Где находится турбина на фольксваген пассат б7

Обновлено: 24.01.2025

А вот сегодня нам предстоит плановая замена турбины на автомобиле Volkswagen Passat B7 с мотором CDAB. Для этого нам потребуется немного специльных инструментов, среди которых, клещи для хомутов, торцевой ключ, биты, комплект заглушек для ремонта двигателя и, разумеется, динамометрический ключ.

В нашем случае, ремонт был безнадежен, в турбонагнетателе было разрушение колеса насосной секции, что автоматически ставило вопрос в плане ремонта, владельцем прекрасного автомобиля было принято решение о полной замене. При этом, следует помнить, что просто поменять турбину недостаточно. От нас потребуется проверить корпус воздушного фильтра, фильтрующий элемент и шланги забора воздуха на наличие загрязнений. А также проверить весь узел подачи наддувочного воздуха и интеркулер на наличие инородных предметов. При обнаружении удалить их из впускного тракта, при необходимости заменить интеркулер.

Первыми действиями при замене турбины на автомобиле Volkswagen Passat B7 с мотором CDAB, будет демонтаж шумоизолирующий кожух двигателя и правого подкрылка колёсной арки.

Затем необходимо слить охлаждающую жидкость и выкрутить винты крепления скобы, что приведет к возможности демонтажа воздушного патрубка. Далее при наличии, отсоединить теплозащитный экран правого приводного вала и снять нейтрализаторы вместе с приемной трубой. После чего отсоединить электрические разъёмы и освободить электрические провода.

Далее обращаем свой взгляд на трубки охлаждения, которые подходят к турбине и вначале выворачиваем полый винт при помощи биты, в дальнейшем еще необходимо отвести трубопровод охлаждающей жидкости в сторону. Далее поочередно вывернуть винты крепления обратного маслопровода и крепления напорного маслопровода. После этого открутить электромагнитный клапан ограничения давления наддува от турбонагнетателя. Затем выкрутить болты и снять опору турбонагнетателя.

Дальнейшие действия по замене турбины на автомобиле Volkswagen Passat B7 с мотором CDAB, потребуют от нас снять корпус воздушного фильтра и снять кожух двигателя, после чего отсоединить от катушек зажигания разъёмы и отвести жгут электропроводов в сторону. Далее вывернуть винт крепления воздуховода и снять воздуховод, для чего предварительно ослабить хомут.

Далее потребуется нажать на кнопки разблокировки и отсоединить шланг вентиляции картера от шланга воздуховода. После чего закрыть турбонагнетатель с помощью заглушек для двигателя и снять шланг системы охлаждения, выкрутить винты и отсоединить шланг. Далее потребуется открутить болт и отложить патрубок системы охлаждения в сторону. Затем поочередно снимаем теплозащитный экран и откручиваем напорный маслопровод турбонагнетателя.

Процесс замены турбины на автомобиле Volkswagen Passat B7 с мотором CDAB, продолжается действием с помощью которого выкрутить нижний винт крепления теплозащитного экрана с помощью шестигранной насадки. Далее демонтировать вакуумный шланг и демонтировать шланг системы охлаждения и извлечь из фиксаторов. После чего овернуть оставшиеся гайки крепления и извлечь турбонагнетатель движением вверх.

Время переходить к установке, при которой следует соблюдать чистоту сборки и не допускать возникновения патовых ситуаций. Установка турбины на автомобиле Volkswagen Passat B7 с

мотором CDAB, происходит в обратной последовательности, при которой следует внимательно отнестись к проверке монтажа соединений шлангов. Обязательно заменить прокладки, уплотнительные кольца и самостопорящиеся гайки. После чего наполнить турбонагнетатель моторным маслом через штуцер подающего маслопровода. А после установки турбонагнетателя дать двигателю поработать на холостом ходу около 1 мин, не увеличивая обороты, чтобы обеспечить надлежащую подачу масла в турбонагнетатель.

На этом процесс замены турбины на автомобиле Volkswagen Passat B7 с мотором CDAB, окончен.

Как долго еще турбированный бензиновый двигатель объемом 1.8 литра будет доставлять головную боль автовладельцам и радость автосервисам, сказать трудно.
Эти двигатели, в различных исполнениях устанавливаются на а/м Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, среди которых были такие всенародные любимчики, как А4, А6, Golf, Passat, Octavia.

Ахиллесовой пятой (заводским "косяком") этого мотора стала система турбонаддува.
- Почему она проблемная?
- Почему эти моторы в ремонте чаще?
- Как за ними ухаживать, чтоб турбина прослужила дольше?

Пройдемся по пунктам:
1. Система подачи масла в турбину - слабое место (№1 на рисунке).

трубка подачи масла турбина VAG 1.8t

Забитая трубка подачи масла в турбину VAG

Если разобрать картридж, можно понять, по какому сценарию развивались события.
- вал перегрелся (№1)
- колесо трубины отрывается от вала (сила инерции. №2)

2. Масляный насос.

Если насос вышел из строя, турбине не долго осталось жить, потому что ее подшипниковый узел смазывается под давлением.
Если турбина вышла из строя, насос надо проверить, чтобы убедиться, не он ли является причиной.

3. Катализатор.

Из за старости и забитости сот, свою функцию он давно не выполняет, поэтому, если его выбить, для экологии это будет даже лучше, чем ездить с забитым нагаром и оказывающим сопротивление выхлопным газам "кирпичом".
Для турбины это хорошо, потому что забитый катализатор (или сажевый фильтр на дизелях) увеличивается давление выхлопных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. В этом случае турбине опять капец.

Это то, в чем заключается своеобразие эксплуатации турбин на моторах 1.8Т.

Остальные неисправности, которые с ними случаются, типичны для всех турбин и не зависят от их марки или двигателя, на котором они работают.

Какой-то посторонний предмет может прилететь со стороны воздушного фильтра и повредить лопасти колеса компрессора.
Что-то может попасть со стороны двигателя - тогда страдают лопатки колеса турбины.
Несвоевременная замена масла и масляного фильтра, применение масла, не отвечающего предъявляемым требованиям, ведут к износу, появлению выработки, дисбаланса, разбиванию уплотнений.

Что же делать? Как предотвратить появление геморроя с турбиной?!

Как самостоятельно заменить турбину на моторе 1.4 TSI (CAXA, CAXC) семейства EA111?

В жизни всех турбо моторов рано или поздно случается "тот самый день", когда главная вещь, которая дарит столько счастья, а именно турбина, берёт и умирает! Правда на 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) скорее умирает не сама турбина, смежные с ней элементы. Раньше всего происходит заклинивание заслонки (калитки) вестгейта в крайнем положении, в результате чего начинается передув турбины и машина перестаёт нормально ехать, теряет тягу, а обороты не поднимаются выше 4000!

Вот так выглядит заклинившая в открытом положении заслонка вестгейта:

Вы спросите, а причём тут турбина и её замена? А всё просто: Заслонка является частью выпускного коллектора, а коллектор является единой деталью с горячей частью турбины, ну а горячая улитка поставляется в сборе с холодной, вот и получается что менять придётся всю турбинку целиком вместе с коллектором и актуатором заслонки вестгейта (цена вопроса около 40 000 руб.). Вот такая вот суровая современная действительность, но обо всём по-порядку.

На принципиальной схеме работы двигателя 1.4 TSI (CAXA, CAXC) проблемная заслонка обозначена как "заслонка перепускного клапана ОГ":

Новый турбокомпрессор MHI TD025 M2 (VAG 03C 145 702 L), он же Mitsubishi 49373-01004. Как вариант можно поставить турбокомпрессор производства BorgWarner 5439 988 0139, он же KKK (на фото справа: бытует мнение, что у него конструкция калитки вестгейта сделана надёжнее из-за характерного изгиба штока, но точной статистики пока нет). Есть также вариант с ремкомплектом турбины - это выпускной коллектор 03C 198 722, но он стоит столько же, сколько и весь турбокомпрессор BorgWarner - около 35 000 - 38 000 руб.;

Прокладка выпускного коллектора VAG 03C 253 039 F (1 шт);
Медные гайки выпускного коллектора VAG WHT 003 842 (9 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 D (1 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 10x2 VAG WHT 003 366 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 12x17 VAG N 013 81 33 (2 шт);
Прокладка между турбиной и даунпайпом VAG 1K0 253 115 Q (1 шт);
Моторное масло VW 502.00/505.00 той же марки, что залито в двигателе (немного на долив);
Охлаждающая жидкость G12 той же марки, что залита в двигателе (1 л на долив).

Уплотнительное кольцо воздушного патрубка воздушного фильтра VAG WHT 001 386 (о том, как заменить колечко и правильно доработать патрубок воздушного фильтра, можно прочитать в соответствующей статье о том, как устранить масляное запотевание турбины на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC);
Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт), которые находятся на концах трубок с охлаждающей жидкостью, которые вставляются в турбину для подачи и отвода антифриза.

Процесс замены турбонагнетателя на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC):

1) Прежде, чем устанавливать новый турбонагнетатель, нужно убедиться, что он заправлен маслом, если внутри нет масла, то его нужно залить, чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться "на сухую". Для того, чтобы это проверить, нужно открыть отверстия отверстия крепления масляных трубок, которые при поставке должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

2) Теперь, когда мы уверены, что новая турбина готова к установке и у нас есть все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу старой турбины. Для начала нужно отсоединить плюсовую клемму с АКБ, снять пластиковую крышку двигателя, отсоединить электрический разъем от датчика давления наддува G31, снять воздушный патрубок наддувочного воздуха и воздушный патрубок корпуса воздушного фильтра;

3) Теперь нужно переместиться в зону самого турбо-нагнетателя и отсоединить электрические разъемы перепускного клапана N249 и электромагнитного клапана ограничения давления наддува N75. После этого необходимо снять перепускной клапан и убрать его до установки нового турбо-компрессора. Также необходимо снять тепловой экран горячей улитки турбины и теплоотражающую стальную пластину выпускного коллектора;

4) Далее нужно снять пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, на котором смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F), его шланги и трубка вентиляции картерных газов. Всю эту конструкцию проще всего снимать целиком. Для этого нужно открутить 4 винта под TORX (два крепят патрубок к турбине, а ещё два крепят трубку ВКГ к крышке механизма ГРМ и к клапанной крышке ГБЦ);

В результате снимается вот такая штуковина, в которой, по хорошему, нужно заменить уплотнительное кольцо и убрать заусеницы от формы, в которой отливали эту пластиковую деталь. Ссылку на статью об этом я приводил выше, где перечислял дополнительные комплектующие, которые следует заменить.

5) Теперь нам необходимо снять даунпайп с катализатором. Для этого сначала откручиваем 4 гайки, которыми катализатор крепится к выпускному коллектору и внизу откручиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе.

Но прежде, чем отсоединить проводку и снять катализатор, необходимо выкрутить верхний болт крепления генератора и отодвинуть генератор к двигателю, как можно ближе. Если генератор не двигается, ослабляем нижний болт крепления генератора, предварительно сняв приводной ремень и промежуточный ролик приводного ремня.

Теперь можно отсоединить разъёмы кислородных датчиков, которые находятся снизу, рядом с катализатором на кронштейне, расположенном на корпусе КПП (отмечены большой красной стрелкой на фото). При это также нужно снять клипсы крепления проводов с кронштейнов на катализаторе (маленькие красные стрелки на фото):

В результате всех вышеописанных манипуляций, в итоге "появилось место для манёвра". Открутив гайки крепления выхлопной трубы (саму выхлопную трубу можно опустить вниз), и поворачивая катализатор против часовой стрелки, так чтобы он снялся со шпилек выхлопного коллектора, его нужно аккуратно опустить вниз, стараясь ничего не царапать его кронштейнами.

6) На этом этапе, уже ничто не мешает открутить 9 медных гаек крепления выпускного коллектора, предварительно сняв с него тепловой экран (крепится 3 винтами). Для этого понадобятся те самые 12-гранные биты-звёздочки. Так что, берём ключи в руки и крутим как можем, так как места всё-равно не так уж и много.

7) Далее приступаем к работе с жидкостями. Нам необходимо открутить и снять трубки подачи и отвода моторного масла и охлаждающей жидкости от турбо-компрессора.

Начнём с охлаждающей жидкости. Для этого нужно открутить только 3 винта крепления верхней трубки с охлаждающей жидкостью турбо-компрессора, так как нижняя уже и так свободна, потому как её держал винт, которым прикручивался пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, снятый в одном из предыдущих пунктов этой инструкции.

Далее аккуратно вынимаем эти трубки из картриджа турбины, предварительно подготовив под ними ёмкость для слива охлаждающей жидкости, так чтобы антифриз из турбины и трубок стекал прямо в эту ёмкость.

После того, как остатки охлаждающей жидкости вытекли из трубок, можно отсоединять маслоподающую и маслоотводящую магистрали от турбонагнетателя. Снизу располагается трубка слива отработавшего масла из турбины. Она откручивается от блока двигателя и от турбонагнетателя снизу автомобиля (катализатор сейчас снят и места для проведения работ достаточно):

Маслоподводящая трубка находится сверху, и её достаточно открутить только от картриджа турбины и от крепления к крышке ГБЦ, чтобы отодвинуть в сторону. Она в таком положении мешать не будет.

8) Теперь, когда все трубки и соединения сняты, можно перейти непосредственно к снятию турбонагнетателя. Снимается он лёгкими рывками "на себя", по ходу направления шпилек крепления к ГБЦ. После снятия турбонагнетателя следует очистить выпускные отверстия ГБЦ от нагара (разумеется без применения механических средств очистки, так как ничто не должно осыпаться на клапана).

9) Перед установкой нового турбонагнетателя, нужно проверить плоскость установки, она должна быть чистой, чтобы прокладка плотно прижалась. Разумеется, все прокладки устанавливаются новые (список необходимых прокладок приведён в начале статьи).

Также настоятельно рекомендуем, пока новая турбина ещё снята, смазать шток заслонки и ось тяги актуатора высокотемпературной смазкой, чтобы лишний раз обезопасить себя от износа этих деталей и, соответственно, от заеданий заслонки. Внутри турбины заслонку смазывать не надо, только снаружи турбонагнетателя. Далее путём открывания/закрывания заслонки даём смазке проникнуть во все стыки трущихся деталей: оси открывания заслонки, и в месте крепления тяги актуатора к рычагу открывания заслонки (места показаны стрелками на схеме). Вот такую смазку рекомендуют профессионалы (да, она дорогая, но самая стойкая к температурам):

Устанавливается турбина так же, как и снималась старая, только гайки затягиваются последовательно: сначала с концов, потом ближе к середине. Остальная сборка производится с точностью в обратной последовательности.

Поскольку, скорее всего старая турбина ещё может пригодиться кому-нибудь, то стоит поставить в неё пластиковые заглушки от новой и убрать в коробку до лучших времён. Может появится решение по ремонту заслонки или выпускной коллектор, в виде одной детали.

Далее необходимо правильно запустить наш новый турбонагнетатель. Для этого нужно завести машину и дать ей поработать около 10 минут на холостых оборотах, чтобы прогнало ОЖ и масло. Потом едем кататься в режиме до 3000 об/мин порядка 100-200 км (можно с перерывами). В промежутках проверяем все соединения на предмет подтёков и прочего.

Теперь можно считать нашу работу выполненной "на отлично", машина должна поехать намного резвее, работа мотора станет более ровной, а расход топлива должен снизится к значению около 6 л / 100 км.

Об остальных проблемах моторов 1.4 TSI EA111 можно прочитать в соответствующей статье: Все о двигателях 1.4 TSI, семейство EA111.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

Двигатели

С самого начала 122-сильный 1.4 TSI выступал в роли базового агрегата. Это упрощенная версия, которая использует только турбонаддув. Хотя данная модификация считается более надежной, чем вариант с турбиной и механическим компрессором, но рекомендаций не достойна. Такая вариация не имеет должного запаса мощности.

Более сильный вариант с турбонаддувом и механическим нагнетателем типа Roots гораздо живее, но тоже не стоит внимания. И дело вовсе не в компрессоре, а в помпе с электромагнитной муфтой стоимостью около 30 000 рублей. На практике, она нередко начинает течь, либо теряет производительность. Для сравнения, насос водяного охлаждения для 122-сильной версии мотора стоит в 10 раз дешевле - всего около 3 000 рублей.

Определенную тревогу вызывают проблемы с цепью ГРМ, которые в массовом порядке встречаются в небольших моделях Volkswagen с точно таким же двигателем (например, в Golf). В Passat с 1.4 TSI встречаются случаи растяжения цепи и даже перескока на несколько звеньев, но о серьезных последствиях ничего не известно.

Как правило, выбор покупателей сосредоточен на более мощных бензиновых версиях Пассата - 1.8 TSI и 2.0 TSI. Оба агрегата являются представителями уже третьего поколения двигателей серии ЕА888. В техническом плане – это достаточно сложные моторы.

К сожалению, они не лишены недостатков. Более ранние экземпляры склонны к высокому потреблению масла – до 1 л на 1000 км. Причина в конструкции колец. Недуг проявлялся после 50-100 тыс. км. С февраля 2012 года производитель стал устанавливать более толстые кольца, что потребовало изменений и в конструкции поршня. От недуга удалось практически полностью избавится, хотя в отдельных свежих экземплярах проблема все же наблюдалась. Для устранения масложора понадобится от 50 до 150 тыс. рублей - для замены поршневой.

Цепной привод ГРМ EA888 зачастую имеет более короткий срок службы, чем ременный. До 2011 года замена привода ГРМ требовалась порой уже при 60 000 км. В 2013 году Б7 стал оснащаться более надежным модифицированным приводом ГРМ. Полный комплект ГРМ с помпой обойдется примерно в 17 000 рублей. Состояние цепи ГРМ и выход штока натяжителя можно проверить через специальное окошко. В случае с 1.4 TSI это можно сделать, только сняв крышку механизма ГРМ.

Производитель для двигателей 1.8 TSI и 2.0 TSI предписывает замену свечей не реже, чем раз в 100 000 км. Лучше сократить интервал до 50-60 тыс. км. Из-за загрязнения электрода увеличивается вероятность скачков напряжения. Это приводит к выходу из строя катушки зажигания, которая находится прямо на свече. Стоимость одной катушки – около 2 000 рублей. К счастью, электроника распознает, в каком цилиндре неправильно организовано горение, и тут же отключает соответствующую форсунку. Тем самым предотвращается разрушение катализатора из-за повышенной тепловой нагрузки.

Многие владельцы отмечают неустойчивую работу 1.8 TSI на холостых. Недуг чаще всего наблюдается после 50 000 км пробега. "Волшебной таблетки" не найдено. Кому-то помогает смена места заправки, а кому-то - замена форсунок или катушек зажигания.

Спустя 50-100 тыс. км может подвести и блок управления бензонасосом (от 2 000 рублей): двигатель глохнет и не заводится.

1.6 TDI и 2.0 TDI имеют одинаковую систему рециркуляции выхлопных газов EGR (иногда встречается немецкая аббревиатура AGR). Она состоит из радиатора и пары клапанов. Тот, что позволяет выхлопным газам попасть в охладитель, управляется пневматически. Второй, главный, который отправляет выхлопные газы во впуск, имеет электропривод. Проблемы бывают только с электроприводом главной заслонки. Ее клинит, что приводит к выходу из строя шагового электромотра управления заслонкой. Стоимость электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов – от 2000 рублей.

Оба дизельных двигателя соответствуют нормам выбросов Евро-5, а значит, не могут обойтись без фильтра твердых частиц. Он представляет собой единое целое с каталитическим нейтрализатором. В конечном итоге, дизельные моторы Volkswagen Passat B7 приносят меньше проблем, чем в B6.

В отличие от бензиновых собратьев с цепным приводом ГРМ, в дизелях используется зубчатый ремень. Несмотря на заявленный ресурс ремня ГРМ 180 000 км, менять его следует на пробеге 90-120 тыс. км. За полный комплект с помпой придется выложить не меньше 15 000 рублей.

Самым первым двигателем семейства EA888 стал мотор 1.8 TSI с индексом BYT, так называемого "нулевого поколения", который устанавливался с января по июнь 2007 года и развивал мощность в 160 л.с. на автомобилях Audi A3 (8P), SEAT Toledo 3 и SEAT Altea.

Двигатель BZB был запущен на конвейер в июне 2007 года и также относился к моторам семейства ЕА888. Но этот двигатель уже принято причислять к "первому поколению" (EA888 gen1). Оба эти мотора пришли на смену 2.0 FSI (BVY, BVZ, BLY), EA113 и были спроектированы практически с нуля.

Блок двигателя накрыт алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами. Диаметры клапанов: впуск 34 мм, выпуск 28 мм, диаметр стержня клапанов - 6 мм. На впускном валу установлен фазовращатель. Распредвалы вращает цепь ГРМ.

Здесь использован прямой впрыск топлива, и двигатель работает на гомогенной смеси. На впуске применен коллектор с переменной геометрией и установлены вихревые заслонки. В отличие от 2.0 FSI семейства EA113, здесь используются новые форсунки с 6-ю распылителями.

За наддув в двигателе 1.8 TSI EA888 отвечает турбина KKK K03, которая выполнена вместе с коллектором, а максимальное давление наддува составляет 0,6 бар избытка. Двигателями BZB и BYT управляет мозг Bosch Motronic MED 17.5. Оба эти мотора соответствуют экологическому классу Евро-4.

впрыск топлива непосредственно в цилиндры под давлением до 150 бар;
цепной привод ГРМ;
впускной коллектор с вихревыми заслонками;
фазовращатель на впускном распредвалу;
два балансирных вала, один из которых приводит в движение насос охлаждения - через ремень.

ВНИМАНИЕ! Для обсуждения моторных масел и их выбора существует специальный топик, посвящённый моторному маслу для двигателей 1.8 TSI (BYT, BZB, CABA, CABB, CABD). Все вопросы по маслу обсуждаем там, здесь не надо флудить на эту тему. Данный топик предназначен для обсуждения конструктива и проблем двигателя, а не его технических жидкостей.

1.1. Двигатели 1.8 TSI (EA888) - BYT, BZB, CABA, CABB, CABD

Отличия между BYT и BZB, хоть и незначительные но всё же имеются. У этих двигателей при одинаковом блоке цилиндров и ГБЦ, с завода устанавливались разные прокладки ГБЦ. Главные различия между двигателем BYT и его модификацией, двигателем BZB, заключаются в системе вентиляции картера. На двигателе BZB все компоненты этой системы были изменены с целью уменьшения их размеров.
Дополнительная компактность облегчает как продольную, так и поперечную установку двигателя. Также из-за изменения системы ВКГ у двигателя BZB поверх клапанной крышки устанавливается уже привычный по последующим поколениям этого двигателя маслоотделитель картерных газов и сама клапанная крышка имеет другую конструкцию.

Регулирование давления масла в обоих двигателях осуществляется в самом масляном насосе с помощью клапана регулирования давления. Этот клапан поддерживает в контуре смазочной системы постоянное давление и состоит из металлического плунжера и регулирующей пружины, которая в двигателе BYT установлена на давление 3,5 бар, а в двигателе BZB - на 2,9 бар.

Несколько отличаются и форсунки непосредственного впрыска топлива FSI: в двигателе BZB шесть отверстий в распылителе расположены с эксцентриситетом, при этом углы впрыскивания для каждого из отверстий несколько различаются, а в двигателе BYT - отверстия расположены по центру.

Характеристики этих моторов не отличаются: мощность 160 л.с. при 5000-6200 об/мин, крутящий момент 250 Нм при 1500-4200 об/мин.

Стоит отметить, что поршневая группа двигателя 1.8 TSI EA888 gen1, также известный как BZB имел вполне живучую адекватную поршневую группу:

Поршень двигателя 1.8 TSI BZB
06H 107 065 BK

Отверстия для масляного дренажа в маслосъёмном кольце выполнены прорезями, что более эффективно, чем круглые отверстия, так через прорези масло уходит быстрее и кольца менее склонны к закоксовыванию.

Подробнее о дальнейшем развитии поршней двигателей 1.8 TSI EA888 gen1/gen2 и о появлении масложора можно узнать из статьи:
Сравнение поршней двигателей 1.8 TSI EA888 gen2 CDA и выявление проблем с масложором.

Кроме BZB к первому поколению 1.8 TSI относятся двигатели для продольной установки на автомобили марки Audi - CABA, CABB и CABD, которые отличались ещё и наличием регулируемого масляного насоса. Двигатели CABB и CABD практически ничем не отличаются от BZB, тогда как CABA отличается прошивкой ЭБУ и выдаёт всего 120 лошадиных сил. Показатели как у обычного атмосферника, но турбина позволяет рано получить ровную полку крутящего момента, а его количество существенно больше чем у атмосферника. Технически CABA полная копия CABB и CABD.

Вместе с этими двигателями выпускался и родственный 2.0 TSI EA888 gen1 (CAWA, CAWB, CBFA, CCTA), максимально близкий к вышеописанным двигателям.

Итого выпускалось 5 модификаций двигателя 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1:

базовая первоначальная модификация
двигателя 1.8 TSI EA888 gen0
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4

160 л.с. (118 кВт) при 5 000-6 200 об.мин,
250 Нм при 1500-4200 об/мин.

Audi A3 (A5,8P) 1.8 TFSI (01.2007 - 06.2007)
Audi A3 (A5,8P) sportback 1.8 TFSI (01.2007 - 06.2007)
SEAT Toledo 3 (5P) 1.8 TSI (01.2007 - 06.2007)
SEAT Altea (5P) 1.8 TSI (01.2007 - 06.2007)

модернизированная модификация
BYT c изменённой системой ВКГ
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4

160 л.с. (118 кВт) при 5 000-6 200 об.мин,
250 Нм при 1500-4200 об/мин.

Audi A3 (A5,8P) 1.8 TFSI (06.2007 - 06.2008)
Audi A3 (A5,8P) sportback 1.8 TFSI (06.2007 - 06.2008)
Audi A3 (A5,8P) cabriolet 1.8 TFSI (04.2008 - 06.2008)
SEAT Leon 2 (1P) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
SEAT Toledo 3 (5P) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
SEAT Altea (5P) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
Skoda Octavia A5 (1Z) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
Skoda Octavia A5 (1Z) combi 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
Skoda Superb 2 (3T) 1.8 TSI (03.2008 - 06.2008)
VW Passat B6 (3C) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
VW Passat B6 (3C) variant 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
VW Passat CC (3C) 1.8 TSI (06.2008 - 06.2008)

модернизированная модификация BZB
c регулируемым масляным насосом
для установки продольно на Audi A4
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4

170 л.с. (125 кВт) при 4 800-6 200 об.мин,
250 Нм при 1500-4800 об/мин.

Audi A4 (B8,8K) 1.8 TFSI (11.2007 - 05.2008)
Audi A4 (B8,8K) avant 1.8 TFSI (11.2007 - 05.2008)

аналог CABB
для установки продольно на Audi A5
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4

170 л.с. (125 кВт) при 4 800-6 200 об.мин,
250 Нм при 1500-4800 об/мин.

дефорсированная до 120 л.с. версия CABB
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4

120 л.с. (88 кВт) при 3 650-6 200 об.мин,
230 Нм при 1500-3650 об/мин.

2. Характеристики двигателей 1.8 TSI EA888 gen0/1 (120 л.с./160 л.с./170 л.с.)

Производство	Volkswagen Plant (Wolfsburg)
Годы выпуска	01.2007 - 11.2008
Материал блока цилиндров	серый чугун (GJL 250)
Тип	рядный 4-цилиндровый (R4), 16 клапанов (4 клапана на цилиндр)
Ход поршня	84,2 мм
Диаметр цилиндра	82,5 мм
Степень сжатия	9,6
Объем двигателя	1798 куб.см
Турбина	KKK K03
Абсолютное давление наддува	до 1,6 Бар
Избыточное давление	до 0,6 Бар
Фазовращатель	на впускном распредвале
Вес двигателя	144 кг
Блок управления двигателем	Bosch Motronic MED 17.5.
Топливо	Неэтилированный бензин RON-95 (для Европы) В России допускается использование АИ-95, но рекомендуется использовать АИ-98
Экологические нормы	Евро 4
Расход топлива (паспортный для Skoda Octavia A5)	город - 10,1 л/100 км трасса - 5,9 л/100 км смешанный - 7,4 л/100 км
Масло в двигатель (подробнее об оригинальных маслах VAG)	~~VAG LongLife III 5W-30~~ ~~- для Европы с гибким интервалом замены~~ (до 12.2019) Castrol (G 052 195 M2 (1л) / G 052 195 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)

~~VAG LongLife III 0W-30~~ ~~- для Европы с гибким интервалом замены~~ (до 12.2019)
Castrol (G 052 545 M2 (1л) / G 052 545 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)

VAG LongLife III FE 0W-30 - для Европы с гибким интервалом замены (c 2020)
Shell (G S55 545 M2 (1л) / G S55 545 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)
Lukoil (G R52 195 M2 (1л) / G R52 195 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)

~~VAG Special Plus 5W-40~~ ~~- для России с фиксированным интервалом замены~~ (до 11.2018)
Castrol (G 052 167 M2 (1л) / G 052 167 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)

~~VAG Special G 5W-40~~ ~~- для России с фиксированным интервалом замены~~ (c 11.2018 до 12.2019)
Castrol (G 052 502 M2 (1л) / G 052 502 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00)

3. Основные проблемы и недостатки двигателей 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1

3.1 Шумы, металлический звук
Эти шумы являются следствием того, что у двигателей Volkswagen 1.8 TSI (BZB, BYT, CABA, CABB, CABD) довольно часто растягивается цепь ГРМ и происходит это примерно после 100 тыс. км. Если ничего не предпринимать, то возрастает риск перескока цепи с последующим загибом клапанов.

3.2 Перескок цепи ГРМ
Проблема встречается на автомобилях, которые оставили на склоне передом вверх. Перескок происходит при старте. Неисправность решили в 2010 году, заменив натяжитель и цепь ГРМ, но, несмотря на замену, болезнь все равно может проявляться, хоть и намного реже.

Проблема кроется в просчёте при проектировке натяжителя цепи ГРМ. Помимо того, что натяжитель работает от давления масла в системе, так ещё и подпружинен, чтобы пока давления недостаточно, цепь оставалась на своём месте. Вообщем механизм этот не всегда срабатывает и иногда натяжитель всё же сдаёт назад. Как правило, это происходит при холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает. Получая свободу, цепь непременно проскакивает по валам. И здесь уже возможны варианты. Если везучий мотор - проскок на один зуб и клапана целы. Если цепь ушла на три зуба и более - клапана встречаются с поршнями. Натяжитель лучше ставить модифицированный.

Обычно дополнительно предлагают заменить нижнюю крышку цепи ГРМ. Дело в том, что когда снимают эту самую нижнюю крышку цепи, она очень хорошо приклеена к блоку на заводской герметик. И, как ни старайся, без деформации её снять не получается. Гнётся она очень легко, так как сделана из обычного листового металла, а не отлита из алюминия. Как потом её не правь, ровной она не станет. В принципе, на герметик посадить, и всё хорошо. Но со временем крышка начинает течь - уже после гарантии.

3.3 Плавают обороты
Зачастую дело в закоксованных клапанах, а причина этого явления сам непосредственный впрыск топлива. Нужно проверять и чистить. Еще одна из причин это вихревые заслонки, которые со временем загаживаются, ломаются, ось ломается и т.д. Обычно их чистят, а если это уже не помогает - меняют коллектор на рабочий.

Если говорить проще, во впускном коллекторе накапливается грязь. Эти отложения способствуют залипанию заслонок и они теряют свою подвижность, а это приводит к поломке оси, на которой эти заслонки вращаются.

3.4 Проблема с маслоотделителем
По заводским нормам расход не должен превышать 0,5 л на тысячу километров, но в случае если на первом поколении EA888 расход превышает нормы, установленные заводом изготовителем, то стоит обратить внимание на штатный маслоотделитель. Он может вызывать увеличение расхода масла. Позже его меняли на обновлённый 06H 103 495 AD.

3.5 Умирают катушки зажигания
Катушки зажигания могут начать выходить из строя просто так и на ровном месте. Как правило, к быстрой кончине катушки приводит не поменянная вовремя свеча зажигания. Дальше искровая эрозия - больше свечной зазор - выше напряжение пробоя - сильнее нагрузка на катушку - выход из строя. Вышедшие из строя катушки можно только поменять. Говорят, красные катушки от Audi ходят намного дольше. Ну и регулярная замена свечей зажигания продлит катушкам жизнь.

3.6 Забивается каталитический нейтрализатор
Бывает, что из-за плохого бензина забивает катализатор, при этом без масложора. Причём, что странно, ошибки по плохому катализатору нет. Есть ошибка по системе наддува - недодувает, а машина не едет. Оно и понятно - выхлопным газам деваться некуда. Самая первая и простая проверка в таком случае - на остановленном автомобиле. При заведённом моторе с холостых оборотов педаль резко в пол. При этом шток клапана сброса турбины должен резко сработать туда-сюда. Его видно плохо, но сверху можно, если присмотреться. Если кат забит шток еле двигается, или вообще не ходит. Такое ещё бывает если воздушный патрубок от турбины до дросселя неплотно сидит. Но тогда по звуку можно услышать утечку.

Если движения штока не внушают доверия, то следующая проверка - визуальная. Выкручиваем первый лямбда зонд. В образовавшееся отверстие после снятия лямбды можно рассмотреть состояние сот катализатора. Если есть эндоскоп, то он вам очень поможет. Смотрите на соты, и если они забиты и заплавлены - передавайте привет на заправку.

4. Ресурс двигателей 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1 (120 л.с./160 л.с./170 л.с.)

5. Возможности тюнинга двигателей 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1 (120 л.с./160 л.с./170 л.с.)

Прошивка блока управления (так называемый Stage 1) позволяет получить до 220 л.с. без проблем и около 340 Нм крутящего момента. Точно такие же цифры можно получить обычной прошивкой 120-сильного двигателя CABA.

С фронтальным интеркулером, холодным впуском, даунпайпом и прошивкой Stage 2, можно замахнуться на 240-250 л.с. и получить до 380 Нм момента.

Вы можете пойти дальше и сделать Stage 3. Для этого продаются турбо киты APR на базе турбины К04 и компонентов от Audi S3 (интеркулер, форсунки, катушки, турбина К04), а так же впуска APR, выхлопа на 76 мм трубе без катализаторов и с соответствующей настройкой. Это позволит получить до 350 л.с. (300-320 л.с. без проблем), но турболаг значительно увеличиться и на низких оборотах ваш BZB будет тянуть не так хорошо, как на стандартной К03.

Читайте также: