихтовке ствол нельзя класть на твёрдую, жёсткую поверхность. Обычно подкладывают мешок с песком. Или проводят рихтовку на собственных коленях. Рихтовку начинают с периферии дефектного места, далее по окружности постепенно смещают места ударов к центру. При работе не стоит спешить. Практики советуют наносить как можно более слабые удары, но при этом они должны быть эффективными. Во время работы особое внимание уделяется местам спайки.
Перед выбиванием деревянной вставки специалисты советуют залить немного проникающей смазки WD-40 или подобного типа.
Перед стрельбой после правки можно заранее определить — ухудшится бой, или нет. Для этого шомполом медленно прогоняют через ствол ДВП пыж толщиною 3-4 мм. Если ощутимых изменений в ходе пыжа не чувствуется, значит бой по качеству почти не изменится.
Чтобы определить, не образовались ли микротрещины после рихтовки, деревянную втулку осаживают ниже места ремонта и заливают в ствол проникающую жидкость (можно обычный керосин, уайт-спирит). На месте трещинки керосин выступит через некоторое время. Стволом с трещиной пользоваться будет опасно!
Читайте также: