Где находится интеркулер на шкода йети
Собственно кто то снимал? Интересует вопрос не завоздушится ли потом контур охлаждения? В нете смотрел есть обзоры люди снимали и потом ничего не прокачивали. но в мануале по двигу есть пердупреждение что прокачка только спец. приблудой потом..
жду комментов. з\ы прокладки купил.
etivod, попадался где то отчет. Serus делал у Suslikrus . Посмотри в ветке по нашему двигу. Только нафига его чистить, если он всеравно будет в масле.
etivod, попадался где то отчет. Serus делал у Suslikrus . Посмотри в ветке по нашему двигу. Только нафига его чистить, если он всеравно будет в масле.
etivod, только интеркулер снимали или вместе со впускным коллектором?
И были ли до чистки какие-то признаки нестабильной работы двигателя из-за масла во впуске?
etivod, только интеркулер снимали или вместе со впускным коллектором?
И были ли до чистки какие-то признаки нестабильной работы двигателя из-за масла во впуске?
только радиатор интеркулера. ничего потом не прокачивал.
Чистка ради самоуспокоения) симптомов особых не было. каких то плюсов потом не почуствовал. масло гонится в камеру сгорания с него и сгорает там и засирает форсы.
подробнее пжл. в каком блоке и как запустить?
еще прокладку оставил старую она лучше новой. в новой резина другая и более тонкая. единственно что подрезал старую на 0.5см .она была длиннее чем надо! поэтому не вставлялась в прямоугольный паз. топорщилась. сдается мне из-за этого и текло у меня из под этого уплотнения.
в блоке управления двигателем в тесте исполнительных механизмов.
Если есть ODIS, то там можно проверку такую выбрать - прокачка системы ОЖ
еще прокладку оставил старую она лучше новой. в новой резина другая и более тонкая. единственно что подрезал старую на 0.5см .она была длиннее чем надо! поэтому не вставлялась в прямоугольный паз. топорщилась. сдается мне из-за этого и текло у меня из под этого уплотнения.
Старая прокладка в размерах увеличиться могла может быть из-за воздействия химии какой-нибудь? Например бензин и "очиститель тормозов" так на резину действуют.
Нет опасения что она со временем, в определенных условиях обратно уменьшится? это же всё-таки оригинальная прокладка была?
Автомобиль Skoda Yeti 2011 года с мотором 1,4 турбо, мощностью 122 лошадиные силы. Длительное время уходил антифриз, владелец обращался в разные сервисы но течь не могли обнаружить. Приходилось только периодически доливать антифриз. Затем автомобиль попал к нам с этой проблемой и мы всё таки нашли причину.
Дело в том, что на этом двигателе интеркулер интегрировали во впускной коллектор. Охлаждение за счёт отдельного контура жидкости. Задумка в общем то хорошая, но требует своевременного обслуживания. Замена антифриза строго по регламенту и использование только качественной жидкости…
Понятное дело, что проблему можно решить только заменой радиатора на новый.
Далее снимаем дроссельную заслонку и видим такую картину.
Сама по себе дроссельная заслонка тоже нуждается в чистке.
Далее снимаем впускной коллектор в сборе, предварительно отсоединив шланги антифриза.
Сняв радиатор осматриваем коллектор, внутри эмульсия, антифриз и масло.
Старый и новый радиатор:
В таком ужасном состоянии:
Отмываем коллектор внутри и снаружи до состояния нового!
Ставим новый интеркулер и собираем в обратной последовательности. Прокладки под коллектор, дроссельную заслонку и интеркулер обязательно новые! После сборки залили новый качественный антифриз и заменили свечи зажигания.
CBZB — рабочий объем 1,2 литра, 4 цилиндра в ряд.
На Skoda этот мотор впервые стали ставить на Yeti в 2010 году. Изначально не верилось, что двигатель столь малого рабочего объема сможет передвинуть а-ля бездорожник Yeti. Механики смеялись — если наедет на жвачку при включеном кондиционере, уехать не сможет, толкать придется. Но пара тест-драйвов развеяла сомнения — немецкие инженеры не оплошали. Несмотря на всего 100 лошадок под капотом машина едет вполне прилично. Благодарить за это надо во-первых ровную полку крутящего момента и DSG , что очень удачно переключает передачи.
Весь крутящий момент доступен коле начиная с 1750 об/мин, когда начинает дуть турбина. Турбинка маленькая и шустрая, раскручивается быстро, на рабочее давление 1,5 бара выходит почти сразу. На ней Skoda впервые опробовала электронный регулятор давления наддува, до этого использовался вакуумный актюатор. Итак, что ещё интересного на этом моторе:
- цепной привод ГРМ
- всего 8 клапанов — по 2 на цилиндр
- непосредственный впрыск с давлением топлива до 150 бар
- система зажигания с одной катушкой на 4 цилиндра
- турбонаддув с электронным актюатором
- интеркулер встроен во впускной коллектор.
- и ещё одна новинка — отключаемая помпа охлаждения
Помимо этого в блоке управления двигателем используется новый принцип работы — теперь измеряемые величины не разложены по группам, как было принято на VAGах, а идут списком, каждый со своим буквенно-цифровым кодом. Поначалу это сильно затрудняло диагностику, сейчас даже кажется так намного удобней. Вообще в моторе полно инноваций, а им, как известно, нужно время, чтобы приработаться и убрать слабые места. Да и то, что с малого объема вытащили почти 100 сил не могло не сказаться на ресурсе. Хотя сам лично видел Yeti с мотором 1,2 с пробегом 320 000км, без ремонта. Но мотор уже трагически постукивал в предвкушении капиталки. Сильных мест на двигателе CBZB не обнаружено, расскажу про болячки :
Система зажигания — одно из слабых мест двигателя.
-
Начинается всё со свечей, у которых по непонятной причине слизывает пятачок на минусовом электроде. Вроде маленькая такая точка, меньше миллиметра в диаметре. А без нее минусовой электрод как будто напильником срезает искровая эрозия. Так начинаются пропуски зажигания. Это, понятно дело, стабильности работы не добавляет. Свечки ладно, хотя тоже косяк неприятный,считай каждая стоит девятьсот рубликов. Хотя можно найти неоригинал по шестьсот.
Как лечить: внимательно проверять все свечи при каждой замене масла. Есть износ — менять.
Цена вопроса*: замена свечей зажигания — 800р. Проверка — бесплатно при любом ТО. Дальше — больше. На этом моторе любят окисляться высоковольтные провода. Это частенько приводит к пропускам зажигания. Хотя были случаи, когда пропуски давал внешне целый провод. Как попадает влага в герметичное соединение катушки и провода — так и остаётся загадкой. Совсем как на старинном BSE, уж от этого могли бы и избавиться! Хотя они и избавились по хитрому — мол, окисления на работу мотора не влияют, ток типа, большой и ему пофиг на окисления. Не хочу спорить с Инженерам, но, когда вижу кислые провода, рекомендую их заменить. Адекватные клиенты, как правило, соглашаются. И, кстати, производитель учел это слабое звено, и теперь выпускают модифицированные провода, которые, как обещают, не ломаются.
Как лечить: если провод чистый, а пропуски имеются — проверить свечи — пункт выше. Если свечи хорошие — поменять местами провода. Искра идёт одновременно 1-4 и 2-3 цилиндр. Парные провода можно переставить и снова проверить в каком цилиндре пропуски. Так и вычисляется больной провод. Ежели появилась зелень на проводах — менять их на модифицированные. Когда зелень уже махровая — менять и катушку тоже.
Цена вопроса*: замена высоковольтных проводов — 900р. Дальше по системе зажигания остается катушка его же. Она как раз страдает при окислениях проводов, видимо, совместное это творчество. Мало того, бывает нормальная с виду катушка начинает давать пропуски, точнее не давать искру на цилиндр. Причем не постоянно, а иногда, и поймать такое можно лишь при тестовой поездке. Проявляется это как удары или точки при разгоне. Одновременно нужно смотреть по прибору в каком цилиндре пропуски. Дабы в дальнейшем исключить свечу и провод. Подобное часто путают с износом сцепления DSG.
Как лечить: при пропусках в первую очередь нужно исключить свечи и провода — смотри выше. Если они исправны, а пропуски возникают при прогреве или под нагрузкой — скорее всего виновата катушка. Но здесь важно помнить, что пропуски — не всегда проблемы с зажиганием. Это только 80%. Но есть ещё 20% остальных причин. Для этого как раз и существуют диагносты.
Цена вопроса*: снять-поставить катушку зажигания — 600р.
С зажиганием разобрались.
Далее проблемы топливной системы.
-
Где-то год назад к нам, да и не только, толпой повалили Yeti с моторами 1,2 TSI с жалобой, что машина не едет и горит чек. Ошибка, кстати, P0171 — бедная смесь. Не сразу нашлось решение, но оно, надеюсь, было правильным. Виноват оказался плохой бензин, что при сгорании оставлял нагар и закоксовывал непосредственные форсунки. Мои коллеги дошли до того, что снимали их и чистили зубной щеткой Колгейт для труднодоступных мест. Хотя я предлагал щеткой по металлу. И самое интересное, помогло же ведь! Но я не такой рисковый парень, чтоб непосредственные форсунки из головки выковыривать. Есть у них неплохая возможность при большом пробеге располовиниться. Насовсем. Поэтому в таких случаях предлагаю интенсивно промыть инжектор. Это две банки промывки и час усиленного промывания. Показатели смеси хоть и не становятся идеальным, но приходят в норму. Что странно, заправляются плохим бензином все, а хреново становится только CZBZ. Это всё даунсайзинг, мать его.
Как лечить: мыть инжектор. Регулярно раз в 20-30 тысяч. Не заправляться где попало.
Цена вопроса*: промывка инжектора жижой WINN’s — 3000р.
- Ещё говорят, сам не видел, что насос высокого давления у них барахлит. Это выражается как ошибка по богатой смеси и плохой запуск на холодную в запущенных случаях. Происходит это из за того, что топливо вытекает из насоса высокого давления по штоку толкателя. Через разбитое уплотнение. Попадает топливо в масло, получается сильно жидкое масло и богатая смесь. Об этом более подробно расскажу в болячках двигателя CAXA ,потому как на том моторе с этой проблемой сталкивался неоднократно, несмотря на то, что ТНВД у этих двигателей одинаковы.
Как лечить: нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД — 1500р.
-
Далее идет знаменитый косяк этих моторов по турбине. Когда появляется электрическая или механическая неисправность регулятора наддува. Оно и понятно, регулятор нового типа, ещё не объезженный. Вот и происходит доводка в процессе эксплуатации. В самом начале ставили на регулятор дополнительную шайбу . Потом какое-то время проблем не было. Затем уже с новым регулятором меняли целиком турбину. Затем меняется отдельно регулятор. Хотя раньше как запчасть не поставлялся, только с турбиной. Вообщем сыроватая ещё инновация.
Как лечить: один раз помогла кратковременная подача напряжения на актюатор. Ожил, хотя прикидывался мёртвым. Если появилась по нему ошибка, можно попробовать его разобрать, починить. Но оптимальный вариант — замена на новый, модифицированный.
Цена вопроса*: снять-поставить впускной регулятор давления наддува — 3000р.
- Никак не могу пропустить их знаменитый косяк с гремящей цепью. Знайте, если при холодном запуске со стороны ГРМ идёт гремящий колбасящий звук — откладывайте деньги на замену цепи. Вытягивается, бедняжка. Уж не знаю из какого материала делается ЦЕПЬ, но обычно такое грохотание появляется к 100 тысячам пробега. В первые моменты после запуска гидронатяжитель цепи не успевает выбрать слабину, отсюда и звук. Помимо акустического дискомфорта и удивленных взглядов прохожих существует также вероятность перескока цепи на пару зубчиков. В лучшем случае машинка не заведётся. Хотя можно сильно постараться и потаскать машину на буксире, пытаясь завести с толкача. Тогда есть прекрасная возможность загнуть клапана и поцарапать поршни. Такая возможность несравненно меньше, чем на моторе 1,8 TFSI CDAB, но всё же существует. При замене цепи на моторе опытные механики предложат поменять также звёздочки распредвала и коленвала. Но умный хозяин догадывается, что механики не столько опытные, а скорее жадные, потому как со звёздочками замена раза в два дороже. Поэтому хитрый хозяин откажется от такого наглого разводилова. И очень ему повезёт, если за ближайшие 15 тысяч километров успеет он продать свой автомобиль, ибо спустя 15 тысяч стук снова возвращается. В виной тому те самые бедовые звёздочки, что сделаны из не менее прочного материала. На них цепь разбивает зубчики! Инновация, блин. Из кармана клиента. Ах, да, несколько раз была паника у клиента, когда страшный грохот появлялся после замены масла. Вообще, всегда в таких случаях мотор CZBZ гремит секунд пять, пока гидронатяжитель не заработает. Это нормально. Но если через полминуты грохот не проходит — вполне вероятно, что поставили бракованный масляный фильтр — не проходит маслице и стук не прекращается. Так что на неоригинальных фильтрах особо не сэкономишь.
Как лечить: оригинальные запчасти. А цепь неизлечима. Менять вместе со звёздочками.
Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 10200р.
Ну и по мелочи осталось.
Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера
Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.
Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим
Интеркулер охлаждает поступаемый воздух в цилиндры мотора.
Чем холоднее воздух, тем выше плотность и больше кислорода в нем.
Охлаждение позволяет повысить мощность турбо мотора до 20%.
Принцип работы интеркулера?
Турбина или турбокомпрессор мотора создает мощное статистическое давление воздуха, но данный процесс и соседство с выхлопной трубой может нагреть воздух до +150°С. А такой горячий воздух менее плотный (меньше кислорода) и топливная смесь горит менее эффективно.
Поэтому воздух попадает в интеркулер где немного тормозится из-за лабиринта лопаток сердцевины интеркулера (падает давление), но ощутимо охлаждается и благодаря этому воздух сжимается и его больше поступает в цилиндры - топливная смесь горит лучше, КПД и мощность двигателя повышается.
Нужно понимать, что от стояния в пробках и светофорах интеркулер нагревается и поэтому первые сотни метров мощность может быть временно ухудшена. После интеркулер остужается и работает как надо.
Где устанавливается?
В современном автомобиле интеркулер устанавливается на все турбо моторы (на бензиновые и дизельные).
Обычно устанавливают в нижней части переднего бампера перед основным радиатором (иногда и после) и называют фронтальным.
Какими бывают интеркулеры?
Мыть или не мыть интеркулер?
Конечно мыть. Из-за грязного воздушный интеркулера вы можете потерять до 10% мощности. Самое важное мыть аккуратно, чрезмерно высокое давление воды может повредить соты радиатора.
За время эксплуатации решетка накапливает грязь, пыль, пух, а дорожные камни повреждают её соты. В результате воздух охлаждается хуже и мощность двигателя снижается.
Интеркулер и зима
Зимой в морозы с воздушным интеркулером можно ощутить дополнительную прибавку мощности или экономичность. Уличный воздух его постоянно охлаждает, к тому же сам морозный воздух более плотный.
Однако, при долгой езде по трассе в морозы за -30°С воздушный интеркулер рекомендуется закрывать от встречного ветра, т.к. он может промерзать:
1. В двигатель будет поступать слишком холодный воздух, и он будет остывать на ходу. А холодный двигатель потребляет больше топлива.
2. Внутри интеркулера может образовываться конденсат, который тут же будет замерзать и образовывать ледяные пробки. Из-за чего наддув турбины ослабнет, мощность двигателя снизится, а расход топлива увеличится.
Устанавливают ли интеркулеры на обычные атмосферные двигатели?
Нет
Поступаемый воздух не перегревается как в случае турбины или компрессора, он поступает таким же холодным как на улице (в сравнении с t° мотора). Кроме того конструкция интеркулера будет препятствовать нормальному поступлению воздуха и двигатель будет "голодать".
Тюнинг/замена интеркулера
Не всегда замена интеркулера на "побольше" добавит мощности, а может даже ухудшить показатели. Т.к. с ростом объема интеркулера возрастает сопротивляемость продувки и турбина меньше успевает прокачать воздуха чем это было с заводским. А полученная чуть ниже температура не сможет компенсировать потерю статического давления воздуха.
Поэтому меняют интеркулер совместно с заменой воздушного фильтра на так называемый "нулевик", бонусом будут работы над выхлопом и перепрограммируют мотор (чип-тюнинг). Так получают полноценный Stage 2 тюнинг. Но, чтобы выжать максимум - совместно с интеркулером установить и более мощную турбину получив Stage 3.
Замена воздушного интеркулера на водяной не всегда оправдана даже в спорте и требует расчетов.
Для скоростных заездов и не долгих гонок на треке для кратковременных улучшений эффектвиности интеркулера устанавливают поливальные системы воды, которые опрыскивают радиатор и даже устанавливают систему заморозки например DIE CryO2.
Здравствуйте. вот уже пятый год как я владею машиной. согласитесь срок не малый. пробег всего 40тыс. как. да вот так. Вроде и машина всегда под ..опой, но далеко не езжу да и не экспедитор. на службу туда обратно 30 км. 13 февраля 2017 года родился в семье третий ребёнок, с чем себя от вас и поздравляю, и встал вопрос о покупке второго авто уже не просто ребром, а я бы сказал колом параллельно и перпендикулярно одновременно))))Ну согласитесь не каждая жена так ловко может испечь сначала двух пацанов (им сейчас 7 и 9 лет) и дочурку ей почти годик. Я бы да же не сказал, а прокричал - З А С Л У Ж И Л А. )))))). . Не буду наводить интригу, купил точно такую же Skoda Yeti 2012 года двиг. 1,4 с пробегом в 30тыс только на механике. отдал в феврале 2017 года 625тыс. и уже как год да волен машиной. Не нужно привыкать пересаживаясь с машины на машину, да чуть не забыл сам езжу на механике Т.Е. на второй машине, а супруга на первой - на DSG. Вторая машина радует, а с первой была заморочка. будь не ладна - турбина.
Может кто уже и сталкивался - калитка Вестгейта.. т.е. та самая дрянь которая расположена на горячей части турбины и открывает и закрывает подачу горячего газа на раскрутку картриджа - самой турбины. образно говоря без неё двигатель с турбиной превращается в двигатель без турбины - как хотите его называйте (овощ, бабушкин двигатель и т.д.), который не едет совсем. больше 100 не развивает а, до самой 100 км нужно год разгоняться при этом расход топлива неимоверный. Да же представляю, как кто то читая говорит, так это же ты про меня браток пишешь. Итог ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО БУДЕТ ОЙ КАК ИНТЕРЕСНО: Вариант 1. Замена турбины (у кого денег не мерено либо машина на гарантии); Вариант 2. Замена горячей части турбины (у кого денег поменьше чем не мерено); Вариант 3. замена этой самой калитки Вестгейта ( для тех у кого руки не из ..опы или кто знает у кого руки не из ..опы и Вам сделают качественно) и .
Вариант 4. Не кидайте в меня камнями, а лучше помогите мне разобраться самому, что я натварил, но машина лучше едет чем сразу же после покупки и расход норма . теперь по порядку.
Кстати. многие специально ставят кустарный ограничитель, чтобы калитка не уходила в крайнее положение дабы не было залипания. Удачи всем.
Читайте также: