Хонда сб 400 не работает тахометр
В общем не работает тахометр. Вернее тахометр исправный, но на него не идёт сигнал с коммутатора. Откуда ещё можно снять сигнал для тахометра?
DroNiuS
В общем не работает тахометр. Вернее тахометр исправный, но на него не идёт сигнал с коммутатора. Откуда ещё можно снять сигнал для тахометра?
mirror123
лучше сначала проводку всю проверить,
т.к. если мозги сигнал не отдают, то лучше уж мозги найти рабочии бу. Иначе они сейчас тахометру сигнал не отдают, а завтра и свечам перестанут.
Но мне кажеться надо хорошо контакты просто проверить
Эрнесто
лучше сначала проводку всю проверить,
т.к. если мозги сигнал не отдают, то лучше уж мозги найти рабочии бу. Иначе они сейчас тахометру сигнал не отдают, а завтра и свечам перестанут.
Но мне кажеться надо хорошо контакты просто проверить
Провод, который к мозгам - звонится. Вообще это произошло когда старая приборка превратилась в кашу и там замкнули провода. Видимо в мозгах тогда что-то выгорело.(
Я глянул тут цену на мозги на парочке сайтов б-у запчастей и что-то она не порадовала..
mirror123
Провод, который к мозгам - звонится. Вообще это произошло когда старая приборка превратилась в кашу и там замкнули провода. Видимо в мозгах тогда что-то выгорело.(
Я глянул тут цену на мозги на парочке сайтов б-у запчастей и что-то она не порадовала..
интересно за сколько? в приницпе деталь не ходовая, цены не должны быть высокими(предполагаю 3-4 тыщи руб.)
спроси в позитве, у них на сибихи самые гуманные цены.
ALEKS3
хирург
ALEKS3
нет,не сцепление,было бы сцепление по тахометру было-бы видно,скорость набирает хорошо,равномерно идёт,но нет того рывка который был раньше.
хирург
нет,не сцепление,было бы сцепление по тахометру было-бы видно,скорость набирает хорошо,равномерно идёт,но нет того рывка который был раньше.
Тогда учись изъяснятся чтоб тя понимали. ты пишешь про 120 на 12000 и говоришь потом что с сцепой все норм.
ALEKS3
я тебе говорю со сцепой всё нормально!разгоняется без всяких провалов!буксовала бы то сразу бы резко газ даёшь орал бы как космос,и обороты сразу бы,а тут всё нормально на любой передачи ,но больше 120 просто не едет.
хирург
я тебе говорю со сцепой всё нормально!разгоняется без всяких провалов!буксовала бы то сразу бы резко газ даёшь орал бы как космос,и обороты сразу бы,а тут всё нормально на любой передачи ,но больше 120 просто не едет.
ALEKS3
читай ещё раз,какая у меня проблема!говорю нету рывка как раньше,как-будто раньше включались доп клапана,а сейчас это нет!нет ускорения этого
хирург
читай ещё раз,какая у меня проблема!говорю нету рывка как раньше,как-будто раньше включались доп клапана,а сейчас это нет!нет ускорения этого
ZLой
Да всё там понятно - на нейтрали раскручивается до 12000об/мин, на ходу едет не больше 120км/ч, так? Куда-то убежали лошадки из мотора. Ну а если ты считаешь, что всё началось после дтп - тогда и копай там, где лазили.
ALEKS3
Да всё там понятно - на нейтрали раскручивается до 12000об/мин, на ходу едет не больше 120км/ч, так? Куда-то убежали лошадки из мотора. Ну а если ты считаешь, что всё началось после дтп - тогда и копай там, где лазили.
на нейтрале ,когда стоит ну вообщем на холостом раскручивает до 14 ,когда в движении 120 км.ч и обороты 12 тыс.ну не едет крч,да выразился правильно убежали лошадки..что делать? в том то и дело что никуда не лазили ,т.к я занимался сам,в движку вообще не ползал,ни чего с движкой вообще не было визуально всё хорошо ,как-либо поддтеков нет.то есть,не знаю..вот из-за приборки может ли такая фигня быть?
ZLой
Вот это понятно.
А вот это непонятно - на какой передаче ты едешь, когда у тебя обороты 12000 и скорость 120?
хирург
на нейтрале ,когда стоит ну вообщем на холостом раскручивает до 14 ,когда в движении 120 км.ч и обороты 12 тыс.ну не едет крч,да выразился правильно убежали лошадки..что делать? в том то и дело что никуда не лазили ,т.к я занимался сам,в движку вообще не ползал,ни чего с движкой вообще не было визуально всё хорошо ,как-либо поддтеков нет.то есть,не знаю..вот из-за приборки может ли такая фигня быть?
ты бы лучше по делу говорил,а не фигню писал,твой сарказм вообще не уместен.
Я те по делу и пишу. сцепление буксует обычно на прямой или повышенной передачи тоесть как ты и пишеш при движении на 120 и 5-6 передачи у тя обороты 12000,хотя при таких оборотах скорость должна быть 160-170 а при троганьи ни каких оборотов в космос и не будет.. когда сцепление буксует то фрикционы начинают гореть в лутшем случае или рассыпатся в худшем и весь этот шлак от них попадает в масло которое разносит его по всему мотору,а там сталинград и прочие радости дело времяни.
ALEKS3
Я те по делу и пишу. сцепление буксует обычно на прямой или повышенной передачи тоесть как ты и пишеш при движении на 120 и 5-6 передачи у тя обороты 12000,хотя при таких оборотах скорость должна быть 160-170 а при троганьи ни каких оборотов в космос и не будет.. когда сцепление буксует то фрикционы начинают гореть в лутшем случае или рассыпатся в худшем и весь этот шлак от них попадает в масло которое разносит его по всему мотору,а там сталинград и прочие радости дело времяни.
Вот это понятно.
А вот это непонятно - на какой передаче ты едешь, когда у тебя обороты 12000 и скорость 120?
ALEKS3
Пришлось перед началом сезона немного поковыряться с приборкой мотоцикла моего брата (Honda CB 400 1994 года выпуска). А случилось вот что. Прошлый хозяин этого мотоцикла как-то неудачно приложился приборкой об асфальт и немного ее побил, но будучи человеком рукастым, решил эту проблему дешево и креативно. Он просто собрал приборку заново, используя стаканы от китайской приборки, кишки от старой приборки, а шкалы спидометра и тахометра, как мне показалось, от мотоцикла Honda cb-1. В результате все отлично работало, но хреново смотрелось. После недолгих манипуляций приборка стала выглядеть так:
По-моему — не плохо.
А вот о том, как она выглядела изначально и что мы с ней делали — под катом.
Симптомы.
Мы столкнулись аж с двумя видами симптомов. Внешними, выражавшимися в треснувшей шкале тахометра и дырке на месте одометра.
И с внутренними: изнутри стаканы приборки были просто разбиты вхлам..
Хотя были видны следы пайки, решено было все переделать, от дырок избавиться.
Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать 🙂
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль 🙂 Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
И отдали на отрисовку моей подруге-дизайнеру, т.к. я в векторной графике полный ноль 🙁 Заодно заложили в техническое задание небольшие изменения, просто ради прикола: шкалу спидометра продлили до 200 км/ч, а шкалу тахометра — до 15 000 оборотов. В принципе, с таким же успехом Ася могла бы нарисовать на приборке и волков этих ваших, и языки пламени, так что мотайте на ус! Фактически, раскрываю реально дешевый вариант тюнинга приборки 🙂
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл.
Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути.
1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно.
2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно 🙂
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Так что сегодняшняя статья говорит по сути только о том, что нужно для синхронизации карбов мотоцикла Honda CB400 NC31, как пользоваться синхронизатором и куда его подключать. О том, как синхронизировать рассинхронизированные карбы, расскажу позже, когда руки дойдут залезть в свой мотоцикл Honda CB400 2000 года (NC 39), тем более, что там дырки немного в других местах 🙂
Про рассинхронизацию и синхронизатор.
Вообще вокруг синхронизации карбов царит необоснованная истерия. В мото-сервисах новичкам говорят, мол не лезь своими руками, это офигеть-какой-сложный процесс. На самом-то деле любой, кто в состоянии поменять масло и сменить антифриз на своем мотоцикле, вполне способен отсинхронить карбы. Процесс этот не сложный и не грязный (ненавижу масло менять!!), нужен только специальный прибор (собственно, синхронизатор), пиво и немного терпения.
Синхронизатор карбюраторов выглядит так:
И представляет из себя несколько манометров (по количеству карбов), измеряющих давление во впускном коллекторе мотоцикла. То есть, между карбюраторами и цилиндрами. Давление должно быть одинаковым. Мне такой прибор обошелся в свое время в 3500 руб. — стоимость одной синхронизации в мото-сервисе. Сейчас такой синхронизатор на 4 цилиндра стоит около 4 с небольшим тысяч рублей, то есть, если есть желание экономить деньги и не влом обслуживать свой мотоцикл самостоятельно, покупать однозначно стоит! Приборы бывают разные, но для своего же удобства берите на 4 цилиндра, так как с двумя манометрами на 4-цилиндровом моторе замучитесь переставлять шланги.
Ах да.. Вернемся к прибору! Под манометром синхронизатора находится регулировочный винт. Этот винт калибрует прибор перед синхронизацией (чтобы стрелка не дрыгалась). К манометру подсоединяется шланг, идущий к штуцеру.
Самих штуцеров в наборе много и с разной резьбой, так что подходят для синхронизации карбов разных мотоциклов.
Вот в принципе все вводные данные. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментах, на то это и блог, чтобы иметь простую обратную связь.
Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda CB400 NC31.
Необходимое для синхронизации карбюраторов оборудование.
1) Синхронизатор. О нем все уже написал.
2) Мотоцикл 🙂 В нашем случае Honda cb400 NC31 1994 года рождения.
3) Нам потребуется как-то наладить подачу топлива при снятом бензобаке. Я для этого использую одноразовую конструкцию, состоящую из пластиковой бутылки и капельницы. Капельница втыкается в бутылку с бензином.
Другим концом втыкаем в топливный шланг. Саму бутылку подвешиваем куда-нибудь повыше. Обычно мы вешаем ее на проволоке на руль мотоцикла.
Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.
1) Снимаем седло и бензобак.
2) Подключаем нашу бутылку с капельницей.
3) Выкручиваем винты, служащие заглушками отверстий для синхронизации. Вот это для новичка самое интересное! Найти их!)) Обычно в подобных статьях этому моменту не уделяют должного внимания, хотя в первый раз всегда ищешь их довольно долго. Мы искали ровно столько времени, сколько требуется на опустошение этого шлема:
В итоге нашли заглушки, конечно же, и, чтобы вы могли сберечь свое здоровье, я их попутно сфотографировал)
Заглушка отверстия для синхронизации крайнего правого цилиндра находится на рубашке цилиндра между ребрами.
Заглушки крайнего левого цилиндра попросту нет. На ее месте стоит штуцер, к которому проходит шланг от крана бензобака.
А вот заглушки двух средних цилиндров искали долго и я замучился, пытаясь сфотографировать их так, чтобы их было легко найти. В итоге вот:
1) Красным. Винт, который и является заглушкой для синхронизации второго слева карбюратора.
2) Зеленым. Крайний левый карб.
3) Зеленым. Хомут крепления второго слева карба к впускному коллектору.
1) Красным. Винт-заглушка для синхронизации второго справа карбюратора.
2) Зеленым. Крайний справа карб.
3) Зеленым. Второй справа карб.
4) Зеленым. Хомут крепления второго справа карба к впускному коллектору.
Ну вот, надеюсь, теперь без труда найдете.
4) Выкручиваем заглушки отверстий для синхронизации и вкручиваем в них штуцеры синхронизатора.
Мотоцикл при этом приобретает такой немножко стимпанковый внешний вид)
Подключаем прибор, натянув на штуцеры трубки синхронизатора.
5) Заводим мотоцикл и калибруем синхронизатор.
В начале статьи, когда рассказывал про синхронизатор, говорил про регулировочные винты. Когда винты до конца затянуты, прибор ничего не показывает, а когда слишком расслаблены, стрелки синхронизатора слишком сильно дрыгаются. Наша цель — найти такое положение регулировочных винтов, чтобы стрелка чуть-чуть, совсем немного плясала. Об этом даже засняли небольшое видео, чтобы было нагляднее.
Дальше можно немного побаловаться)
И можно начинать синхронизацию.
6) Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.
Как вы уже поняли, непосредственно до синхронизации карбюраторов у нас в этот раз руки не дошли, видео у меня нет 🙁 Сниму, когда буду синхронить карбы на своем мотоцикле, выложу отдельным постом. А пока просто объясню в картинках, как это делается, хоть это и не так наглядно, как на видюшке.
Короче так: между карбюраторами находятся три регулировочных винта. На фотографии красным я пронумеровал карбюраторы, зеленым обозначил как раз эти винты. Мы должны завести мотоцикл и посмотреть на показания прибора. Сначала, подкручивая первый зеленый винт синхронизируем работу первых двух карбюраторов. Потом повторяем процедуру, подкручивая второй зеленый винт. Таким образом, мы синхронизируем работу карбов: первого со вторым и третьего с четвертым. Потом мы подкручиваем третий зеленый регулировочный винт, который находится посередине, тем самым синхронизируя работу двух пар карбюраторов.
До регулировочных винтов совсем не так просто добраться. Подкручивать их удобно, когда газ немного открыт. Винты эти крутятся, двигатель скоро становится горячим и подкручивать их приходится при заглушенном моторе. Но это доставляет неприятности только в первый раз, потом все, как по маслу.
Постарался сфотографировать регулировочные винты, чтобы было понятно, где они находятся. В принципе, их не сложно найти — они все с пружинками)
На фото:
1) Красным. Регулировочный винт 1 и 2 карба.
2) Зеленым Крайний левый карбюратор.
3) Зеленым. Второй слева карбюратор.
4) Зеленым. Планка, открывающая подсос на всех 4-х карбах.
Добиваемся, чтобы прибор показывал одинаковое значение для всех четырех карбюраторов. И все.
7) Собираем прибор, завинчиваем заглушки, собираем мотоцикл.
Ну вот и все, надеюсь, статья будет кому-то полезна, и также надеюсь, что показал, насколько это не сложный процесс, синхронизация карбюраторов мотоцикла.
ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по синхронизации карбюраторов мотоциклов Honda cb400sf и Honda cb600 Hornet! Цены очень божеские! 🙂
Пригнали ко мне мот после падения — honda cb1100 abs 2015 года выпуска
Восток дело тонкое, а потому хрупкое!
После падения в мотоцикле была разбита приборка. Ко мне мотоцикл пришел после механических работ, с новой приборкой. Но в нем не работал датчик уровня топлива и тахометр. Так же не работала
Что ж, начнем с тахометра.
снимаем и разбираем приборку. Сразу скажу что это можно было и не делать, но я думал, что приборку надо привязывать к ЭБУ, как это делается на современных автомобилях.
Все переменные в приборке хранятся в небольшой энергонезависимой eprom памяти. В нашем случае это 8ми ногая микросхем слева от микроконтроллера. 93с66.
сдуваем ее с обоих приборок (новой и разбитой)
вот 2 снятые микросхемы
вот новая приборке с памятью от строй приборки на моте
И? … Тахометр не заработал. Зато вернулся родной пробег. Неплохо, но не то.
Что ж, пробую найти схема на этот мотоцикл ииии… Ничего. Жаль, это бы намного упростило задачу.
Ладно, берем в руки автомобильный осциллограф — в моем случае это motodoc III
Отцепляю приборку, завожу мот и начнаю по всем пинам проверять сигнал. В результате нашел, зелено-желтый провод.
сигнал на холостых
Все хорошо, но как только мы подцепляем приборку то сигнал превращается в ЭТО
Мерзость то какая. Опять приборку на стол и начинаю вникать в схемотехнику приборки и сравнивать ее с разбитой приборкой. Сигнал от ЭБУ идет по такому пути
И схемотехника на новой и старой приборке не отличаются. Похоже что ЭБУ не хватает сил, что б раскачать сигнал на нагрузку в 910 Ом. Слабак. Похоже при падении в ЭБУ вышел из строя выходной усилитель. Благо что сигнал все же остался и его можно использвать. Что ж, придется прокачивать ЭБУ.
Порвывшись у себя я нашел плату, которая регулировала когда то обороты в компьютерном блоке питания. Построена она на операционном усилителе LM358N.
То, что нам надо. Берем его, снимаем все лишнее. Я оставил только сам операционный усилитель и конденсатор по питанию.
и подключаем по схеме повторителя на операционном усилителе.
Подключаем приборку, заводим и … Ничего. Тахометр не работает. Смотрим сигнал на приборке — сигнал есть, такой же как и на входе.
Значит приборке не понятен сигнал, приподнятый на 4,2 вольта. Что ж, придется поиграться с усилением операционного усилителя. Для этого придется в схему добавить еще 3 резистора.
подключем все по схеме
R1 — 47 kOm, R2-200kOm, R3-100kOm
подробнее про расчет операционного усилителя можно почитать тут
подключаем — ура, тахометр работает, а осциллограф показывает красивый и ровный меандр.
промежуточный вариант схемы. Позже облагородил, но фото не осталось
Что ж, дальше датчик уровня топлива.
Тут все банально — треснула керамическая вставка, на которой намазаны резисторы. Причем треснула ровно по одному из резисторов.
поиски по интернету показали, что минимальное сопротивление этого датчика 5-7 ом, максимально 210 оМ. Кидаем перемычки на трещины и в проводку впаиваем ризистор 5,6 Ом. ДУТ заработал.
Привет!) реально ли прошивкой епромки поменять температуру двигателя из Фаренгейт в Цельсий? Мото cbr600 f4i 2002.
Как правильно здороваться в стиле Болливуда
Да я просто здесь гулял
Берегите себя
Я знаю, что разметка – скользкая. Я очень хорошо знаю, что в дождь разметка очень и очень скользкая. Я всегда предельно аккуратен в дождь и мороз на разметке и рельсах: никаких ускорений, никакого тормоза, только ровный газ и нежная работа рулём.
А гудрон – чёрный! И чёрный гудрон совсем не видно на мокром чёрном асфальте. Он наслаждается своим коварством, особенно в случаях, когда дорожники кладут полосу гудрона шириной в полметра. И сегодня они сделали своё дело.
Я всегда знал, что рано или поздно это случиться, и, был к этому готов. Я десятки раз ложился на около нулевой скорости на камни и в грязь, но с асфальтом на скорости сто плюс познакомился впервые.
Черепаха под курткой приняла весь удар на себя, едва размотав куртку на локтях, и лишь дождевик рассыпался в лохмотья. Ни тебе синяка, ни ссадины, даже как-то скучно. Железу досталось сильнее, но здесь я снова оказался готов. Полный набор инструмента, запчастей и всяких полезных мелочей позволил за час привести мотоцикл в юзабильное состояние и без суеты вернуться домой.
Берегите себя! Парни и девчонки, думайте на шаг вперёд! Не садитесь на мотоцикл без экипа, не смотря на жару и неудобство. Не уезжайте из дома без минимума полезных вещей, не смотря на отсутствие больших кофров. И главное – не гоняйте! Берегите себя.
Когда визор затонировал в ноль
Столкновение на соревнованиях
В Уфе в одном из заездов Командного чемпионата России 2022 года по мотогонкам на льду произошло столкновение между двумя одноклубниками: Василием Несытых и Никитой Тарасовым.
Тарасова срочно доставили в больницу для оказания помощи медиками, Несытых же смог продолжить гонку и провёл её в полном объёме.
От судьбы не уйдёшь
Или место встречи изменить нельзя.
Happy wheels
Подводник
Это фиаско братан)
Еду однажды на веле по довольно знакомому городскому маршруту по велодорожке. Вот на ней знакомая ямка, привычно перед ней нагрузил переднее колесо и собирался поддернуть, чтобы перескочить, как вдуг мой алюминиевый руль ломается у самого выноса.
Правая ветвь его проваливается и стараясь не полететь кубырем с вела на приличной скорости я приземляюсь яйцами на раму. Благо они у меня как-то её миновали, наверно втянулись в организм.
Однако скорость-то приличная, а тормозить как?! Если тормозить левым тормозом, то он передний же, а опора только левой рукой на руль, точно полечу! В общем доля секунды и вцепившись булками жопы в раму я догадался тормозить рукояткой заднего тормоза, болтающейся на отломанной части руля. В целом успешно, но очень странно и под непривычным углом=).
К слову о том, почему в лиге тупых. Дело в том, что в рюкзаке я тогда с собой вёз два дорогих ноута (свой и рабочий) и стеклянную баночку с борщом.
Но на этом фиеричная история не кончается. Я ж купил себе-таки новый руль. Поискать пришлось под мой устаревший диаметр выноса.
И вот, ровно через две недели после того инцидента в том же самом месте, вернее метров двадцать до него не доезжая, я еду по той же самой велодорожке (уже без ноутбуков и борща, я ж не настолько тупой) начинаю привычный разгон перед горкой, выискиваю глазами издалека ту чертову ямку и, вдруг (!), периферийным зрением замечаю шустро выезжающую с прилегающей теорритории через мою велодорожку на трассу из-за кусов газель.
Время изменило свой привычный ритм и замедлилось. Я думал так бывает только в кино. Вижу газель, идущую наперерез из-за кустов вдоль дорожки, осознаю, что еду слишком быстро и остановиться точно не успею, вижу, что если бы можно было ускориться и чуть отвернуть правее, то можно было бы успеть проскочить и другого варианта нет от слова совсем!
В общем вся эта картина с кристальной ясностью стала понятна за мгновения, но повернуть - это не быстро, и ускориться вел так резко не может. Я почти пролетаю эту газель, как начинаю чувствовать, что заднее колесо начинает уносить куда-то вправо, газель ударила в него левой фарой и стремительно придаёт мне с велосипедом момент вращения против часовой стрелки.
Потом я отчетливо ощущаю, что под натиском машины велосипед мне выводит из сустава правое колено. Боль придёт позже.
Тут надо пояснить, что с коленями у меня вообще проблемы. Ни в волейбол не поиграть, ни по скользкому не побегать безопасно, ни из погреба в деревне вылезти нормально. Не осевые нагрузки выводят колено из сустава с адской болью. На левом у меня уже давно порван миниск (в волейбол поиграл на вылазке, блин) и плавает по суставу изредка его подклинивая. Правое тоже слабое, но до того дня было поздоровее. Я ж ради них на веле и езжу практически. Весом-то я под сотню с небольшим при 185 см роста, так что один знакомый рентгенолог по поводу того миниска посоветовал держать колени в тонусе велосипедом.
В общем, выбило меня с велосипеда, лечу, чувствую, как на место встаёт прямо в полёте колено, я каким-то непонятным образом уже отдельно от велосипеда изворачиваюсь и падаю у края велодорожки воткнувшись правой ногой в асфальт.
Боль, шипение и тихие интеллигентные эвфемизмы сквозь зубы, морда испуганного водителя, пытающегося что-то спрашивать, время полетело дальше догоняя свой темп, я пытаюсь подняться и понимаю, что на ногу не встать. Отдышался кое-как, сфокусировался на газелисте. Он че-то испуганно блеет, мол, не видел, мол, смотрел в другую сторону, мол, ему налево и он на дорогу смотрел, а не на велодорожку, а тут я из-за куста (велодорожка параллельно дороге через узенький газончик и бордюр).
Оказывается это шофёр хлебовозки. Подвезти меня с велосипедом километр не может, хлеб у него остывает, посмотрел как я прыгаю на левой ноге ещё не отойдя от болевого шока, и, будучи посланным мною в сердцах нахер, бодро куда-то укатил из поля зрения со своим хлебушком.
В тот день я изобрёл несколько способов ехать на веле с неработающей дико болящей ногой. В колене она немного гнулась, но наступать и нагружать было нельзя от боли. Потом я встретил бывшую коллегу с прошлой работы, которая помогла доковылять до подъезда последние метров сто с велосипедом вместо костыля.
Что в итоге. Двойной перелом большой бердцовой кости в коленном суставе без смещения (повезло, повезло). Гипс на два месяца (если повезёт). Тоже повезло. Живу вот с котом на кухне, чтобы не стеснять домочадцев и не поубивать их костылями:
Этот трактор, кстати, помогал в реабилитации:
Руль мой, вел мой, гипс мой и кот почти мой, ну и поломанное колено моё, так что тег МОЁ.
Простите за много буков.
В общем не работает тахометр. Вернее тахометр исправный, но на него не идёт сигнал с коммутатора. Откуда ещё можно снять сигнал для тахометра?
DroNiuS
В общем не работает тахометр. Вернее тахометр исправный, но на него не идёт сигнал с коммутатора. Откуда ещё можно снять сигнал для тахометра?
mirror123
лучше сначала проводку всю проверить,
т.к. если мозги сигнал не отдают, то лучше уж мозги найти рабочии бу. Иначе они сейчас тахометру сигнал не отдают, а завтра и свечам перестанут.
Но мне кажеться надо хорошо контакты просто проверить
Эрнесто
лучше сначала проводку всю проверить,
т.к. если мозги сигнал не отдают, то лучше уж мозги найти рабочии бу. Иначе они сейчас тахометру сигнал не отдают, а завтра и свечам перестанут.
Но мне кажеться надо хорошо контакты просто проверить
Провод, который к мозгам - звонится. Вообще это произошло когда старая приборка превратилась в кашу и там замкнули провода. Видимо в мозгах тогда что-то выгорело.(
Я глянул тут цену на мозги на парочке сайтов б-у запчастей и что-то она не порадовала..
mirror123
Провод, который к мозгам - звонится. Вообще это произошло когда старая приборка превратилась в кашу и там замкнули провода. Видимо в мозгах тогда что-то выгорело.(
Я глянул тут цену на мозги на парочке сайтов б-у запчастей и что-то она не порадовала..
интересно за сколько? в приницпе деталь не ходовая, цены не должны быть высокими(предполагаю 3-4 тыщи руб.)
спроси в позитве, у них на сибихи самые гуманные цены.
ALEKS3
хирург
ALEKS3
нет,не сцепление,было бы сцепление по тахометру было-бы видно,скорость набирает хорошо,равномерно идёт,но нет того рывка который был раньше.
хирург
нет,не сцепление,было бы сцепление по тахометру было-бы видно,скорость набирает хорошо,равномерно идёт,но нет того рывка который был раньше.
Тогда учись изъяснятся чтоб тя понимали. ты пишешь про 120 на 12000 и говоришь потом что с сцепой все норм.
ALEKS3
я тебе говорю со сцепой всё нормально!разгоняется без всяких провалов!буксовала бы то сразу бы резко газ даёшь орал бы как космос,и обороты сразу бы,а тут всё нормально на любой передачи ,но больше 120 просто не едет.
хирург
я тебе говорю со сцепой всё нормально!разгоняется без всяких провалов!буксовала бы то сразу бы резко газ даёшь орал бы как космос,и обороты сразу бы,а тут всё нормально на любой передачи ,но больше 120 просто не едет.
ALEKS3
читай ещё раз,какая у меня проблема!говорю нету рывка как раньше,как-будто раньше включались доп клапана,а сейчас это нет!нет ускорения этого
хирург
читай ещё раз,какая у меня проблема!говорю нету рывка как раньше,как-будто раньше включались доп клапана,а сейчас это нет!нет ускорения этого
ZLой
Да всё там понятно - на нейтрали раскручивается до 12000об/мин, на ходу едет не больше 120км/ч, так? Куда-то убежали лошадки из мотора. Ну а если ты считаешь, что всё началось после дтп - тогда и копай там, где лазили.
ALEKS3
Да всё там понятно - на нейтрали раскручивается до 12000об/мин, на ходу едет не больше 120км/ч, так? Куда-то убежали лошадки из мотора. Ну а если ты считаешь, что всё началось после дтп - тогда и копай там, где лазили.
на нейтрале ,когда стоит ну вообщем на холостом раскручивает до 14 ,когда в движении 120 км.ч и обороты 12 тыс.ну не едет крч,да выразился правильно убежали лошадки..что делать? в том то и дело что никуда не лазили ,т.к я занимался сам,в движку вообще не ползал,ни чего с движкой вообще не было визуально всё хорошо ,как-либо поддтеков нет.то есть,не знаю..вот из-за приборки может ли такая фигня быть?
ZLой
Вот это понятно.
А вот это непонятно - на какой передаче ты едешь, когда у тебя обороты 12000 и скорость 120?
хирург
на нейтрале ,когда стоит ну вообщем на холостом раскручивает до 14 ,когда в движении 120 км.ч и обороты 12 тыс.ну не едет крч,да выразился правильно убежали лошадки..что делать? в том то и дело что никуда не лазили ,т.к я занимался сам,в движку вообще не ползал,ни чего с движкой вообще не было визуально всё хорошо ,как-либо поддтеков нет.то есть,не знаю..вот из-за приборки может ли такая фигня быть?
ты бы лучше по делу говорил,а не фигню писал,твой сарказм вообще не уместен.
Я те по делу и пишу. сцепление буксует обычно на прямой или повышенной передачи тоесть как ты и пишеш при движении на 120 и 5-6 передачи у тя обороты 12000,хотя при таких оборотах скорость должна быть 160-170 а при троганьи ни каких оборотов в космос и не будет.. когда сцепление буксует то фрикционы начинают гореть в лутшем случае или рассыпатся в худшем и весь этот шлак от них попадает в масло которое разносит его по всему мотору,а там сталинград и прочие радости дело времяни.
ALEKS3
Я те по делу и пишу. сцепление буксует обычно на прямой или повышенной передачи тоесть как ты и пишеш при движении на 120 и 5-6 передачи у тя обороты 12000,хотя при таких оборотах скорость должна быть 160-170 а при троганьи ни каких оборотов в космос и не будет.. когда сцепление буксует то фрикционы начинают гореть в лутшем случае или рассыпатся в худшем и весь этот шлак от них попадает в масло которое разносит его по всему мотору,а там сталинград и прочие радости дело времяни.
Вот это понятно.
А вот это непонятно - на какой передаче ты едешь, когда у тебя обороты 12000 и скорость 120?
ALEKS3
Читайте также: