Хонда цивик не включается скорость

Обновлено: 24.01.2025

Туго включаются передачи МКПП

Всем привет, стал счастливым обладателем 4d МКПП. Но есть один нюанс: туго включаются все скорости, через силу приходится. На заглушенную все четко. Сцепление берет в самом низу- у пола. Выжимной вроде не гудит, едет нормально. Что это может быть? кулиса или сцепление? если сцепление, то диск с корзиной менять, или без?

Педаль целая, регулировал ее на 4 оборота, лучше стало но не на много. Жидкость прокачал. Масло врят ли, если только там пластилин уже

Думаю проблема в сцепе, коробка достаточно живучая чтобы ее доломать надо постараться. Какой пробег? Сцепу меняли уже до вас?

неродное масло только что залитое сильно затрудняет включение передач
вязкость родного 7W40 (или около того, тут где-то писали, не помню точно)

вырывает там где болты крепления к кузову

задняя с хрустом включается? если четко и без посторонних звуков - сцепление выключается нормально, дело в мертвых синхронизаторах (сразу все врятли) или в масле (более вероятно). Знаешь что вообще там залито в данный момент?

Добый день!
Возникла похожая проблема, туго включаются первая и вторая. Особенно заметно по пробкам когда едешь. Например едешь на 2й, потом притормаживаешь, катишься на нейтралке 4-6км/ч и вот в этот момент 1ю вообще крайне сложно воткнуть. Такое ощущение что во что-то упирается. С места чуть лучше, но тоже ощущение, что что-то мешает. Масло менял около 700км назад на оригинал, жидкость тогда же. В субботу, наверное, поеду в сервис. Ибо как мне кажется становиться все хуже и хуже. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?

Добый день!
Возникла похожая проблема, туго включаются первая и вторая. Особенно заметно по пробкам когда едешь. Например едешь на 2й, потом притормаживаешь, катишься на нейтралке 4-6км/ч и вот в этот момент 1ю вообще крайне сложно воткнуть. Такое ощущение что во что-то упирается. С места чуть лучше, но тоже ощущение, что что-то мешает. Масло менял около 700км назад на оригинал, жидкость тогда же. В субботу, наверное, поеду в сервис. Ибо как мне кажется становиться все хуже и хуже. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?

Ну в движении у всех тяжело включается. Попробуйте поставить в нейтраль, отпустить сцепление, дать чуть газку, выжать сцепление и включить первую передачу. Должно войти как по маслу и синхронизатор заодно сбережете. Основным виновником я думаю тут синхронизатор 1-2ой передачи.

GL-5 масло должно быть (75w90), а 7w40 это какая то неведомая ебани..а!

Поправьте меня, но на 1ой передаче нет синхронизатора. Поэтому нужно смотреть сцепление, корзину и гидравлику.

В том то и дело, что не просто тяжело, а иногда вообще не могу включить, иногда нужно очень большое усилие прикладывать, раньше такого не замечалось. Буквально около месяца назад все включалось как по маслу. Перед тем как пытаюсь включить 1ю, качусь на нейтрали с отпущенным сцеплением. И еще начал замечать, что когда 3ю включаю, как будто обратно пытается пинаться, не знаю как объяснить((

У меня есть подобная проблема мне помогло прокачка сцепы стало немного лучше и еще я смазал место где вилка сцепы соединяется с болтом. Смазал графиткой правда щас после активной езды опять стало поддупливать думаю еще раз смазать. А так в сервисе мне ничего толкового не сказали. 30 тысяч назад я даже сцепление поменял а оказалось дело не в нем.

Всем доброго времени суток)
у меня такой вопрос двигаюсь на Хонде Цивик Ферио 1992 года в акпп нет 4 передачи передвигаюсь в режиме D3 если ездить на D4 то когда автомат требует 4 скорость машина теряет обороты и просто орет как будто газуешь на холостых. на сколько это все серьезна и какие ворианты можно эту отремонтировать или не тратинь ни денег ни времени на СТО и сразу заказывать контрактную.
Всем заранее спасибо
Всех с Наступающим.

Лучшие

У меня пропадала 4 передача, когда окислился один из контактов девяти контактного разъема. Ехала нормально до 3 передачи, на 4 , загоралась лампочка АВS , коробка просто не переключалась, ошибка была по соленоиду, обрыв или замыкание. Покопался часик, проверил соленоиды (сопротивление в норме) почистил контакты, сбросил ошибку, ит все нормально работает. Найди электросхему авто, проверь сопротивление соленоидов, сними поддон, проверь как работает при подаче напряжения. А потом решай что сделать, в сервисе ремонт АКПП обойдется дороже, чем контрактник

Все ответы

подскажите а движение АКПП в режиме D3 может влиять на расход топлива при максимальной скорости 60-70 км.ч и оборотах 2000-2300

У меня на скорости 80 км час 1800-1900 об. на 90 км.час,1900-2100, на 100 км.час 2100-2300, на 109( что бы без нарушений ПДД) 2400 -2500 об. На 60 км до 1500 об., Тогда будет нормальный расход, расход топлива не происходит когда педаль газа отпущена, перекрыта подача воздуха, значит расход топлива, как на холостых оборотах . Не зависимо то скорости и оборотов двигателя, проверенно тем-же ОБД2 ( ЕЛМ327) . Проще проверить расход топлива, Заливаете полный бак, под завязку, после 100-300 км, заливаете снова под горловину, на той же колонке, Сразу будет видно сколько бензина улетело , на сколько км. НА третьей передаче, расход все равно будет выше

спасибо т.е повышенный расход топлива может зависеть только от акпп( в моем случае) расход 23 на сотню

Всем доброго времени сутокСитуация следующая: первый раз встретился с шестеренкой ещё зимой: запустил двигатель, увидел, подождал, заглушил, запустил, пропала, поехал. Теперь, собственно, вся суть вопроса. На этот раз лето. Утром, после дистанционного запуска машины вышел, сел и снова на приборке шестерёнка. На попытки переключить передачу, реакции никакой, то есть на экране, где должна быть показана текущая передача, независимо от фактического расположения ручки переключения, красовался то ли 0, то ли 8, не суть. После заглушил двигатель, и в попытке запустить снова педаль тормоза задубела, едва просаживаясь, попытки запуска оказались тщетны. Решив оставить это дело на вечер, поехал на работу,где мониторил форум касательно данной проблемы. В итоге пошел от простого к сложному: 1)снял аккумулятор, потянул рычажок (чтобы вручную перевести коробку в нейтральное положение), поставил аккум, попытался запустить, результата нет. 2) всё то же самое + снял воздушный фильтр, так как под ним находится второй рычажок, потянул его вместе с первым, далее попробовал запустить, получилось, но ненадолго, машина заглохла. После чего снова включил зажигание и на этот раз уже вместо того самого 0(8) появилась N, но при попытке запуска всё вернулось к первоначальному, снова 0(8) и также дубовая педаль (в общем, уже лучше, но чуть чуть не считается). 3) Так как аккумулятор у меня уже слабоват (это очень важно, читал, что слабый аккумулятор может быть прямым источником данной проблемы).
Занёс его домой, поставил на зарядку, после чего машина завелась и, как казалось, проблема устранена. Экран реагировал на все переключения передач. Но нет. Утром снова шестерёнка, но на этот раз машина заводится и на экране уже нейтралка (N), педаль ходит как надо, при попытке переключения передачи снова нет реакции.
Постарался максимально описать ситуацию, так как понятно, что причин может быть множество, а последствия могут быть разными)
Может есть ещё какие-нибудь советы, способы, которые позволять попробовать разобраться самому?

НЕГОРО

Торговец черным деревом

Здравствуйте. Вы недостаточно полно проштудировали просторы сети. В ней меня часто упрекают за фразу, с которой начинаю подобные консультации, хотя её ироничный тон должен навести на мысль об обратном. "Тут, всё просто. "
Вариант 1. Снимите модуль управления сцеплением, разберите его, замените щётки электромотора, соберите в обратной последовательности и установите на автомобиль. На You Tube есть ролики с описанием всех процедур.
Вариант 2. Если не уверены в своих силах, то договоритесь в ближайшем автосервисе о стоимости, показав там видеоролик с перечислением видов работ. Предварительно купите подходящие щётки, так как в сервисе подходящего размера и качества не будет, несмотря на все заверения мастеров.
Вариант 3. Самый дорогой, но наиболее предпочтительный. Обратитесь в специализированный сервис HONDA (не путать с дилером, там "приговорят модуль в сборе"), например в Москве таким является HONDA-CLUB, проведите полноценную диагностику и следуйте рекомендациям специалиста. Убедитесь, что в перечисленных работах есть пункт "адаптация" или "обучение", потребуйте распечатку компьютерной диагностики после ремонта, убедитесь в отсутствии в ней сохранённых кодов неисправностей, уточните обязательства по гарантии, проведите до оплаты тестовую поездку.
В этом случае особое внимание придётся уделить выбору сервиса. Узнайте предварительно выполняли ли они подобные работы, пообщайтесь со специалистом (как правило он только один на этом специализируется), под предлогом - "посмотреть какие щётки ставит. "
Хочу предостеречь от двух других, не названых мною вариантов:
1.Вызов "спеца" на место - потом Вы его не найдёте.
2.Отдать, предварительно снятый модуль в ремонт (наиболее дешовый из платных вариантов) - результат не предсказуем: ". К пуговицам претензии есть? За остальное мы не отвечаем!"
Удачи!

Я не Спиноза. не субъект какой-нибудь! Я одушевленное имя существительное. И у меня в душе свой жанр есть!

Всем привет
Вот посоветовали ваш форум) уже наш)
Ездил до этого на сивике Тайп Р последнего поколения и там была проблема при включении 2ой и 3й передач. Вторая иногда при включении ммм как будто бы запрыгиваешь на какую то ступеньку по шестерне, при включении 3й на ручку кулисы отдавало металом. Тот у кого такое было поймет
Но вот я приобрел С2000 2006 года с пробегом в 25 и о чудо тоже самое!
Переключаюсь я в среднем на 3-4 тысячи иногда кочегарю больше.
Как то все скорости особенно 2я и 3я входят очень туго в пазы
При включении второй иногда бывает эффект "прыжка на ступеньку" как на шестерню наезжаешь какую то. На 3й передаче вначале немного закусывал синхрон, но после замены масла осталось лишь, как бы так объяснить "металический привкус на ручке КПП" при включении в паз. 4я включается, как через какой то легкий барьер, но это норма я так понимаю.
Ездил к спецам по с2000, сказали машина девственная и коробка тоже. Но ведь не должно же быть таких приколов. Эффект очень похож на недовыжим сцепы.
В машине сразу поменял масло в двиг, в коробку (мтф) и в редуктор, так же влили в сцепу Дот 4 и прокачали.
Хочу спросить совета, нормально ли тугое включение, или короб должен одним пальцем переключаться? Иногда бывает легкий хруст, если сильно толкать.
Спасибо за внимание, жду ваших комменто

Организатор Клуба

Все твои симтомы нормальные, бывает и тяжелое включение передачи.
К каким спецам ты в Киеве ездил?
Кстати я сейчас на s2000 там, на выходных буду в Одессе, а в понедельник в Киеве.
Давай прокачусь посмотрю твою машинку, а ты на нашей попробуешь и все поймешь.
вообщем звони 0954016661 Сергей

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

француз

Начинающий Хондавод

Спасибо наберу
Не знаю, как корректно охарактеризовать мастеров.
Они находятся под Ирпенем
У него белая с 2000 под проект, наверное видел, красный салон, пластиковые сидушки.

ASDF66

Истинный Хондавод

1. отрегулируй шток гл.
2. смазать шток раб.
3. смазать подшипник.
4. смазать направляющий подшипника
5. заменить сцепление
6. ремонт коробки.
7. заменить машину.

француз

Начинающий Хондавод

надеюсь обойдусь 1м советом и гаечным ключом
Сегодня проехал где то 150 км и тестил разные стили переключения.
Понял, что в Ске нужно сидеть поближе, что бы в пол дожимать сцепление обязательно, аж впечатывать. Заметил, что нельзя в этой машине покрывать набалдашник КПП рукой сверху. С 1-2ю нужно переключаться держа руку слега ниже набалдашника КПП и только тогда вести по траектории с 1-2ю. Переключаясь со 2й на 3ю нужно опять же по той же схеме выталкивать с 2ой передачи и вывернутой кистью включать 3ю передачу, опять же держа чуток ниже средины набалдашника КПП. Тогда вибрации на ручке КПП минимальны. Также педаль сцепы нельзя выжимать медленно, нужно бить по ней и впечатывать в пол.
Пока, что дошел вот до такого. более менее легкое переключение, но иногда бывает похрустывание.

lucid

Истинный Хондавод

Вот это заморочки. На трассе переключаюсь одним пальцем. +1 поменять машину или прокладку. Будешь так "впечатывать" надолго коробки не хватит.

Организатор Клуба

Истинный Хондавод

MSSFM

Хондавод

вы определитесь, один говорит что симптомы нормальные, другой - что с трансмиссией что-то не так))) как результаты тестов? )

француз

Начинающий Хондавод

Сергей остался доволен автомобилем, сказал это специфика коробки.
Не забывайте нюанс, что я переключаюсь внизу, я не кручу почти автомобиль, лишь когда гоняю. Соответственно коробасу тяжело переключаться, как внизу, так и на самых верхах, сейчас перехожу на технику крутить до 4х и щелкать)
Похрустывает иногда, но я еще подумал, что это может быть и другая фишка. Я передачу веду не ровно по траектории канавки, а вставляю в угол, так что может еще и от этого хруститки есть.

Dani_leo

Истинный Хондавод

Коробка не должна так работать! У эски супер четкая коробка! Без примудростей! Ищи причины, медленно добьешь коробку!

Организатор Клуба

Я прокатился, коробка у тебя нормуль работает.
не надо до 4000 крутить, но и на 1500 не надо переключать.
Особенность работы двигателя и коробаса на s2000 такая, что нельзя насиловать двигатель на малых оборотах.
Ты же видел, что я немного подгазовывал, когда трогались и коробка переключается тремя пальцами через нейтраль спокойно.
Особенность твоей машины такова, что она стояла долго, а ей надо ездить.
После зимы, например я сразу все масла меняю и все идеально работает.

француз

Начинающий Хондавод

я еще вот подумываю, что моя манера езды действительно может давать такой эффект
я на одной передаче еду секунд 5 от силы, может там не успевает, что то притереться и скрепиться и я перегреваю корзину, диск сцепы и т д? Просто такой нюанс, что когда нужно интенсивно разогнаться, а я переключ макс на 4х то это переключение, идет просто передача за передачей
Это даже скорее не хрусты, а чувствительность синхронизаторов, они очень тяжело пропускают. Кста заметил еще такой факт, что по разному выжимается сцепление. это прямо ногой чувствуется, что иногда оно дожимается полностью, а иногда нет, хотя педаль в полу. Еще заметил такой аспект, что мне нужно прямо впечатывать педаль в пол, а не просто касаться пола. короче не знаю, что такое

Истинный Хондавод

кто-нибудь сможет такое в деталях рассказать? )))))))
я могу сказать только обороты, при овощной езде по городу переключение происходит на 2500-3500 оборотах, если еду побыстрее - 4500-6000 (до включения втека)
но вообще просто чувствуешь когда надо порезче подоткнуть, а когда можно сделать это плавно
аналогично с педалью сцепления
педаль газа во время переключения, когда овощу, вообще не нажимаю, если бодро еду - кратковременные перегазовки, но это не для коробки, а так.

француз

Начинающий Хондавод

lucid

Истинный Хондавод

Организатор Клуба

Я прислал тел Олега с Киева тебе в личку.
ты правда сильно кнечно заморочился.
Я переключаюсь в нормальной езде 4000-4500
стартую с 2800-3200.
сиду так, чтобы было удобно.
При интенсивном разгоне переключайся хоть на 9200

француз

Начинающий Хондавод

Спасибо за фоны, был уже у ребят
Сказали, что очень тугая педаль сцепы и что диск сцепы подпален и как следствие иногда не дожимает. Если отрегулировать штоком, то пойдет пробуксовка и опять же подпалю, или допалю сцепу. Сказали, что так в принципе можно ездить и ждать, когда сцепа завоняет, а потом уже менять диск.
Сказали, что вред я могу нанести лишь диску сцепы, который буду допаливать, когда передачи недовключаться будут. Старнно как то, я думал, что синхроны тоже гробятся, но сказали, что в с2000 стоит карбон (синхрон) и что таким вот образом их убить нельзя. не понимаю, все же как может подпаленное сцепление влиять на недожим и на тугое включение передач. Как мне не объясняли я не понял особо))) Кста думаю прикупить спойлер, чуток позже найду его название и дам ссылку покомментим

ASDF66

Истинный Хондавод

это пипец, я тебе написал что надо делать, это отсутствие смазки или выроботка на направяющей втулке. скоро у тебя педаль будет в конце выжима закусывыть.
и еще карбон это углерод т.е. высокоуглеродная сталь.

Организатор Клуба

Саша там нет выработки на направляющей втулке, я катался на этой машине.
там пробег 28000
Она просто тупо немного каталась, а так в гараже стояла.

Читайте также: