Где находится лямбда зонд в рено лагуна 1

Обновлено: 07.01.2025

лямбда-зонд

Я Вам не скажу за всю Одессу
Вся Одесса очень велика
Но лагуне лямбда-зонд не нужен
Лишнее вложение бабла

на на своей лягушке 97 года когда менял катализатор на пламягаситель за одно и его удалил )

Цвета проводов такие же, но нафига л.з от Жигулей, ставь от Святогора, там применяют Реношный движок 2л F3R.
A_n_d_y если не трудно обоснуй почему л.з не нужен. Я согласен, что без л.з двигатель работать будет может даже и лучше,так-как экология (это для нее придумали л.з и нормы Евро 1-4) не будет душить движок, но и расходец бензина возрастет. Так-что не совсе согласен, что он ненужен.

Действовать будем по закону, то бишь значит в тихоря.
Laguna 1 (2L, 1996) Megan 2 (1.6L, 2005) Laguna 2 (1.6L, 06.2007) Latitude (2.5L 06.09.2011)

Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Вобщем должен отвечать за состав смеси воздух бензин в камерах сгорания. После удаления катализатора и отключения этого датчика разницы не заметил. (движок F3R) машина 1997 год, а раз нет разницы зачем усложнять конструкцию)

черный, белый, коричневый и синий.
Хочу поставиль л.з. от жигулей "BOSH"., там провода 2 белых-подогрев, черный-сигнальный, серый-общий

черный - черный
белый - серый
коричневый (заземление подогрева) - один из белых (см по схеме произвдителя)
синий - один из белых (см по схеме произвдителя)

Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Вобщем должен отвечать за состав смеси воздух бензин в камерах сгорания. После удаления катализатора и отключения этого датчика разницы не заметил. (движок F3R) машина 1997 год, а раз нет разницы зачем усложнять конструкцию)

Что то я очень сомневаюсь что двигатель будет нормально работать без Л.З. кто ему будет говорить как смесь подкорректировать в зависимости от условий?

Имеем авто 1.8 моновпрыск, проблема поддергивания на определённых оборотах, при ускорении машина не ускорялась, свечи белые, без короба воздушного фильтра слышно "гул" засасываемого воздуха. Проверив ДТОЖ, ДМРВ, заменена крышка распределителя и бегунок, проблема неисчезла. Подумал на ДТВВ, понаблюдав неделю работу ДТВВ ничему не удивился, он работал исправно. И вдруг меня приперло проверить показания ЛЗ, в итоге при проверке осцилографом стало понятно что неработает ЛЗ, показания ЛЗ менялись от1 до5сек, и неподнимались выше 0,36В.
Было решено купить новый ВАЗовский Лямбда-Зонд нового образца (ВАЗ 2110-15), он четырёх контактный у меня стоит трёх контактный.
Фото купленого ЛЗ.

Специально для тех кто думает что из колодки ЛЗ вытащить контакты нереально.(на соседнем форуме пользователю понадобилось просто переставит контакты из колодки "мама" в колодку "папа", он решил распилить корпус колодки пополам что бы добратся до контактов)

ЛЗ стала как бы универсальной :grin:

Далее откручиваем старую ЛЗ от приемной трубы, я откручивал отрезав провода от сталой ЛЗ т.к. головка на 22 неналазила (можно использовать спец ключ для этих дел, называется "воронья лапка")
Сняв для удобств моновпрыск (с низу небыло возможности подлесть) открутил старый ЛЗ.

А вот и виновник

Теперь берем и скручиваем (я использовал обжимки) наш разъем старого ЛЗ и новый ЛЗ.
черный к черному, затем берем серый провод ЛЗ и скручиваем с любым белым проводом ЛЗ, теперь этот получившийся серо-белый провод на ЛЗ скручиваем с белым проводом колодки среднего контакта, оставшийса белый провод ЛЗ скручиваем с крайним белым проводом колодки.

ПОДМОТОРНАЯ КОЛОДКА СОЕДИНЕНИЯ С ЛЯМБДА-ЗОНД

Вот что должно получится

Теперь остаётся её только вурытить и подсоединить. Резба Лямбда_зонд смазана графитной смазкой, и когда заведете мотор непугайтесь дыма из под капота как в моем случае, это сгорает графитная смазка (а я ужо было чуть необделался когда повалил густой дым)

Ощущения после замены, появилась тяга, поддергивания пропали выровнялся холостой ход, за цветом свечей прослежу. Ну а так всё.
Если возникают вопросы, обращайтесь. Всегда рад помочь.

ЗЫ Для тех кто думает что катушка от Ваз 2109 неподходит, вот наглядный пример катушек. родная huco справа вазовская.

Просмотр полной версии : Лямбда-зонд

Находил на форуме рекомендации по замене лямбда-зонда от ВАЗ, но как выяснилось, абсолютно неверные. На основе анализа схем и распиновок блоков у меня получилось следующее:
Назначение; цвет провода лямбда-зонда; цвет провода жгута.
1. + сигнал;черный;коричневый.
2. - сигнал;серый;фиолетовый.
3. +подогрева;белый;белый.
4. -подогрева;белый;черный.
Двигатель F3P 674
Как впоследствии оказалось Вазовская лямбда с маркировкой ЕВРО 3 имеет аналогичный разъем. Жаль сразу не попался. У ЕВРО 2 разъем обратный, такой же, как и на жгуте, пришлось перепаивать.

Компьютерная диагностика показала, что не работает кислородный датчик. Сказали менять.
Собственно симптомы тоже об этом говорят: тяжело разгоняется, повышенный расход бензина.

Встаёт вопрос: посоветуйте, пжлст, где в Минске могут проверить, купить и поменять лямбда-дачик по приемлемым ценам?

Звонил на Макаёнка, 7 - там зарядили 30 у.е. - если выкрутится без проблем, 70 у.е. - если будут проблемы + они не занимаются покупкой запчастей.

Ребят, сталкнулся вот с такой штукой, надумал менять лямбду, но, дело в том, что по каталогу BOSH выдаёт что лямбда должна стоять на 4 контакта, а стоит фишка на 3 контакта и из лямбды тянется провод к корпусу. Получается что лямбда на 4 контакта, а фишка на три. Может лямбда рабочая, только подключена как-то не так. А может и нерабочая.
Подскажите у кого какие мысли.
2.0i 8 клапонов 96г.

О, поддержу вопрос - та же проблема.

лёг под машину, ключиком на 19 выкрутил лямбду и съэкономил 30$

а накой ты ее меняешь? диагностика приговорила?
А по поводу проводов, у меня колодка на 4-ре провода, а у вас парни по ходу уже стоят типа универсальные лямбды.

Диагностика не приговорила, потому что в дыре, где я живу, никто делать её не хочет. А в теме, на которую я давал ссылку, говорится о разных разъемах на жигулевских Л.З. (под Евро 2 и Евро 3). Поэтому думаю, какую мне брать и какую проще поставить вместо моей родной, 3-х контактной.
Раз у тебя 3-х контактная, то разьем по любому переставлять свой придется, потому в принципе любую бери, но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.

. но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.

евро 2-3 это на вазе, соотв фишка разная вроде

:shok:
Что сие значит. Лямбда датчиков нет под евро2 или 3 ! Они отличаются количеством проводов (и соответственно наличием, отсутствием нагревательного элемента). Бывают: 1, 2 провода (датчик без подогрева), 3,4 провода (с подогревом)
Я не вникал в особенности технических характеристик лямбды стоящей до катализатора и после него (для Евро 3), но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях. Поэтому чтобы не рисковать ставлю датчик который и должен стоять до катализатора, а он от Евро 2.

. но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях.

отличий нет, они просто показывают разные значения (до ката и после) и мозги это учитывают!

Где то так
Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов (на рисунке)
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.

Взаимозаменяемость.
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Т.е. тебе надо соединить на жигульской 4-х проводной лямбде серый провод с любым из белых и подключить их к контакту массы на твоем разьеме, а остальные два думаю и так понятно куда.

Обжимные соединители(не обжимники) -это трубочки металлические, в них вставляешь провода с двух сторон и специальными пассатижами обжимаешь.

ещё и спец.пасатижи покупать?
Можно у знакомых поспрашать, если покупать не хочется или в сервис с заменой податься - у них точно есть:grin:

Я себе менял разъем на универсальной лямбде, обжимки были в комплекте, но я разъем все-таки припаял. Паяется в принципе нормально, только надо использовать флюс. Причем у меня было 2 разных, для разных металлов.

Читаем внимательно
Где то так.
Т.е. тебе надо соединить на жигульской 4-х проводной лямбде серый провод с любым из белых и подключить их к контакту массы на твоем разьеме, а остальные два думаю и так понятно куда.

а подскажите если лямбда неработает, то двигатель будет жрать больше бенза? а "переливать" при сильном нажатии на акселератор не будет?

Помогите разобраться
Проверил напругу на выходе из жгута для лямбды, (при включенном зажигании) ,
напряжение +0.35 v, +12 V где-то потерялись, где искать, с чего начать .

Контакты проверяй. Просадка чаще всего из-за плохого контакта происходит. Скорее всего где-то окислилось. Или же с изоляцией проблема, на массу садит. Так что проверяй проводку от разъёма до разъёма.

Разобрались наконец то :
цепь обогрева лямбды подключена к цепи бензонасоса.
Бензонасос работает 1-2 сек при включении зажигания и потом возобновляет работу после запуска двигателя.
Спасибо ЮМБРу

Может тема еще просматривается? Вчера с Mishanyai клиповали машину. Нижний кислородный датчик показывал нормальные значения, а потом за пару минут лег на ноль. Значит - накрылся? Через некоторое время опять пошли значения, и потом - ноль. Может быть катализатор забит? Верхний датчик работал вроде нормально. Двигатель 2.0 IDE

Да, нижний кислородный ведёт себя весьма странно. Но вот величина колбашения машины не зависит от того какие значения показывает датчик, что на 0,00В, что на 0,50В машину колбасит одинаково :(

Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?

:shok: :rofl:
Я думаю это к теме "Какой всё-таки загадочный автомобиль Renault Laguna 2"

Точно сказать не решусь. Может быть дело не в кате, а в датчике кислорода. Мы когда-то на одной Лагуне меняли лямбда-зонд. Тоже вёл себя странно: сначала показания стояли на месте, потом падали до нуля, потом опять секундной вспышкой поднимались до 0,5В и тут же до нуля. Поменяли лямбду и расход уменьшился, и троение уменьшилось ( но это было на 1,8). Поэтому как вариант дело может быть и в датчике.
Катализатор обычно если накрывается, то он барабанит. Спроси у Сергея "Honer". У него барабанило реально. И кстати показания у него скакали немыслимо, но на ноль не падали.

Нашел очень занимательную статью!
Лямбда-Зонд в Вашей машине:

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l4.jpg
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

Если вы узнали о необходимости замены лямбда зонда в автосервисе после компьютерной диагностики, то вероятно, вам на руки выдали бумагу с результатами. В этой бумаге должна быть фотография подкапотного пространства или днища автомобиля, где стрелочкой указан вышедший из строя лямбда зонд. Вот пример такой бумаги>>. В этом случае всё ясно, стоит лишь внимательно ознакомиться с этой фотографией.

Однако, в большинстве автосервисов такой бумаги, подтверждающей результаты диагностики, могут не выдать. Возможно, у вас и вовсе нет возможности посетить надёжный автосервис.

В этом случае, для понимания вопроса, где искать лямбда зонд, нужно знать, когда был произведён ваш автомобиль. В автомобилях, произведённых до 2000 года, в 90% случаев установлен 1 датчик, и лишь меньшая часть имеет 2 датчика. Во всех автомобилях, произведённых после 2000 года, имеется от 2 до 4 датчиков лямбда зонд. Теперь, когда мы определились с возможным количеством лямбда зондов, установленных в вашем автомобиле, необходимо чётко установить их количество и места установки.

Число лямбд в автомобилях, произведённых после 2000 года, зависит от объёма двигателя. Если объём двигателя менее двух литров, значит, имеется 2 датчика: 1-й установлен в подкапотном пространстве, хорошо видим и легко заменяем; 2-й установлен под днищем автомобиля.

Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.

Если же объём двигателя вашего автомобиля более двух литров, значит, в автомобиле установлено четыре лямбда зонда: два 1-х датчика (верхние, регулирующие) - левый и правый, также установлены в подкапотном пространстве, хорошо видимы и взаимозаменяемы и два 2-х датчика (нижние диагностирующие) - левый и правый, установлены под днищем автомобиля. Датчики, расположенные по левую руку по ходу движения автомобиля называются левыми, а по правую соответственно правыми.

Теперь, для нахождения 1-х датчиков, расположенных, как правило, в подкапотном пространстве, попробуйте стоя перед подкапотным пространством вашего автомобиля найти датчик:

2. Найти двигатель. Как правило, он расположен в центре подкапотного пространства под пластиковой крышкой, на которой указана марка автомобиля. В случае, если крышкой закрыт не только двигатель, но и всё подкапотное пространство её придётся снять.

3. Внимательно осмотреть пространство вокруг двигателя и найти примыкающие к нему массивные металлические трубы, уходящие вглубь подкапотного пространства. Эти трубы называются выпускным коллектором и по ним из двигателя отводятся выхлопные газы. Выпускной коллектор может быть закрыт теплозащитным экраном из металлизированного материала, в этом случае вам придётся снять его.

4. Внимательно осмотреть выпускной коллектор – на нём вы обнаружите небольшую (5-7 см длиной) цилиндрическую деталь. Один конец этой детали ввинчен в коллектор, от другого конца тянется толстый провод. Это и есть лямбда-зонд.

5. Если на выпускном коллекторе вы не обнаружили датчик, значит, проследите трубу от выпускного коллектора, уходящую в глубь подкапотного пространства –датчик будет расположен на ней.

В качестве примера на фотографии указано наиболее распространённое расположение 1-го лямбда зонда:

Читайте также: