Где находится бачок гура тойота авенсис
ФОТООТЧЕТ: замена жидкости ГУР+чистка бачка на Карине 7А, АТ211 *
Добрый день всем.
Выкладываю свой фотоотчет о содеянном день назад:))
Авто Toyota Carina, кузов 211, двигатель 7А. За качество фоток не пинать, не было нормальной аппаратуры под руками.
В общем решил поменять жидкость гидроусилителя руля, т.к. давно она мне не нравилась и по цвету (грязно коричневый) и по запаху (воняла каким-то навозом). И тут начитавшись информации на форумах, собрался с мыслями и приступил к операции.
Заранее прикупил 2 литровых канистры ATF Chevron MD-3.
С выбором масла долго не думал, на бачке написано PSF или Dexron III, ну по цвету того, что там уже есть, то скорее всего там dexron, поэтому его и взял. Менял по стандартной методике, но по пути вскрыл еще сам бачок:)
В общем по порядку.
Вывесил передние колеса. Откачал из бачка всю жидкость до уровня фильтрационной сетки. Снял шланг обратки с бачка ГУР, находится сбоку бачка, диаметром около 1 см. К шлангу присоединил удлинитель из другого шланга, опустил шланг на пол и в пластиковую бутылку его. Штуцер с которого снял шланг глушим отрезком шланга с болтом. Далее сажусь с машину и энергично кручу руль от упора и до упора, выгоняя старую жидкость. Жидкость выходит не сразу, но потом прет нормально. Вышло чето совсем немного, но грязная и вонючая. Крутил до тех пор, пока не выйдет вся жижа и пойдет воздух.
Далее пытался снять бачок, т.к. многие его чистят, решил тоже заморочиться. Крепится он тремя болтами. Вот с этим я и попарился. Первый болт (справа) откручивается просто, для этого надо открутить кронштейн крепления масяного щупа. Второй болт (слева) откручивается после откручивания шланга подачи жидкости ГУР, т.к. он закрывает этот болт. Ну и третий болт (прямо под шкивом насоса ГУР) откручивал долго, до конца не хотел откручивать шкив. но в итоге пришлось. Сначала открутил болт крепления бачка через отверстие в шкиве, но болт до конца не выходит, упирается в шкив, и соответственно бачок не снимается:( Пришлось откручивать кронштейн натяжения ремня ГУР, потом откручивать гайку шкива и стягивать понемногу шкив, пока болт не выйдет, что собственно и сделал. После чего все-таки снял этот бачок. Посмотрел внутрь его, там виднеется грязь на сетке, отверстия очень маленькие, толком ничего не видно, и что либо чистить совсем не удобно. Почистил его снаружи и обратил внимание, что крышка бачка крепится к бачку на нескольких фальцах, которые в принципе легко разогнуть, что я и сделал.
После чего без проблем снял крышку бачка и увидел его внутренности:)
Как видно внутри все чисто и блестит. только сетка чуток грязная. Поглядев внимательно, понял как вытащить сетку из бачка, она является кольцом, которое вставлено в бачок и обжато с трех сторон снаружи бачка. Вобщем немного поупражнявшись с ножом снял ее.
На дне бачка кроме грязной жижи и какого-то ржавого налета ничего нет. Все блестит.
Далее беру чистую тряпку и вытираю всю эту грязь со всех деталей. Витирается легко. Кроме сетки, ее надо продувать. Для это использовал карбклинер Hi-Gear, очистилась за несколько приемов.
Почистив все детали, приступил к сборке. Сборка обратна разборке.
В итоге завальцовываю края крышки и все, можно ставить обратно.
Протираю начисто посадочное отверстие в насосе, также смазываю рабочей жидкостью уплотнительное резиновое кольцо на бачке и ставлю его обратно на насос. Операции по сборке обратны операциям при разборке, описывать не буду. Кроме одного, обратный шланг к бачку не крепим. Он так же лежит на полу в бутылке.
Далее заливаю свежую ATF в бачок до полна. Сажусь за руль и опять энергично кручу от упора и до упора. Уровень жидкости в бачке опускается. Доливаю снова дополна и снова кручу руль. и так повторял раз 5. Сначала жижа выходила старая грязная, потом все чище и чище. В общем залил всю литровую бутылку и чуть-чуть из второй, и на выходе была уже почти свежая жидкость. На этом остановил прокачку. Снял удлинитель шланга, подсоединил шланг к бачку, долил жидкости и снова покрутил руль. После чего завожу двигатель, кручу руль туда и обратно и глушу. Смотрю в бачок, уровень упал, снова доливаю жидкость. Снова завожу и снова прокачиваю систему крутя руль, жидкость сначала пенится в бачке, потом постепенно перестает. Далее опускаю машину на колеса, проверяю уровень жидкости, проверяю возможные течи, которых так и не нашел, и собственно все.
В общем ощущения от проделанной работы:
Руль стал более тугим как мне показалось и плавным, судя по всему старая жижа была более жидкой чем свежая.
Ну и как показала практика, снимать и мыть бачок при замене жидкости ГУР не обязательно (при условии нормальной эксплуатации машины). То что я увидел внутри, это доказывает. По моим ощущениям за 14 лет эксплуатации машины, жидкость ГУРа никто не менял, кроме меня. И как показал опыт ничего криминального там не появилось.
Предпосылки к замене жидкости ГУРа были следующие:
— тяжеловато крутился руль;
— при повороте руля иногда возникали непонятные, неприятные звуки;
— жидкость ГУРа немного пахла жженым.
Необходимый инструмент и расходники:
— ключ или головка с трещоткой на 10;
— плоскогубцы;
— шланг (длина — на свое усмотрение);
— жидкость ГУРа (минимум 2 литра, но желательно взять 3-4л., чтобы основательно промыть);
— пустая канистра (желательно прозрачная);
— салфетки или тряпки
Итак, начнем. Снимаем подкапотный пластик. Ключом или головкой на 10 откручиваем болт крепления бочка антифриза (обведен красным).
Тянем бачок вверх и убираем в сторону. Теперь видим во всей красе бачок с жидкостью ГУРа. Нам необходимо снять патрубок обратки. Он к бачку подходит снизу.
Плоскогубцами ослабляем 2 хомута (выделено синим): сверху хомут на соединении резинового патрубка и бачка; снизу хомут на соединении резинового патрубка с металлическим.
Отводим хомуты от концов патрубка и снимаем его (патрубок выделен зеленым).
Не бойтесь, с бачка жидкость не потечет. Там что-то вроде обратного клапана.
На металлический патрубок надеваем припасенный заранее шланг, второй конец которого опускаем в какую-нибудь пустую канистру. Просим друга завести машину и медленно крутить рулем. В это время сами успеваем следить за тем, что течет из шланга в канистру и параллельно заливать новую жидкость в бачок ГУРа. Когда из шланга польется новая жидкость, авто можно глушить. Собираем все на место, по-необходимости доливаем жидкости в бачок, еще раз прокачиваем на заведенной машине. Радуемся проделанной работе =)
Итоги:
— руль стал крутиться легче;
— колебание стрелки тахометра при повороте руля на месте стало заметно меньше;
— посторонние звуки пока не проявлялись.
Важно! Не перепутайте патрубки! Я, из-за своего больного размышления, снял не тот патрубок и погонял гидрач на воздухе. Благо, погонял не долго. Но, в знак такого жестокого обращения с ним, гидрач еще какое-то время скрипел и кряхтел. И жидкость пенилась. Немного прокатился, проверил — все нормально стало. Надеюсь, в моем блоге не появится запись "Ремонт/замена гидроусилителя" =)))
Это моторное дополнение ручного усилия руля, который манипулирует рулем, чтобы заставить рулевой механизм вращаться с меньшим мышечным усилием со стороны водителя. Более детально о том, что такое ГУР, вы сможете скоро прочесть на нашем сайте.
Когда менять жидкость гур
Когда вы отвозите ваш автомобиль на станцию технического обслуживания, вы часто можете услышать, что вам необходимо промыть насос гидроусилителя руля и наполнить его свежей жидкостью, потому что текущая жидкость стала темной. Имейте в виду, что моторное масло и трансмиссионная жидкость через некоторое время также становятся темнее, поэтому более темный оттенок красного не означает, что жидкость для гидроусилителя руля плохая.
Но все же, как часто нужно мерять и проверять жидкость ГУР? Есть несколько простых правил, которые можно применять, чтобы ответить на этот вопрос. Самое простое — менять масло и фильтр каждые 12 месяцев как минимум. Полностью вымойте старое масло из резервуара и установите новый фильтр.
Также очень важно, чтобы масло и фильтр менялись каждый раз при обрыве гидравлического контура. Что мы имеем в виду? Каждый раз, когда компонент удаляется и заменяется, если масло и фильтр не заменяются, грязное масло повредит новые / отремонтированные компоненты, что значительно сократит срок их службы.
Используйте перчатки, чтобы ограничить контакт с кожей, защитные очки. Утилизируйте отработанную жидкость для гидроусилителя руля в любом центре переработки, где можно сдать автомобильные масла или опасные материалы.
Более детально о замене(промывке) гидроусилителя руля ниже:
Где находится бачок гидроусилителя руля
Резервуар насоса гидроусилителя рулевого управления (также называемый резервуаром гидроусилителя рулевого управления) является важной частью системы гидроусилителя рулевого управления, которая представляет собой систему рулевого управления, которая облегчает управляемость путем приложения гидравлического давления к рулевому механизму. Большинство автомобилей сегодня имеют гидравлический усилитель руля.
Резервуар насоса гидроусилителя руля содержит гидравлическую жидкость, которую насос гидроусилителя перемещает, чтобы помочь вам в управлении. Без этой жидкости система не будет функционировать. Часто резервуар напрямую соединен с насосом гидроусилителя руля, который находится на передней части двигателя рядом с другими принадлежностями двигателя; однако точное местоположение насоса будет варьироваться от одного двигателя к другому. Иногда резервуар насоса гидроусилителя рулевого управления устанавливается дистанционно. В любом случае будет пара линий подачи жидкости для подачи жидкости в насос и из насоса. Пример розположения бачка показано на фото ниже:
Как проверить насос гур
Проверка давления в гидроусилителе руля проверяет давление жидкости в системе; проверка трубопроводов высокого давления, насоса гидроусилителя рулевого управления, регулирующего клапана и предохранительного клапана. Проверьте на наличие внешних утечек и верхнего уровня жидкости перед началом этого теста. Ознакомьтесь со спецификациями и процедурами производителя, прежде чем приступить
- При заглушенном двигателе установите манометр с запорным клапаном в открытом положении.
- Запустите двигатель на холостом ходу с открытым клапаном. Поверните руль влево и вправо несколько раз, чтобы выпустить пузырьки воздуха и довести жидкость до нормальной рабочей температуры.
- С подключенным датчиком закройте запорный клапан на 5 секунд и сравните его со спецификациями производителя. Никогда не держите этот клапан закрытым более 5 секунд, если это не указано производителем насоса. Это приведет к перегреву жидкости, что может повредить насос гидроусилителя руля. Если показания не соответствуют техническим характеристикам, насос гидроусилителя руля слабый и его необходимо заменить.
- Когда запорный клапан находится в открытом положении, проверьте корпус редуктора на герметичность, удерживая рулевое колесо до упора и проверяя давление жидкости в соответствии со спецификациями. Не держите колесо в этом положении слишком долго. Системы гидроусилителя руля достигают давления, превышающего 1600 килограмм. на квадратный дюйм. Если давление слишком низкое, внутренний корпус редуктора может иметь внутреннюю утечку, которую невозможно обнаружить во время визуального осмотра.
- Проверьте работу клапана регулирования расхода с запорным клапаном в открытом положении и запишите показания при 1000 об / мин и 3000 об / мин. Сравните эти два показания со спецификациями. Если эти два показания не соответствуют техническим характеристикам, клапан управления потоком неисправен и подлежит замене.
Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля
Читайте также: