Где находится лямбда зонд на бмв е36 м43
Ребят Здравствуйте , такой вопрос ! как подключить по цвету провода от лямбы к эбу в м40 ? уже создавал тему но толком ни кто не ответил , у меня от эбу зеленый , желтый , коричневый и черный а от лямды 2 белых , черный и серый , посмотрите пожалуйста у кого м40 как правильно их подключить , уже намучался я с ней
Я же уже как-то отвечал в личке.
Зеленый и коричневый на белые. Порядок не важен, это нагрев.
Желтый с ЭБУ на черный на зонде - это сигнальный.
Черный на ЭБУ на серый на зонде - это масса сигнального провода.
Для проверки - при включении зажигания между зеленым и массой должно быть 12В, между желтым и черным - 5В. Черный и коричневый должны звониться на массу.
Я же уже как-то отвечал в личке.
я подсоеденил и спалил лямдо зонд - не верный какойто провод , не прозванивается по той схеме
Спалил зонд - как это? Что с ним произошло, как поняли, что не работает, как поняли, что точно рабочий был.
И если мозг Сименс, не пытались ли подключить зонд для Бош
Спалил зонд - как это? Что с ним произошло, как поняли, что не работает, как поняли, что точно рабочий был.
И если мозг Сименс, не пытались ли подключить зонд для Бош
не званилось ни чего , сейчас прозванил , желтый - звонится 5.5 В зеленый вообще по нулям и коричневый 0 , а черный 0,1 В , может с мозгами что то ?
не званилось ни чего , сейчас прозванил , желтый - звонится 5.5 В зеленый вообще по нулям и коричневый 0 , а черный 0,1 В , может с мозгами что то ?
Вы сами понимаете что делаете? Без обид.
Посмотрите в етм, сравните и состыкуйте.
не званилось ни чего , сейчас прозванил , желтый - звонится 5.5 В зеленый вообще по нулям и коричневый 0 , а черный 0,1 В , может с мозгами что то ?
ну, можно прозвонить провода от зонда к мозгам для начала, посмотреть. на те ли пины приходят провода. Я глянул на схеме в ETM и переписал оттуда. Вряд ли может быть иначе в реальности
ну, можно прозвонить провода от зонда к мозгам для начала, посмотреть. на те ли пины приходят провода. Я глянул на схеме в ETM и переписал оттуда. Вряд ли может быть иначе в реальности
вообщем нет сигнала с мозгов на подогрев , зеленый провод показывает 0.18В а должен 12 вроде , желтый 0.5в, реле менял ничего не изменилось , можно ли на прямую подогрев сделать ? или что можно еще предпринять ?
Начну с того, что датчик уровня топлива живёт отдельной жизнью, сколько захочет, столько и покажет. Поэтому всегда заправляю до полного и езжу спокойно 600 км. Но тут на днях бензина хватило на 360 км! Понятно дело зима, морозы, застревания и пробуксовки, но не 18 же литров на 100 км, для 115 л.с.
99% грешил на лямбду! Диагностика подтвердила это. Был доволен ещё тем, что больше никаких ошибок не было. Заказал Bosch 0 258 003 810, достался мне за 3000р., через день глянул, а он уже 4200 на emex и 4900 на exist! Нормально у нас цены скачут!
Старый датчик тоже Bosch был 99г. Думал, что возникнут проблемы с откручиванием, оказалось всё легко и беззаботно!
Диагност, так же поинтересовался, когда я фильтр бензиновый менял и свечи. У него глаза чуть не вылетели, когда я сказал что почти три года ничего не трогал! Конечно, фильтр нужно поменять, не спорю. Не известно мне сколько он откатал. А свечи я не видел повода менять, меня всё устраивало: расход, как заводилась машина, как работала, как ехала… Но всё же я послушал его и купил новые NGK BKR6EK
А как я выкручивал свечи! ООО… Мне кажется они там с завода стояли))) На оду свечу уходило около 10 минут! На улице было -15, а по моему лицу катились струйки пота… Наконец я их выкрутил. Свечи были Bosch Super Plus FGR7DQP+ в не плохом состоянии
Выкидывать не буду, вдруг окажутся лучше новых))) Ну что ж будем следить за расходом…
Запчасти
BMW 3 series 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 15
13-14 это норма! Зима, постоянные прогревы и пробуксовки! Если лямбда умрёт расход в два раза увеличится! М43В18 по городу 11 хавает по заводским характеристикам. А 9 по городу — это не крутить машину больше 2500 об. Я тоже отдал за диагностику и мне сказали то, о чём я знал. Так что если двигатель норм работает, не трясет и не колбасит, то будь спокоен всё в норме. Фильтр нужно поменять, согласен, сам этим скоро займусь, уже купил. На счёт свечей я не доволен остался, думаю старые вернуть
Ой, я сам много чего купил еще по старому курсу) лежит в гараже почти вся подвеска новая) НГК не понравились? Хм, а что же тогда брать? БОШ 90% что еще хуже будет
Бош супер плюс которые у меня были, намного лучше! У тебя какие сейчас стоят?
Бош. Но я говорю за тот бош, что сейчас выпускают)))) полный шлак… Ну или мне просто не фартило на поставки
У моей тоже расход немного великоват. Не знаю кому верить. Один пишут m43b18 по городу в спокойном режиме должен кушать 9 литров. Другие 11-12. У меня зимой расход 13-14, но езда не спокойная + когда был гололед на отсечке по кругу катался))) Но все равно многова-то. Хотелось бы 10 выжать в спокойном режиме. Машину купил недавно. И уже после покупки заметил, что там расходомер от 1.6 двигателя)))) Гофра новая. Свечи я так понимаю еще с завода стоят. Да и вообще там нужно много чего менять. В планах поменять свечи, топливный фильтр, лямбду, датчик холостого, почистить дросельную заслонку. Надеюсь после всего этого расход упадет. Почему не еду на диагностику? Потмоу что в нашем городе нет нормальных станций где продиагностируют БМВ. Они увидят, что машина старая и скажут тоже самое что я и сам сказал. Свечи под замену, лямба не исправна, расходомер от другого движка, чистка форсунок и т.д. Заплачу 150 грн за диагностику а ничего нового не узнаю. Если есть советы как можно самому в "домашних условиях" сделать диагностику датчиков в том числе и лямбды. Говорят как-то по сопретивлению можно определить. Но я сам в этом не очень разбераюсь. И многие говорят м43 это дохлый двигатель. Не соглашусь с этим. По сравнению с 2.5 он намного слабее, так это по логике вещей и так понятно. Взять другие 1.8 движки так там 100 лошадей от силы тех годов и надежности нет.
Не подскажешь на диагностике как показало ошибку лямды? на днях тоже делал диагностику, парниши сказал тоже лямду метяь нужно! Распечатанная диагностика есть?
Нет. У него высвечивался шифр, после он его переводил, как неисправность датчика кислорода! Как у тебя с расходом?
Не подскажешь на диагностике как показало ошибку лямды? на днях тоже делал диагностику, парниши сказал тоже лямду метяь нужно! Распечатанная диагностика есть?
NORD_e30
Пол дня ездил нормально. дождь поливал весь день.
машину поставил, через час опять поехал. обороты плавают от 400 до 1000 тяга очень плохая. Заводится хорошо. Бывает на ходу обороты нормальные держит бывает 1100, холостые то плавают то не плавают.
поехал на диагностику, говорят ошибка на лямбде - мой косяк не спросил код ошибки. ну еще заодно выяснил что лампа чекэнжена выкручена, год отъездил и не видел.
Что посоветуете?
Как нить проверить работоспособность лямбды есть возможность?
Монгол
Кроме текущего коэффициента коррекции К, ныне применяются как минимум еще два. Это аддитивная и мультипликативная составляющие коррекции самообучения.
Производители автомобилей и диагностического оборудования различных марок до сих пор не договорились о единых обозначениях параметров – каждый придумывает сокращения по своему вкусу. Мы обозначим аддитивную составляющую коррекции самообучения Кад, а мультипликативную Км. Первая отвечает за работу двигателя при минимальных оборотах холостого хода, вторая – при частичных нагрузках.
Зачем же нужны два дополнительных коэффициента? Напомним: текущий коэффициент коррекции К быстро реагирует на постоянно происходящие колебания состава смеси – но этим его роль и исчерпывается. А вот коэффициенты Кад и Км учитывают влияние долговременных, медленно меняющихся факторов, возникших в результате работы двигателя, – например, постепенную потерю им компрессии из-за износа, загрязнение фильтров, чувствительного элемента ДМРВ и т.д.
Рассмотрим изменения коэффициентов на примере. Пока двигатель холодный и лямбда-регулирования нет, текущий коэффициент коррекции К = 1. Режим адаптации еще не работает. Чтобы он включился, должны быть выполнены следующие условия: двигатель прогрет выше +85°С, проработал с момента пуска 10 минут, есть лямбда-регулирование, коэффициент К меняется в положенных узких пределах, то есть 0,98–1,02.
Аддитивная составляющая коррекции самообучения Кад тоже отслеживает изменения коэффициента К – но лишь при минимальных оборотах холостого хода. Ее размерность – проценты. Изменение состава смеси, определяемое коэффициентом Кад, можно рассчитать по формуле, которую мы представим в упрощенном виде, так как на составе смеси сказываются и другие параметры, которые здесь не рассматриваются. Итак, состав смеси меняется на величину: Кад.100/нагрузка. О параметре нагрузки мы говорили в прошлом материале – для исправного прогретого двигателя на холостом ходу он близок к 20%. Допустим, Кад = 2% – в этом случае состав смеси соответствует 10-процентному обогащению. А если Кад = -5%, то смесь обеднится на 25%. А если двигатель не обкатан? Параметр нагрузки больше, около 25%. В этом случае при Кад = 2% произойдет обогащение смеси на 8%. Как работает эта форма адаптации, рассмотрим на примере.
Допустим, во впускной коллектор подсасывался воздух, обедняя смесь на 10%. Сначала это компенсировал текущий коэффициент коррекции времени впрыска К – он увеличился до 1,1 и этим привел смесь к стехиометрии. Но после включения адаптации получаем: Кад = 2%, а коэффициент К = 1,0.
При повторных пусках блок управления учитывает ранее подкорректированное значение Кад – и даже на режиме прогрева, когда лямбда-регулирования нет, это обеспечивает устойчивую работу двигателя.
. Но вот подсос устранили. Смесь стала богатой. На это сразу отреагирует коэффициент коррекции времени впрыска К – он снизится до 0,9. Топливоподача снизилась на 10%, смесь вернулась к стехиометрии. После включения адаптации Кад начнет уменьшаться, пока коррекция времени впрыска не вернется к величине К = 1,0.
Доброго времени.
Имеется ситуация:
1. Ездил 2 раза на розочку, проверяли компом (балалайкой) двигло, ничего не было кроме как 2 раза вердикт : все ок, но лямбда мертвая совсем.
2. Вчера купил бошевскую, поставил (на яму загнал и вкрутил новую, подсоединил и т.п.)
Поменялась ли динамика. ну вроде как поменялась, а может сила убеждения за отданные писят баксов
Расход - не знаю, упал ли, езжу на газе 2-ю неделю, пока ничего сказать не могу.
Вопросы:
1. Обязательно ли сбрасывать на компе какие-то ошибки, или и без этой операции лямбда работать будет?
2. Можно ли как-то проверить ее работу без компа, ибо не оч. хочется платить 45т.р. за пол минуты "ткнули-проверили-да/нет" . (жалко как-то денег, да и кризис. )
3. Существуют ли какие-либо кабели/переходники в разумную цену для подключения E36 к ноутбуку?
без компа - только осциллографом. любой радиолюбитель сможет. если есть знакомые - могу рассказать как. только им можно проверить "вялая" лямда или нет.
Лямбда проверяется осцилографом. У теб четырехконтактная лямбда, два одинаковых белых провода - подогрев, два остальных земля (черный) и сигнал (серый). Смотришь лохматость меандра, только этот параметр даст данные о состоянии лямбды, а не тупо живая\мертвая. На динамику дохлая или живая лямбда никак не влияет, тока на расход. Чуток позднее про меандр расскажу.
А комп-диагностика как может показать, что лябда при смерти? А то я что-то смотрел в ODB ошибки про лябду, там есть ошибки вроде обрыва/КЗ и ошибки, когда параметры корректировки достигают критических пределов. Или есть возможность смотреть в реальном(ну относительно) времени эти корректирующие параметры, и опытный человек может по их значению с некоторой долей вероятности утверждать, что лябда дохнет?
Kife, берёшь мультиметр или стрелочный вольтметр, один провод на массу второй в центральную жилу (сигнальный провод) лямбды, на прогретом двигле при холостых должны плавать показания по синусойде от 0.1 до 0.9 вольта, если не плавают в этом диапазоне или диапазон сужен или расширен (к примеру -0.1 - 0.8 , 0.40-0.45) или вообще тупо показывает одно значение - то лямбда кончилась (не рабочая)
А на мой взгляд, лямда влияет не только на расход, но и на динамику. Когда у меня была проблема с лямдой, после ее замены, машина поехала на много веселее.
Когда ты подрубишь осцилограф и запустишь мотор, надо дать поработать ему пять минут, не менее, на холостых оборотах. Смотришь на экран - у тебя будет видна непрекращающаяся кривая - синусоида, проходящая в своей центральной части через ноль - это и есть меандр. Форма должна быть как у линии, без бахромы. Чем больше бахрома, чем глубже ее зубцы - тем ближе лямбда к смерти. Если сигнал не похож на синусоиду а выглядит как кардиограмма покойника - значит лямбда не учавствует в смесеобразовании. Вывода два - или лямбда лежит, иди двигло не видит сигналов лямбды и смесь или постоянно богатит, или смесь постоянно беднит. Поэтому правильно лямбду диагностировать с помощью устройств видящих меандр, а не с помощью тупых вольтметров, видящих лишь изменения напряжения на лямбде. Читаем справочник БОШ "системы управления бензиновыми двигателями", настоятельно рекомендую.
Читайте также: