Газ 3307 тормоза со второго качка что может быть в чем неисправность

Обновлено: 09.01.2025

Все мы и я в том числе, знаем что при неисправности ГТЦ (перепускает) тормоза будут никакие, а педаль будет с некоторой скоростью "проваливаться в полик" Причем происходить это будет как на ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ так и НА ЗАГЛУШЕННОМ с разной степенью.
А какова может быть причина в случае, если при НЕ запущенном двигателе педаль после пары нажатий встает "колом"(как оной и положено) и не думает уходить в пол,но стоит завести и начать движение как проблема "со второго качка" дает о себе знать в полной мере Тормозная жидкость не уходит,шланги отличные,колодки прошли 400 км всего) кто подскажет куда копать??

так вроде не завоздушено. педаль то уходит как будто перепускает гтц..(но это точно не так!!) а не становится "ватной"

В рабочих цилиндрах есть стопора которое регулируют ход поршня,зачастую в них не пападают,поэтому поршенек много ходит,как следствие тормоз держит со второго третьего качка.

Буквально день назад приезжал человек с похожей проблемой,поменял колодки с манжетами и начала проваливатся педаль(не сразу) вскратие показало что не попал в стопора,если там все нормально,остается гтц.

vitan777, я обычно при регулировке задних тормозов ослабляю ручник полностью, отвожу рычаг ручника на задней колодке до конца назад (отверткой, упёршись в буртик торм.щита).
затем развожу колодки регулировочной гайкой до такой степени, чтобы барабан проходил с минимальным зазором (но чтоб крутился).
буртик с барабана конечно же должен быть убран.
затем затягиваю ручник как надо. всё. тормоза берут на 1/3 хода

Привет!
"Ручник" регулируется так: отпустить полностью гайку уравнивателя. На ЛЕВОМ колесе отпустить гайку эксцентрика и, вращая эксцентрик ПРОТИВ часовой стрелки, выбрать ПОЛНОСТЬЮ ход распорной планки, затянуть гайку эксцентрика. На ПРАВОМ колесе отпустить гайку эксцентрика и, вращая эксцентрик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, выбрать полностью ход распорной планки, затянуть гайку эксцентрика. Потянуть за трос на каждом колесе - колодки должны начинать расходиться сразу за ходом троса. Одеть барабаны, гайкой уравнивателя натянуть тросы так, чтобы при вытягивания КАЖДОГО троса рукой на 3-5мм из трубки, колесо затормаживалось. При такой регулировке, ход рычага стояночного тормоза 3-5 щелчков до юза и нормальный накат. Удачи.

У меня газель бизнес 2010 г.в.начались проблемы с тормозами-при нажатии на педаль она проваливается вниз и тормоза малоэффективны,при нажатии второй раз-все нормально.Главный цилиндр с вакуумом поменял,задние колодки подвел.Подскажите в чем может быть дело.

В задних тормозных цилиндрах,было точь в точь такое,пока не поменял.Колодки сами подводятся,Вы подводили ручник.

на газеле 2 щелчка. я у шоке. я легкач и то знаю что у газели 509 щелчков. так что у вас тросса замёрзли

ну я уж образно выразился. но не как не2 и не 3. это будет где то в районе пола. низенько под седеньем. 509 у меня любимая цифра особенно в баксах))

вот вот. а если 2 щелчка то я не знаю. если только задние тормоза дисковые. мож он дисковые впеньдюхал.

Это мало. барабаны не греются?Для начала выставляем расстояния центрального троса,левой правой ветки(не помню щас,по книжке глянешь)и не трогаим их больше.Потом домкратим ,вынимаеи заглушку со щита,берём на 17 отогнутый накидной и на 8 отгную головочку на 17 расконтриваем на 8 держим,потом подводим наружу до лёгкого касания и контрим,также второе колесо.И главныйс ваккумом если меняли смотрите штоки,не наришилили(тож в книжке глянь)если не поможет,однозначно цилиндры под замену.Удачи.

Ра ботаю в Газовском сервисе,и мне кажется что подвели колодки к барабану хреновато!да и два щелчка у ручника это перебор,если ты в Москве то позвони я разберусь))

У меня такая же херь ,тоже бизнес,тоже 25 пробега,я и прокачивал и вакум проверял,приехал в сервис,мне сказали типа надо ручник подтянуть!подтянулись,,тоже кстати на два щелчка,все стало отлично,но вот проездил две недели и опять такая же херь!уже раз десять чуть не влепился. в чем же все таки проблема.

У меня Газель -Бизнес декабрь 2010 г. Такая же проблема началась после 25. 27тыс. км. Несколько раз приезжал в сервис по гарантии. Прокачивают,проверяют все цилиндры - всё нормально. После прокачки ездишь недели две- три и всё повторяется. В сервисе разводят руками. Разговаривал с другими водителями Бизнеса. Говорят, что такая проблема почти у каждого! НЕТ СЛОВ!

Может кулаки, которые разводят колодки изношены или сами накладки уже стерлись и из за этого кулаки выворачивает до упора и назад они не возвращаются, возвратные пружины тоже могут прослабнуть. Обе стороны клинят?

У тестя комбинированая гидровоздушная ТС стоит, я про неё. А на шестерке у меня такая хрень была, убавил длину толкателя,который из вакуума в главный и все прошло.

с тормозами замучался..только со второго качка но идеальные а постоит пару секунд и педаль в пол падает. поменял все что можно поменять. прокачивал много раз воздуха нет. что делать уже не знаю. помогите кто знает секрет

можно попробовать подвести колодки ,как вариант,может поможет.Мне не помогло, сам голову ломаю.

газ 3307 клинят передние тормоза ч/з секунд пять попускает,главный перебран,вакумники тоже,рабочие в норме.Что делать, с чем боротся подскажите

Элементы всех систем автомобиля, в том числе и тормозной, работают в довольно тяжелых условиях окружающей среды. Для европейской территории России характерен значительный перепад температур в течение года – от минус 30..35 градусов зимой до плюс 35..37 градусов в летние месяцы на солнце, так же возможен и значительный перепад среднесуточных температур. А в зимнее время условия работы осложняются еще и наличием на дорогах агрессивной, которая содержит талый снег, так же на дорогах находятся нефтепродукты, дорожная соль или другие реагенты, которыми могут обрабатываться дороги для предупреждения их обледенения, и механические элементы – грязь, камни – все это негативно сказывается на надежности агрегатов автомобилей.

И в таких условиях работают все элементы тормозной системы – гидровакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, трубопроводы с переходниками и штуцерами и тормозные механизмы – расположены в нижней части автомобилей и не защищены от непосредственного воздействия внешней среды или защищены только отчасти алюминиевой защитой картера.

К сожалению, бороться с таким воздействием внешней среды не представляется возможным, поэтому остается только модернизировать саму тормозную систему, делая ее более защищенной от внешних воздействий или менее к ним чувствительной. В такие меры входит антикоррозионная обработка открытых элементов, установка механической защиты – экранов, отражателей, и использование вместо барабанных тормозных механизмов дисковые, которые зарекомендовали себя как более надежными в любых условиях.

2.2 Основные неисправности рабочей тормозной системы и порядок их устранения

Таблица 2.1- Основные неисправности рабочей тормозной системы и порядок их устранения.
Номер по порядку Признак неисправности Причина неисправности Способ устранения
1 Увеличенный ход тормозной педали

Увеличенные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами

Провести текущую регулировку тормозных механизмов с помощью регулировочных эксцентриков. Если фрикционные накладки сильно изношены (до головок заклепок осталось менее 0,5 мм) , то заменить их новыми л выполнить полную регулировку тормозных механизмов

Неправильная установка тормозных колодок

Выполнить полную регулировку тормозных механизмов

Изношены эксцентрики опорных пальцев колодок

Заменить изношенные эксцентрики, после чего выполнить полную регулировку тормозных механизмов

Недостаточный уровень жидкости в главном цилиндре

Долить необходимое количество жидкости

Наличие в системе воздуха

Течь жидкости через соединения трубопроводов

Установить места течи и плотно затянуть соединение. Если течь не прекращается, заменить поврежденные детали новыми

Течь жидкости из колесных цилиндров или уплотнительных манжет штока гидровакуумного усилителя

Заменить поврежденные манжеты. При повреждении поверхности колесного цилиндра или штока усилителя заменить их

Повреждение манжет или торцовых уплотнительных колец головок поршней главного цилиндра

Заменить поврежденные манжеты или кольца
2 Тормозные механизмы не растормаживаются

Отсутствие зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра

Отрегулировать свободный ход педали

Там хитрая регулировка штока Главного Тормозного Цилиндра. Нужно поймать правильную точку. Суть в том, что должен быть свободный ход штока. И он должен быть минимальный. Надо ловить.

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Сильная тряска

По-любому здесь всё завязано на колёса, т.к. вибрация прямо зависит от скорости - они входят в резонанс. Но, как я думаю, колёса Вы всё же переставляли (кстати, неплохо было бы сразу описать всё, что делали для решения проблемы). Если замена колёс не помогает, то надо тщательно проверить рулевую трапецию и передние амортизаторы. Люфты в первой и неэффективная работа вторых могут так или иначе давать подобный эффект. Ну и само-собой, подшипники и шкворни тоже надо иметь исправные.
Вывешенное колесо вращается ровно?
Кстати, неплохо было бы посмотреть на этот эффект со стороны - кто-нибудь пусть поедет рядом и опишет, как себя ведут колеса - вертикальное или горизонтальное биение и т.д.
Если в момент возникновения вибрации выключить сцепление - что-то меняется? А на третьей передаче до такой скорости нельзя разогнаться? Может что-нибудь изменится?

Резину на передних колесах меняли в прошлом году, она автострадная, износ минимален, тк как под серьезным грузом машина бывает редко. Началось с того, что после первой же поездки с грузом 4 тонны от этой тряски развалился подшипник ступицы левого колеса, ступицу заменили, заодно поменяли шкворни, хотя они я думаю, ни при чем. Переставил колеса местами, никаких изменений, на задних колесах резина лапчатая, ставить на перед её нельзя. Проверял состояние рулевой колонки, сошки, вроде нормально все, люфт рулевого колеса в пределах нормы, однако до трапеции как-то мысль не доходила, проверю обязательно, шарниры рулевых тяг в порядке. Тряска начинается при разгоне на 4 передаче до скорости 55-60 км\ч, при движении накатом в нейтрали в этом диапазоне скорости тряска ещё сильней, обязательно попробую по вашему совету вывесить колеса и посмотреть на их поведение при свободном вращении

Переставил колеса местами, никаких изменений, на задних колесах резина лапчатая, ставить на перед её нельзя.
Для проверки можно поставить любую, ведь суть в том, дабы убедиться в отсутствии или наличии данного эффекта на других колесах.
Если версия с колесами не даст результата дальше можно попробовать вывесить заднюю ось и разогнаться до нужной скорости на месте. Только очень осторожно, что бы машина не уехала сама. У Вас же там какая-то коробка отбора мощности стоит (на привод гидравлики) - я что-то не помню, как на ГАЗонах это делали - мне всё больше бортовые попадались. Может в приводах там какая несоосность - если на вывешенной машине эффект будет присутствовать, можно попытаться определить, откуда ноги растут.

Борис31, там грабли не в колесах вовсе, т.к. на "пустой" машине все нормально.
На груженой трусить на скорости может по нескольким причинам
1) ослаблено крепление КПП к двигателю
2) ослаблено крепление кожуха маховика к двигателю
3) лопнул кожух маховика
4) лопнул корпус КПП
5) подвесной подшипник в нагрузке дает очень сильную вибрацию.

Корпус КПП действительно имел лопину, также и версия о лопнувшем кожухе тоже была в ходу, коробка новая, кожух хороший, изучали его при свете мощной лампы, трещин нет, единственное неудобство - почему то ослабевает крепление КПП, раз в 4 дня протягиваю гайки.
Уважаемый Витас, бортовой газон от самосвала отличается только кузовом и отсутствием гидронасоса с клапаном-распределителем, который установлен на КПП справа, у бортовых установочное место в КПП под указанное устройство просто закрывается люком.
Как посвободней будет график, попробую поставить на перед другие колеса. Тряска замечена с частотой вращения колес, не думаю что дело в ослабленных креплениях

Креставины кардана? У меня у друга такие симптомы были. Крестовины расхлябанные. трясло на определённых скоростях в резонансе.

единственное неудобство - почему то ослабевает крепление КПП
верный признак несоосности двигателя/кожуха/кпп. Рыть нужно там. возможно кожух раньше отпускался и выбиты направляющие, если затягиваешь всеравно нормально не садится, если жестко затянешь КПП, снова разорвет корпус КПП.

верный признак несоосности двигателя/кожуха/кпп. Рыть нужно там. возможно кожух раньше отпускался и выбиты направляющие, если затягиваешь всеравно нормально не садится, если жестко затянешь КПП, снова разорвет корпус КПП.

зачем переставлять толеса? разгонись с бугорка, как начнется тряска выжми сцепу, прошла/нет, если нет выключи скоость, прошла/нет, заглуши двигун, прошла/нет. Если в последнем случае тряска не прошла, то колеса или подвесной.

И разглнялись и глушили на нейтралке и с заведенным на нейтралке - эффект не меняется. Может ли быть причиной сиих бед ступицы колес? Расточки под подшипники расположены не по центру ступицы хотя визуально колесо отцентровано

1. Для этого машина характерно откручивавание всех креплений рулевого механизма. Это приводит к вибрации.

2. Для этого машина характерно постоянное прослабление колесных гаек и футерок. Это приводит к вибрации.

Я избавился от этой проблемы, балансировка передних колес. Груза не держаться приходится переваривать, на одном колесе груз повесили 650г. Всё проблема решена.

Читайте также: