Где находится дпрв мазда фамилия
ну что годать,меняй датчик,тем более он у тебя скорее всего родной.может это и есть причина всех твоих бед
Не люблю я этот русский авось, так можно всю машину заменить ведь всё старое)
Я тут уже кучу информации о нем прочитал. Люди едут как ни в чем не бывало, не ведая приближающей беды. Потом бац и нет искры и как у меня всё)) НО почти у всех ошибка появляется.
Anton_Random, появилась ясность как его прозванивать? Ты не сопротивление разве мерил? У меня такой же ДПРВ, показаний вообще НИКАКИХ не кажет!
Anton_Random, появилась ясность как его прозванивать? Ты не сопротивление разве мерил? У меня такой же ДПРВ, показаний вообще НИКАКИХ не кажет!
Приветствую всех.решил написать сюда,чтобы не лепить новую тему.вдруг будет интересно кому.
Перелистал много чего и так и не поняв как проверить исправность ДПРВ (а очень хочется понять сдох он или нет)решил провести эксперимент.датчик мучал такой же как в посте 18,только первый код такой же,а второй-ZL 01 8002(цифры затерты слегка,мог и ошибиться)
проводились следующие манипуляции с пациентом:датчик был откручен и вынут из своего гнезда,к фишке подключён. при ключе в положении ОN присоединял и отводил болт к торцу датчика и измерял напряжение на среднем контакте. Значения изменялись от 0,33в до 5,03в. И тут собственно сам глюк появляется-Прислонил болт-5,03,убрал болт-0,33 и так несколько раз. Либо присоединил-0,33,убрал-5,03. А временами без изменений значений вольтажа независимо от положения пприсоединил-отсоединил болт от торца датчика. Ну и вывод напрашивается сам собой-датчик работает,но глючит. Да,забыл,между крайними контактами постоянно напряжение чуть больше 12 в.
Какие мысли есть по этому поводу?может кто раскрыл секрет как его можно проверить в домашних условиях?
Фото из мануала для FP, FS.(возможно для ZM отличается)
ДПРВ-датчик положения распределительного вала-правильная расшифровка аббревиатуры? Вроде как все "моторные" датчики работают от 5в.
Внесу и я свои 5 копеек.
Когда купил машину у друга, была такая проблема (сначала у него, потом и у меня соответственно).
Стоишь в пробке, лето, жара. раз и заглохла. Все попытки ее завести заканчивались безуспешно. Открываешь капот, выкуриваешь сигарету, закрываешь капот и она заводиться как ни в чем не бывало.
Проездив при такой неисправности около года (. ) уже стали замечать, причины когда она вот вот отключиться.
Вибрация, несвойственная машине вибрация. даже не знаю с чем сравнить. При обычной исправной машине такого не наблюдается.
В итоге меня достало бесить людей в пробке я убил реально целый день на поиск причин такой неисправности.
Выяснилось, что на Mazda Familia есть два датчика, без которых машина будет стоять мертвым грузом. Это ДПРВ и ДПКВ.
Как проверить они ли это и кто из них именно?! Так же куря форумы и статьи нашел простой способ.
Итак, в очередной раз подъезжая на парковку машина снова начала вибрировать, потом скачки стрелки тахометра и всё. Попытки завести ни к чему не приводят. Я выхожу, открываю капот и поливаю водой ДПРВ. Сажусь и завожу. Машинка заводиться и спокойно работает.
Покупаю контракт за 1000 рублей и вот уже почти пол года как ни вибрации, ни аварийных остановок в пробках. ДПРВ работает без проблем.
При этом походы к диагносту не выявили ни одной неисправности.
P.s. конечно лить воду на элемент автоматики не совсем правильно)) но зато оказалось действенно.
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Если у вас что-либо не работает, то начать следует именно со считывания кодов ошибок бортовой системы самодиагностики. Оказывается, у наших умных машин есть такая система, которая может обнаружить неисправность электронного характера (диагностикой подвески она не занимается к сожалению), просигнализировать водителю о наличии ошибки лампочкой Check Engine (если лампочка есть, она есть не на всех моделях) и записать код ошибки в память. Эту ошибку можно считать, расшифровать ее код и получить информацию об обнаруженной неисправности.
На послерестайлинговых моделях (с 1 октября 2000г) устанавливалась система OBD-2 (есть разъем под рулевой колодкой), к которой можно подключить ноутбук или сканер через специальный переходник.
Вообще, на многих моделях код можно считать с лампочки Check Engine - она будет моргать при замыкании соответствующих контактов и включении зажигания. По длительности и количеству морганий можно определить код неисправности.
Внимание! Если у вас Mazda Protege то считывание ошибок можно произвести только при помощи ноутбука, сканера или установкой бортового компьютера. Способы, описанные в данной статье, к сожалению, для вас не подходят.
Итак, нам понадобиться стрелочный вольтметр и кусочек кабеля (проволока, скрепка) на перемычки. Открываем капот, находим справа за стойкой диагностический разъем
Вид на диагностический разъем
Провести диагностику можно по четырем системам:
1. Двигатель и трансмиссия
2. ABS (антиблокировочная тормозная система)
3. A/C (кондиционер)
4. Air-Bag (система подушек безопасности)
Последовательность наших действий (МЕТОДИКА):
1. Куском кабеля соединяем GND (землю) и TEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для остальных вариантов землю и TBS, TAC, TAB соответственно.
2. Положительный контакт стрелочного вольтметра соединяем с "+" аккумулятора а отрицательный контакт вольтметра соединяем с разъёмом FEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для вариантов 2,3,4 вместо FEN соответственно FBS, FAC, FAB.
2.1 Если у вас есть лампочка CheckEngine то для диагностики двигателя и трансмиссии вам достаточно замкнуть GND и TEN. Вольтметр вам не нужен!
2.2 Если у вас есть лампочка ABS то для диагностики системы ABS вам достаточно поставить перемычку GND-TBS. Вольтметр вам не нужен!
2.3 Если у вас на приборной панели есть лампочка в виде подушки безопасности, вам достаточно поставить перемычку GND-TAB. Вольтметр вам не нужен!
3. Если вы используете вольтметр, включайте зажигание и бегите смотреть на стрелку напряжения вольтметра. Если у вас есть соответствующая лампочка и вольтметр вы не используете - садитесь в машину, включите зажигание и смотрите на лампочку.
4. Смотрим на вольтметр (а кто-то на лампочку), если ошибки присутствуют - стрелка вольтметра будет отклоняться давая длинные и короткие импульсы по 12В, а лампочка начнет мигать - так же длинными или короткими вспышками.
Стоит отметить: в мануале по машине написано что первоначально идёт 1 длинный сигнал. На дорестайлинговых моделях этого кода обнаружено не было, сразу шли коды ошибок самодиагностики. Либо никакой реакции - если ошибок нет. Как выяснилось, на всех машинах выпуска до октября 2000 года (дорестайлинг) отсутствует первый длинный сигнал. На машинах выпущенных после октября 2000 года (рестайлинг) первый длинный сигнал присутствует. Это касается всех машин - как Familia с правым рулем, так и 323 с левым.
После того как система выдаст вам обнаруженные коды ошибок, она начнет это делать заново от первого и до последнего, не удивляйтесь. Если встретили второй раз код который уже был - значит можно дальше не читать, коды будут повторяться.
Расшифровка кода ошибки
Импульсы бывают длинные и короткие. Значение каждой позиции в коде от 0 до 9. Коды ошибок двигателя и трансмиссии 4-значные. Коды ошибок остальных систем 2-значные.
Правило расшифровки 4-значного кода: если после длинного импульса нет короткого - это ноль. Если после длинного есть короткие импульсы - это столько, сколько коротких.
Вольтметр (лампочка) выдал последовательность импульсов: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 8 коротких, длинная пауза, и всё повторилось сначала.
Получается код 0328 (расшифровка "высокий уровень сигнала датчика детонации").
Например, при поломке АКПП может быть такой код: 1 длинный, 1 длинный, пауза, 7 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, длинная пауза. Таким образом, получаем код 0730 ("некорректное передаточное отношение в автоматической трансмиссии") .
Правило расшифровки 2-значного кода: длинный - десятки, короткий - единицы.
1. Лампочка моргнула коротко 5 раз - код ошибки 05.
2. Лампочка моргнула 1 длинный, 2 коротких - код ошибки 12.
Коды ошибок можно посмотреть в этой статье:
или найти в Интернете:
Сброс ошибок
Иногда еще называют "обнулением компьютера". Имеется ввиду компьютер, управляющий работой двигателя и других систем в автомобиле и его настройки. Под "обнулением" понимается сброс найденных ошибок и адаптационных настроек блока управления, таких как настройки под октановое число бензина который вы используете или манер переключения передач, если у вас автомобиль с АКПП.
Сброс ошибок производиться: отключением отрицательной клеммы аккумулятора, нажатием и удержанием педали тормоза не менее 20-ти секунд .
Автор: Chirk
Материал, используемый для подготовки статьи:
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Привет Всем! давно здесь не появлялся ( пока не начались траблы ))
Машина: mazda familia 99г BJ5P ZL-DE 1.5
Проблема: На горячую глохнет в пробках (тупо на светофоре может заглохнуть). Не дёргается , а просто умирает движок. При этом сразу заводится. Перед тем как совсем заглохнуть пропадает мощность - не разгоняется , руль тугой становится , если отпустить газ на скорости заметно тормозит движком ( приходится постоянно подгазовывать чтобы держать скорость).
Покопался на форуме и предпринял следующие действия по исцелению: поменял топливный фильтр( забита сеточка была) и насос, поменял воздушный фильтр, почистил ДЗ и КХХ, свечи новые NGK поставил, замерил компрессию - сказали вроде в норме( 11-12),снял рампу с форсунками - они чистые распыляют хорошо , только резинки задубели на них и мастер 1 говорит что типа из-за плохих резинок воздух может подсасывать и из-за этого глохнуть ( я так и не понял каким образом)), диагностика ошибок никаких не выдает. Катушки целые. Шкиф коленвала болтался - поменял его и до кучи все ремни.
В общем проблему всё это не решило ( хотя на холодную динамика улучшилась заметно ). Люди пишут про датчики ДПРВ и ДПКВ. Проверил датчик КВ (как тут в одной из тем советуют) - вроде рабочий - форсунки щёлкали все. Не знаю уже что делать неужели ДПРВ всё-таки новый заказывать? может есть кто с Уфы кому не жалко на пару часов свой датчик на прокат? снимается он легко за 5 сек)
даже и не знаю, что тут сказать.
Из-за ДПРВ и/или ДПКВ машина может тупо не заводится ибо они основополагающие в системе впрыска.
Про подсос через резинки форсунок - реально, если там будет сосать то будут плавать обороты, ДВС будет троить. Но если у тебя это, то есть, то нет, маловероятна такая причина ибо это было бы ПОСТОЯННО.
Попробуй все же проверить датчики.
ну только это и остаётся- датчик гдето найти рабочий и поставить покататься. реально уже голову сломал.
Босс не подскажешь коды резинок на форсунках(ну соотв-но и толстые и тонкие колечки) или может в магазине сантехники подобрать?)
ну только это и остаётся- датчик гдето найти рабочий и поставить покататься. реально уже голову сломал.
Босс не подскажешь коды резинок на форсунках(ну соотв-но и толстые и тонкие колечки) или может в магазине сантехники подобрать?)
зайди в каталог и посмотри сам, у меня под рукой их нет. Из магазина сантехники не покатят, растворятся.
Это не они в твоем случае, я уверен!
Читайте также: