Где находится стартер на ниве урбан
Описание проблем со стартером и способы их решения на Ниве
На Ниве большая часть компонентов достаточно надежна, не требует частого ремонта. Но существует ряд стандартных поломок свойственных рассматриваемому транспортному средству. Чаще всего стартер не крутит по следующим причинам:
- межвитковое замыкание в обмотке втягивающего – требуется заменить реле;
- обрыв цепи питания – необходимо проверить соединения между соединениями №50 и №86 (наиболее частые места окисления);
- заедает якорь реле – необходимо заменить якорь.
Если втягивающее реле срабатывает, но стартер не вращается либо вращается очень медленно, то необходимо:
- плохой контакт на наконечниках, выводах батареи – необходимо протянуть, очистить от налета;
- подгорели контакты коллектора, присутствует зависание щеток – требуется очистить коллектор и заменить угольные щетки;
- присутствует замыкание щеткодержателя – необходимо заменить крышку со стороны коллектора.
Иногда случается, что стартер вращается. Но маховик двигателя при этом остается неподвижным. Возможно, причина кроется в пробуксовке муфты. Для определения точной причины, ремонта понадобится снять стартер и проверить его на стендер. Решается проблема только заменой муфты. Иногда возникают посторонние шумы при вращении стартера. Причины тому могут быть следующие:
- изношены втулки подшипников, шеек вала якоря – требуется заменить стартер;
- ослаблено крепление стартера.
Для решения большинства проблем, возникающих в процессе эксплуатации, понадобится обязательно снять стартер. Процедура таковая может потребовать демонтажа инжектора. Проверка на стенде не займет много времени. Но позволит установить точную причину неисправности. Существует широкий перечень поломок. Обычно возникают они на автомобилях с пробегом более нескольких десятков тысяч километров.
Проблемы со стартером и их устранение
Стоит задуматься о замене стартера, если автовладелец замечает, что:
- На пластмассовой крышке реле начала плавиться пластмасса, силовые контакты легко поворачиваются внутри крышки.
- Обмотки реле повреждены.
- При снятом управляющем проводе силовые контакты были не выключены либо включались в свободном порядке, что повлекло за собой поломку пружины. Так как большинство из втягивающих реле невозможно разобрать, осмотреть пружину не получится.
- Стартер начинает крутиться не с первого раза, его подклинивает.
- Силовые контакты подгорели. Напряжение на контактах втягивающего реле менее 0,5 Вольт.
При появлении сильных внешних дефектов без покупки нового стартера не обойтись.
Если тяговое реле щелкает, а автомобиль не заводится, то виновником ситуации наиболее часто является не стартер, а разряженная аккумуляторная батарея. Ее заряда недостаточно для запуска силовой установки. Помимо этого проблема может скрываться в окислившихся контактах или повредившихся проводах.
Слабым местом узла является шлейф силового провода, соединяющий электродвигатель и тяговое реле. Он не надежно подсоединяется к клемме и склонен к окислению и гниению. При его обрыве стартер не крутит, несмотря на то что из подкапотного пространства доносится характерный щелчок срабатывания тягового реле.
Для устранения проблемы рекомендуется подпаять новый медный проводник взамен поврежденного. Некоторые автовладельцы прибегают к сварке. Для повышения надежности узла часть водителей еще до монтажа нового стартера добавляют дополнительное соединение между реле и электродвигателем.
Слабым звеном электрической цепи стартера ВАЗ 2121 являются щетки. Они наиболее подвержены износу, поэтому часто узел теряет работоспособность из-за недостаточной их длины. Для определения остаточного ресурса требуется достать щетки и замерить их размер. Он должен превышать 4 мм.
Через щеточный узел протекает большой ток. Это вызывает нагрев и термические разрушения элементов. При визуальном осмотре нередко можно обнаружить оплавление щеток и появление сколов. Незначительные дефекты устраняются путем шлифовки. При серьезных повреждениях щетка подлежит замене.
Подлежит износу и коллектор. При его незначительных повреждениях, дефекты устраняются шлифовкой. При серьезном износе или выгорании коллекторных пластин якорь подлежит замене.
Специфические проблемы и методы их решения
Если включение двигателя ВАЗ 21214 затруднено, есть вероятность, что проблема кроется именно в стартере. Самая частая поломка – стартер может не проворачиваться, даже при запуске зажигания. Отметим, что реле стартера располагается очень близко к реле зажигания, под доп. блоком предохранителей.
Ознакомимся с типичными неисправностями стартера Нивы:
Диагностика
- Следует проверить все соединения между АКБ и стартером, так как в случае плохого контакта может не достаточно мощности для проворачивания коленвала. Решить данную проблему можно зачисткой контактов.
- Необходимо проверить аккумулятор, и в случае его неисправности произвести замену
Выбор комплектующих
Оригинальный стартер выпускается компанией LADA и поставляется в оригинальной упаковке голубого цвета. Он маркируется артикулом 21214-3708010-01. Стоимость данной детали – от четырех до пяти тысяч рублей, в зависимости от магазина.
Чтобы не наткнуться на подделку, внимательно рассмотрите коробку. Недопустимо наличие посторонних логотипов, отсутствие артикула на коробке, несоответствие цветов. Должна насторожить низкая цена.
Альтернативные варианты выпускают такие компании, как Fenox, Krauf, Valeo. Перечисленные бренды отличаются повышенным качеством продукции и достаточно доступными расценками. Цена на стартеры варьируется от 2200 до 4700 рублей.
Какой оригинал или аналог можно поставить
Если стартер не крутит, то можно просто заменить его. Обычно в магазине перед покупателем стоит выбор между двумя вариантами:
Отличаются они не только своим качеством, но и долговечностью. Изучить визуальные отличия проще всего на фото.
Но стоимость оригинального стартера обычно составляет не менее 3.5 тыс. рублей. Потому многие делают выбор в пользу аналогов. На рынке в РФ присутствует множество иных производителей, не сертифицированных АвтоВАЗ. По возможности стоит делать выбор в пользу хорошо зарекомендовавших себя брендов.
Важно помнить: все стартеры имеют различных ресурс и могут отличаться по размерам. Желательно перед походом в магазин вооружиться линейкой, рулеткой. Это позволит избежать приобретения не подходящего по габаритам устройства. Некоторые производители выпускают оборудование, установить которое возможно на различные модели ТС. Цена существенно зависит от производителя.
Перед покупкой аналога нужно ознакомиться с брендом. Например, с хорошей стороны себя зарекомендовал Bosch. Выпускаемое им оборудование долговечно, не вызывает сложностей в ремонте. Существует перечень компаний-производителей рекомендованных самим АвтоВАЗ. Желательно заранее ознакомиться со всеми нюансами, тонкостями установки. Это позволит выбрать старте, установить его в последствии самостоятельно.
Это интересно: Неисправности генератора - признаки и симптомы: как проверить диодный мост своими руками
Замена стартера на ВАЗ
Требуемые инструменты
Для того, чтобы снять или установить стартер на ВАЗ 2121, необходимы инструменты, перечень которых представлен в таблице ниже.
Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки
Процесс замены стартера
Для того, чтобы замена стартера на ВАЗ 2121 прошла успешно, рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией, приведенной ниже.
Сегодня когда мы собрались ехать за продуктами, стартер умер. Помянем. Щелчки начались ещё вчера, но после одного двух прощёлкиваний, нива всё таки заводилась. Но увы время не щадит никого, и заводской стартер, который отслужил 9,5 лет просто перестал крутить мотор.
Трижды мы сегодня заводили машину с толкача, признаться, я никогда не заводил ниву таким образом, но даже так она нас смогла довезти до нужных пунктов назначений. Всегда становились так, чтобы стартовать катясь с горки. Папа завёл с толкача её на третьей передаче, я по незнанию в первый раз завёл с первой, а в остальные разы со второй передачи. Честно говоря, я не знаю с какой передачи правильнее заводить машину с толкача.
И ближе к сути нашего рассказа. Так как завтра нужно ехать к бабуле на день рождения, а люди мы барских кровей, "не на автобусе же ехать!", решено было махнуть стартер.
В запасе запчастей лежал у меня заботливо припасённый стартер с другой нивы, и вот его звёздный час настал.
Я не знаю, хороший ли это стартер, если кто-то ставил такие, поделитесь опытом использования в комментариях под этой записью.
Он весьма аккуратный и в целом неплохой на ощупь. И по размерам оказался чуть меньше чем заводской.
Посмотрев инструкцию к процессу замены стартера, было неохотно раскручивать всё то, что нужно было раскручивать.
В первую очередь снял клеммы с аккумулятора, затем открутил воздушный фильтр
Очень неудобно было снимать теплоотвод стартера, так как причудливая форма этого теплоотвода не давала совершать манёвров, чтобы его вытащить. В итоге с помощью такой-то матери вытащить получилось.
И мы добрались до главного виновника ремонта. Я думал стартер будет легко снять, так как с прошлой нивы другой стартер снялся легко. Но не тут то было.
Верхний болт открутился более менее легко. Нижний болт стартера открутился с помощью применения рычага в виде трубы насаженной на вороток. Средний болт стартера пришлось откручивать сидя на корточках в подкапотном, и усердствуя обеими руками на рожковый ключ, ибо иначе у меня выкрутить его не получилось. Многие болты просто за 10 лет прикипали, приходилось отмачивать жидким ключом. В итоге средний болт стартера треснул и выпал.
Для сравнения на фото два стартера — слева новый, справа вроде бы заводской:
Возможно, получится реанимировать старый стартер, так как я подозреваю что просто пригорели "пятаки", как говорится, вскрытие покажет. И быть может отправится он в ЗИП.
Вакханалия с установкой стартера продолжалась, по сути обратно поставить всё должно было быть легче.
Стартер вошёл как родной, и был прикручен на два болта, до момента установки теплоотвода и распорок ресивера.
Теплоотвод стартера категорически не хотел вставать на своё место из-за своих причудливых изгибов, его пришлось немного согнуть чтобы засунуть обратно, и в виду деформаций теплоотвод прикрутить удалось на 2 гайки из трёх.
Далее ничего необычного, верхний болт стартера, вместе с распорками ресивера, возвращаем обратно воздушный фильтр и подсоединяем клеммы аккумулятора. Фотографировать уже не стал, так как руки были чёрные, да и те, кто будет менять стартер и без моих рекомендаций справятся =)
Запуск двигателя прошёл успешно, но звук стартера значительно поменялся, раньше был грубоватый, с рыком, сейчас какой-то иномарочно-писклявый) Надеюсь привыкну)
Читателю предлагается заметка с опытом ремонта стартеров: стартер - основа запуска двигателя внутреннего сгорания.
(данная статья применима к любой марке автомобиля)
Классический стартер представляет собой коллекторный электродвигатель постоянного тока мощностью 0,5-2 кВт, оснащенный системой пуска-отключения (втягивающее реле) и обгонной муфтой с шестерней (бендикс). Передаточное число бендикс-маховик примерно 1:200. Лет двадцать назад появились решения, содержащие понижающий редуктор (чаще всего планетарную передачу) для увеличения крутящего момента на выходном валу. Основные дефекты воспринимаются нами на слух: стартер не работает (не срабатывает втягивающее реле), не "тянет" (не развивает мощность), "буксует" (проскальзывает бендикс или разрушена планетарная передача).
Давайте последовательно проанализируем их.
Сначала стоит убедиться, что проблема именно в стартере: до 20% жалоб на стартеры на самом деле вызваны внешними причинами. Для включения стартера важно наличие достаточно мощного источника тока (заряженного аккумулятора, способного отдать требуемый пусковой ток без значительного снижения напряжения) и достаточно мощного управляющего сигнала. Пусковой ток стартера бензинового двигателя составляет примерно 150-300 А (в зависимости от типа стартера и объема двигателя), для дизеля эти цифры нужно удвоить. Втягивающее реле потребляет ток порядка 10 А. Столь значительные токи делают внешние цепи стартера очень чувствительными к состоянию контактов в соединениях (5-7% жалоб вызвано банальным загрязнением клемм аккумулятора).
Попробуем выделить некоторый алгоритм проверки стартера на автомобиле.
Если стартер не работает, сначала необходимо измерить напряжение непосредственно на выходных клеммах аккумулятора: нормально заряженный аккумулятор должен иметь не менее 12,5 В. Если аккумулятор разряжен, следует или зарядить его, или заменить заведомо рабочим проверочным. Если напряжение аккумулятора в норме, повторяем замер при положении ключа зажигания "старт". Если напряжение на аккумуляторе сильно снижается (более чем на 2-2,5 В), и при этом стартер не работает, то или аккумулятор не в состоянии выдать требуемый ток, или в стартере все-таки есть проблема. Возможная проверка - замена аккумулятора; косвенная - включение дальнего света фар на заряженном аккумуляторе не должно вызывать значительного (более нескольких десятых Вольта) снижения напряжения АКБ. Если дело не в аккумуляторе - стартер долой.
Если при неудачной попытке старта резкого снижения напряжения на клеммах АКБ не происходит, необходимо измерить напряжение между корпусом двигателя и входной силовой клеммой втягивающего реле в режиме "старт". При значительном окислении элементов силовой цепи напряжение окажется значительно (на единицы Вольт) ниже напряжения АКБ. В этом случае ищем точки окисления, измеряя падение напряжения в этом режиме на участках цепи. Возможные причины: окисление или об-горание клемм как в точках крепления, так и месте опрессовки провода, обрыв или коррозия массовых соединений. Если значительных потерь напряжения нет, следует попытаться подать временным проводником (сечением не менее 1-1,5 мм 2 ) на управляющую клемму втягивающего реле напряжение с плюсовой клеммы аккумулятора (не искрите возле аккумулятора - в определенных случаях это приводит к его взрыву!). Если стартер ожил - ищем дефект цепи управления (окисленные клеммы, обгоревшие контакты управляющего реле или контактной группы замка зажигания), если не ожил - стартер долой.
Подобным образом следует проверить аккумулятор и силовые цепи, если стартер не развивает достаточную мощность (слабо крутит). Низкий заряд или малая остаточная ёмкость аккумулятора (данный параметр неуклонно снижается по мере старения аккумулятора), равно как и ограничение тока во внешних цепях, вызванное окислением клемм и соединений или коррозией масс, - частая причина потери мощности стартера за счёт ограничения пускового тока. Очень удобно, если есть возможность воспользоваться при этой проверке амперметром на 300-750 ампер. Увы, электронный вариант не всегда доступен, но . Лет десять назад мне удалось приобрести измерительный шунт на 750 А (используется в электросетях) со штатным микроамперметром. Расточив одно присоединительное отверстие под диаметр клеммы аккумулятора, получил удобный прибор. Если стартер крутит слабо при нормальных параметрах аккумулятора и внешних цепей, проверяем падение напряжения на силовых выводах втягивающего реле (эти данные помогут оценить состояние втягивающего реле) и далее - стартер снимается с автомобиля.
Следует взять во внимание, что иногда неполноценная работа стартера может быть вызвана проблемами двигателя - от применения густого не по сезону масла во время сильных морозов и до подклинивания валов двигателя. В число таких проблем попадает и большой износ зубьев венца маховика. К сожалению, оценить их состояние можно часто только сняв стартер, проворачивая вручную коленвал и осматривая зубья визуально (износ, чаще всего, неравномерный).
Стартер снят. Очищаем от внешних загрязнений, проводим первичный осмотр на предмет внешних повреждений, далее - разборка. При разборке обращаем внимание на все мелочи: например, причиной потери мощности или даже полного отказа стартера могут оказаться сильно окисленное или обгорелое место соединения выходной клеммы втягивающего реле и собственно стартера или обгоревшие точки крепления щеткодержателя к задней крышке корпуса. Затем осматриваем детали стартера.
Втягивающее реле подлежит замене, если:
— Имеет место обрыв обмоток реле. Следует принять во внимание, что втягивающие, в большинстве своем, имеют две обмотки: пусковую (управляющий контакт - выходная силовая клемма) и удерживающую (управляющий контакт - корпус реле). Впрочем, иногда бывают реле с одной обмоткой (управляющий контакт - корпус реле). Различить их можно по дополнительному контакту, расположенному на задней крышке реле и соединённому с силовой выходной клеммой. Возможно также межвитковое замыкание в обмотках - как правило, сопровождается сильным запахом горелой изоляции. Работу обмоток втягивающего реле можно проверить на столе, подав напряжение с аккумулятора: "минус" на корпус и выходную силовую клемму, "плюс" - на управляющий контакт.
— При проверке падения напряжения на контактах втягивающего реле оно составляло более 0,3-0,5 Вольт. Здесь имеет место подгорание силовых контактов.
— При осмотре пластмассовой крышки реле замечено обгорание пластмассы возле силовых контактов или их свободное проворачивание в крышке.
— Если имело место невыкпючение или хаотичное включение силовых контактов реле при снятом управляющем проводе. Вероятно повреждение пружины, рассоединяющей силовые контакты при отключении реле. К сожалению, для осмотра она недоступна - почти все втягивающие реле неразборные.
Иногда для снятия втягивающего реле приходится высверливать болты крепления с потайной шляпкой под крестовую отвертку. При подборе новых болтов не устанавливайте более длинные болты -вы рискуете повредить обмотку!
Тщательно осматриваем щеточный узел. Щетки подлежат замене при более чем 50% износе, косом износе рабочей поверхности или при наличии следов заедания в держателях. Поводом для замены щеток является также сильное изменение цвета медного канатика щетки вследствие перегрева - это предпосылка плохого контакта в точке опрессовки канатика материалом щетки. Особое внимание обращаем на состояние держателя. Недопустимы разбитость или деформация направляющих и повреждения прижимных пружин. Щетки лучше менять в комплекте с держателем.
В стартерах со статорными обмотками положительные щетки часто приварены контактной сваркой. Чаще всего в небольших мастерских такого оборудования нет, поэтому новые щетки подсоединяем пайкой оловянно-свинцовыми припоями, при этом точки пайки предварительно тщательно лудим, лучше с активным флюсом. Канатик щетки при паяльных работах обязательно пережимаем рядом с местом пайки, чтобы он не потерял гибкость вследствие проникновения припоя в тело канатика. Место пайки обязательно хорошо прогреваем (требуется достаточная мощность паяльника) во избежание эффекта "холодной пайки", затем тщательно изолируем.
Несколько замечаний. Перед удалением старых щеток посмотрите, из меди ли изготовлены статорные обмотки: некоторые изготовители (например, Magneti Marelli) иногда используют для этой цели алюминий, в таком случае приходится сохранять остаток старого канатика возле точки крепления и подпаиваться к нему. Не используйте крепление щеток винтами, если это не предусмотрено изготовителем: стартерные токи требуют надёжных контактов. Щетки следует подбирать по каталогу. При вынужденном использовании щеток, подобранных по размеру, следует учитывать, что щетки от стартера бензинового двигателя могут не выдержать пусковые токи дизеля.
Проверяем обмотки.
Якорь в первую очередь проверяем визуально, особое внимание уделяем коллекторным контактам. Если одна или две напротив расположенные ламели коллектора обгорели - якорь имеет замкнутый виток или пробой на корпус. Последний вполне может быть обнаружен тестером в режиме измерения сопротивлений или пробником с источником тока и лампочкой (причем, чем выше напряжение пробника, тем достовернее результат). Замкнутый якорь требует безоговорочной замены. Если поверхность коллектора сильно изношена и имеет неровности, его следует осторожно проточить, снимая при этом минимально необходимое количество материала: любая проточка ослабляет надежность крепления ламелей. Если коллектор просто загрязнен, его нужно почистить мелкой шкуркой до чистой меди.
При наличии на якоре и статоре следов взаимного касания в процессе работы, следует проверить:
- нет ли кривизны якоря (проверка в центрах);
- нет ли овального износа в опорных втулках якоря (при износе втулки нужно заменить);
- нет ли повреждений изоляции обмоток (как возможное следствие).
Мелкие повреждения изоляции обмоток, не приводящие к замыканиям, можно попробовать восстановить нитролаком (я использую для этих целей списанный женой лак для ногтей).
В современных стартерах часто используют в статоре не обмотки, а постоянные магниты. Их проверяем на отсутствие повреждений и надежность крепления (они приклеены на корпус и зафиксированы обоймами). Корпусы с отклеенными или сильно выкрошенными магнитами нужно заменить. Если на магниты налипли металлические ошурки, их надо аккуратно удалить.
Необходимо проверять состояние опорных втулок вала стартера: повышенный зазор или овальный износ - повод для замены. Втулки подбираются по каталогу: у различных стартеров размеры втулок могут быть похожи, но отличаться на пять-десять сотых миллиметра. Втулки от хорошего производителя после прессовки получают требуемый размер и не нуждаются в дополнительной обработке. Некачественные втулки (и все втулки отечественного производства) нужно доводить до размера развёртками. Вал должен вращаться во втулке легко, но без люфта. В некоторых стартерах передняя опорная втулка вала стартера расположена в картере сцепления, ее тоже не надо забывать проверять.
Внимание! Недопустима установка втулки в корпусную деталь без натяга - ее обязательно провернет, и зазоры сразу резко увеличатся.
Иногда встречаются стартеры, использующие вместо втулок подшипники, чаще игольчатые. Изношенные подшипники нужно заменить, иногда в паре с валом. Если подшипник не изношен, его нужно промыть бензином, высушить и смазать любой хорошо очищенной пластичной литиевой смазкой.
Для передачи вращения в стартерах используются редуктор (шестеренчатая передача, чаще всего планетарная) и бен-дикс (обгонная муфта). Бендикс должен:
- легко скользить по направляющим вала;
- шестерня не должна прокручиваться относительно корпуса в одном направлении и плотно вращаться в противоположном;
- зубья шестерни не должны иметь повреждений и заметного износа;
- втулки в шестерне не должны быть изношены (надо отметить, что иногда втулки шестерни бендикса поставляются в запчасти).
При установке бендикса на вал стартера есть неприятный момент: установка стопорного кольца в обойму. Задача заметно облегчится, если изготовить оправку наподобие оправки для установки поршневых колец (я использую клещи с полукруглыми губками для снятия сальников клапанов). Вилка включения бендикса не должна иметь повреждений и заметного износа.
Редуктор требует проверки на целость шестерен и корпуса, отсутствие износа в осях шестерен сателлитов планетарной передачи и разбитости резиновых демпферов, если такие используются в планетарной передаче.
Сборка стартера осуществляется после тщательной очистки всех деталей и замены всех изношенных или повреждённых составляющих. Валы, шестерни и дистанционные шайбы (если такие есть в Вашем стартере) при сборке смазываются весьма умеренным количеством пластичной литиевой смазки и только непосредственно в месте контакта трущихся деталей (недопустимо попадание смазки на коллектор и в зазор ротор-статор). Якорь втягивающего реле тщательно очищается и собирается без смазки. При установке щеток и статорных обмоток следует внимательно следить за чистотой и надежностью контактов и не допускать замыкания проводников на корпус. Не следует использовать легкоплавкие изоляционные материалы. Щетки удобнее устанавливать с использованием технологической оправки (отрезок трубки с внешним диаметром, близким к диаметру коллектора). Также следует проверить якорь на легкость вращения (должен легко вращаться во втулках). Если вилка включения бендикса установлена на оси с эксцентриком, необходимо подать на управляющий контакт втягивающего реле напряжение от аккумулятора и отрегулировать эксцентрик, добиваясь полного выдвижения шестерни бендикса в рабочее положение и не допуская упора бендикса в стопор, и зажать контргайку эксцентрика.
В завершение всей работы нужно закрепить стартер на столе, и подать на него с помощью проводов подходящего сечения (например, прикуривателей) питание от заряженного аккумулятора (с соблюдением полярности). Далее подать питание на управляющий контакт втягивающего реле. Стартер должен щелчком выдвинуть шестерню бендикса и резво и без лишних призвуков начать вращаться. После снятия управляющего напряжения стартер должен остановиться, шестерня бендикса должна вернуться в исходное состояние. Следует учесть, что стартеры с постоянными магнитами на статоре должны развивать без нагрузки более высокие обороты. Если обороты низкие, то либо в стартере осталась какая-то проблема, либо пробный аккумулятор слаб, либо, опять же, мешают потери в контактах силовой цепи.
Если Вы внимательно выполнили все рекомендации, результат обязательно будет успешным - особо сложного в стартере ничего нет, да и не святые горшки обжигают. Удачи Вам!
На современных внедорожниках АВТОВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.
Расположение блоков предохранителей и реле Lada 4x4
Основная часть предохранителей располагаются в салоне Lada 4x4 под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:
1 - блок предохранителей системы управления двигателем; 2 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 - блоки предохранителей; 4 - блок реле системы управления двигателем.
Четвертый блок реле находится над педалью газа.
Основной и дополнительный блоки предохранителей
Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем - 6. Маркировка слева направо:
Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла
Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (ближний свет)
Правая фара (ближний свет)
Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света
Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией
Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
стекла двери багажного отделения
Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
сигналов торможения в задних фонарях
Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
| F11 (8А) | Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
| F12 (8А) | Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней |
| F13 (8А) | Лампы и реле заднего противотуманного огня |
| F14 (16А) | Прикуриватель |
| F15 (16А) | Резервный |
| F16 (8А) | Резервный |
Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:
№ и номинал предохранителя
Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Обогреватели боковых зеркал
Плафон освещения салона центральный
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Предохранители системы управления двигателем
Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:
| F1 (30A) | Контакты реле правого электровентилятора |
| F2 (30A) | Контакты реле левого электровентилятора |
| F3 (15A) | Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания |
| F4 (15A) | Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера |
Блок реле системы управления двигателем
Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:
| №1 | Реле зажигания |
| №2 | Главное реле |
| №3 | Реле правого вентилятора охлаждения |
| №4 | Реле левого вентилятора охлаждения |
| №5 | Реле бензонасоса (топливного) |
| №6 | Предохранитель топливного насоса F5, 15A |
На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.
Схема блока реле над педалью газа
| №1 | Реле задних противотуманных фонарей |
| №2 | Реле подогрева заднего стекла |
| №3 | Реле ближнего света фар |
| №4 | Реле дальнего света фар |
Монтажные блоки для Lada 4x4 2018 года выпуска
Монтажные блоки для Lada 4x4 2020 года выпуска
Реле указателей поворотов (артикул 8450082700, 9-контактное), а также реле стеклоочистителей находятся под обшивкой в ногах водителя, слева от монтажного блока предохранителей. Также реле поворотников может располагаться за комбинацией приборов, либо под центральной консолью ближе к левой стороне.
Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).
Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.
На современных внедорожниках АВТОВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.
Расположение блоков предохранителей и реле Lada 4x4
Основная часть предохранителей располагаются в салоне Lada 4x4 под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:
1 - блок предохранителей системы управления двигателем; 2 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 - блоки предохранителей; 4 - блок реле системы управления двигателем.
Четвертый блок реле находится над педалью газа.
Основной и дополнительный блоки предохранителей
Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем - 6. Маркировка слева направо:
Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла
Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (ближний свет)
Правая фара (ближний свет)
Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света
Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией
Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
стекла двери багажного отделения
Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
сигналов торможения в задних фонарях
Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
| F11 (8А) | Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
| F12 (8А) | Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней |
| F13 (8А) | Лампы и реле заднего противотуманного огня |
| F14 (16А) | Прикуриватель |
| F15 (16А) | Резервный |
| F16 (8А) | Резервный |
Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:
№ и номинал предохранителя
Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Обогреватели боковых зеркал
Плафон освещения салона центральный
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Предохранители системы управления двигателем
Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:
| F1 (30A) | Контакты реле правого электровентилятора |
| F2 (30A) | Контакты реле левого электровентилятора |
| F3 (15A) | Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания |
| F4 (15A) | Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера |
Блок реле системы управления двигателем
Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:
| №1 | Реле зажигания |
| №2 | Главное реле |
| №3 | Реле правого вентилятора охлаждения |
| №4 | Реле левого вентилятора охлаждения |
| №5 | Реле бензонасоса (топливного) |
| №6 | Предохранитель топливного насоса F5, 15A |
На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.
Схема блока реле над педалью газа
| №1 | Реле задних противотуманных фонарей |
| №2 | Реле подогрева заднего стекла |
| №3 | Реле ближнего света фар |
| №4 | Реле дальнего света фар |
Монтажные блоки для Lada 4x4 2018 года выпуска
Монтажные блоки для Lada 4x4 2020 года выпуска
Реле указателей поворотов (артикул 8450082700, 9-контактное), а также реле стеклоочистителей находятся под обшивкой в ногах водителя, слева от монтажного блока предохранителей. Также реле поворотников может располагаться за комбинацией приборов, либо под центральной консолью ближе к левой стороне.
Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).
Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.
Читайте также: