Форд сиерра не включается передача
Суть проблемы такова. Сиерра 2.0 5 ступ. Периодически перестают включаться передачи, т.е. можно спокойно ехать несколько часов а потом оп и не включаются. Причем при попытках включить нет треска, как если бы не работало сцепление. При выжатой педали тишина и не втыкаются передачи. Постояв минут 15, передачи начинают включаться, причем все. в чем может быть бяда ?
Комментарии 13
Была такая фигня, плохо включалась 1 и вторая передача! Потом порвался тросик, купил новый, поставил, и передачи стали щелкаться 1 пальцем. Вот покатался уже пол года и опять началось тоде самое. Жду теперь когда трос крякнет)
Проверяй уровень масла, и сальники хвостовика и спидометра
Ок, спасибо за инфу )
Момент срабатываня сцепления можно по ходу педали сцепления определить, когда оно будет работать. На износ синхронизаторов непохоже, они с низших передач начинают носиться. С маслом — непохоже, при прогреве наоборот лучше должно быть. Следующий раз когда такое будет попробуй следущее: выжимаешь сцепление, нанадавливаешь рычаг в сторону 1передачи, и потихоньку отпускаешь сцепление, пока не рыкнет, выжимаешь опять, в этот момент передача должна включиться. Это первичный вал подклиниаает
Спасибо за информацию
масло в коробке проверь не всякий… было что на горячей плохо включались — масла было мало… долил вроде норм стало. в сиерах постоянно задний сальник течёт.
мб просто тросс растянулся? но вот на счет перегрева не уверен. попробуй тросс сцепления подтянуть
при нагреве машины с тросом ничего не происходит.
это понятно. меня и смутило, что косяк только при прогреве появляется. мб на самом деле корзина
все" м. б., это настолько старая машина, что мы такие уже не обслуживаем((
поэтому это только предположения.
Может все" таки сцепление?
Похоже на корзину. Может быть кривая корзина, когда разогревается, то не может отжать.
у тебя там трос стоит, попробуй подложить что-то, чтоб сильнее было.
Во время парковки перестали включаться передачи…включил 5-ю и после все передачи стали включаться, но как только отпустил сцепление и снова выжал, то передачи снова не включить. Утром на не заведенной машине все включается отлично, завел — передачи включаются, заглушил. Проверил уровень масла в коробке — имеется. Вечером завожу и на работу ехать. Прогрел 3-4 минуты, а включить передачи невозможно, потом с трудом включил первую на этом езда закончилась. Побежал на маршрутку. Прошу помощи в данной проблеме.
Ford Sierra 1988, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 25
Точного ответа на невключение передач на заведенной тачке я не могу сказать со 100% уверенностью, но то, что было дефектно и исправно я выделю: 1. Перекос карданного вала был…установил под подвесной подшипник шайбы толщиной аж 4мм! После этого подушка КПП стала симметричной. 2. Трос сцепления был слегка деформирован (протерта пластиковая оплетка в одном месте)…смазал трос для подвижности. Причем деформация троса обнаружилась только после его снятия. 3. Также был заменен выжимной подшипник, но дело было не в нем (я думаю). 4. Был замене двигатель, что тоже не является доказательством -)))). Вот собственно и всё!
У меня ведомому диску гомон был
Прошло 4 месяца! За это время было заменено: двигун 1.6 карб на 2.0 инжектор (в прошлом тоже был карб 2.0), генератор, б/бак, выжимной подшипник, собрана и пропаяна коса инжекторная, которая мне досталась порезанной…Также были докуплены на авито, драйве, автодоке: бензонасос, коммутатор, МАП-сенсор и пр. Мозги стоят ВМ-120, датчик скорости тросиковый и лямбда пока не установлены. Невключение передач на заведенной тачке исчезло. Сегодня 17.11.17г я наконец-то выехал на обкатку сиерры. Ощущения не передать — форд стал резвый по сравнению с карбом. О минусах проделанной работе пока говорить не стану, а о плюсах скажу! самый главный плюс состоит в том, что вся проделанная работа по замене двигуна, б/бака, снятие коробки и кардана была проделана в ограде без ямы и спец.инструментов мной единолично! Из спец. инструментов была куплена лебедка рычажная китайская на 500кг и все.
Отдельно одна короткая пружинка, где самый глубокий дефект, причем выроботка также есть и на самом диске, куда вставляется пружинка.
Провернул все пружинки, где имеется выроботка.
И так вчера была снята коробка единолично… попыхтел что-называется. Сегодня снял сцепление. При осмотре ничего серьезного не обнаружил, за исключением выроботок на витках пружинок радиальных — гасителей колебаний. Теперь вопрос к тем, кто менял диск сцепления и обращал внимание на пружинки: была ли выроботка на витках?
Выжимал сцеплении и бегал смотрел в положении №Х раз 10! И все 10 раз было одно и тоже: ведомый диск не отводился от ведущего, а просто образовывалась щель между маховиком и ведомым диском. Положения №1 и №2 осматривал с включением и выключением сцепления раз по 5 и итог был одинаков: ведомый диск всегда отводился от ведущего. Таким образом вскрытие коробки и снятия сцепления уже точно укажет что случилось (лопнула пружинка(и), клепки расклепались или еще чего…)
Ну и место №2 при выжатом сцеплении: ведомый диск также отвелся от ведущего (образовалась щель 2-3мм).
Место №1 при выжатом сцеплении: ведомый диск отвелся от ведущего на те же 2-3 мм (приблизительно).
Теперь следующее фото этого же места №Х при выжатом сцеплении. На фото ведомый диск не отвелся от ведущего, а образовалась щель между маховиком и ведомым диском, чего не должно быть (как я понимаю)!
И так на маховике закреплен ведущий и ведомые диски. При отпущенном сцеплении маховик и оба диски зажаты между собой и щели отсутствуют. Прикладываю фото, где слева на право: маховик (практически не видно), далее два кольца ведомого диска, ну и следом ведущий диск (который тоже не виден). На следующих фотках поймете, где и что отводится. Все фото и осмотр сделаны через заглушку в картере сцепления (ввод троса). На корзине сцепления имеется всего 3 места, где виден ведомый диск и соответственно маховик и ведущий диск. Места эти обозначены на фотографиях №Х, №1 и №2. И так на этом фото изображено место №Х при отжатом сцеплении. На фото нет зазоров между дисками и маховиком.
Только что выяснил (я надеюсь) причину невключения передачи №1 и 2 на заведенном двигателе! Сейчас распишу и фотки выложу. Кто не поймет, тогда выложу фотки с указанием маховика, ведомого и ведущего диска. Все наблюдения сделаны соответственно на заглушенном двигателе — иначе ничего не увидишь. -)
Начать с троса, все равно он вытянут и под замену, ну и для успокоения и 100% гарантии что это не он. Посмотреть кулису коробки, но на нашей машине я не помню точно конструкцию, так что не могу тут подсказать. Дальше проверить масло в коробке, лучше слить и посмотреть на наличие стружки. Дальше только скидывать коробку и смотреть сцепление а дальше уже саму коробку.
На счет троса категорически не согласен! Я отчетливо вижу что он работает и не закусывает, причем не знаю может на моей сиерре так только (ход педали сцепления очень большой, и по началу жутко неудобно было). Кулису сегодня смотрел, зацепление ручки передач — штока с валом- его посадочным местом без люфта, выроботок нет. Масло проверял.
После 30 минут прогрева, прыганья под авто и в авто, разработки ручки переключения получается вот что: включаю 1-ю — не включается, но продолжаю давить и затем она все таки включается. Или включаю 1-ю, но она не включается, затем включаю 2-ю, которая успешно включается и я сразу включаю 1-ю. Далее что замечено (но это и раньше было): если начинаю трогаться медленно без газа, то авто колбасит и колбасит ручку переключения передач, при этом через снятый кожух кулисы смотрю на вал, который выходит из коробки, то он начинает вращаться без каких-либо рывком и вибраций…
Странно что при нажатой педали есть вибрация, по идее вилка же прижимается. По-моему моему надо снимать коробку, смотреть сцепление, выжимной. Может у корзины зуб сломался или накладки сцепления -все.
Ну или по нарастающей — сначала сменить трос. (Если для его работы нужно было что-то подкладывать)
Ещё нужно проверить, не сломана ли направляющая и ось троса: может тупо по этому трос не вытягивается как надо.
Суть проблемы такова. Сиерра 2.0 5 ступ. Периодически перестают включаться передачи, т.е. можно спокойно ехать несколько часов а потом оп и не включаются. Причем при попытках включить нет треска, как если бы не работало сцепление. При выжатой педали тишина и не втыкаются передачи. Постояв минут 15, передачи начинают включаться, причем все. в чем может быть бяда ?
Comments 13
Была такая фигня, плохо включалась 1 и вторая передача! Потом порвался тросик, купил новый, поставил, и передачи стали щелкаться 1 пальцем. Вот покатался уже пол года и опять началось тоде самое. Жду теперь когда трос крякнет)
Проверяй уровень масла, и сальники хвостовика и спидометра
Ок, спасибо за инфу )
Момент срабатываня сцепления можно по ходу педали сцепления определить, когда оно будет работать. На износ синхронизаторов непохоже, они с низших передач начинают носиться. С маслом — непохоже, при прогреве наоборот лучше должно быть. Следующий раз когда такое будет попробуй следущее: выжимаешь сцепление, нанадавливаешь рычаг в сторону 1передачи, и потихоньку отпускаешь сцепление, пока не рыкнет, выжимаешь опять, в этот момент передача должна включиться. Это первичный вал подклиниаает
Спасибо за информацию
масло в коробке проверь не всякий… было что на горячей плохо включались — масла было мало… долил вроде норм стало. в сиерах постоянно задний сальник течёт.
мб просто тросс растянулся? но вот на счет перегрева не уверен. попробуй тросс сцепления подтянуть
при нагреве машины с тросом ничего не происходит.
это понятно. меня и смутило, что косяк только при прогреве появляется. мб на самом деле корзина
все" м. б., это настолько старая машина, что мы такие уже не обслуживаем((
поэтому это только предположения.
Может все" таки сцепление?
Похоже на корзину. Может быть кривая корзина, когда разогревается, то не может отжать.
у тебя там трос стоит, попробуй подложить что-то, чтоб сильнее было.
Ребят, проблема, на ходу плохо включается вторая передача при переключении с первой, точнее она включается хорошо если делать это медленно. Выключил первую, секунду подождал, включил вторую. А если попытаться переключиться быстро-нужно усилие и слышен хруст. Началось все постепенно, думал масло вытекло-тек сальник троса спидометра, долил LM 80w90 грамм 100-частично проблема пропала. менял сцепление, заменил все сальники, залил масло( 75w90 ) влезло где-то 600гр. Но проблема не пропала.что может быть ? Стоя все втыкается идеально.коробка н9
Comments 26
вся проблема в синхронизаторах, но честно говоря, чем отдавать нашим мастерам на ремонт, так лучше так ездить, просто ловите обороты двигателя…
да нихрена не в них, сегодя вскрыл мт-75( вторя не включалась ) они бодрые как с завода, вилки тоже огонь. Проблема в тяге на кулисе походу, вот он главный враг передач, ублюдашный квадратик с резинками
Не знаю как у других, у меня были проблемы в свое время с первой передачей (и задней), на моем опыте растяжение троса сцепления и механизм натяжителя (сектор) на педали сильно влияет на недожим. Как показала практика дешевые тросы сцепления сильно вытягиваются даже за год эксплуатации (путь у троса сцепления несколько сложен в конструкции сиерры).
синхры устали… вот он результат жирного маховика…ИМХО
Все это и у меня, первая включается только при малой скорости, на вторую перейти нужно с задержкой .
Хотя все было нормально при первой поездке при покупке машины, а потом и началось…
Первое! Старость, все же сколько лет машине и узлам установленным.
Второе! Это стиль езды, быстрое, резкое переключение передач, для этого не предназначены наши коробки, это не гонки а нормальная и спокойная должна быть езда! Многие жалуются на то что много "кушает" ., а как мы ездим., мы же давим на гашетку разгоняя даже на малом участке или при обгоне по трассе! Ну я точно так езжу ! ))))) и расход по городу у меня около 12-13 литров…
Третье! Масло, а что мы льем туда? Да что продают то и льем, хоть стоит 150 р. или 1500 р. за литр…
а оно такое же что с завода или как… Ну это как вариант!
Я больше склоняюсь к стилю езды а потом и возраст…
Здравствуйте всем, нашли мы так сказать искру, но теперь проблема стала такая — как настроить зажигание? и какой порядок работы цилиндров, я имею ввиду что на трамблере как правильно ставить провода? мы думаем так 1 — 3 — 4 — 2 я лично думаю что так чисто логически, или я ошибаюсь? и самое главное — как настроить зажигание?
Comments 9
Зажигание ставиться очень просто.Бегунок на первый горшок, далее совместить метки на шкивах.На нижнем (не знаю как на двухлитровом, у меня OHC 1,8) поставить 10градусов.Там четыре больших и между ними маленькие риски.Каждая риска 2 градуса.Это по ремню.Ну а потом для лучшего результата, можно чуть трамблёром подкрутить.Все просто ;)
спасибо, логика мне говорит примерно как должно быть все выставлено, мы стартером крутили, крутили, трамблер двигали, и она бум и завялась)))
Ну завестись то она может и при неправильно выставленном зажигании.
Тут лучше конечно по стробоскопу выставлять, но можно и так.При неправильном зажигании сразу вонять начинает.Чихать в глушак, ну или даже в карб.Лучше уж всё нормально выставить и забыть ))
нам главное было просто завести, и что бы человек смог с семьей уехать домой (жена и маленькая дочка) а ехать нужно не мало — из Краснодара на Донбасс, ему больше всего обидно то что он приехал в Краснодар за какой то там толь запчастью, что типа того — я не особо спрашивал, но таможенную или как она там называется декларацию — он приехал сюда в воскресенье, и вот уже третий день чинимся. еще и завтра будем, сцепление не пашет((((
Не пруха (((
У меня тут тоже поломка на поломке навалилась (если интересно в БЖ последние записи), но вроде починился.
А зажигание лучше выставить нормально.Иначе и расход топлива будет большой, да и не хорошо как то это.Ни чего, починитесь!Удачи Вам ;)
правильно… а я посоветую в таком случае как у меня когда стоят правильно все провода то пометь краской просто поставь цифры везде . белой краской. на колпачках и на проводах на крышке и облегчишь себе жизнь в будущем… это порядок зажигания а вот больше меньше это уже все делает сама машинка… если метки на распредвалах стояли правильно со звеньями цепи то проблеммы быть не должно вообще … лишь компенсаторы могут постукивать и это их работа выставлять то есть менять зазор клаппанов… трижды разбирал свой донс 2 и ни разу не было так что бы он завелся с пятой секунды. обычно третья… это не карб. тут понадежней. хороший движок с первой или второй секунды хватает
спасибо)) у меня просто дизель, там вообще нет подобных проблем я чисто логически предположил как должны идти провода и так и поставили, я просто еще опасался что там может быть сразу две проблемы — и неправильное расположение проводов, и одновременно с этим не выставлено зажигание.
Читайте также: