Где находится катализатор на уаз буханка

Обновлено: 09.01.2025

Конец форсункам. Тогда уж двигатель меняй на карбовый.

А почему форсункам конец?Наш 92 делают как раз из 80 и 76:)

Из-за отсутствия 92-го бензина хочу заправлять 76-ым.Посоветовали снять нейтрализатор .А как это сделать?Просто снять и выкинуть что-ли,не повлияет ли на работу двигателя?
УАЗ-390994,4213 евро-3 ЭБУ Микас-10.3
Уже неоднократно конференция возвращается к вопросу "быть или не быть" катализатору. Высказываются различные мнения, причем, как правило, диаметрально противоположные. В поддержку точки зрения приводятся разные аргументы и не всегда верные.

Давайте для начала разберемся, что есть суть катализатор. Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино - иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, No), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления.

Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.

Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый. Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.

Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба.

Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСhОВhОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИhОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСhАЩЕhhЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕhЬШУЮ МОЩhОСТЬ. Противодавление здесь не причем.

Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.

б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.

в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.

г. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.

д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.

Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравлености тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".

Существует две причины, когда нужно удалить.

Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".

Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАhЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированом бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожига.

Теперь пару замечаний по конкретным моментам.

1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.

2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.

3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.

Насколько понял, выпускной тракт уазов с катализатором и без оного отличаются только наличием катализатора, либо куска трубы вместо него. До и после этого участка все детали вроде идентичны.
Снимать лямбда зонд при этом или нет? Я бы не снимал, так он может пригодиться при установке ГБО, а также в стационарных режимах движения позволяет иметь состав смеси близкий к 14,7. Хотя без него, судя по прошивкам, в таких режимах состав может быть еще беднее (расход еще меньше).

Снятие катализатора повышает безопасность внедорожника на сухой траве, но может вызвать проблемы в плане ТО, так как требования к авто с катализатором выше, чем к авто без них. А с 1 июля, как понял, выхлоп могут замерить где угодно и когда угодно, а не только при прохождении ТО. Если тачка по документам с евро Х, то гайцам пофиг, что ты снял катализатор, свои требования к загрязнению они не снизят для такого авто.

привет
просто снять не получится - на евро 3 - два датчика кислорода - до и после катализатора т е катализатор находится в цепи регулирования

датчики кислорода 76 тоже убьет быстро их тоже надо снимать
т е без смены прошивки не обойтись
прошивок на новые контроллеры еще нет:-(
труба кстати весьма дорогая и ее не достать:-(

Не уверен, но вроде как второй датчик (после катализатора) играет роль индикатора ресурса катализатора, извещая водилу о том, что катализатор уже хреново выполняет свою функци. Кислород контролируется только на входе в катализатор и состав смеси подгоняется под 14,7. При отклонении состава от 14,7 даже на несколько процентов эффективность катализатора резко падает.
Какой смысл применять для управления датчик на выходе катализатора, если для его (катализатора) нормального функционирования нельзя отклоняться от состава смеси 14,7 ??

датчики кислорода 76 тоже убьет быстро их тоже надо снимать
Убивает свинец (этилированный бензин). 80-й вроде давно уже неэтилированный.

80-й вроде давно уже неэтилированный.
особенно там где 92 нет:D хорошо быть оптимистом:D

по поводу логичности - логика с экологией не совместима

по поводу - датчик состояния катализатора - не верно - там
дополнительное регулирование с целью снизить вредные выбросы

Дополнительное регулирование чего, каких выбросов?
Наименьшие выбросы наблюдаются при лямбда=1. При отклонении от единицы наблюдается либо резкий рост оксидов азота, либо СО. Лямбда=1 соответствует смеси 14,7. Для нормальной работы катализатора состав смеси не может быть иным, чем 14,7. Его нельзя регулировать даже в на единицы процентов, так как эффективность катализатора резко падает. Точность регулирования смеси зависит от точности замера кол-ва кислорода на ВХОДЕ в катализатор, где датчик кислорода имеет довольно неустойчивое состояние, перекидывается с одного уровня напряжения на другой, низкий или высокий.
На выходе катализатора наверно уже другое кол-во кислорода? По какому принципу работает второй датчик?

А почему форсункам конец?Наш 92 делают как раз из 80 и 76:)
тоже не понял почему форсункам конец. какая им фиг разница какой бензин вдувать? про чистоту бенза речь не идет ( подразумеваем чистый )

Многие мои подписчики в курсе того, что работаю я в сфере авторемонта и занимаюсь восстановлением автомобилей после ДТП. Так вот к чему я?! Мне в нескольких автосервисах, занимающихся ремонтом двигателей, попались такие мастера, которые без повода "приговаривали" катализаторы к удалению, пытаясь тем самым нажиться на клиенте в двойном размере. Считаю эту ситуацию в корни не правильной, таким поведением они портят репутацию всем автосервисам.

Почему в двойном размере?! Давайте разберемся по порядку

Зачем нужен "катализатор" , а если быть точнее каталитический конвертер - это устройство, установленное в выхлопной системе автомобиля, предназначенное для снижения токсичности газов, путём дожига.

Какие "катализаторы" бывают.

Металлические.
Керамические.
Так называемые сажевые фильтры, установленные на дизельных автомобилях.

Все три типа "катализатора" содержат драгоценные металлы: Палладий, Родий, Платину. Чем больше объем двигателя, тем больше по размеру установленный "катализатор", а значит больше драгоценного металла.

Благодаря реакции раскаленных до высокой температуры газов с драгоценными металлами и происходит та самая реакция, вследствие которой выхлопные газы автомобиля не загрязняют окружающую среду.

Средний срок работоспособности "катализатора" составляет примерно от 100-150 тысяч километров пробега, после чего требуется его диагностика, где при выявлении плохой очистки выхлопных газов требуется замена на новый. Но ввиду того, что он состоит из драгоценных металлов, стоимость его довольно высокая и не каждому автовладельцу хочется тратиться на его покупку.

Вот и придумали "кулибины" вырезать катализаторы и вместо них вваривать различные "пламегасители", а вместо датчика кислорода устанавливать "обманку" для ЭБУ .

После удаления "катализатора", зная о том, что он содержит драгоценные металлы, не выкидывать же его на свалку, к тому же в сервисы зачастую приезжают скупщики, которые готовы выкупить вышедшую из строя деталь. Услугами которых пользуются мастера "приговаривавшие" рабочие катализаторы к замене.

Мне удалось выяснить , что самыми ценными у скупщиков считаются "катализаторы" с Японских и Немецких автомобилей, после идут автомобили производства США, за ними Корейские и Французские, а вот катализаторы с Российских автомобилей не в цене, их покупают с большей не охотой. К тому же скупщики к каждому "катализатору" применяют небольшой химический анализ для выявления остатков драгоценных металлов.

Чем больше у "катализатора" часов работы, тем меньше в нём содержится драгоценного металла, а значит меньше цена.

Как определить крайнюю фазу, выхода катализатора из строя? Двигатель перестаёт тянуть, нажимая на педаль газа мотор начинает "захлёбываться" от того, что выпускная система не в состоянии протолкнуть выхлопные газы через забитый "катализатор". Как правило, "катализаторы" подобных автомобилей содержат минимальное количество драгоценных металлов, из-за чего не пользуются спросом у скупщиков.

Сейчас в продаже в автомагазинах есть универсальные катализаторы и даже блоки, которые можно вставлять вовнутрь катализатора, вместо вырезанного, вышедшего из строя блока.

Теперь вы знаете почему мастера в попытках лёгкой наживы "приговаривают" "катализаторы" к замене. Будьте бдительны и не давайте себя обмануть. Меняйте вовремя вышедшие из строя детали автомобиля.

Спасибо за внимание! Пишите комментарии! Подписаться на канал можно здесь!👍

Машина была куплена в 2019 году 15-го января, за 60 000 рублей.

Своим ходом доехала до дома, нормальный аппарат. А потом заглянул под капот, удивился что вообще до дома доехал, куча мелких недостатков от которых машина могла встать без движения в любое удобное для нее время.

Здравствуйте завсегдатаи, подписчики и гости! Это блог Геннадия об инвестициях в жизнь. Обо всем интересном на что не жалко потратить деньги и время, иногда жалко.

Когда восстанавливал машину, пожалел время и деньги на глушитель. Понимал, что с ним что-то не так, но машина работает тихо, расход бензина шикарный, в смысле маленький. Состояние в целом ужасное и решил так, пусть работает пока не развалится.

Какие работы проводил по подготовке машины к эксплуатации описано и ссылку на публикации дам в конце статьи, а сегодня только о глушителе.

Что не так с глушителем.

Если сказать, что он ржавый, ни сказать ни чего, латки стоят того смотри отвалятся, но ни где не сопит. Еще бы пропускал, на выходе водопроводная труба, такая не развалится.

Глушитель висел слишком низко, на перекатах цеплялся за дорогу, но в дебри особо не лазил и потому мирился с такой установкой. Возникло подозрение что он не родной, сам однажды ремонтируя Блейзер поставил глушитель от Газона, так что смотрел на это как на естественную экономию старого хозяина.

Периодически откручивались крепления и приходилось следить, не хватало чтобы он на асфальте остался. Налетит на него машина, потом отвечай.

Об остальных недостатках узнал, когда глушитель развалился и начал собирать такой как на предыдущей Буханке, надежно, долговечно и тихий, при этом не увеличивающий расход бензина.

Моим мечтам установить новый нормальный качественный глушитель, который не будет цепляться за бугры на дороге не дано было осуществится почти три целых летних сезона. Это чудо, не смотря на все недостатки, не разваливалось.

Мечты сбываются.

Когда отвалилось одно крепление, привязал его веревкой, а потом отвалилось и второе, так доехал до места.

По пути заехал в магазин и купил набор для ремонта, поиск автосервисов со сваркой результатов не дал. Трудно в чужом городе найти автосервис, который готов тут же провести ремонт, особенно если его там нет. А ремонт завтра не устраивал ехать надо.

Короче вернулся домой, купил все необходимое, дождался погоды и вдвоем с зятем занялись.

Тут понял, почему глушитель висит низко.

Хорошо видно кронштейн крепления приемной трубы глушителя к раздаточной коробке. Не знаю, чем руководствовались ремонтники у старого хозяина, но они перевернули кронштейн наоборот, креплением приемной трубы в низ, в результате глушитель висел низко, собирая все перекаты, перепахивая землю. Поставили как надо, и новая приемная труба глушителя встала на место идеально, как будто всегда так стояла.

О важности крепкого словца в понимании дефектов сборки.

Крепление было откручено длинным воротком с карданом у головки и сложности никакой не возникло. А вот при попытке затянуть новую трубу крепкие словечки сыпались непрерывным потоком, умеет зять правильно изъясняться.

Еще шайбы поставили, во время поломки там резьба уничтожена и что бы гайки туда не загонять силой рискуя порвать шпильку, поставили шайбы. В результате полностью использовали всю оставшуюся резьбу шпилек, а это две высоты обычной гайки.

Помогаем глушителю дольше пожить.

Установка такой гофры решает три проблемы глушителя: первое это снимает нагрузку с крепления приемной трубы к раздатке; второе, позволяет собрать глушитель от начала до хвоста без разъемов; третье, снимает вибрационную нагрузку от двигателя на глушитель. Весь глушитель собран на сварке, сварочные швы окрашены термостойкой защитной краской.

Под Буханкой больше места чем под Козликом, вся длинная конструкция легко снимается и ставится в случае необходимости. Помогает в этом свободный изгиб в гофре.

Конечно его не видно, цепляться за землю не чему. Чего и хотел достичь, почему мечтал переделать глушитель.

В рамках намеченных мероприятий по подготовке Уазки к новому сезону вчера решил заморочиться ликвидацией катализатора, с отключением второй лямды. Кстати операция была проведена ОЧЕНЬ своевременно!
После покупки Уазки два года назад сразу был озадачен увеличением мощности, в связи с этим прошивался на ЕВРО 2 с програмным отключением лямды 2. С тех пор терпел жару от катализатора летом и мечтал от него избавиться. Из умных форумов было известно, что рано или поздно проводка на лямда 2 должна перетереться об раму и замкнуть с крахом ЭБУ БОШ 17 в самом неподходящем месте.

В процессе демонтажа старой трубы поддомкратили коробку, сняли траверсу и реактивную тягу. Купленный девайс несмотря не неплохой внешний вид отказался состыковываться с фланцем гофры. Участок между гофрой и резонатором был разрезан болгаркой:

Дальше зачистили места соединения напильником

Выставили, соединили фланцы, отметили маркером в месте сварки. (прихватить не было возможности, т.к. полуавтомат в другом боксе. Короче — сварили.
Вот, кстати, старый девайс с катализатором и двумя лямдами:

лямду одну пробовал открутить — нереально. Пришлось купить новую. На 409 двиг мне подошла БОШ …537.
Теперь самое интересное! операция по физическому отключению второй лямды и катализатора прошла вовремя! Вот фото проводки второй лямды.

Это своего рода аппендицит Хантера! Рано или поздно подъе…нет в самый неподходящий момент… аккуратно смотали и заглушили под капотом. Проводку от первой лямды нарастили.

открутилась хорошо. Замачивали ВД за сутки до операции. Тут не переусердствовать надо. срыв шпилек грозит разбором коллектора выпускного…

Рассчитываю на улучшения процесса переработки бензина и газа в 100% адреналин лошадей на 15-20)))
Спасибо что прочитали.

Читайте также: