Где находится номер на лямбда зонд

Обновлено: 08.01.2025

A/FR сенсор: 4-wire Linear Air Fuel Ratio Oxygen Sensor

Обычные датчики: 1-wire Zirconia Oxygen Sensor, 3-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia oxygen sensor with body ground (Case ground), 4-wire planar oxygen sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor with insulated signal ground.

В титановых зондах, присутствует слово Titania.

Ну а дальше просто - какой управляющий ДК (верхний, передний) стоит, такой и эмулятор нужен.

Иногда на машинах датчики О2,находятся так "глубоко" и они такие грязные и пригоревшие,что открутить для определения маркировки почти не возможно без поломки.
потому есть просьба,сделать типа таблицу
Машина---какой тип сенсора--какой эмулятор.
Конечно по количеству и цвету проводов сенсора и вольтметра можно определить тип сенсора,но очень хочется иметь таблицу!

Алексей23

Алексей23RU, Это непросто - хотя бы по той причине, что для одного и того же года выпуска авто может иметь разную комплектацию в зависимости от рынка, для которого она была сделана.

установил инжекторное ГБО после установки загорелся чек, выпотрошил каталики какой установить мне эмулятор? авто тойота рав 4 2 поколение 2001г.в, и скока ставить их ставить у меня стоял двойной катал

Апани

moreover

КонстантинShell

Необходим Эмулятор второго ДК на VW (VOLKSWAGEN) / Passat 1.8 Turbo 1999 г ,
двиг- APU , 1.8 L / 110 kW . На первом ДК написано W A6 20/03 06B906265.
Где можно купить ?

Определился.Нужен B1S1OS
В прайсе сказано что снят с производства.

Если правильно понял вместо снятого с производства можно применить новый
B1S1OSG ?

Ну вот на самом деле оказался LAF сенсор 06B906265D . Соответственно купил эмулятор B1S1LAF. Питание ,сигнальную массу , и выход эмулятора подключил к проводке второго ДК.
Застыл с подключением входа Эмулятора.Та схема , что описана в инструкции не подходит по распиновке. Указано нагрев 2-1 на самом деле на сенсоре что установлен 3-4. На датчике пять проводов , но к разъему авто подходит 6 проводов. Распиновки самого разъема сенсора и схемы ЭСУД нет. Авто VW (VOLKSWAGEN) / Passat 1.8 Turbo 1999 г ,
двиг- APU , 1.8 L / 110 kW.
Поиск в инете ничего не дал. Прошу помощи.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

@andrienko.1966 --> Спасибо! Все ясно, буду проверять.

Машину дергает когда едешь на малых оборотах. На не прогретом двигателе все нормально. Свечи, провода ВВ, МАФ, ДПЗД, топливный фильтр, давление в рампе, все в норме. По ощущениям к.

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

Визуальная проверка лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд. При клике на изображение, оно откроется в полном размере

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Трехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Четырехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Провода лямбды. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Проверка лямбда-зонда тестером

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.

К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.

После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.

Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.

Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.

Предлагаю много всего не читать и не вникать в детали, ведь, как правило, мало кто хочет разбираться по количеству проводов, какими способами проверять, а хочется, раз притулил щуп тестера и элементарно проверил лямбду, поэтому ориентироваться стоит на вот такой алгоритм.

Как проверить лямбда зонд тестером

Прогреваем двигатель и глушим;
Осматривает датчик на предмет загрязнений;
Отключаем от колодки, подключаем его к тестеру;
Запускаем движок, жмем на педаль газа чтобы довести обороты до отметки 2500 об/мин;
На экране тестера показания должны приближаться к отметке 0,9V, и скакать то вниз, то вверх;
Когда показывает меньше 0,8, лямбда неисправна.

Видео быстрой проверки лямбда зонда тестером смотреть на видео:

Но стоит отметить, что такая проверка актуальна для 3-мя и 4-мя проводами, а вот широкополосный лямбда-зонд имеет чуть другие цифры.

Широкополосный 5-ти проводный датчик кислорода имеет другую распиновку и диапазон измерений выходящий за пределы штатных значений, а именно в диапазоне от 0 до 5 В.

Подключение проводов широкополосного датчика кислорода
Цвет	Описание
Красный	12 вольтовое напряжение, обязательно подключите его после зажигания. Так как если лямбда будет висеть на постоянном питании — то утром Вы получите севший АКБ. Также вам нужно 3 Ампера тока. Многие сажают Лямда зонд на прикуриватель — в нем порядка 20 Ампер.
Черный	Земля, заземление, минус. Любая часть корпуса автомобиля или черный провод штатной проводки. Но советую все таки убедиться что это точно минус, прозвонив его
Белый	Белый провод нужен для изменения яркости дисплея монитора. Обычно при включение габаритов и фар, яркость приборов внутри салона должна уменьшиться. Подключается непосредственно к питанию ламп. Если вы не планируете менять яркость, просто подключите белый провод к черному — на землю
Желтый	Аналоговый выход 1. Широкополосный выход, где 0v=7,35 а 5v=22,39. Подключать в замен пина старой лямбды (выше описано) — D14 OBD1.
Коричневый	Аналоговый выход 2. Эмуляция стоковой лямбды, где 1,1v=14 и 0,1v=15. Подключить также к D14 взамен канала 1. Если канал не планируется использовать — просто заизолируйте его. На землю подключать не нужно

На тех авто где устанавливается лямбда без подогревателя, устанавливать можно любой универсальны кислородный датчик, в том числе и с подогревателем (чтобы подключить лишние провода нужно использовать реле), но ели наоборот, то этого делать нельзя.

Лямбда зонд, так же называемый датчик кислорода или просто лямбда – это специальный контроллер, измеряющий наличие и количество остаточного кислорода в автомобильных выхлопных газах. Назначение данного устройства – предоставлять электронной системе управления впрыском топлива данные о качестве и полноте сгорания топлива. Она нужна для создания оптимальных условий работы катализатора выхлопа.

Применение катализаторов обусловлено жесткими экологическими нормами, предъявляемыми к автомобильным выхлопам, поскольку данные устройства способствуют снижению содержания там углекислоты. Но для полноценного функционирования нужно, чтобы в цилиндрах сгорало строго определенное количество воздуха с минимальной долей отклонения. Для обеспечения настолько точного регулирования сгорающего состава применяются системы питания с регулируемым электроникой впрыском. Датчик кислорода (лямбда-зонд) в них играет роль контролера в выпускном тракте.

Место установки лямбда-зонда

Для максимально эффективного измерения остатков воздуха в сгоревшей смеси датчик кислорода лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе, располагаясь как можно ближе к катализатору. Информация с него считывается электронным блоком управления топливной системой, которая при необходимости увеличивает или уменьшает интенсивность впрыска топлива в цилиндры.

Современные автомобили оборудованы еще одним лямбда-зондом, размещаемым на выходе катализатора, что позволяет еще больше повысить точность приготовления смеси.

Схема лямбда зонда

Принцип действия

По принципу работы кислородные датчики бываю нескольких типов:

На основе оксида циркония.

На основе оксида титана. При изменении состава выхлопа реагирует изменением электрического сопротивления.

Широкополосный. Изменяется напряжение и полярность тока. Реагирует не только на отклонения состава рабочей смеси, но и на его численное значение.

Работа лямбда зонда основывается на применении гальванического элемента, снабженного парой электродов. Один из них обвевается выхлопными газами, а другой – чистым атмосферным воздухом. В работу датчик лямбда зонд включается только после разогрева до 300 и более градусов, когда циркониевый электролит становится проводником, а различие в количествах поступающего кислорода из выхлопной трубы и атмосферы приводит к появлению напряжения на электродах.

Во время пуска и прогрева двигателя кислородный датчик в управлении топливным впрыском не участвует, а коррекция осуществляется через другие сигнализаторы (датчики температуры системы охлаждения, положения дросселя, числа оборотов и прочими).

Помимо нагреваемых циркониевых, существуют холодные контроллеры на основе двуокиси титана. Они не генерируют электричество, а изменяют сопротивление воздушному потоку, что и становится сигналом для систем управления впрыском. Такой лямбда датчик кислорода хорош тем, что начинает работать сразу после пуска двигателя, но он не получил широкого распространения из-за сложности конструкции и дороговизны. Встретить лямбда зонд данного типа можно на некоторых моделях Nissan, BMW и Jaguar.

Причины выхода из строя

Датчик кислорода может начать работать неправильно или вовсе сломаться по целому ряду причин, среди которых:

разрыв в питающей или контрольной электроцепи;
замыкание;
засорение, что случается при использовании топлива с присадками. Особенно пагубно влияют свинец, силикон, сера;
регулярные термические перегрузки, связанные с проблемами зажигания;
механическое повреждение, что порой случается после поездок по бездорожью.

По мере службы датчика, замедляется его реакция на изменение состава топливной смеси. Возраст датчика наиболее заметен на моторах с непосредственным впрыском. Датчик лямбда зонд прослужит гораздо меньше положенного при плохом состоянии маслосъемных колец, а также в результате попадание в цилиндры антифриза.

Когда лямбда датчик кислорода выходит из строя, содержание углекислоты в выхлопе резко повышается от значения в 0,1-0,3% до 3%, а часто и 7%. Если кислородный датчик не работает, снизить это значение без его ремонта или замены очень сложно. Даже в моделях с двумя зонтами при выходе из строя одного из них, для нормализации работы потребуется серьезное изменение настроек электроники.

Признаки выхода лямбда-зонда из строя

О том, что датчик кислорода сломался, говорят такие признаки:

С заменой неисправного датчика не стоит затягивать, иначе чревато выходом из строя катализатора.

Чтобы лямбда зонд внезапно не вышел из строя, его нужно регулярно заменять, примерно через каждые 50-80 тыс. километров не подогреваемые датчики; 100 тыс. – подогреваемые и каждые 160 тыс. км – планарные. Но прежде чем выбрасывать старую лямбду конечно же нужно проверить лямбда-зонд и узнать его реальное состояние

Специалисты рекомендуют производить проверку лямбда датчика и систему, регулирующую топливную смесь, каждые 30 тыс. км.

Это не защитит от поломок вследствие механического повреждения или засорения, но спасет от поломки из-за износа.

Своевременная замена лямбда-зонда, это:

Кроме очистки в кислоте и проверке разъёма питания, датчик лямбда зонда, ремонту не поддается.

экономия до 15% топлива;
минимизация токсичности выхлопа;
продление ресурса катализатора;
улучшение динамических характеристик автомобиля.

Устранение неисправностей

Официально технологии ремонта лямбда-зондов нет. То есть, если поломка не в контактной сети, то устройство подлежит замене. Подпольными СТО практикуется восстановление датчиков, переставших работать из-за отложения нагара под защитным колпачком, путем удаления налета. Делается это с помощью промывки датчика в ортофосфорной кислоте, не уничтожающей его электроды.

Мойка помогает далеко не всегда, и если датчик после нее не заработал, его все же придется заменить.

Здравствуйте.столкнулся с таким выбором кислородного датчика.по каталогу бьётся один номер.но по дрому в продаже по номеру кузову внешне такие же,от такого же двигателя,но с другими номерами уже.тоесть от другой машины,но с таким же ДВС.уже купил именно тот,который у меня по каталогу,дороже в 2 раза.но для себя остаётся вопрос.можно ли было купить датчик с другим номером?

выпуск мог быть другой, то есть и резьба и штекер не совпасть. если б позволили с возвратом купить- то может и можно попробовать было

На датчике можно секономить если производитель другой..
Но номерки должны быть одинаковы, они же не зря разные..

Хотя тут бы на форум по конкретному авто идти и читать - возможно ктото проводил експерименты..
Еще могут датчики быть с разными номерами, а отличаться например только контактами, переделать не проблема..

Авто Цивик 4д.внешне одинаковые,но дешевле не стал брать с другим номером.может сопротивление разное у них,может ЭБУ его не будет видеть,как положено.не знаю.

Денсо скорее всео на хонде.
У хонды свой каталожный номер, у денсо свой. Будешь искать по хондовскому номеру будет дорого, если знаешь денсовский номер можно сэкономить. Бывает вдвое, а бывает и в пять раз.

Брал под японскую авто DENSO датчик. Подбор аналога делал на каком-то американском сайте.
Потом мурыжил кента за океаном. /Чтоб забрать с почты и прочее.
Обошелся дешевле чем тут. Правда стоимость пересыла атомные цены.

Есть несколько видов каталогов для разных рынков. И вся нумерология разная.
Так что по одному каталогу может одних денег стоить, по другому совсем других. И цена в два раза дороже - а может там датчик из Японии прямой поставкой?

А если задать этот вопрос на профильном разделе или форуме то и гадать не придется. В Дроме не только данный раздел есть

Здравствуйте.купил именно тот,который у меня по каталогу,дороже в 2 раза.
но для себя остаётся вопрос.можно ли было купить датчик с другим номером?

привет. Можно купить другой, и думать потом ,, что так много бензина уходит.
если нет проверенного,"заменителя", другими владельцами твоего авто, лучше не рисковать. судя по вопросу сам не очень знаешь все данные по родному датчику и по заменителям.

Принцип действия у всех параметрических(на основе циркония)датчиков кислорода и соответственно параметры-одинаков.Другое дело-ИСПОЛНЕНИЕ(конструкция. ). Различаются только по количеству проводов подключения.Например: на моем Лео предусмотрен однопроводный Датчик.Но я теперь использую Датчик от ВАЗ(4-х проводный). Провода на подогрев-не использую. Информационный провод-подключаю к своей родной фишке. Массовый провод-подключаю к массе авто. Таким же способом можно подключать Датчики с другим количеством проводов. Надо только разобраться с назначением каждого провода. . Лео прекрасно работает. Удачи!

Принцип действия у всех параметрических(на основе циркония)датчиков кислорода и соответственно параметры-одинаковые. Другое дело-ИСПОЛНЕНИЕ(конструкция. ). Различаются только по количеству проводов подключения.Например: на моем Лео предусмотрен однопроводный Датчик.Но я теперь использую Датчик от ВАЗ(4-х проводный). Провода на подогрев-не использую. Информационный провод-подключаю к своей родной фишке. Массовый провод-подключаю к массе авто. Таким же способом можно подключать Датчики с другим количеством проводов. Надо только разобраться с назначением каждого провода. . Лео прекрасно работает. Удачи!

Принцип действия у всех параметрических(на основе циркония)датчиков кислорода и соответственно параметры-одинаков.Другое дело-ИСПОЛНЕНИЕ(конструкция. ). Различаются только по количеству проводов подключения.Например: на моем Лео предусмотрен однопроводный Датчик.Но я теперь использую Датчик от ВАЗ(4-х проводный). Провода на подогрев-не использую. Информационный провод-подключаю к своей родной фишке. Массовый провод-подключаю к массе авто. Таким же способом можно подключать Датчики с другим количеством проводов. Надо только разобраться с назначением каждого провода. . Лео прекрасно работает. Удачи!

Это датчик кислорода. Есть даже универсальные. Подходят почти ко всем, стоит копейки.
Хуже с посткаталитической. Это датчик смеси, туда чё угодно не воткнёшь. Иногда выходит ооочень дорого.

То что я вам сейчас напишу либо вызовет у вас ухмылку, мол зеленый … много еще не знаю, но вполне возможно и я некоторым из вас смогу открыть глаза на то как разводят нас на деньги в магазинах автозапчастей :))) Буду рад, если кому то помогу сэкономить немного на ремонте авто.

Датчики кислорода на рено бывают разные: длинные и короткие с торчащими носиками и с плоскими, с защитой проводки от изломов и без нее, а что самое главное с ценой от 900р до 8300р, но что самое смешное это абсолютно одинаковые датчики! О.О с резьбой 18х1,5мм и 4 проводками! Более того точно такие же датчики ставят и в наши вазики 2112.
Датчики Bosch — электромеханические, работа которых основана на свойствах ZrO2 (диоксида циркония), который создает разность напряжений в зависимости от количества окружающего его кислорода.

В доказательство:
Не так давно я задался вопросом поиска замены неисправного лямбда зонда на ВАЗ 2112 (да да именно на двенашку, машину жены) До этого прочитав много форумов рено я обратил внимание, что в рено некоторые ставили датчики от ваз 2112 и с успехом они приживаются. Решил попробовать, нашел на разборке датчик кислорода Renault 7700274189 от Sandero 8V всего за 500р.

Снял старый датчик ВАЗ Bosh 0258006537 (который в магазине стоит 2000р)

Немного статистики по ценам и фото разных датчиков Renault для сравнения:
7700274189 960р
8200052063 1000р
8200495791 1050р
7700109844 1100р
8200437489 1600р
7700107433 4500р
8200036544 8300р
Цены взяты на сегодняшний день из Exist

И вот теперь кто мне сможет ответить зачем покупать датчик за 8300р, если можно купить за 960р (или даже за 500р с разборки) и просто нарастить немного длинны провода?

Буду рад вашим вопросам и комментариям по теме :) Что вы думаете по этому поводу?

Читайте также: