Гранта задний тормозной цилиндр от чего подходит

Обновлено: 08.01.2025

Подскажите кто менял,сколько стоит. По каким признакам узнать износ тормозных колодок и механизмов итд.

P.S. первое авто с барабанами. прошу понять и простить,понятия не имею что да как сдесь.

Подскажите кто менял,сколько стоит. По каким признакам узнать износ тормозных колодок и механизмов итд.

P.S. первое авто с барабанами. прошу понять и простить,понятия не имею что да как сдесь.
Какой пробег что задумал менять? Задние колодки ходят 60000-70000. Менять при толщине 1мм, ни разу до такого не доезжал просто тупо менял на 50000-60000:-)

В заднем тормозном щите есть резиновая продолговатая заглушечка, сними её, там видно толщину колодки передней, фонариком подсвети. Не забудь заглушечку назад поставить.

Apri88, Обычно трос ручника подтягивают несколько раз, потом уже замена колодок идет. Шум и скрежет в дождливую грязную погоду при торможении никаким местом не связан с износом задних колодок.

Недавно ездил на ТО спросил у парней, ответили, что встают на ура, без особых проблем. Так что у меня лично мысли зародились ;)

В заднем тормозном щите есть резиновая продолговатая заглушечка, сними её, там видно толщину колодки передней, фонариком подсвети. Не забудь заглушечку назад поставить.
Вот наверно у меня этой заглушки и нет. Только дыра не круглая а какая то нестандартная.

По опыту работы на 21099,2115,2110 могу сказать что задние тормозные колодки ни когда равномерно до толщины 1мм не изнашивается.Износ в основном идёт в средней части колодки.После нескольких подтяжек,если ручник не держит,то нужно поменять колодки.И не стоит удивляться тому что на первый взгляд старые колодки по толщине вроде не сильно отличаются от новых.Этого износа хватает что-бы рычаг тростника в механизме упёрся в ступицы и ручник перестал действовать.

Не работает задний тормозной цилиндр в барабане. Один поршень выходит, другой нет. Подскажите, какие варианты? Замена?

Не работает задний тормозной цилиндр в барабане. Один поршень выходит, другой нет. Подскажите, какие варианты? Замена?
Конечно, замена. Это лет тридцать-сорок назад реанимировали узлы и детали, насколько это было возможно, ведь запчастей не было.

Они стоят по 350-500 рублей, меняются на коленках за час пара, или в гаражном сервисе по 200 рублей за сторону.

и всё таки с ABS которые какие колодки ставить то ?

Для АБС колодки свои, в них отверстия сделаны для датчиков, обычные колодки не подойдут.

Для АБС колодки свои, в них отверстия сделаны для датчиков, обычные колодки не подойдут.
вот это как раз таки я понял. А вот модели какие ?

вот это как раз таки я понял. А вот модели какие ?

Вот, пиленга. У меня с барабанами того же проищводителя. Комплект тормозит очень достойно. Вернее, слишком достойно)). Перетормаживают основательно.

Барабаны чугунные пиленга - кал. Самоочистки ноль. Вся каша из продуктов износа гоняется внутри барабана. Тормоза разбирать и чистить каждое ТО минимум. Зато, круглые)).

и у меня такие, нравятся. тормозит увереннее, при торможении руль не уводит.

Так это ЗАДНИЕ колодки :) С чего бы от них руль уводило?

Так это ЗАДНИЕ колодки :) С чего бы от них руль уводило?
Ничего вы не понимаете - колодки то классные, вот и руль не уводит. ;)
Скорее всего чел имел в виду, что не заносит при торможении на зимней дороге.

Ничего вы не понимаете - колодки то классные, вот и руль не уводит. ;)
Скорее всего чел имел в виду, что не заносит при торможении на зимней дороге.

Действительно не понимаю. Чел то авторитетный, это ведь у него же задние колодки раньше по алюминию тормозили :)

чет у меня проблемка появилась, цокает при торможение в заднем барабане. с 9кой такие проблема есть,щас на гранте. такое ощущение что колодка при торможении отрывается и клацает по защите

Это на зимней дороге заносит, а на летней в сторону уводит, это и имелось в виду наверное.

Кто-нибудь ставил колодки ВИС (Вазинтерсервис)?
Стоят они у нас порядка 750р - как у них с ценой\качеством, стоит брать?!

И подскажите какие колодки стоят с завода?

Как раз такие и стоят)))

Так и есть. Поменяй пружинки крепления колодки к опорному щиту.

Такая же ситуация. Заменил торм. барабаны, цилиндры и колодки. Барабаны встали туго, особенно правый. Теперь греются. Что нужно сделать, кто знает?
P.s. Барабаны (чугун) и цилиндры Trialli, а колодки Fenox. Мож колодки го. но?
P.p.s. Плюс ещё вибрация началась при 80-ти.

Колодки к барабанам притрутся через несколько км. и все будет норм(как вариант ручник перетянули, нужно немного ослабить.). По вибрации: нужно сделать балансировку колес.

Колодки к барабанам притрутся через несколько км. и все будет норм(как вариант ручник перетянули, нужно немного ослабить.). По вибрации: нужно сделать балансировку колес.
Да ручник на полную отпущен, контрагайку еле накрутил. Правда я его могу только на один щелчок натянуть. А по вибрации - она не такая, как при балансировке. Как-то в руль не отдаёт, а по кузову.

Предистория
. Проходил ТО 30000 у оф дилера. Подтягивали ручник. Отмечу что ТО сделали весьма хреново. Уже в концу решился поменять левый задний ступичный. Начинал чуть чуть посвистывать.
Замену сделали не ослабляя ручник. Обратно барабан очень тяжко входил. После замены правое колесо крутились легко. Левое с затруднением. Выехал в дальнюю поездку. Там обнаружилось неприятное - занос задницы при торможении. Предположив что это Иза перекоса тросов ручника просто постарался несколько раз подвергать рычаг и по чаще плавно по тормозить на пустых участках. Поездка получилась 2200 км. К концу проблема ввода практически не проявилась. За исключением того, что при движении задним ходом и притормаживании возникал иногда скрежет. Не придавал значение, вазовские колонки скрипят и свистят.

Конец истории. Накануне был сильный ливень. Пришлось много ездить по лыжам. А утром не смог тронуться. Правое заднее намертво при хватило. Затягивал ручник. Тормозил. Проехал юзом по грунту метров 10 туда сюда.
Посоветуйде дальнейшие действия.

Ехать на эвакуаторе к оф. дилера?
Пытаться самому?

лень листать. задние какие у нас, чугун или простые? Чугун намного лучше, меньше изнашивается? Опыт есть у кого ?

Как раз наоборот, сложные :) , чугунное кольцо посажено в алюминиевый корпус.

стоит не стоит брать чугуняку? или это понты все?
я просто примеряюсь, пока родные живые. на сл год думаю менять буду все равно

Чугун намного лучше, меньше изнашивается? Опыт есть у кого ?

Чугун изнашивается как. чугун. А если без подколок, то из цельного чугуна лучше в плане геометрии со временем ( это если изначально не элипс купишь), но больше неподрессоренная масса (если не спортсмен и амортизаторы нормальные, то и не заметишь).

А их разве не проточкой под размеры доводят?
Не ужели могут эллипс продать?

И как бы "лишняя" неподрессорная масса - это плохо. В этом плане чугун - плохо наверное? Не сравнивал их по весу.

Сегодня заменил колодки и барабаны. Износ был значительный - потек один из тормозных цилиндров, пришлось тоже менять. Поставил колодки ниппон и барабаны атс (алнас). Кто ставил? Кто что может сказать по этим девайсам?

На Гранте на пробеге 90т.км поменяли задние колодки и трос ручника. Барабаны не меняли. Заменили тормозные цилиндры, т.к. закисли.

Маловат пробег для замены барабанов.

Все верно насчет барабанов (можно было поездить еще),но я уже купил чугунные плюс мне не хотелось повторно туда лазить. Поменял комплексно.

Походу у Вас задние тормоза для красоты были ))) если цилиндры закисли. Я задолбался уже менять эти цилиндры за 84 тыс.км 3-я пара уже поставлена текут негодяи ))))) примерно каждые 25-30т.км.
Подумываю периодически здт поставить.

Походу у Вас задние тормоза для красоты были ))) если цилиндры закисли.

Ага. В юз ни разу не приходилось тормозить. Дистанцию стараюсь держать. Пробег в основном трассовый.

Странно, а почему текут? ЗДТ самому лучше не ставить, ч\з офиц.контору можно .

Текут они по нескольким причинам. Либо износ колодок большой, либо некачественные. А здт сам ставить не буду, не перевелись еще в автосервисах богатыри по установке здт ))).

Дело не в богатырях поставить можно самому, переделка тормозной системы при особых случаях может вылезти боком и лишними проблемами.

Меня это тоже беспокоит. Когда консультировался с установщиками сказали, что главное правильно настроить. Детали не хочу цитировать, они машины к соревнованиям готовят поэтому настроить то они настроят я думаю, а вот техосмотр проходить нужно будет с освидетельствованием и пометками сея девайса в доках иначе никак.

Народ, а вам что, барабанных не хватает что ли? У гранты короткая база, мягкая подвеска. При более менее интенсивном торможении задняя ось так разгружается, что там половины тех барабанных хватит)

Мне хватало бы если цилиндры не текли бы каждые 25-30т.км .

После настройки задних тормозов при резком торможении машину в юз не уводило, тормоза не хуже чем у иномарки аналогичного класса. Нарадоваться не мог. Жалко,что это ненадолго, через некоторое время надо опять регулировать.

Дело в том что течь цилиндриков возникает сама по себе. Дряное качество и ничего больше. Сложно что то купить качественное. Магазины феноксами, и им подобной дрянью завалены.

Может стоит смазки заложить в пыльники цилиндриков, чтобы коррозия их не съедала?

Может стоит смазки заложить в пыльники цилиндриков, чтобы коррозия их не съедала?
Так бывает (коррозируют)? Правда?)))

Так бывает (коррозируют)? Правда?)))
Бывает, вот у меня например левый задний заржавел и заклинил, реанимировать его я не стал, заменил.

Сами колодки могут стукать. Зазоры в задних не как в передних. Вполне могут разгоняться до стука с барабаном

Что-то может цокать в районе или около заднего левого колеса при нажатии на педаль тормоза?
Колдун,как раз в районе заднего левого колеса.

Пробег 5ткм. Сегодня менял резину, для контроля скинул барабаны задние, все путем, течей нет. Но отогнул пыльники на цилиндрике тормозном, чтобы проверить смазку. Слева из под пыльников вылилась жидкость(достаточно много). Справа под пыльниками чуть мокро. Это что, с завода брак ставят? Готовиться к замене?

Готовиться к замене?

Причем чем раньше, тем лучше. Я на своей за 85ккм 3ю пару поставил. Был на прошлой машине негативный опыт по откладыванию на потом замены задних цилиндров (некогда было). После этого по малейшему отпотеванию теперь их меняю, причем стараюсь парно менять, без тормозов не айс:rotfl:

Или что-то еще может быть?
как вариант: накладка от колодки отошла.

Разбирать и чистить?
А куда деваться. dont-know:

Со стороны заднего правого колеса при скорости 20-50 км/ч слышен скребущийся звук, словно за локер колесо задевает.
Колёсные болты могут задевать за внутренности барабана, ежели слишком длинные..

В общем если оно наблюдается постоянно, открыть и посмотреть явно не помешает..

да, надо на выходных глянуть.

Колёсные болты могут задевать за внутренности барабана, ежели слишком длинные..
дело в том, что было все ок.
в один из дней стало шоркать.

На ручнике пару километров прокатиться. Идеальная чистота будет безо всяких разборок. После этого и думать. Снимать барабан для удаления грязи глупо. Через день будет как и было.

Как вариант. Ещё может упасть пружинка, которая притягивает колодку к тормозному щиту.Снять и глянуть-не долго.

Други, подскажите.
Разбирать и чистить?

Потерпи 3 тыс, может бортик какой сточится и все будет ок

Седня рванул в гараж с намерением разобрать колесо. Но, как ни странно, звук шорканья почти пропал и чет похолодало сильно, поэтому не стал ничего мудрить, немного прокатился по гаражам на ручнике.
Завтра по трассе послушаю. Если звук остался - буду разбирать колесо.
Если почти пропал или совсем пропал, то потерплю до переобувки на зимнюю резину (Гисметео говорит, что через 2 недели вдарит минус).

У меня шоркал барабан из за того что металлическая окантовка кожуха барабана стала крошиться и ее части падали внутрь. Лечится снятием кожуха барабана и удалением всего лишнего с него с помощью например отвертки или молотка

У меня в сырую погоду каждое утро скрипит и громко шоркает. Пару торможений или 100 метров на ручнике и все проходит. Барабаны снимал- Все идеально. Только пыли от колодок много.

А с чем тогда связан этот скрежет?14 000 пробега идет скреже ,тоже грешу на колодки.

Други, подскажите.
Со стороны заднего правого колеса при скорости 20-50 км/ч слышен скребущийся звук, словно за локер колесо задевает.
Подозреваю, что грязь попала в барабан тормозной.
Разбирать и чистить?
Или что-то еще может быть?
Неисправность давнишняя. На Калине-1 тоже самое было, на калиновском форуме много написано. Однозначно причина скрежета не известна. Сейчас на Гранте тоже возникает, на стоячей машине несколько раз с силой нажимаю педаль тормоза и пропадает, ради этого снимать барабан не буду

А с чем тогда связан этот скрежет?14 000 пробега идет скреже ,тоже грешу на колодки.
Обычно грязь между барабаном и колодками. Ей физически некуда деться из этого объема.

То же как то в сервис из за скрежета колодок заехал! Разобрали, посмотрели, всё говоря нормально только грязь. Сейчас опять как грязь началась, скребёт!

Я ещё грешу на неравномерность сил по контурам. У меня перетормаживает одна диагональ. Соотв. при лёгком торможении вторая сторона не разжимает колодки вовремя, а вместо этого легко скрежетёт.

Скрежета нет, если вначале поездки вытянуть ручник (что то там очищается с барабана видимо) или на тормоз жать сильнее, что в гололёд никак не осуществит.

В общем для проверки перетормаживания 1й диагонали надо как то послушать звук слева и справа. Если я прав, то скрежет идёт только с одно стороны - скрежет идёт от слабого прижима колодки (или не плотного прижима). Именно при хорошем нажатии на асфальте скрежета и скрипа нет.

И ещё, я регулировал колдун, после чего и скрежет и скрип долго не слышал - чуть ослабил зад и в повседневном он видимо просто не срабатывал, а при хорошем нажатии на тормоз зад тоже включался в работу. Т.е. если отстроить тормоза так, чтобы зад включался при более сильном нажатии, то скрипа и скрежета не будет в большинстве случаев т.к. на тормоз обычно жмут чуть чуть или более менее резкою. ИМХО скрежет от слабого прижима, когда у колодки ещё есть запас на вибрацию.

У меня со временем ход ручного тормоза увеличился и я не знаю связан ли он с точностью работы "колдуна", надо просто подтянуть ручник, потом проверить настройку колдуна и вероятно можно опять вернуть тишину в тормоза (именно так её получил в 2014). Из-за шумоизоляции я почти не слышу скрип/скрежет - поэтому лень лезть устранят/регулировать. Ручник держит на отлично (на асфальте может в юз задок сорвать). А с открытыми летом окнами сам был удивлён, как задние тормоза голосили . Зимой точно не полезу под машину.

Простой способ настройки - болт на колдуне настраивают так, чтобы был зазор около 1мм между рычагом и болтом. Можно +/- 0,5мм покуртить и добиться отставание включения задних тормозов, чтобы скрипа не было.

Кстати вопрос: а с АБС тоже тормоза также голосят или нет? Там то зад сразу схватывает с доброй силой или как?

У меня такой вопрос, натяжение ручника влияет на тормоза задние? А то натянут на 2 щелчка. На скользком покрытии блокируется по ощущениям левое заднее колесо, и машина пытается развернуться на встречку.

Задний тормозной цилиндр ВАЗ 2105-2112, чаще всего заменяется следующими терминами: цилиндр колесный заднего тормоза, цилиндр заднего тормоза, цилиндр задний тормозной. Поэтому, если Вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Гидравлический тормозной цилиндр предназначен для обеспечения передачи усилия от педали, через шток главного тормозного цилиндра, к тормозным колодкам колес, через трубки высокого давления, для воздействия на тормозные диски, либо барабаны (в зависимости от конструкции автомобиля).

Устройство заднего тормозного цилиндра ВАЗ

1 - упор тормозной колодки; 2 - защитный колпачок; 3 - корпус тормозного цилиндра; 4 - поршень; 5 - уплотнитель; 6 - опорная тарелка; 7 - пружина; 8 - сухари; 9 - упорная манжета; 10 - упорный винт; 11 - штуцер; А - прорезь на упорной манжете.

Принцип работы заднего тормозного цилиндра:

Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9, установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.

В процессе эксплуатации автомобиля, следует обращать внимание на следующие несвойственные нормальной работе характеристики автомобиля:

Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Замену элементов тормозной системы необходимо производить с требованием технических условий завода изготовителя.

Технические характеристики заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2105-2112:

Рабочее давление: МРа – 20;

Диаметр цилиндра: мм - 20,64;

Регулируемый зазор: мм - 1,25-1,65.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Таблица кодов (артикулов) других производителей заднего тормозного цилиндра ВАЗ - 2105-3502040:

Устройство заднего тормозного цилиндра ВАЗ

1 — упор тормозной колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус тормозного цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорная манжета; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорной манжете.

Принцип работы заднего тормозного цилиндра:

Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Технические характеристики заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2105-2112:

Рабочее давление: МРа – 20;

Диаметр цилиндра: мм — 20,64;

Регулируемый зазор: мм — 1,25-1,65.

Таблица кодов (артикулов) других производителей заднего тормозного цилиндра ВАЗ — 2105-3502040:

ЭКСПЕРТИЗА: тормозные цилиндры ВАЗ-2108. Долгая вечность

Обратились, по обыкновению, в НАМИ. Согласно ОСТу, тормозные цилиндры подлежат испытанию по двум параметрам — на статическую прочность и долговечность, поэтому мы и купили по две детали каждого наименования. Методика проверки на статическую прочность такова: в цилиндр подается тормозная жидкость — кондиционная деталь обязана выдерживать давление не менее 240 кгс/см2. Долговечность определяется на специальном стенде, где пульсирующее давление от 0 до 7 МПа при постоянной температуре 70°С имитирует работу цилиндра — качественная деталь должна сохранять герметичность на протяжении не менее 150 тысяч циклов. По статистике, один цикл примерно равен одному километру.

Результаты экспертизы вы найдете в таблице, а наше резюме — в подписях к фото.

РИС 3,4 Заявленный изготовитель — ВАЗ, Россия. Ориентировочная цена — 1200 руб. (вместе с суппортом). Вазовская запчасть оказалась самой прочной, в 1,5 раза превысив норму по этому показателю. С долговечностью также все в порядке. Отличный результат.

РИС 7,8 Заявленный изготовитель — не указан, Россия. Ориентировочная цена — 450 руб. Провал — норма по долговечности выполнена лишь на треть. Замер по статической прочности ровно уложился в регламент — самый низкий результат.

Здравствуйте , Роман . В конце предыдущего видео Вы говорите о следующем видеи про задние торм.системы , меня интересует, можно менять задние колесные цилиндры 2101 на 2105 , т.е. самоподв.на классику и наоборот или нет Поставила 2105 и левое хватает аж под конец нажатия , когда правое сразу- в норме. Спасибо .

Задние тормозные цилиндры ВАЗ-2101,ВАЗ-2105,различие и применение.

задние тормозные цилиндры ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105 их различие и применение с различными тормозными системами.

Здравствуйте Роман!Спасибо за видео! Хочу поделиться опытом — недавно заменил заднюю тормозную систему на своей ваз 2106 с троичной с самоподводящимися колодками на современную, купив при этом только колодки с солдатиками и цилиндры ваз 2105.Щит оставил прежним — срезав болгаркой штыри под старые колодки ваз 2103 и просверлив две дырки под солдатики.Всё отлично стало — тормоза просто не узнать)Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.Заранее спасибо.

Поставил на ваз-2101 тормозные цилиндры от ваз-2105,при этом срезал на тормозном щите эксцентрики,всё работает отлично и ни каких регулировок делать не надо.Уже езжу больше года никаких проблем.

Хорошее видео!)) У меня вопрос немного в другой части.После замен крестовин на кардане, загудел редуктор. Гудит на нейтральной скорости примерно на диапазоне скорости от 45-65 км/ч. В чем может быть причина? Редуктор вообще не трогал но он загудел, кардан поставил так же как и снял все по меткам как положено.

Задний мост проще всего вообще заглушить. Всё равно от него толка при торможении никакого. Максимум 5-10% Только если "колдун" давным давно закис, то зад будет раньше переда хватать и приводить к заносам в поворотах. У себя уже на пяти машинах задний мост наглухо отрезал от тормозной системы и горя не знаю. Только на техосмотре докапываются. Не понимают нефига, что главное, чтобы передок работал.

ВАЗ-2110 и его тормозная система

Тормозной колодки.
Цилиндра.
Рабочих поршней.
Направляющей пружины (сзади их двое с каждой стороны).
Щита заднего тормоза.

Как работает?

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе производится давление. Шток давит на поршень. Тот в свою очередь передает усилия на жидкость.

От исправности работы данной системы зависит безопасность движения. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю нужно заменить задние тормозные цилиндры? 2110-й ВАЗ будет малоэффективно тормозить. Вы почувствуете, как педаль станет мягкой. При внешнем осмотре будут видны следы потеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, требуется заменить цилиндр тормозной задний.

Инструменты

Что нам нужно подготовить для работы? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без наличия следующих инструментов:

Инструкция

Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр? ВАЗ нужно поставить на ровный участок и поддомкратить заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно. Для этого нам нужно снять барабан, а также извлечь колодки. Кроме этого, откручивается шланг с тормозной жидкостью.

Как снять барабан? Перед его демонтажем нужно тщательно зачистить его металлической щеткой, убрав всю ржавчину и грязь. После этого выкручиваем 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее извлекаем барабан с посадочного места. Делается это при помощи специального съемника. Если такового в наличии нет, можно использовать 2 болта М8 длиной в 6-7 сантиметров. Их мы равномерно закручиваем гаечным ключом в отверстия. Так барабан спрессуется со ступицы.

Установка

Монтаж нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно зачистить тормозной механизм от грязи при помощи наждачной бумаги. Обезжирьте посадочное место уайт-спиритом.

Примечание

Заключение

Устройство заднего тормозного цилиндра ВАЗ

Принцип работы заднего тормозного цилиндра:

Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Технические характеристики заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2105-2112:

Рабочее давление: МРа – 20;

Диаметр цилиндра: мм — 20,64;

Регулируемый зазор: мм — 1,25-1,65.

Таблица кодов (артикулов) других производителей заднего тормозного цилиндра ВАЗ — 2105-3502040:

Ремонт тормозов автомобиля – это чрезвычайно важное дело, так как от его качественного выполнения зависит жизнь водителя и пассажиров. Часто бывает так, что мастера на СТО некачественно ремонтируют тормоза, банально забывая закручивать до упора болты. Именно по этой причине самостоятельная замена каких-либо частей тормозной системы так популярна. Кроме того, это позволяет сэкономить немалую сумму.

Особенности тормозной системы на ВАЗ-2110

Тормоза на ВАЗ-2110 имеют диагональное разделение контуров.

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110.

Это позволяет при выходе из строя одного тормозного контура обойтись только его ремонтом . Часто автовладельцам приходится менять цилиндр тормозной на одном из задних колёс. Первая проблема, с которой сталкиваются начинающие автолюбители – найти расположение этого самого цилиндра. Для того чтобы его увидеть, достаточно снять барабан тормоза.

Месторасположение тормозного цилиндра.

Именно тормозной цилиндр толкает колодки, заставляя их прижиматься к стенкам барабана.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Неисправность цилиндра заднего колеса можно обнаружить следующим образом:

Колесо перестало тормозить.
Колесо клинит или подклинивает.
Тормозной цилиндр течёт.

Если первые два пункта достаточно очевидны, и неисправность цилиндра можно определить визуально, то в третьем случае всё гораздо сложнее.

Потеки тормозной жидкости на внутренней стороне колеса.

Течь цилиндра рано или поздно приведёт к его заклиниванию , а если это случится в дороге, то крупных неприятностей не избежать. Чтобы обнаружить течь, требуется обращать внимание на косвенные признаки. Если на колесе видны потёки тормозной жидкости, а сама эта жидкость очень быстро кончается, нужно срочно снимать заднее колесо и барабан.

Не всегда потёки на колесе означают поломку цилиндра заднего тормоза. Чаще всего, это тормозной шланг, который лопнул или перетёрся.

Какой цилиндр лучше купить для замены?

Задний тормозной цилиндр от компании Kraft.

Если вы точно для себя решили, что не будете обращаться для ремонта на станцию технического обслуживания, то необходимую для ремонта запчасть нужно будет купить в автомагазине. Так как запчасти для отечественных автомобилей стоят недорого, проблем при покупке не возникнет.

Процесс замены цилиндра тормоза ВАЗ-2110

Если причина неработающих тормозов на одном из задних колёс определена, то нужно приступать к процессу замены. Сначала требуется демонтировать старую деталь. Это происходит следующим образом:

Откручиваем колесо, поддомкратив автомобиль и подставив под днище дополнительную подпорку.

Наконечник тормозной трубки лучше отворачивать ключом с разрезом.

Болты крепления тормозного цилиндра удобнее отворачивать головкой с трещеткой.

При работе с штуцерами и трубками главное не сорвать резьбу, иначе придётся менять и их.

Старый тормозной цилиндр.

Если детали будут плохо откручиваться, лучше обильно опрыскать их жидкостью WD-40. При вращении гаек, нужно следить чтобы они вращались без трубок. Если трубка будет поворачиваться вместе с гайкой, значит она заржавела и прикорела к гайке. Такая деталь не допускается к эксплуатации и подлежит замене.

Процесс установки нового цилиндра

Перед тем, как начать процедуру установки цилиндра, нужно в обязательном порядке зачистить весь механизм тормоза заднего колеса от грязи. Если уж пришлось залезть в барабан, то нужно внимательно осмотреть его состояние, заодно осмотрев и колодки. В случае износа, их необходимо заменить.

Новый цилиндр на месте и установлены колодки, осталось прокачать тормоза.

Прокачка

Обязательной процедурой после установки нового цилиндра является прокачка тормозов. Если это не сделать, то автомобиль будет тормозить весьма посредственно, так как в системе останется воздух.

Прокачиваем тормоза и доливаем жидкость в расширительный бачок.

Выводы

Процесс замены тормозного цилиндра – процедура несложная. Главное при этом не сорвать трубки и штуцера.

Тормозная система — это важная составляющая любого автомобиля. На большинстве машин она управляется гидравликой, то есть посредством давления жидкости. Система включает в себя также цилиндр тормозной задний. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство, признаки неисправности и замену данного элемента.

Устройство

На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.

Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:

Передние суппорта.
Шланги и трубки.
Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.

2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.

Характеристика и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:

Среди зарубежных необходимо отметить:

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена нового элемента составляет от 300 до 500 рублей. Самый дорогой — это вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1.5 до 2 тысяч рублей на отечественные автомобили.

Признаки неисправности

Как определить, что элемент требует замены? В первую очередь, поломку можно обнаружить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение, и уровень возобновится. Если этого не произошло, ищите проблему.

Почему так происходит?

В большинстве случаев поломка данного элемента возникает из-за естественного износа. Цилиндр тормозной задний — очень надежная деталь, и ее ресурс составляет порядка 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг данного пробега, вероятнее всего повредились манжеты. Это происходит при игнорировании замены тормозной жидкости или ее смешивании с другими марками. Она хорошо впитывает влагу, из-за чего становится неэффективной. А вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять раз в два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Также цилиндр тормозной задний выходит из строя из-за выдавленных поршней. Такое происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного подтормаживает. При этом барабан начинает сильно греться.

Следующее, на что нужно обратить внимание, — технология прокачки тормозов. Выполняя данную работу, не обламывайте штуцер на цилиндре. Если он прикипел (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты легкими ударами молотка обстукивают корпус вокруг штуцера и брызгают WD-40. В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый цилиндр тормозной задний и установить на его место новый.

Замена

Будьте внимательны — при демонтаже с них потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость не расплескалась на полу, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того чтобы снять задний цилиндр, при помощи того же ключа откручиваем два крепежных болта. На этом этапе демонтаж завершен. Теперь крепим на место новую деталь. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Данная операция также производится при замене колодок и любых элементов системы, будь это трубка или вакуумный усилитель.

Как прокачать

Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.

Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.

Советы

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, какая на задний тормозной цилиндр цена, и как произвести его замену своими руками. На будущее помните, что эффективное торможение должно обеспечиваться при 1/3 общего хода педали. Любые отклонения будут говорить о неисправностях цилиндра либо утечке в трубках и штуцерах.

Не знаю можно ли дублировать свои записи, но я хочу, что бы побольше людей ознакомились. Если, что поправьте меня. Заранее извиняюсь. Как по мне, то это занятное и полезное чтиво. Это как пособие по определению поломки в тормозной системе.
О работоспособности тормозов судят по перемещению педали тормоза и движению автомобиля при торможении. Ход педали и сила, прилагаемая к педали для торможения, могут изменяться, увеличиваясь по сравнению с нормальной. При торможении автомобиль может уходить в сторону, колеса слабо или неодновременно тормозиться и не растормаживаться, хотя ход педали нормальный.
Если слабое замедление, то:
— в приводе тормозов есть воздух;
— негерметичны манжеты колесных и главного тормозного цилиндров;
— повреждены тормозные трубки или шланги.
Если тормоза не растормаживаются, то:
— отсутствует свободный ход педали тормоза;
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра;
— заклинило поршни главного или колесных тормозных цилиндров;
— неисправен вакуумный усилитель.
Если не растормаживается только одно колесо, то:
— сломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок;
— оторвалась или сломалась фрикционная накладка колодки тормоза;
— заклинило поршень колесного цилиндра; разбухли манжеты колесного цилиндра;
— отсутствует зазор между фрикционными накладками и барабаном;
— у тормозного диска биение более 0,15 мм.
Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то:
— коррозия зеркала колесного цилиндра;
— подтекает колесный цилиндр;
— заклинило поршень колесного цилиндра;
— забита или смята тормозная трубка;
— загрязнены или замаслены фрикционные накладки и барабан;
— один барабан изрядно изношен.
Если для торможении автомобиля на педаль надо прилагать чрезмерное усилие, то:
— нарушена герметичность между впускным коллектором и вакуумным усилителем;
— забит воздушный фильтр вакуумного усилителя;
— повреждена поверхность корпуса поршня усилителя;
— разбухли манжеты цилиндров;
— изношены или замаслены фрикционные накладки тормозных колодок;
— малая контактная поверхность между накладками и барабанами.
Если педаль тормоза проваливается, то:
— в системе есть воздух из-за отсутствия тормозной жидкости, не герметичности соединений или неисправных уплотнений;
— тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения ("кипит" во время торможения).
Если ход педали тормоза мал, то:
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра или оно прикрыто разбухшей манжетой;
— отсутствует зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем усилителя.
Если ход педали тормоза слишком большой, то:
— изношены манжеты главного тормозного цилиндра ( то есть "перепускает");
— нарушена работа автоматического устройства регулировки зазора между колодкой и барабаном.
Если тормоза скрипят или пищат, то:
— ослабла стяжная пружина колодок;
— тормозные барабаны чрезмерно или неравномерно изношены;
— плохо контактируют накладки и барабан;
— изношены или замаслены накладки;
— неравномерно изношен или имеет чрезмерное биение тормозной диск;
— ослабло или нарушено крепление тормозного щитка.
Если чрезмерно нагревается тормозной диск переднего колеса, то:
— заедают колодки из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы;
— заклинило поршни из-за загрязнений или коррозии.
Если привод ручного тормоза действует слабо, то:
— вытянулись и ослабли тросы привода;
— заедают тросы в направляющих трубках у щитов тормозных механизмов задних колес;
— нарушена установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса.
Если тормоза не растормаживаются при работающем двигателе, то неисправность надо искать в вакуумном усилителе. Неправильная регулировка или заедание привода ручного тормоза вызывает перегрев тормозных барабанов.
Во избежание неисправностей тормозной системы надо проводить профилактические работы. Все резиновые детали (и тормозные шланги) желательно заменять после пробега 100 тыс. км или 5-летней эксплуатации, чтобы избегать отказов, вызванных старением резины. Но если на поверхности гибких тормозных шлангов появились трещины, то лучше, не дожидаясь неприятностей, заменить их сразу попарно.
Особое внимание обращают на тормозные трубки. Металлические трубки должны быть гладкими, без помятостей и трещин. Они не должны тереться о кузов или другие детали. На тормозные шланги не должны попадать нефтепродукты. Время от времени проверяют состояние шлангов сильным нажатием на педаль тормоза. Разбухающий шланг негоден. Тормозные трубки должны быть плотно закреплены скобами, их вибрация недопустима, так как она вызовет появление трещин и изломов. Привод тормозов должен быть герметичен, без подтеков. При завертывании гаек штуцеров следят, чтобы не было деформации трубок.

При ремонте тормозов надо исходить из следующего. Место, откуда снимают какой-нибудь узел тормоза, очищают от грязи. Перед разборкой узел обмывают снаружи тормозной жидкостью или техническим спиртом и обтирают тканевой салфеткой. Во избежание повреждения деталей при разборке пользуются приспособлениями и подходящими инструментами. Очищенные и вымытые детали кладут на чистую гладкую бумагу, а не па ткань, от которой на детали могут попасть волокна. При ремонте не пользуются деталями, работавшими в других узлах. Детали не должны соприкасаться с нефтепродуктами.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Читайте также: