Гранта больше 170 не едет
Часто бывают случаи при диагностике инжекторного двигателя, когда неисправность быстро определить не получается. В основном это относится к таким проблемам, которые имеют плавающий характер, то есть не постоянный. Например, приезжает водитель на сто и говорит, что у него иногда бывает, что с утра на холодную троит двигатель и просит, что бы ему сейчас нашли причину. Но в этом случае не всегда это получиться сделать, потому, что сейчас эта неисправность себя не проявляет и поэтому, найти ее можно только методом тыка. Часто на сто именно так и делают.
Случай на сто.
Приезжает к нам мужик, на гранте и рассказывает. После ночной стоянки автомобиля, на холодную троит двигатель, немного прогреется и работа его стабилизируется. Был на 2-х сто.
На этих сто нет опытных диагностов, но есть свои автомагазины поблизости. Поэтому они всегда ищут неисправности в инжекторном двигателе методом тыка. То есть устанавливают новые датчики и на этом вся диагностика заканчивается. Весь район их уже знает и поэтому редко туда едут.
В общем, на одном сто ему поменяли высоковольтные провода и свечи, сказали, что они не исправны. На следующее утро двигатель также троил, ни чего не изменилось.
Поехал он на другое сто, там ему поменяли регулятор холостого хода, но конечно же это тоже не помогло. Везде взяли деньги за диагностику, которой вообще не было.
Понятно, что неисправность ни кто и не пытался искать. В этом случае сразу ее найти, вряд ли получиться.
Предложили хозяину машины оставить ее на ночь. С утра заведем двигатель, если он будет троить, то в этот момент мы сможем точно определить причину.
На следующее утро заводим двигатель, но он работает нормально, посмотрели сканером, ошибок нет, все параметры в норме. Хозяин забирает машину, а вечером опять ее пригоняет нам.
С утра двигатель опять работает нормально. Мужик забирает машину, договариваемся с ним, что пригонять ее нам пока не нужно, если начнется эта проблема тогда.
Через два дня опять эта проблема появляется. Машина стоит с вечера у нас на сто.
Заводим с утра, двигатель поет, идеальная работа. Что делать?
Весь день ходили размышляли, что это может быть. Звонили знакомому диагносту, который занимается этим уже более 10 лет, к нему обращается весь наш район за помощью. В итоге мы пришли к такому выводу, что нужно, с вечера попробовать, как следует нагрузить двигатель, прогреть его, проехаться с большими оборотами по трассе. А потом заглушить его и пускай он так стоит до утра. В общем, попробовать создать условия, при которых неисправность проявит себя.
Спросили у мужика, как он вообще свою машину эксплуатирует. Он говорит, что вечером он на ней доезжает с работы до дома и ставит в гараж. Расстояние до работы не большое, двигатель не успевает как следует прогреться.
Решили вечером проехаться по трассе с большими оборотами, как следует прогреть двигатель. Загнали автомобиль в бокс и заглушили.
С утра заводим двигатель, он троит, ура! Глушим его и первым делом выкручиваем свечи, что бы осмотреть их. Свеча 3 цилиндра мокрая. Намотали на небольшую тряпку проволоку и опустили ее в цилиндр, через свечное отверстие, немного там ей поводили, вынули.
По этой тряпке стало понятно, что в цилиндр попадает тосол. Виной всему прокладка.
В общем, тосол поступал в цилиндр, во время стоянки автомобиля, только тогда, когда двигатель, перед тем как его заглушили, был, как следует прогрет. В системе охлаждения создавалось рабочее давление, и жидкость немного просачивалась. Но если двигатель глушили, в тот момент, когда он еще не прогрелся, то в системе охлаждения не хватало давления, для того, что бы продавливать тосол через не плотность. Возможно, он туда поступал, но не в значительном количестве.
Другого объяснения этой неисправности мы не смогли найти.
Если статья была вам полезна ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Первая часть, про устранения неисправности тут—
Сегодня погода хорошая было решено снова заглянуть "под капот" и продолжить изыскания на предмет описанной выше неисправности.
Так как в голове был "список" агрегатов, которые требовали проверки (спасибо всем, кто писал в прошлом посту возможные варианты) среди них был и лямбда-зонд катализатора, и датчик (концевик) педали тормоза.
Но надо было сначала "закончить" с узлами в подкапотном пространстве, и переходить "далее по списку"
Было решено отвернуть электродроссель и исключить его влияние на проблему
Ослабил хомут воздушного патрубка присоединенного к впуску дросселя, отсоединил его и загнул резиновый патрубок "рукав" в сторону.
Отверткой с битой шестигранником "на 5", отвернул 4 болта. Два из них находятся в достаточно неудобном месте -будьте осторожны при вытаскивании, не уроните болты
Снял эдектродроссель и отсоединил клемму разъема, а так-же удерживающую клипсу.
Осмотр горловины дросселя показал, что ему необходима промывка и чистка
Подготовив стеклянную емкость, я взял "мягкий" растворитель 646 (60р.), и не ворсистые ХБ тряпки.
Надавив на "крыло" дроссельной заслонки- я открыл её, и увидев "скоксованый" масляный рубец, опоясывающий место "прихлопа" заслонки.
— В интернете можно часто слышать, что заслонку ни в коем случае нельзя двигать руками чтоб "не сбить настройки редуктора". В свое время я разбирал узел дросселя от ВАЗ 2108 (механическая ее часть по своим принципам не сильно отличается от механической части электродросселя) и могу сказать, что ось заслонки — подпружинена и поворот "крыла" заслонки пальцами, для промывки- ни в коем случае НЕ навредит узлу.
Обильно намочив тряпку растворителем я стал очищать "колодец" ("скоксованый рубец" кстати, удалялся очень трудно в отличии от очистки зеркала "колодца")
Было очищено горло резинового "рукава", подводящего воздух, а так-же впускная горловина ресивера.
Очистка проводилась тряпками, но уже без растворителя, а используя чистящее средство "Очиститель карбюратора и дросселя" купленного в запчастях за 160 р.
Уплотнительное резиновое кольцо на впуске ресивера сохраняло свою эластичность и уплотняющие свойства, его было решено не менять.
После тщательной сушки агрегатов проверил клеммы разъема, на предмет окисления, присоединил разъем.
Вставил самый дальний и "неудобный" болт (с вставленной в него отверткой -шестигранником) в проушину эдектродросселя, и установив агрегат на свое место -"наживил" болт.
Привернув остальные болты, надел рукав резинового патрубка вместе с хомутом, и затянул его.
Закрыв капот, я решил прокатиться и был готов к тому, что это лишь "очередной этап" по отметанию причин неисправности.
Каково же было мое удивление: в Рыжую как будто вдохнули новую жизнь и добавили под капот "пяток резвых кобыл"
Проблема исчезла полностью от слова совсем! движок стал отзывчивым на тапку, появилась уверенная прыть (ну насколько это можно назвать прытью у Гранты))
Результатом проведенной работы очень доволен.
P.S. что же являлось причиной симптомов описанных в первой части решения проблемы.
Образовавшийся скоксованый рубец (можно назвать его бортиком) в определенном положении дроссельной заслонки — перекрывал воздушный поток.
Нормальное положение заслонки: НЕ полное прилегание к поверхности колодца -имеется зазор.
ЭБУ — открывает зазор, или закрывает полностью, исходя из просчетов своих алгоритмов.
Видимо перекрытый доступ воздуха при определенных условиях и "душил" движок, и устраивал проверку моим нервам.
Попадание грязи, на зеркало колодца дросселя — связываю с недавним обнаружением растрескавшегося патрубка вентиляции картерных газов — который я заменил (читать тут)
Это не релюшка, а очко играет
Насиловать машину, а потом чему-то удивляться, гениально. Если она разгоняется до этой скорости, это нифига не значит что она создана для этих скоростей. Для гранты 120-130 км/ч макс нормально, это не Субару, не Ауди
Олеся Заверина
1. Проверить все датчики.
1.1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. При несправности смесь может быть изличше обогащенной (будет много кушать бензина) или бедной — будет вяло разгоняться. Как попытаться проверить датчик своими силами: Если вялый разгон — отсоединяете разъем датчика, заводите. Обороты холостого хода станут сразу высокими, загориться лампа "chek Engine/проверьте двигатель". Попробуйте прокатиться в этом режиме. Если разгон станет значительно лучше (разницу почувствуете сразу) то датчик явно неисправен. Можно попытаться его аккуратно промыть керасином, но это ненадолго.
Поскольку датчик дорогой, чтобы продлить его жизнь меняйте воздушный фильтр каждые 5000км, т. к. больше всего нелюбят попадающий на них песок или пыль.
1.2. ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала. С ним проблемы возникают редко, иногда достаточно почистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.
1.3. Р. Х. Х. — регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной незаведенного двигателя в холода. При неисправности могут "зависать" обороты холостого хода, сильно плавать либо двигатель будет глохнуть после сброса газа. Явным признаком умершего датчика может служать работающий двигатель но только при нажатой педали акселлератора. После отпускания — глохнет.
1.4 ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя нелинейно начинает работать педаль газа, прыгают обороты, "зависают". Рекомендуют поставить бесконтактный датчик (чуть дороже) и забыть про его замену надолго.
1.5 ДК — датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторов (в новых машинах их два — еще один после катализатора) . Неисправный датчик также является причиной "притупленного" разгона. Исправность самому определить сложно. Обычно делают перепрошивку контроллера для исключения этого датчика из работы.
2. Проверить бензонасос.
Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше заехать померить на диагностике. Работать с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Стоит проверить сеточку бензонасоса. Часто она засоряется и давления в рампе тут же падает, что может значительно влиять на разгон.
3. Свечи.
Плохие свечи — частые пропуски поджига. Заметно по тому, как плавают обороты на х. х. Рекомендуют ставить проверенные (брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку) — NGK и Brisk.
5. Прошивка контроллера.
Бывает такое, что "слетает" заводская прошивка. Двигатель может вести себя в этой ситуации непредсказуемо и точных определений этой неисправности нет. Случается очень редко но бывает. На старых автомобилях может оказаться недоработанная заводская прошивка. Но при этом плохое поведение двигателя будет уже с самого начала покупки авто.
Опции темы
Машина не едет(медленно разгоняется)
Доброго времени суток господа суть проблемы авто медленно ( очень медленно ) набирает скорость до 40 км/ч при 3500 об разгоняется раньше 1500 где то было двигатель 2 л 150 лс двигаюсь,проблема эта уже была давно сказали кольца,прогорела прокладка ГБЦ заменил вместе с ней кольца фильтры форсунки продул
итог один фиг не едет
загнал в сервис проверили коробку, Maf, лямбду сказали все норм,
в другом сказли может катализатор,
в третьем дело в цепи мощность уала очень существенно такое ощущение что на трех цилиндрах еду или как будто ей что то мешает педаль в пол обороты растут и медленно медленно набирает скорость, может у кого была похожая проблема посоветуйте
Это только коробка,если бы стояла механика,было бы ясно что диску сцепления кранты.
Датчик скорости вторичного вала меняй! и будет тебе счастье ) все из за того что масло в коробке нагревается, датчик нагревается и начинает тупить )
Если все перепробовал и не чего не помогает, проверь стопы все лампочки должны гореть, если не работают замени и машина поедет как и должна. Если не работают стопы авто переходит в аварийный режим едет с маленькой скоростью что-бы было возможно доехать до сервисного центра. Я много слышал об этой проблеме, которую не могли разрешить первоклассные специалисты, а проблема банальна и проста.
Кстати на моей один из стопов перепаян, когда на сервиснике спросили поменять мне лампы стопов я удивился, а как же авто едет с нормальной скоростью ответ умельцы электрики.
Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать)
а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед
У меня было примерно также, когда один из бронепроводов пробивал на массу. Ничего не мог понять. то едет, то не едет. Тоже репу чесал, думал на диагностику уже ехать. Но помог случай Полез масло в автомате проверять, а меня током так долбануло, что я чуть маму не потерял Заменил, проблема ушла
на QR20 нет бронепроводов
мне в сервисе тоже сказли что возможно зажигание, но на 100% не уверенны,раскажи по подробнее что нужно делать??
Viking77 Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать)
а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед
Как у вас дела? Что новенького?
Заглянула на днях на сайт АВТОСТАТ и удивилась: Дальний Восток лидирует по премиальным маркам, т.е. мы вторые после Москвы. Вот теперь точно все остальные округа России уверены, что у нас медведи по улицам ходят, и каждый второй житель ездит на джипе (а каждый первый – на медвежьей упряжке :). Если вам интересно также глянуть на эту инфографику и удивиться, то ссылка здесь.
Я рада, что Дальний Восток продолжает удивлять Россию, – второе место по премиальным автомобилям. Если отбросить мой юмор, то грустновато и интересно, – как они считали этот премиальный сегмент?
У вас бывает такое?
Когда нажимаете ногой на газ, а автомобиль не сразу начинает набирать скорость, а только через интервал в 1-2 секунды? Или другой пример: едешь, едешь, а машина не разгоняется, а такое ощущение, что ее кто-то держит за корму? Сегодня, на собственном примере, я опишу что делать, если автомобиль не тянет, долго набирает скорость или не сразу реагирует на педаль газа.
Что делать, если машина тупит при разгоне?
Смотрим следующие позиции:
- Воздушный фильтр. Загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси, – обедненная смесь приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра, – не гонитесь за дешевизной. Для проверки своего воздушного фильтра откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените состояние. Если на нем можно уже картошку сажать – срочно менять.
- Свечи зажигания. Вполне могут быть чрезмерно изношены или загрязнены, если мотор не тянет из-за них, – замените свечи, это сравнительно недорогой вариант устранения неисправности. Однако следует иметь в виду, что копоть, загрязнение маслом или тормозной жидкостью – это ненормальное явление, и причина этого не столько в свечах, сколько в остальных компонентах двигателя.
- Топливо. Вспомните, где вы последний раз заправлялись – возможно, это новая АЗС, либо та, с топливом которой вы ранее не имели опыта употребления – вполне возможно, что дело в низком качестве бензина. Наряду со снижением тяговитости, низкокачественное топливо является причиной нестабильности оборотов двигателя, затрудненности запуска и некоторых других проблем – в зависимости от того, насколько скверное топливо и какая модель автомобиля.
- Топливный фильтр. Также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя, физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру – если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. Проблема решается заменой топливного фильтра.
Что сделала я
Не стала заниматься самолечением, ибо, как показывает опыт, это напрасные затраты при отсутствии убедительного позитивного эффекта.
Если поступит много вопросов по этому процессу – в следующей рассылке я могу толком, с расстановкой, с фотоиллюстрациями все вам рассказать и показать. От себя могу добавить – промывка топливной системы это вау! Я и не подохревала подозревала, что мой автомобиль такой проворный и мощный, йо-хо-хо!!
А помогите мне, плииз
Пополнить часто задаваемые вопросы для сайта, для раздела в просторечии называемом ЧАВО или FAQ. Какие вопросы есть у вас? Что не понятно?
Вот, пока, самые часто задаваемые вопросы, ответы на которых есть на сайте:
— У меня свои запчасти. Можно у вас сделать ремонт?
— Как решается проблема, если качество выполненных работ клиента не устраивает?
— Многие автовладельцы гоняются за оригинальными автозапчастями. Есть ли техническая разница между оригинальными и неоригинальными и чем пользуетесь Вы?
— Что может порекомендовать ваш автотехцентр, если покупатель решил купить какую-либо из подержанных моделей?
— Скажите, у меня вопрос о компьютерной диагностике двигателя, – если причину неисправности автомобиля Вы обнаружить не сможете, за оказанную услугу оплата не производится?
— На обращения с вопросом о причинах неисправности получил однозначный ответ: замена шланга высокого давления. Как можно по телефону сделать заключение о неисправности? Это профессионализм или п…?
— Можно ли у вас заказать оригинальные запчасти?
А какой у вас есть вопрос? Я на него отвечу и включу его в коллекцию на сайт.
В общем, я жду от вас вопросов, любых, и по промывке топливной системы в частности.
Спасибо всем, кто мне в прошлый раз написал, что сегодня не пятница)))))). Эх, если бы не вы, то не вышла бы на работу, ребенок в школу бы не пошел, без беды бы не обошлось.
Я желаю вам хорошего настроения, тотального счастья и ровных дорог! И чистых топливных фильтров.
P.S. Жду ваших вопросов.
P.P.S. Если ваш вопрос будет носить технический характер, то я самостоятельно выспрошу у специалиста об этом, и все вам расскажу в письме или по телефону.
P.P.P.S. Еще можно приехать поболтать с нами и выпить кофе. Только предупредите, что посетите нас, чтобы были и кофе, и время, и я.
Рассмотрим причины, из-за которых могут теряться лошадиные силы на старых двигателях. Как вернуть ваших породистых лошадей под капот, почему двигатель плохо тянет? Существует 10 основных причин потери резвости автомобиля.
Воздушный фильтр
Это самое простое, что можно заменить на автомобиле. На него мало обращают внимание. Воздушный фильтр очищает воздух, сам забивается и портится. Пыль и грязь мешает нормальной подаче воздуха в двигатель, которому становится сложнее работать. В момент раскручивания больших оборотов воздух плохо проходит через фильтр. Приходится давить на газ сильнее.
Фильтр сильно влияет на мощность двигателя, и не показывает уже тех характеристик, которые есть у нового фильтрующего элемента. Если воздушный фильтр будет сильно забит, то мощность мотора может упасть на 10%. Это грозит большим перерасходом топлива.
Не пытайтесь мыть вот такие воздушные фильтры.
ни делаются из ткани, синтетики, но фильтруют не поверхностью, а структурой, волокном. Грязь забивается внутрь. Отмывая фильтр снаружи, вы не прочистите его изнутри. Кроме того, волокна могут раздвигаться и пропускать крупные частицы. Стоит фильтрующий элемент 200-300 рублей, не пожадничайте, поменяйте его
Подсос воздуха
Это очень распространенная проблема, особенно на отечественных автомобилях. Без специальных приборов сразу не обнаружить. Двигатель работает неровно и трясется. Такое бывает, когда система негерметична, и датчики не могут определить, какое топливо подать, смешать с воздухом. Нужно воспользоваться дымогенератором и посмотреть, откуда идет дым. Оттуда и будет подсос воздуха.
Пока вы не устраните все эти щели, двигатель не будет нормально работать. Такое бывает из-за дубовых прокладок всасывающего коллектора, банальных трещин во впускной гофре, щелей в дроссельной заслонке.
Катализатор
Производители в погоне за экономией губят наши двигатели. Катализаторы часто делают настолько низкого качества, что они начинают рассыпаться уже после 10 тысяч км.
Частички керамики забивают соты, газам становится сложнее выходить, чувствуется потеря мощности. Еще это приводит к задирам в цилиндрах, потере компрессии. Бывают случаи, когда автомобиль совсем не запускается. Это когда верхняя половина катализатора рассыпалась и забила нижнюю.
Выхлопным газам некуда выходить. Следите за состоянием катализатора с помощью эндоскопа. Убедитесь, что он в нормальном состоянии и еще не начал крошиться. Если это происходит, то скорее удаляйте. Это особенно касается корейских автомобилей.
Растянутый трос
Проблема может появиться после 100 тысяч км, когда тросик вытягивается и ослабляется. Управление заслонкой становится некорректным. Вы не можете полностью открыть дроссель, и в двигатель не попадает нужное количество воздуха, который не смешивается с топливом, мощность теряется.
Просто подтяните трос, чтобы заслонка полностью открывалась.
Форсунки
В результате заливки плохого топлива со временем на форсунках накапливаются отложения, и они забиваются. В результате форсунка неправильно распыляет топливо, а соотношение с воздухом нарушается. Либо бензин может течь обычной струей в жидком состоянии, а значит неправильно смешивается с воздухом и не сгорает полностью в цилиндрах.
Форсунки проверяются на специальном стенде, чистятся, либо покупаются новые. Если вы понимаете, что заливаете плохой бензин, и топливная система может забиться, используйте очиститель форсунок. Если она уже забилась, то это уже не спасет.
Топливный насос
Это устройство изнашивается, производительность уменьшается. Он не накачивает нужного давления, и на высоких оборотах топлива не хватает.
Обязательно проверяйте давление в топливной рампе, выясняйте, почему насос плохо работает. Бывает такое, что производительность насоса падает. Он может накачивать нужное давление, но очень долго. Также обязательно проверьте сетку бензонасоса.
Если она забита, то топливо не будет нормально проходить и накачиваться. Также не забывайте менять топливный фильтр.
Свечи зажигания
На свечи почему-то никто не обращает внимания, и многие проезжают на них по 100 тысяч км, устанавливая только нужный зазор. Но этого мало, так как в них могут быть другие причины плохой работы. Например, небольшие трещинки, из-за которых возникают пропуски зажигания. Они приводят к пробоям и потере нормальной искры.
Чем больше мелких проблем, тем больше пропусков зажигания в двигателе, мощность которого теряется. При эксплуатации автомобиля на старых свечах потеря мощности может достигать 10%. Поэтому устанавливайте новые свечи каждые 20-30 тысяч км, если, конечно, они не иридиевые.
Высоковольтные провода
Трещины в проводах могут приводить к пробоям и потере искры. В некоторых автомобилях сила тока достигает 50 000 вольт. Неопытные водители тянут за провод, пытаясь его снять со свечи. Это плохо на него влияет, он может потрескаться.
Если вы любите тянуть провода, то используйте их с дополнительным армированием, которые более стойкие к обрыву.
Двойная изоляция таких проводов дает большую износостойкость и повышенное сопротивление пробою. Например, в проводах BAST нет металлических элементов, поэтому они не подвержены воздействию высокой температуры и механическому воздействию. Установка усиленных проводов приводит к их долгой работе, сохранению мощности двигателя. У них есть допуск АвтоВАЗа и других автомобильных заводов.
Читайте также: