Из чего сделать втулку стартера
У ВАЗовских двигателей есть много слабых мест, требующих изменения или улучшения конструкции. Одно из них – передняя втулка стартера, которая запрессовывается в картер коробки передач, и является опорой переднего носка ротора стартера.
Проблема данной втулки заключается в том, что в целях удешевления производства она сделана по технологии порошковой металлургии, фактически эта втулка состоит из прессованной крошки бронзы и графита. Такая прессованная бронзо-графитная втулка является крайне хрупкой и зачастую долго не выхаживает, раскрашиваясь и ломаясь.
Хуже всего то, что при этом стартер лишается опоры ротора и отказывает.
Следующая проблема – прослабление диаметра отверстия в картере. Бывает так, что даже на новых автомобилях втулка просто вставляется в отверстие "от руки". Либо, со временем натяг ослабевает, втулка прокручивается и ее крошит на куски.
Завод выпускает стандартную втулку диаметра 13,03 мм и ремонтную, диаметром 14 мм. Фактически, правильно установить ремонтную втулку невозможно, нужна спецоснастка для разворачивания отверстия строго соосно оси ротора стартера. Даная мифическая оснастка есть в каталогах инструментах по ремонту двигателя, но на практике ее нет ни в одном автосервисе. Купить либо найти ее, тоже не представляется возможным.
При попытке разворачивания отверстия под ремонтную втулку "своими силами" теряется ось ротора и втулки, в итоге втулку крошит либо сразу, либо через некоторое время. В автосервисах практикуют так же совершенно варварские методы устранения данной проблемы, но не будем их освещать.
Для решения данной проблемы в мастерской K-POWER был изготовлен большой номенклатурный ряд втулок стартера из бронзы. Такие втулки отличаются высоким ресурсом, сопоставимым с ресурсом автомобиля, не крошатся при работе (бронза пластична), обладают высокой износостойкостью.
Втулки сделаны различного диаметра – есть стандартные 13.05 мм, для замены стандартных прессованных из порошка втулок, для тех картеров, где отверстие еще не прослаблено.
Для картеров, где отверстие уже прослабло и серийная втулка диаметром 13.03 мм что называется, "входит и выходит", сделаны втулки увеличенного диаметра 13.10 мм, 13.15 мм, 13.20 мм. Такие втулки запрессовываются в отверстие с натягом и о проблемах стартера и опорной втулки можно забыть практически навсегда. Возможно изготовление втулок и других размеров, в том числе и ремонтных 14 мм и более.
Далее на фото показана КПП, где с завода был прослаблен диаметр отверстия под втулку. Владелец просто вставлял заводскую втулку от руки, она прокручивалась, а при работе стартера втулка растрескивалась.
Вместо серийной втулки диаметром 13,03 мм установили ремонтную бронзовую 13,20 мм. Отверстие не разворачивали, втулка была запрессована с натягом, после чего смазана графитной смазкой.
Мы превентивно меняем порошковые втулки на бронзовые при ремонте двигателя или коробки, что-бы владелец в будущем не имел проблем со стартером. "Бывалые" знают, сколько мороки и мучений может доставить эта маленькая хрупкая деталька, слепленная из порошка и легко разламывающаяся на кусочки.
Статья написана: 9 июня 2009 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
История появления стартера
И значально автомобиль был рожден без стартера – двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Привет всем форумчанам. Предисловие: недавно был куплен новый стартер и через неделю появлялся от раза к разу при заводке жужжащий звук, очень похожий на тот, при котором бендикс стартера не выходила из зацепления с венцом маховика. Насторожился не на шутку, так как "родной" стартер был "ушатан" после таких же симптомов, как после разборки выяснил - редуктор в "хлам", ну, поспрашивал знающих людей, сказали - меняй или маховик или венец маховика. Стало ващпе тошно, маховик-то денежку стоит - самый дрянный тайваньский 8 тыс. завис. Тут еще гофра прогорела, ну, разобрал всю "морду" любимой машины, присмотрелся к маховику, а вернее, к венцу - а он то целехонький, не, ну есть конечно износ, но не для случая под замену. Полез дальше, куда вал стартера входит и обнаружил причину "кончины" родного стартера и предобморочного состояния нового ну а далее в картинках с комментами. Это мой дебют в плане загрузки и показа фоток, если что не так - выслушаю критику!)))
тут немного выидна небольшая выработка на валу стартера при работе с разбитой втулкой
вот наглядно видно отверстие без втулки. для выравнивания эллипса прошелся разверткой (не сфоткал)))
после того как приобретенные ВАЗовские втулки для стартера в прямом смысле ракрошились при попытке токаря "снять лишние 1,5 мм, было принято решение выточить бронзовую втулку
вот собственно и результат токарной работы. Размеры отверстия в коробке VW: глубина 20 мм, диаметр 15 мм, размеры втулки длина 20 мм, наружный диаметр 15,5 мм, внутренний 12 мм
для запрессовки была выточена вот такая оправка
вот собственно и она с втулкой
а для верности я все таки прошелся разверткой по внутреннему диаметру втулки разверткой на 12 мм, для успокоения души)))
ну а это уже финальная часть - втулка запрессована!
С уважением.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
.hfrjn
Завсегдатай
.hfrjn
Завсегдатай
На фото виден свеженький герметик на коробке - менял пружинку маленькую, писал я тут тему про "трещотку" в КПП.
В связи с этим хочу выразить особую благодарность форумчанину popov2 за оказанную помощь при разборке и ремонту своей КПП: От всей души благодарю, popov2. И ходатайствую перед администратором о каком-либо его поощрении!
Не могу найти в нашей деревне втулки стартера (Бош), только на заказ и в другом городе. Задумался над тем, что можно их изготовить из фторопласта. Был ли у кого такой опыт? Как замена материала скажется на ресурсе стартера? Стоит ли овчинка выделки? Материал и хороший токарь не проблема.
Сисадмин-вагоновод
Нет конечно, фторопласт очень "текучий" материал. Если уж у вас совсем труба, но есть токарь - тогда бронза, и то не надолго, т.к. она не обеспечит необходимой прочности.
Vasek7253
Мастер советчик
amd_extreme
Самоделкин :-)
Нет конечно, фторопласт очень "текучий" материал. Если уж у вас совсем труба, но есть токарь - тогда бронза, и то не надолго, т.к. она не обеспечит необходимой прочности.
+100
Меднографит(родные)-->бронза-->текстолит-->капролан. Последние 3 можно использовать как "скорая помощь" на месяц-два, чтобы двигаться. Фторопласт мягкий, латунь имеет свойство "затягивать"
"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."
Vasek7253
Мастер советчик
+100
Меднографит(родные)-->бронза-->текстолит-->капролан. Последние 3 можно использовать как "скорая помощь" на месяц-два, чтобы двигаться. Фторопласт мягкий, латунь имеет свойство "затягивать"
Dgippo1
Я здесь живу
пару раз пришлось колхозить -подобрали втулку от наше марки по внутреннему диаметру, а по наружнему нужно было больше- втулил втулку во втулку. главное чтоб вал стартера крутился в нужном материале, а что в картер пойдет в принципе не важно.
Vasek7253
Мастер советчик
пару раз пришлось колхозить -подобрали втулку от наше марки по внутреннему диаметру, а по наружнему нужно было больше- втулил втулку во втулку. главное чтоб вал стартера крутился в нужном материале, а что в картер пойдет в принципе не важно.
Интересовался втулками от отечественных редукторных стартеров в нашей деревне, сказали такого не возим.
Dgippo1
Я здесь живу
Интересовался втулками от отечественных редукторных стартеров в нашей деревне, сказали такого не возим.
не а почему сразу редукторных,какая фиг разница от чего? Просто тупо по размеру.
во! вспомнил! один из случаев был на IVECO DAILI -дизельный бус-чувак в нашей деревне был проездом.. так мы два комплекта разных уазовских втулок купили, и дома чего-то было. но чел уехал своим ходом.
Vasek7253
Мастер советчик
не а почему сразу редукторных,какая фиг разница от чего? Просто тупо по размеру.
Потому что в первую очередь интересует втулка с внутренним ф8,0 мм.
Dgippo1
Я здесь живу
не а почему сразу редукторных,какая фиг разница от чего? Просто тупо по размеру.
Потому что в первую очередь интересует втулка с внутренним ф8,0 мм.
тады первым делом поиск в развалах запчастей для электро инструмента. в болгарках, дрелях, местами тоже стоят меднографитовые втулки примерно такого размера.
Vasek7253
Мастер советчик
тады первым делом поиск в развалах запчастей для электро инструмента. в болгарках, дрелях, местами тоже стоят меднографитовые втулки примерно такого размера.
Dgippo1
Я здесь живу
так я тоже не в самом Смоленске живу . в100км от него
ну мужики то рукастые есть?значит кой какие запасы у них тоже есть. аль болгарка сгоревшая.
мое дело предложить вариант где (от чего)взять искомое. акрамя магазина запчастей для иномарок. потому как в магазе любой дурак возьмет.
Vasek7253
Мастер советчик
так я тоже не в самом Смоленске живу . в100км от него
ну мужики то рукастые есть?значит кой какие запасы у них тоже есть. аль болгарка сгоревшая.
мое дело предложить вариант где (от чего)взять искомое. акрамя магазина запчастей для иномарок. потому как в магазе любой дурак возьмет.
Dgippo1
Я здесь живу
yalymka
сержант в отставке
Фторопластовые фтулки ходят на стартерах и причем не плохо, проверено практикой, особенно на уазиках, бывает медно-графитовые летят через 1-2 месяца, а фторопласт года 2 ходит. Лучше ставить графитофторопласт(или как там его), У моего знакомого на suzuky grand vitara с двс 2,7 L уже пятый год такая втулка стоит, а стартер и посей день как новый крутит, включая заводку при -30 градусах. Также втулки и на камазы и иномарки разные ставили, тоже ходят не плохо.
Сисадмин-вагоновод
Vasek7253
Мастер советчик
Фторопластовые фтулки ходят на стартерах и причем не плохо, проверено практикой, особенно на уазиках, бывает медно-графитовые летят через 1-2 месяца, а фторопласт года 2 ходит. Лучше ставить графитофторопласт(или как там его), У моего знакомого на suzuky grand vitara с двс 2,7 L уже пятый год такая втулка стоит, а стартер и посей день как новый крутит, включая заводку при -30 градусах. Также втулки и на камазы и иномарки разные ставили, тоже ходят не плохо.
Я очень давно тоже слышал что ходят неплохо, поэтому и задал вопрос о целесообразности такого "тюнинга".
Последствия для стартера при работе с изношенными втулками
Если своевременно не будет произведена замена втулок стартера, то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут подвержены сильному нагреву, что приведет к отказу стартера.
Вызвано это тем, что бакелит, которым обработаны провода обмоток начинает плавиться от большой температуры, что приводит сначала к межвитковому замыканию обмотки, а в дальнейшем и короткому замыканию и сгорании обмотки.
Помимо этого, из-за повышенной нагрузки при проворачивании якоря стартера интенсивно изнашиваются щетки стартера и коллекторные пластины якоря в месте контакта со щетками, поэтому требуется преждевременная замена щеток стартера.
Процесс замены втулок стартера
Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и выполняется дефектовка всех его составляющих. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря во втулке. Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу покажет выработку. Износ втулок стартера можно определить и по следам задевания якоря за обмотку статора, где будет отчетливо видно пятна контакта якоря с обмоткой статора, что говорит о необходимости замены втулок стартера.
Проходная втулка выбивается выколоткой подходящего диаметра или любым болтом схожим по размерам с внешним диаметром втулки.
Для извлечения глухой втулки стартера понадобится съемник.
Самодельный съемник втулок стартера
Для его изготовления понадобится метчик для нарезания резьбы, ударная втулка(массивная), гайка и сварка. На метчик надевается ударная втулка(боек) и со второго конца метчика приваривается гайка для ограничения хода бойка. Метчик заворачивается во втулку до упора и с помощью ударов бойком втулка постепенно выходит из своего посадочного места.
За неимением съемника можно воспользоваться проверенным способом с использованием ножовочного полотна по металлу. Конец полотна обтачивается на точиле на столько, чтобы он вошел внутрь втулки стартера. Заготовленным таким образом полотном делается один или два разреза по всей длине втулки, после чего ее можно легко выковырнуть из своего посадочного места.
Виды втулок для ремонта стартера
Для замены выпускается ремкомпект с втулками. Обычно это втулки из металлокерамики. При работе с этими втулками нужна специальная оправка, наружный диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия втулки. При запрессовке втулок необходимо действовать аккуратно, так как сильный удар может сразу раскрошить втулку, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.
Перед установкой втулок стартера из металлокерамики их необходимо на 5-10 минут погрузить в ванночку с моторным маслом. Поры металлокерамики напитаются маслом, что послужит смазкой для втулок при их эксплуатации.
При невозможности приобрести фирменные втулки стартера, особенно это актуально для стартеров иномарок, их можно изготовить из бронзы. Для образца нужно дать токарю старые втулки и якорь статора (вал которого может иметь выработку), для изготовления втулок точно по реальным размерам.
Снять теплозащитный кожух (если установлен).
Снять крепежный уголок.
Обратить внимание на распорные шайбы.
Вывернуть обе шпильки.
Перед сборкой тщательно очистить все детали.
Канавка (3) должна быть соосной резиновому уплотнителю (4).
Снять защитный колпачок.
Снять фиксатор (1) и регулировочные шайбы (2).
Проверить вал якоря и при необходимости удалить наплыв.
Для облегчения установки снова использовать торцевой ключ или отрезок трубы.
Извлечь узел редуктора.
Снять зубчатое кольцо с планетарного механизма и рычага выключения.
- Планетарный механизм
- Рычаг выключения
- Шестерня привода
- Корпус редуктора
Проверить подшипник, при необходимости выпрессовать его с помощью подходящей оправки.
Взять новый подшипник, смазать его и запрессовать.
Размер A = прибл. 1 мм
Повернуть шестерню привода до упора.
При изношенной муфте свободного хода шестерня проворачивается очень легко.
Проверить втулку подшипника и зубья шестерни привода на отсутствие износа.
Отвести упорное кольцо (1) по направлению назад, извлечь стопорное кольцо (2) по направлению вперед.
При необходимости удалить наплыв, после чего снять шестерню привода.
Тщательно очистить и смазать дорожку качения шестерни.
- Стопорное кольцо
- Металлическая шайба
- Пластмассовая шайба
Снять крышку (4) подшипника и шайбы (5).
Проверить и при необходимости заменить втулку (6) подшипника.
После запрессовки смазать втулку.
Проверить и при необходимости снять втулку подшипника подходящим съемником.
Проверить планетарные шестерни на отсутствие следов износа.
После нескольких замен , новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее — заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить это следующим способом.
Мне один знакомый предложил выточить втулку стартера из фторопласта!ваши мнения на этот счет? И еще -у меня на венце маховика сломан всего один зуб, стоит ли брать новый венец или можно этот зуб приварить?
Лада Ока 1999, 35 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
У меня 2 зуба наварены !( полуавтоматом ) работают с тех пор как поставил десятый стартер .
если разбило гнездо под втулку то саму втулку можно вклеить на холодной сварке (которая как пластилин).
Зуб наваривать нежелательно — венец узкий, в точке перегрева может "растянуться" и посадка на маховик ослабится, в результате может слететь. Хотя можно конечно потом точками поприхватывать к маховику.
Кстати второпласт совсем не вариант — он слишком пластичный.
В магазине лучше не брать (маховик, венец) всё это г--но. Я брал на разборе б/у в хорошем состоянии он даже на первый взгляд лучше нового не смотря что б/у. Сначала менял венец, хватило на 2 дня. Втулки делал у токаря из бронзы 2 шт 100 руб. но и металл мой. Втулок из магазина ушло штук 6 и все на выброс. хватает не на долго. В этом механизме должно всё чётко работать, ни каких люфтов и вибраций. Стартер хорошо прикручен и так далее.
Фторопласт долго не протянет, зуб никуда и никогда не проделать, только замена…
Если совсем всё плохо, то купи родную втулку, всверли в железяку и обточи напильником…
вот и купил ремонтную она диаметром 14мм, а у меня гнездо разбито с 13 до 13.8, завтра токарь ее немного подточит, но насколько ее хватит, вот в чем вопрос
Втулки сейчас не точные и сделаны методом порошковой металлургии — так дешевле в изготовлении и т.д и т.п … в общем она может не пережить токаря…
я знаю, но уже нет выхода
Но венец, по любому надо менять, а то стартер загубишь…
это точно но и в магазине брать-а если сырец, придется на разборе
valek181079
вот и купил ремонтную она диаметром 14мм, а у меня гнездо разбито с 13 до 13.8, завтра токарь ее немного подточит, но насколько ее хватит, вот в чем вопрос
Читайте также: