Где находится термостат ниссан блюберд
Добрый час одноклубники, гости и автолюбители имеющие столь прекрасный авто как NISSAN с мотором QG18DE.
Суть изложенного отчета, поможет Вам самостоятельно и с минимальными финансовыми потерями решить одну из проблем связанную с ростом температуры при включении кондея и после стояния в пробке.
Еще можно определить неисправность данного девайса (о чем дальше пойдет речь) с помощью собственной руки и патрубка радиатора подходящего непосредственно к корпусу термостата, ну и конечно же, стрелки температуры (нестабильные показания стрелки температуры двигателя).
Так сложилось, что изначально описываю свою проблему, а потом ее выявление и решение.
Постараюсь на кастрюлях. )))
Началось все с того, что поехал по делам через/по городу. Всем известно – светофоры, скопление авто… в общем – Москва.
Было тепло, +16С, включил кондей и через некоторое время заметил, что стрелка плавно начала приближаться к красной отметке. Кондей, естественно, выключил и стрелка, вернулась в привычное положение. Я испытал изумление от поведения стрелки температуры двигателя.
Пробовал проделать вышеизложенное неоднократно и каждый раз приходил к тому, что с кондеем движение было невозможным (в противном случае росла температура).
На одной, из своих, остановок потрогал патрубок, идущий от корпуса термостата к радиатору.
Пришел термостат, и я его забрал - сегодня.
Поехал менять, на всякий случай, прихватив анаэробный герметик оставшийся после замены ГРМ.
Приехал в одно из тихих мест на своем районе и приступил.
Взял трещотку с удлинителем и головкой на 10.
Все из того же комплекта.
Достал термостат из упаковки.
И начал выкручивать болты (3 шт.).
Стоит заметить, что делал все на горячем моторе, что не рекомендуется ни мной, ни производителем.
Открутив без проблем все болты и быстренько, откинув и приподняв выше уровня, крышку корпуса термостата вытекло не много ОЖ. Под крышкой был сухой термостат, что еще раз подтверждает его НЕ работоспособность.
Смею заострить ваше внимание и на том, что герметик мне не понадобился. Т.к. термостат имеет кольцевое резиновое уплотнение по умолчанию.
Обращу ваше внимание и тут, что на том, что стоял и на том, что купил, есть цифра, говорящая о рабочем температурном режиме 82С.
Взяв в правую руку отвертку, а в левую термостат выковырнул старый и быстренько (во избежание большой потери ОЖ) воткнул новый термостат. Накинул крышку корпуса и наживил все 3 болта, затянул трещоткой.
Для того что бы избавиться от воздуха в системе охлаждения открутил контрольный болт.
Открутил крышки на радиаторе и расширительном бочке.
И стравил воздух (самотеком).
Как только ОЖ пошла без воздуха – закрутил контрольный болт на прежнее место.
Долил ОЖ через радиатор, закрутил крышку радиатора. Долил жидкость в расширительный бачок и так же закрутил крышку.
В целом потеря ОЖ составила 150 – 200 грамм.
Финансовые издержки составили;
Стоимость термостата – 470,93 руб. и остатки ОЖ от прошлых доливок или замены.
Всем желаю шершавой дорожки, не ломаться и, как говориться - не гвоздя не жезла!
Вообщем купил термостат оригинал новый, стоял и я купил на 82 градуса.
Т.к. напомню машина месяц ездила на воде, термостат был ржавенький немного, так что замена к зиме полюбас нужна была.
Крышка термостата БЕЗ герметика, на термостате есть прокладка.
Так же промыл радиатор изнутри Фантой + потом антинакипином для профилактики. На просвет снаружи он чистый, так что не из за этого грелось (я мыл его раза 4-5 уже за все время пользования, ну так для профилактики)
Короче все собрал, воздух выгнал, теперь буду ездить и тестить, эйййй жара ты гдеееее мне нужно потеститься
Никогда не позволяйте машине ездить на воде. я ездил потому что вот такой как я ее взял, она так еще месяц ездила до ремонта, просто подливал воду.
Проездив сегодня целый день, температура стояла как вкопаная, и стояла чуть ниже середины (до этого была всегда на середине). Так что я рад что поменял все и промыл
А теперь расскажем вам почему нежелательно использовать аналог, и лучше чуть переплатить за оригинал и забыть о термостате на свой век.
Отчет от gtcranky
Всем доброго дня!
В этой записи я с картинками попробую объяснить, почему при замене запчастей я стараюсь отдавать предпочтение оригинальным деталям. Разберёмся в вопросе на примере недорогой, но от этого не менее важной детали системы охлаждения двигателя. Господа и дамы, встречайте — термостат.
Возможно, заклинивший подопытный бедолага Behr — это не самый удачный вариант для сравнения с термостатом Nissan, но уж точно один из самых наглядных.
Невооруженным взглядом видна разница в устройстве деталей.
1. Уплотнительное кольцо. Только при его наличии можно говорить о полном перекрытии циркуляции жидкости по большому кругу. В недорогих термостатах его нет.
2. Перепускной клапан странной конструкции. Именно его неправильная работа стала причиной клина. После остывания клапан должен был закрыться, но зацепился за здоровенный "бочонок" перепускного клапана — в открытом и слегка перекошенном положении я достал его из корпуса.
3. Цена. В данном случае разница просто мизерная: самые дешевые аналоги от $12, проверенные варианты ≈ $15-18, Nissan — $20. А ведь работы по замене тоже стоят времени и денег (если менять на СТО). Зачем нам лишняя головная боль? Ставим оригинал.
Да, и старайтесь выбирать температуру открытия, оптимальную для вашего региона эксплуатации. В моём случае — 82°C.
ОТЧЕТ : замена термостата QG18DE
Началось все вот с такой картины, которую стал наблюдать некоторое время назад: слабая течь из под крышки термостата
Смотреть надоело, да и запах антифриза из под капота тоже надоел.
Приобрел прокдадку термостата 16325-63011. Прокладка тоётовская, обошлась в 81р.
Почесав во лбу, решил сменить и термостат. ТАМА WV48B-88. Из четырех магазинов, что были по пути с работы, стоил такой термостат от 550, до 335 руб. Вот за 335 и взял.
Несколько раз натыкался на упоминание оригинальных термостатов на 88 градусов, но номера так и не нашел нигде.
Для работы понадобится всего ничего инструмента: 1 плоскогубцы( такие, как на фото, удобнее снимать хомуты), 2 ключ-трубка на 10, 3 вороток для ключа, бутылка пластиковая без дна, 4 иголочка.
Отмываем пыль, ошметки антифриза в месте ремонта, сдвигаем хомут,поставляем бутылку
Сдергиваем шланг, ловим немножко антфриза, шланг заворачиваем куда-нибудь вертикально (торчит рядом с блоком предохранителей)
Избавляемся от 3х болтов, снимаем крышку. Никаких уплотнений на ней нет.
Вид на термостат, когда-то давно, один балбес поставил его не правильно. Вибрационный клапан как попало расположен.
Дальше поставляем поплотнее бутылку, можно в стенке вырез сделать, чтобы дальше залезла. Дергаем термостат так, чтобы небольшая щелочка образовалась, ловим антифриз. Польется хорошо, всего около 2 литров. Сливал в 3 захода - бутылка мелковата.
Вид без термостата, видны темные ошметки старой прокладки. Есть еще какой-то странное наслоение цвета карамели, подалось все это только иголочке. Начисто вычистить - ничем другим не подлез.
Слева старый термостат, справа - новый. На старом видно слегка наклоненную тарелку клапана сверху.
Старая прокладка, задубела почти до состояния пластика. Эластичность. ну когда-то была..
Одеваем новую прокладку на новый термостат.
Ставим на место, виброклапаном вверх..от блин..старый термостат+старая прокладка сидел плотно. А вот новый нет, зазор между прокладкой и корпусом около 1 мм. Зато новая прокладка толще. Прям пухленькая такая.
Термостат, определяет ("стат" - положение), степень своего открытия (положения) в зависимости от температуры окружающего его пространства.
Принцип работы термостата вопреки с расхожим мнением автомобилистов, основан на расширении (сжатии) рабочего тела внутри латунного цилиндра. В качестве рабочего тела различные производители применяют свои собственные разработки и компоненты. Мне удалось лишь выяснить, что классическим рабочем телом является смесь воска и пыли графита меди и алюминия. Нагреваясь, рабочее тело значительно расширяется, выталкивая штырь, который, упираясь в коромысло, открывает фланец, обеспечивая проход охлаждающей жидкости (ОЖ). Стальная пружина, по мере остывания рабочего тела возвращает фланец в закрытое состояние.
Т.о. в зависимости от температуры среды вокруг термостата (ОЖ), его состояние меняется от закрытого в открытое. Причём, чем выше температура, тем больше открыт термостат, обеспечивая больший проход ОЖ.
Пожалуй, единственной характеристикой термостата является температура его открытия. Это температура, при которой фланец термостата начинает открываться, преодолевая усилия возвратной пружины.
Ниже на видео отображён процесс открытия клапана. К сожалению термометра под рукой не нашлось, чтобы проконтролировать температуру, но поверим разработчикам на слово.
Рассмотрим последствия неисправного термостата.
На практике, конечно же, такое мы можем наблюдать на автомобилях отечественного производства значительно чаще. Чаще всего это бывает в пробках, когда нагрузка на двигатель высокая, а обдувающего встречного потока практически нет. Почему отечественного? Потому, что в большей части таких автомобилей устанавливается отечественный термостат, не надлежащего качества и технического контроля.
- Изношенный термостат. Такой термостат подтравливает ОЖ в двух местах. Первым местом является подвижный фланец, в резиновой обойме, которые в закрытом состоянии, при изношенной резиновой обойме может подтравливать ОЖ. Вторым местом подтравливания ОЖ является внешнее резиновое кольцо на коромысле. Это кольцо зачастую не идёт в комплекте с новым термостатом, поэтому многие автолюбители устанавливают старое кольцо, на новый термостат. Важно при этом оценить его состояние. Оно не должно быть потрескавшимся и задубевшим.
Следствием подтравливающего термостата будут: повышенный износ двигателя; повышенный расход; бОльшее время прогревания салона в холодное время года.
В цикле между открытием и закрытие термостата эта подпружиненная чашечка принимает участие, когда нужна работа при полностью открытом клапане, т.е. при максимально горячем двигателе, в условиях года нужно большое охлаждение. Малая чашка в этот момент закрывает "малый круг", и вся ОЖ идёт по "большому кругу". Значит можно сделать вывод о том, что, она закрывает в открытом состоянии термостата, проход в блоке по малому кругу. Говорить о герметичности нет смысла, т.к. чашечка металлическая и на ответной, посадочной части, так же нет резиновых уплотнений, поэтому закрытие малого круга условно.
Здесь, обозначены два диаметра:
малый - это проход для "малого круга". Диаметр этого отверстия 17мм. Этот проход и закрывается малой чашечкой при полностью открытом клапане.
большой - это посадочное для термостата. Его диаметр - 50 мм (самого клапана - 48, но по его краю находится прокладка, заполняющая всё свободное пространство)
Важным конструктивным элементом большинства термостатов является отверстие с конической бусинкой. Причём при установке термостата бусинка должна занять самое верхнее положение. Исходя из этого, можно смело предположить, что этот элемент выполнен для удаления присутствующего воздуха с системе охлаждения. При этом может возникнуть резонный вопрос: почему бы не выполнить просто отверстие, без бусинки. Ответ прост: коническая бусинка выполняет роль клапана, который при давлении возникающем в направлении из нижнего патрубка радиатора охлаждения в сторону двигателя, закрывается и не позволяет проходу случайного воздуха в систему охлаждения.
Второй важной, на мой взгляд, причиной наличия этого отверстия является аварийное стравливание избыточного давления (напр. в случае закипания ОЖ, а клапан заклинило, либо, что наиболее вероятно, - это прорыв газов в систему охлаждения).
С теорией покончим, и попробуем понять, зачем же устанавливать термостат на бОльшую температуру?
Термостат с большей температурой открывания отличается от термостата с меньшей температурой открывания лишь тем, что температура открывания первого будет несколько выше, чем температура открывания второго. Прошу прощения за тавтологию, но это важно понять. Давайте проследим весь цикл работы в первом и во втором случае.
При пуске двигателя, температура ОЖ, положим, равна температуре окружающей среды, т.е. 20 градусов. При этом, термостат крепко заперт. Двигатель прогревается, а ОЖ проходит в этот период по малому кругу, через ЦПГ, радиатор отопления салона, в некоторых случаях ещё и через КХХ. Если отопитель салона включен, то некоторое количество теплоты, что вырабатывает двигатель, будет уходить на прогрев салона. Причём важным является то, что у двигателей с высоким КПД, это количество теплоты является значительным (на заметку тем, кто зимой прогревает мотор ночью). Далее, температура ОЖ достигает порога открывания температуры термостата. В этот момент он приоткрывается и ОЖ начинает проходить по большему кругу, т.е. через радиатор охлаждения. И если температура будет и дальше повышаться, то термостат продолжит открываться, увеличивая суммарную площадь сечения прохода, обеспечивая больший проход ОЖ. Обратный цикл (цикл закрытия термостата) имеет обратную зависимость, т.е. с понижением температуры ОЖ, термостат закрывается, и при достижении температуры меньшей, чем температура его открытия, он полностью закрывается.
Т.о. установив термостат на бОльшую температуру открытия, скажем 88 градусов по Цельсию, мы увеличиваем в конечном итоге лишь температуру отопителя салона.
Постараюсь объяснить: рабочей температурой двигателя (на моём Sylphy) была 99-100 градусов Ц (в этот момент включались вентиляторы радиатора охлаждения, температура падала до 93-94 градусов, и цикл повторялся) Т.о. любая температура ОЖ между температурой окружающей среды и рабочей температурой двигателя (прогрев двигателя), лишь временное явление. А, следовательно, не всегда позитивное, потому что, идеальным принято считать работу двигателя в условиях рабочей температуры. Судя по периоду включения вентиляторов радиатора охлаждения, идеальной температурой работы двигателя Nissan японцы определили диапазон 94-100 градусов Ц.
Важно понимать, что именно в этом диапазоне у ДВС наименьший износ двигателя и наименьший расход топлива.
Зачем же тогда разница между идеальной температурой работы двигателя, и температурой открытия термостата? Почему бы не открывать его при 94 градусах, обеспечивая тем самым меньший износ? А если ещё и учесть, что в условиях Сибирских морозов, зачастую, термостат вообще не открывается. и двигатель работает в диапазоне температур меньшей чем температура открывания термостат (а это зачастую и 76 градусов), то становиться понятным повышенный расход топлива в холодный период.
Подведя некоторый итог, хочется отметить: повышая температуру открытия термостата мы:
1. увеличим максимально возможную температуру отопителя салона.
2. обеспечиваем в период прогрева двигателя и в период эксплуатации в холодное время года более приближенную температуру работы ДВС к оптимальной.
3. подвергаем большему риску перегрев двигателя при условии интенсивного прогрева (динамичной поездки на холодном моторе) двигателя (идеальным было бы дождаться полного открытия термостата и уже потом нагружать мотор)
И в конце небольшой отчёт о том, как поменять термостат.
Перед заменой необходимо слить антифриз со сливного отверстия расположенного в левой нижней части радиатора охлаждения.
Затем следует открутить винт, стравливающий воздух, и открыть клапанную крышку радиатора охлаждения.
Установка термостата отверстием строго вертикально вверх.
На фотографиях всё доступно. Время на замену порядка 30 минут.
Обновлено 12.11.2010
Выводы:
Любой термостат должен быть промаркерован: на нём указываются месяц и год выпуска (важно, потому что это расходник!), производитель, стрелка "верх", и, конечно, температура отпирания термостата.
После повторного разбора сегодня и тестирования на скорость открытия и степень открытия (тесты удачны и термостат ТАМА соответствует термостату Nissan), провёл драйв-тест по выгону воздуха из системы, и заметил интересную особенность: на улице 0 град, динамичный разгон в течении 30 минут. Печка на полную (темп. и скорость). Скорость авто, под 170 км/ч, печка на полную. Интенсивная остановка. Результат: нижний патрубок холодный. Т.е. термостат закрыт. Печка греет сравнительно горячё, но не обжигает.
Печку на первую скорость (удва дует), тот же разгон. Остановка. Термостат открыт, оба путрубка горячие. Из печки дует воздух, который возможно терпеть 3-4 сек. Очень горячий.
Здесь я бы сделала два огромных и очень важных вывода: КПД двигателя Ниссан (как, кстати, и системы отопления салона) очень и очень высок. И ещё одно: поездки с подтравливающим термостатом (как раз ввиду высокого КПД мотора) обеспечат вам увеличенный расход и холодную печку.
Так что термостат - это очень важно.
И на последок геометрические характеристика термостата (клапана):
Диаметр посадочной юбки (основной): 48 мм;
Диаметр малой чашечки (нижней): 28 мм;
Расстояние между посадочной юбкой и нижней частью малой чашечки: 34 мм.
Обновлено 4.11.2011
Статья распостраняется лишь на двигатели серии QG. Спасибо за уточнение Инженеру DenASD
Начинаем с самого начала !!Был использован термостат ,ну или точнее часть его ,от ВАЗ классики .Я его разобрал и вытащил из него сам термостат.
Использовал я его потому что ,он дешёвый он регулируеться по температуру открывания регулировочным штоком.
на фото видно этот шток.Дальше купил шланги и хомуты
и взял два клочка трубы .Один клочёк на 34мм а второй на 44мм и из ник сварил два сгона
Потом термостат вставляеться в нутрь толстого шланга,где то по середине шланга ( да кстати термостат по диаметру был уменьшен на наждаке ка можно больше).По диаметру термостата ,Т.Е. по фланцу обжимается хомутом и на сгоны одеваются остальные шланги.Сгоны для большей точности обрабатывались на такарном станке у моего другана .
Вот и всё впринципе .В чера в -23 на улице температура на скорости строго держалась 93-95 градусов .Печка дула можно было ехать в майке и в тапачках без приувеличения ,так что мне по кайфу пробуйте нормальная вещ. Да кстате будите термостат вставлять не забудьте сделать пропил ножёвкой по металу по краю термостат для того чтобы воздух стравливать.
Комментарии к статье Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
Я фотки даже в админке не вижу
日産ブルーバードシルフィ '02 бордово-вэдовый - теперь мы не вместе
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Люди, которым я не нравлюсь, должны постараться принять одну простую вещь: цианид калия
Ну так то статья колхоз, причём не продуманный до конца.
Увлекательный, но в тоже время и ужасный монтаж всего. Много переходников, очень много хомутов, всё это увеличивает риск аварийной ситуации на дороге.
Теперь по технике:
- термостат на 82 градуса стоит и управляется непосредственно в малом круге;
- термостат на 88 градусов стоит на расстоянии 40-50 см от малого круга (термоса на 82), управляется он только по протоку ОЖ маленького отверстия на термостате 82 градуса (имеется там такое) + ПРОПИЛОМ на термостате 88 градусов, задержка открытия большая, но, что будет если хотя бы одно из этих отверстий забьётся или закипит. А будет так, температура ОЖ достигнет к примеру 100 градусов, первый термостат на 82 откроется полностью, но тот который на 88 не откроется, т.к. через него не будет проходить горячий антифриз. В этом случае произойдёт перегрев ДВС, это кому нить нужно.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г.
Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.
Совет тебе, убери эту ересь, остав как есть, или ставь термостат на 88 град, вместо штатного на 82, как все делают.
Ты б хоть что ответил.
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.
Да нормально всё мужики. Фотки есть но я не мог их вставить. Термостат может любой заклинить хоть русский хоть не русский всё сделано в китае!!Надо просто за температурой следить !!Температура рабочая поднялась до 92 градусов ,на печке существенно это отражаеться !!На лето я его сниму !!А термостат на 88 тоже на лето менять придёться ток что почти тоже самое .Можно и наш переделать с 82 на 88 и на 95 просто шток вытащить и уменьшать его длину .Это просто эксперемент !Это ни колхоз а интерес а у кого нет в душе такого то это статья не для него.
Сегодня делал защиту на двигатель с низу тоже нужная вещ!Вылложу фотки!
Просто я хотел убедиться действительно будет тепло или нет скажу честно тепло!!
ермостат на 88 градусов стоит на расстоянии 40-50 см от малого круга (термоса на 82), управляется он только по протоку ОЖ маленького отверстия на термостате 82 градуса (имеется там такое)
Вот это маленькое отверстие термостата на большой круг выходит через нижний патрубок . Наш термостат нижний патрубок перекрывает а шланг верхний всегда горячий он соединяеться с малым кругом не через маленькую дырочку !!
Такчто сопротивление термостат внутренний на верхний шланг ни как не оказывает
Да кстати не кто вам не мешает воткнуть нормальный по вашим словам термостат хоть тойтовский хоть ниссановский главное суть .Просто что было под рукой для эксперимента тем и делал.
а я разобрал всю панель вытащил печку достал радиатр печки он алюминевый,толщина его с палец,для нашего севера не то,и пошёл я в магазин запчастей подобрал радиатр печки медный от газели трёхстенчатый с крупной сотой вот и всё,приехав в гараж взял болгарку и выпилил заслонку которая перекрывала воздух на радиатр от кондёра,на лето поставил кран и всё теперь в машине жара.
а я разобрал всю панель вытащил печку достал радиатр печки он алюминевый,толщина его с палец,для нашего севера не то,и пошёл я в магазин запчастей подобрал радиатр печки медный от газели трёхстенчатый с крупной сотой вот и всё,приехав в гараж взял болгарку и выпилил заслонку которая перекрывала воздух на радиатр от кондёра,на лето поставил кран и всё теперь в машине жара.
где кран поставил? как им теперь управляешь?, я вот доп. помпой на печку обошёлся.
Ремонт печки Nissan Bluebird Sylphy.
Завоздушенность магистрали системы охлаждения
Ухудшение работы печки из-за возникновения воздушных пробок считается одной из наиболее часто встречающихся причин, в особенности на относительно новых автомобилях. Причина попадания воздуха в систему могут быть разные, от наличия течи до неправильно выполненной операции замены антифриза. При этом нарушается нормальная циркуляция ОЖ по магистрали, что и приводит к дефициту тосола в теплообменнике и снижению его теплоотдачи. Плохо то, что надёжных способов диагностики этой неисправности не существует. Но это, в общем-то, и не требуется, поскольку процедура избавления от воздушных пробок предельно проста: достаточно поставить автомобиль на бугорок носом к верху (при этом горловина расширительного бачка гарантированно окажется наивысшей точкой системы охлаждения) и около минуты погазовать на 2-3 тысячах оборотов. Излишки воздуха уйдут через вентиляционное отверстие расширительного бачка. Эту процедуру следует выполнять каждый раз не только при замене антифриза, но и после проведения ремонтных работ, связанных с полным или частичным сливом тосола.
Термостат
Тенденция грешить на термостат при ухудшении работы печки характерна для большинства автомобилей. Действительно, заклинивание клапана здесь может произойти в любой момент и при любом положении штока. И что характерно, такая неисправность может и не отразиться на работе силового агрегата, да и сам отопитель при этом будет работать на первый взгляд непредсказуемо. Например, салон начнёт прогреваться задолго после того, как температура двигателя вышла на рабочий диапазон. Или, наоборот, после прогрева мотора при движении на высоких оборотах температура внутри салона вдруг начинает падать. Такие симптомы как раз и характерны для неисправного термостата. Так что если вы заметили, что печка Nissan Bluebird Sylphy греет откровенно плохо и такие проявления выглядят бессистемно – следует проверить работу термостата.
Сделать это несложно – нужно открыть капот, завести холодный мотор и взяться за нижний патрубок термостата. Он должен оставаться холодным, пока силовой агрегат не прогреется, и только потом его температура сравняется с верхним патрубком. Если это условие не выполняется, то есть нижний шланг греется сразу, наравне с верхним, или остаётся холодным (или его температура ниже, чем у верхнего), то мы имеем дело с типичной поломкой – заклиниванием клапана в открытом, закрытом пили промежуточном положении. В Nissan Bluebird Sylphy штатный термостат рассчитан на открытие при температуре 82°С.
Многие автовладельцы при выполнении замены этого узла выбирают устройство, срабатывающее при 88°С, утверждая, что это положительно сказывается на работе отопителя. Мы предоставляем право выбора пользователям, ограничившись описанием алгоритма замены термостата:
- демонтируем часть впускной системы термостата – это облегчит доступ к его крышке;
- внизу имеется краник для слива ОЖ. Открываем его, при этом сольётся примерно 3-3.5 литра ОЖ;
- откручиваем крышку, достаём сам термостат;
- обязательно очищаем посадочное место от загрязнений, следя, чтобы они не попали внутрь системы;
- устанавливаем новый термостат, который обычно идёт в комплекте с уплотнительным кольцом;
- собираем всё в обратном порядке.
Помпа
Снижение производительности водяного насоса – проблема, которая влияет в первую очередь на функционирование системы охлаждения силового агрегата. Но поскольку отопитель является составной частью этой системы, ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости скажется и на работе печки. В большинстве случаев проблемы с помпой связаны с выработкой подшипников и появлением продольного шата. Все эти проявления характеризуются возникновением характерного скрипа, который может внезапно начаться и столь же неожиданно прекратиться.
Такой симптом можно назвать одним из основных. В качестве дополнительного средства диагностики неисправности водяного насоса опытные автовладельцы рекомендуют зажать рукой шланг, идущий от помпы к радиатору. Если пульсации жидкости чувствуются слабо, или вовсе не ощущаются, можно сделать вывод, что виновником является именно помпа. И хотя она стоит не так уж дорого и считается неразборной, многие водители предпочитают её ремонт покупке нового устройства. Мы, со своей стороны, опишем только алгоритм демонтажа насоса, поскольку не можем рекомендовать то, что не рекомендует делать автопроизводитель. Итак, последовательность действий:
- сливаем ОЖ, открутив пробку на радиаторе охлаждения;
- снимаем левое колесо;
- демонтируем защиту арки (верхнюю и со стороны бампера);
- ослабляем болт крепления шкива на коленвале, то же самое делаем в отношении шкива водяного насоса;
- сбрасываем ремень привода генератора и гидроусилителя;
- демонтируем шкив помпы и коленвала;
- откручиваем болты крепления насоса;
- снимаем сломанную и устанавливаем новую помпу вместе с уплотнительной резинкой (если не планируем заниматься её реставрацией);
- собираем в обратном порядке;
- заливаем антифриз, убеждаемся в отсутствии течей.
Радиатор отопителя
Намного серьезнее проблема, связанная с ухудшением отопления салона из-за забитого печного радиатора Nissan Bluebird Sylphy. Дело в том, что для его демонтажа потребуется снятие торпеды, а это процедура, прямо скажем, не для слабонервных. Засорение радиатора может спровоцировать множество причин, от слишком частой доливки антифриза от разных производителей до использования вода в летнее время года. Принято считать, что поскольку ОЖ в теплообменнике не застаивается, то и образование накипи на стенках трубок происходить не должно. В действительности это утверждение правильно лишь частично: когда двигатель не работает, охлаждающая жидкость в печном радиаторе никуда не девается, а те микрочастицы, которые в ней присутствуют в виде взвесей, оседают на стенках под действием нескольких сил, включая ньютонову. Разумеется, происходит это медленно, поэтому проблема характерна для возрастных машин.
Вентилятор отопителя
Проблемы с работой печного вентилятора тоже случаются достаточно часто. К счастью, с первичной диагностикой здесь дела обстоят получше – если во всех предыдущих случаях имелись проблемы с температурой поступающего в салон воздуха, то в данном случае воздух будет горячий, но его напор – минимальным или вообще отсутствовать. Правда, уточнение диагноза потребует усилий: моторчик вентилятора может не работать не только из-за внутренней поломки, но и по причине отсутствия электропитания. Так что первое, что нужно проверить – цел ли предохранитель (FL30A).
Затем проверяем, работоспособен ли сам моторчик, для чего запитываем его непосредственно от аккумулятора. Если он вертится – значит, проблема заключается в электропроводке. Чаще всего виновником бывает регулятор скорости вращения моторчика, который расположен под торпедой в районе левой ногой водителя. К нему подключены три провода, два из которых большого диаметра (плюс и минус на двигатель вентилятора) и один тонкий, предназначенный для управления климатической установкой. Проверка исправности регулятора – процедура несложная: замыкаем канцелярской скрепкой два толстых провода, моторчик при этом должен вращаться на максимальных оборотах. Если же он не запускается вообще, то виновником является сгоревший предохранитель, расположенный внутри самого регулятора. Если при переключении режимов работы моторчика он не реагирует – сгорел дополнительный резистор, также спрятанный внутри регулятора.
В любом случае неработоспособный регулятор следует извлечь, и только после этого решать, браться ли за его восстановление (для этого понадобятся соответствующие знания и опыт работы с паяльником), или лучше приобрести новое устройство стоимостью от 1200 рублей. Процедура демонтажа регулятора:
- отпускаем рычаг ручника;
- ложимся на полик (кому удобнее – на сидения, опустив голову под рулевую колонку);
- ищем колодку, отсоединяем её;
- откручиваем два самореза и извлекаем регулятор.
Если же моторчик не подаёт признаков жизни при подключении его напрямую к аккумулятору, то проблема кроется именно в нём. Снимается вентилятор следующим образом:
- демонтируем перчаточный ящик;
- отсоединяем все видимые разъёмы, включая колодку на корпусе электровентилятора;
- отвинчиваем три самореза, удерживающие корпус моторчика в сборе с крыльчаткой;
- откручиваем гайку, расположенную в углу торпеды, тянем вниз кромку панели, в образовавшуюся щель вытаскиваем вентилятор.
Дальнейшие действия зависят от вашей квалификации. Если вам по силам разборка вентилятора и ремонт моторчика – можете приниматься за эту работу, в остальных случаях рекомендуется произвести замену блока в сборе. Сборка выполняется в обратном порядке.
Фильтр салона
Плохой обдув салона может быть связан как с поломкой вентилятора отопителя, так и с засорением фильтра, предназначенного для очистки поступающего внутрь автомобиля воздуха. Распознать, что мы имеем дело именно с забитым СФ, относительно легко. Если в салоне при включении обдува появляется неприятный запах, можете быть уверенными, что это результат скопления мусора на поверхности фильтровального элемента, где созданы идеальные условия для размножения патогенный микроорганизмов. Кроме того, о критическом засорении фильтра будет свидетельствовать появление слоя пыли на пластиковых деталях салона – торпеде, обивке дверей, задней полке. Уборка в таких случаях помогает ненадолго – уже после первой длительной поездки пыль появляется снова. В то же время запотевание стёкол можно рассматривать только как дополнительный симптом, поскольку это явление характерно и для засорённого радиатора отопителя. Процедура замены салонного фильтра:
- демонтируем перчаточный ящик, открутив шесть саморезов;
- видим корпус, в котором и спрятан салонный фильтр;
- откидываем фиксирующую клипсу и вытаскиваем фильтровальный элемент – в Nissan Bluebird Sylphy он состоит из двух частей;
- берём пылесос и тщательно вычищаем от мусора посадочное место фильтра. От грязи поможет избавиться зубная щётка;
- устанавливаем новый фильтр, при этом верхняя половинка может заходить туго, так что не стесняемся и прикладываем необходимое усилие;
- устанавливаем на место крышку и бардачок.
Что касается выбора салонного фильтра, то главное – чтобы он подходил по размерам. В противном случае он либо деформируется, что ухудшит его пропускную способность, либо между ним корпусом будут щели, через которые будет свистеть воздух, и в этом случае его будет меньше поступать в салон.
Мы разобрали основные причины ухудшения обогрева салона Nissan Bluebird Sylphy. Надеемся, что эта информация поможет вам в поиске и устранении неисправностей.
Читайте также: