Форд фокус 2 не выключается задняя передача
Она и с новья то включалась со срежетом..но очень редко. А тут жена на трасе 4 с задней перепутала. И у меня такое ощущение что сейчас в роцентах 50 случаях задняяпередача включается со скрежетом . сильным. Че делать?
4 июля 2009
Эта тема уже где-то поднималась. Заметьте, у вас у всех 1,8л? Вот по-моему только на них эта проблема и встречается. Отсутствие синхронизаторов - КПП от мандео 90-какого-то года. Да, именно такая коробка и стоит на движках 1,8:) И мне тоже с ней повезло:)
Wicked
так и делаю
когда отец услышал скрежет, посоветовал подержать сцепление секунды 2-3
советую всем - мне помогло
В сервис центре сказаали забить на эту проблему, так как задняя передача включается напрямую.
Просто медленней включать ее и все будет нормально.
Полностью с Вами согласен, повторное нажатие на педаль сцепления, решает эту проблему.
Дело в том, что задняя передача действительно включается на прямую, синхронизатора на ней нет, от сюда и вся проблема, просто не совпадают шлицы.
Читайте инструкцию:
Во избежание появления шумов при
включении передачи заднего хода, нажав
педаль сцепления, выждите приблизительно
три секунды при неподвижном автомобиле[COLOR=blue]
Да действительно надо читать мануалы. Но у меня с задней передачей не много не так, как писали здесь. Она включается, но когда я начинаю трогаться раздается скрежет, то есть не довключилась, хотя рычаг передач по тактильным ощущениям на месте. Еще раз выжимаю сцепление, выжидаю не много и вкл. передачу все нормально. Было такое два раза в спешке и машина стояла на уклоне. Век живи, век учись.
tyugh У Вас отрегулирован привод сцепления и удален из гидросистемы воздух?
Машина новая, пробег 500 км, ну на заводе регулируют наверно.
У меня на старой девятке та же проблема была))) Спасибо за совет про отпускание сцепления, теперь заднюю без проблем втыкаю.
Ситуация у tyugh похожа на простое недовключение. Сначала думаеш что включилась - потом трогаешся, бац и выбило. Кстати, пробовал включать через 3-4 сек, не всегда помогало. Поэтому через 1-ю уже почти год - без проблем.
Ребята, а у меня знаете какая проблема: машине всего 2 недели (Форд Фокус), пробег уже за 1000, и при включении задней передачи я делаю всё правильно, выжимаю сцепление, выжидаю, передача включается нормально, но когда я жму на газ, чтобы дать ходу назад, машина не двигается и при этом издаёт скрежущий звук. Делаю так второй раз - то же самое, и только с 3го раза почему-то срабатывает. Хотя машина стоит не на склоне и я всегда включаю заднюю передачу при полной остановке. Я только когда из салона выехала на новой машине в этот же день заметила, но спустила всё на то, что машина новая и наверно я что-то не так делаю, не привыкла ещё. Потом это прекратилось, повторялось иногда, очень редко. А сейчас постоянно. Это только у меня так?
Аналогичная проблема, нашел способ включения без скрежета:
Перед задней включаю вторую, а уже после этого задняя.
Пользуюсь этим методом уже 3 недели ни разу скрежета не услышал.
Да, буду пробовать, просто машину жалко. Такой прям душераздирающий звук, когда задняя вроде нормально включена и при этом жмёшь на газ. А она ещё и не двигается.
Да. У меня тоже самое. Сначала припух малость, очень не хотелось сразу ехать ремонтироваться (пробег чуть за 2 тыс., только обкатку прошел). Потом стал следовать приведенным на форуме рекомендациям, мне помогает двойной выжим сцепления с паузой на нейтралке, после этого задняя включается до конца это заметно по перемещению чуть дальше рычага. А первый раз, когда недовключилась, этот визг из коробки просто убил на месте!
Да очень просто: выжимаем сцепление - перводим рычаг на нейтралку. Отпускаем сцепление, ждем 2-3 секунды, выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. У меня после этого она включается до конца. Вся байда с коробкой Фокуса не в том, что задняя включается плохо (у меня и на 14-ой и на Нексии такое было, то есть без второго выжима не воткнуть, но именно не включить и все!). А в том, что она именно недовключается, то есть часть шестеренок входит в зацепление и начинает вращаться, задевая за остальные - отсюда визг. Убить таким образом коробку можно очень быстро. То есть этот визг - очевидный косяк. Правда есть вероятность, что нам не повезло и коробки попались с дефектом, это уже хуже. Поживем - увидим.
ОГО. Коробка с дефектом - как-то страшновато звучит. Но остальные то передачи без проблем включаются. Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь. Похоже к диллерам ехать надо.
Подитожу:на современном европейском автомобиле необходим навык двойного выжима сцепления!Как хотите-нормальным это считать не могу.Да, немецкие авто середины 90-х были на голову выше Фокуса по надежности и ремонтопригодности.
avt51
nezabud-ka
Андрей71
Нормальное явление для задней передачи. Там нет синхронизатора. Бывает, что шестерни неудачно встали, вот она и не может до конца воткнуться.
Это не брак, дилер вас отправит. домой.
Я лично на Фокусе всегда включал заднюю передачу через 3-ю: Выжимаем сцепление -> 3-я -> задняя. Быстро и абсолютно бесшумно.
Если при этом она иногда "недовтыкалась" (это чувствуется рукой), то, продолжая давить рычаг (не сильно! слегка. ), начинаем чуть плавно приотпускать сцепление.
В момент начала замыкания сцепления, передача сама "влетит" в зацепление (почувствуете небольшой толчок). Сцепление нужно тут-же выжать.
Далее трогаемся как обычно.
На словах трудно объяснить популярно, попробуйте на практике, очень быстро привыкните включать ее вообще бесшумно.
Честно скажу, почти три года ездил, меня это никак не напрягало.
Давно я не писал полезных статей в БЖ, но сегодня мне есть чем вас порадовать.
Встречаем статью об " устранении плохого переключения передач мкпп Ford Focus 2 1,8 ".
Хоть и статья кажется длинной, но работа достаточно простая, часа на 1,5 не спеша.
Забегая вперед отвечу на вопрос абсолютно всех : "помогло ли " — мой ответ ДА, передачи стали переключаться 1 пальцем .
Заодно проверяйте, как там поживает у вас сальник кпп, чтобы маслице не утекло и кпп жила долго и счастливо.
Можете масло в кпп поменять заодно, но тогда вы не поймете от чего какой эффект.
Инструменты:
1.Головка на 10
2.Отвертка/трещетка с удлиннителем
3.Тонкая отвертка шлиц
4.Инструменты для снятия защиты картера (если защита установлена)
Материалы:
1.Смазка для направляющих суппортов (подходит нам как высокотемпературная смазка)
2.Силиконовая смазка (для смазки пластиковых деталей)
3.WD-40 (ну без неё не ходят в гараж =)
4.Очиститель карбюратора (ABRO — 190р — пожалуй лучший выбор качество/цена )
Выполняемые работы:
1.Загоняем машину на яму/подъёмник.
2.Снимаем защиту картера, если таковая установлена.
3.Находим пластиковый короб защиты механизма переключения передач (в левой передней части автомобиля).
4.Отстёгиваем руками 5 защелок крепления пластиковой крышки, снимаем её и откладываем.
5.Откручиваем 4 винта крепления пластикового короба (думаю можно попробовать и без его снятия, но проще снять).
6.Короб не снимаем, а задираем вверх, чтобы не мешал производить дальнейшие работы.
7.Снимаем верхний трос — просто сдёргиваем его на себя.
8.Снимаем нижний трос — нажимаем на кнопку и сдёргиваем трос (пришлось приложить большие усилия, чем к верхнему).
9.Отгибаем пыльник за язычок и стягиваем его немного вниз, чтобы при снятии противовеса его не порвать.
10.Снимаем стопорное кольцо отвёрткой.
11.Аккуратно стягиваем противовес на себя совместно с вращением влево-вправо, у некоторых настолько направляющая противовеса настолько прикипает, что требуется монтировка для снятия (не рвите сильно на себя, иначе сорвется и у вас есть шансы испортить тросы).
12.Производим очистку всех соединений очистителем карбюратора (желательно пройтись тряпочкой в очистителе, чтобы получше отполировать . некоторые в печальных случаях даже немного нождачкой мелкой зачищают).
13.Наносим смазку для направляющих суппортов на ось противовеса (с которого мы так тяжко срывали противовес).
14.Наносим силиконовую смазку на все соединения, кроме оси противовеса.
15.Одеваем противовес на ось, обращая ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА КОРРЕКТНУЮ УСТАНОВКУ ПЫЛЬНИКА (пыльник должен быть одет ровно, он может соскакивать. пластиковый квадратик вставляется в положении прорезями по вертикали).
16.Одеваем стопорное кольцо для фиксации противовеса.
17.Одеваем тросы на посадочные места.
18.Опускаем короб и прикручиваем его.
19.Устанавливаем крышку, желательно предварительно её помыв — чистота не сделает хуже.
Вот статеечки конец.
Кто всё осилил — молодец.
Надеюсь все останутся довольны результатом проделанных работ.
Извиняюсь за качество фото, освещение было неочень =)
Буду рад вашим комментариям и благодарен за репосты данной записи =)
На прошлой неделе Иришка отдала мне Хрумку с диагнозом "опять бииип! передачи не переключаются бииип!".
Проблема известная для всех владельцев Фордов с МКПП iB5. А это Фокусы 2 и 3, Фиесты Мк.5/6/7, Фьюжены, даже псевдо-Мондео, на которые, наверное — по недоразумению, попал мотор 1.6. Ну и всякое остальное.
Проблема ощущается как "Стало тепло, появились голые девчачьи ноги, можно ездить с открытыми окошкам, не надо закупать незамерзайку тоннами. Переключения на прогретой машине — словно через брусок глины".
За свою фордоводческую жизнь я много раз это испытал, и слышал много предложений это "полечить" за самые разные деньги, самыми разными способами и с самыми невероятными диагностическими заключениями.
В адекватных сервисах, работающих по фордам, эту проблему устранят на пол года — год за 500.1000 р. На неадекватных — предложат перебрать коробку аж. за 5000 р. 8) (я с трудом себе представляю ценообразование такой работы… зато точно знаю, что там будут менять и что делать: ничего)
Для всех, кто привык справляться с такими трудностями сам, напишу два способа борьбы: временный — на пол-года/год (который я сделал на Хрумке жены) и "постоянный", который сам собой получился у меня на Глазюке.
Проблема и лечение
Что нам нужно для проведения операции:
1. Литол-24, совсем чуть-чуть. Или аналог.
2. 2 * плоских отвертки (узкая и широкая)
3. Монтажка
4. Наждачка (я использовал 1000)
5. ВДшка
Лечение.
Фоток под рукой у меня нет, так что придется включать воображение, а я постараюсь описывать так, что бы ему было за что зацепиться 8)) Части фоток пока нет, добавлю позже, как сфотографирую.
1. Поднимаем машину.
2. Снимаем, если есть, защиту (я открутил два передних болта, она отвисла вниз, места хватило)
3. Смотрим на коробку передач, сидя перед машиной, перед левой (водительской) фарой. Видим там пластиковый многогранник на морде коробки. Это кожух механизма переключения передач. Из кожуха наверх уходят два троса выбора и переключения передач. Вся его передняя часть кожуха — его крышка. Цепляем пальцами за защелки по бокам, снизу и сверху, отстегиваем их и снимаем крышку.
Вот эта вот пластиковая конструкция — тот самый кожух, по которым прячется механизм выбора передач. бампер снят (для моего удобства)
4. Изучаем механизм: это большой стальной (и как правило чуть ржавый) рычаг, сидящий в середине на запрессованной в корпус коробке оси. Сверху к нему крепиться один трос, внизу рычаг утыкается в шток переключения передач, к которому прикреплен второй трос. На исправной коробке весь этот механизм можно без проблем "пощелкать руками", переключая передачи.
Механизм со снятой крышкой. Верхний тросик — включения передач, нижний (и ближний к нам) — выбора передач
Проливаем все соединения (втулка рычага, точки репления тросов) ВДшкой.
5. Отцепляем тросы. Верхний — просто поддев широкой отверткой или сильно потянув рукой (резиновая втулка идет немножко трудно).
Нижний — уперев отвертку между рычагом и наконечником троса, нажимаем кнопку на торце наконечника и отверткой скидываем/сдавливаем/стягиваем наконечник.
Кнопка на нижнем тросе, ан которую жать. Вообще, по началу процесс не самый тривиальный, ибо жать надо в сторону, противоположную той, в которую всю эту хрень надо тянуть. что бы снять
Далее можно снять тросы с кожуха. Для этого, надо повернуть ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (в сторону КПП) нижнюю часть фиксатора троса (на 1 см ниже того места, где он цепляется за кожух). После чего расшевелить крепление троса и снять его с кожуха.
Механизм фиксации тросов на КПП. Сейчас он в положении ОТКРЫТО (оранжевые пимпочки торчат наружу, кольцо повернуто от себя до упора). Из-за грязи кольцо можно не довернуть, или только одна пимпоачка выйдет. НЕ НАДО рвать трос из зацепа — сломаете, там все достаточно хрупкое и, из-аз пружинок, разлетается во все стороны. ЛУчше брызнут ьВД и покрутить колечко от упора до упора, пока все из зацепа не выйдет.
Тут видно, что когда кольцо полностью повернуто, оранжевые зацепы утапливаются вниз и фиксатор можно вытащить из скобы
Запомнить, как были проложены тросы (ближе к КПП — верхний, ближе к морде машины — нижний).
6. Тонкой плоской отверткой, очень осторожно, что бы не потерять, снимаем стопорное кольцо, которое фиксирует рычаг выбора передач на штоке. Кольцо лучше не терять, так как оно не совсем стандартное по размеру.
Механизм со снятыми тросами. Большой Ржавый Рычаг 8)) ось верхнего троса и ось рычага со стопорным кольцом (там еще должна быть резиновая крышечка на этйо оси, но она — миф: ни разу ее не видел 8))
7. Упираем монтажку одним концом под рычаг, в районе оси. Саму ее направляем влево-вниз (мы все так же сидим лицом к морде машине) и начинаем стягивать рычаг. Идти он будет тяжело. Под монтажу можно подкладывать брусочки, и орудовать ею очень аккуратно, так как корпус КПП и пластик кожуха — хрупкие.
7.1 NEW/ Рекомендую снимать пластиковый корпус полностью. Он держится на 4х болтиках (головка на 8): 1 прям посередине, 1 вверху, 1 справа, 1 внизу) Ибо, если рычаг легко не снимется, корпус можно и сломать.
8. Немножко уже сдвинув рычаг вперед по оси, засовываем за него руку и снимаем резиновый пыльник со штока выбора передач.
Тут вот видно эту квадратную часть пыльника (левая нижняя сторона фото) и два болта кожуха — нижний и правый.
На конце штока, под пыльником, сделано квадратное ушко, внутрь которого вставлен фторопластовый шарнирчик, в который, в свою очередь, вставляется шарик нижнего штока рычага выбора передач (вот тут вот очень помог бы немецкий язык 8))) Этот самый шарнирчик и есть одна из двух причин затруднения переключения передач. На Глазюке шарик из шарнирчика вытаскивался, На Хрумке шарнирчик целиком вылез из квадратного ушка. Разницы почти никакой.
9. Продолжаем стягивать рычаг, пока он не окажется у вас в руках.
10. Наждачкой зачищаем ось, на которой сидел рычаг. Эта ось и фторопластовая втулка в рычаге — причина номер 2 проблем с переключением. Точнее — проблемой является грязь, которая туда забивается. При нагреве фторопласт расширяется и перестает скользить.
11. Зачищаем внутреннюю поверхность втулки в рычаге. Наиболее безопасный способ — накручиваем наждачку на карандаш или отвертку и, пропихнув ее в отверстие, крутим там, все вычищая. Или подходящим сверлом, В РУЧНУЮ!, чистим. А можно — ершиком для чистки курительных трубок 8)))
12. Далее чистим и маленький квадратный шарнирчик. Если шарик из него выскочил — это сделать проще, но так же это говорит о его большом износе. Если не выскочил — наносим каплю Литола, и крутя шарнирчик вокруг шарика пытаемся добиться попадания Литола внутрь. Много-много раз. Можно проникающей смазкой воспользоваться.
13. Смазываем ось рычага Литолом смазкой, можно Литолом. Набиваем смазкуво втулку на рычаге, набиваем смазку в пыльник шарнирчика и сам шарнирчик.
14. Надеваем рычаг обратно на ось, выравниваем шарнирчик так, что бы он точно попал в квадратное ушко. Вдвигаем все это до упора. Если шарнирчик оставался в ушке, а выскочил сам шарик — очень аккуратно, защелкивам шарик во фторопласт шарнирчика.
15. Натягиваем пыльник. Вставляем фиксаторы тросов в кожух, поворачиваем кольца ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (от коробки), защелкиваем наконечники тросиков обратно на рычаг.
16. Переключаем передачи, убеждаемся, что все работает и переключается
17. Одеваем и защелкиваем крышку кожуха.
18. Ставим защиту (если была), опускаем машину, едем и еще раз проверяем, что все передачи включаются (помним, что у ib5 задняя — без синхронизатора. Она может не включаться с первого раза, может хрустеть при включении. Это — нормально, ей так можно).
Такой чистки и смазки хватает на пол года, год.
Хотя… у меня квадратный шарнирчик просто распался на две половинки, одна из которых благополучно потерялась. У меня его просто нет 8)). Шарик при переключении просто упирается в одну из стенок квадратного ушка, издавая очень приятный слуху "лязг", , как на Феррари 8)) Но есть и недостаток: у ручки переключения из-за этого большой люфт и ощущение "включения" передачи возникает только в самом конце. Зато первое лето я встретил без "заедающей в глине" ручки переключения 8))
С осью рычага получилось иначе… мне было ЛЕНЬ и я воспользовался для зачистки втулки в рычаге дрелью… теперь там тоже люфт… на в 0.5 мм Не мешает. Зато, что бы грязи там скопилось в достаточном, для заедания, количестве, времени надо очень много. 8))
У меня выбора не было, но желающие попробовать, могут на шаге Но.14 просто снять фторопластовый шарнирчик с шарика и собрать всю эту систему без него — не понравиться — поставить обратно.
Схема механизма выбора передач. Под Но.4 — наша СЛИВНАЯ ПРОБКА. Она же — фиксатор выбраной передачи. Без нее, случайно, можно включить сразу две передачи, так что, когда она выкручена, рычаг лучше не дергать 8))
1475356 с 2001 по 2011
1700380 с 2011 по 2012 — следовательно, ставилась только на фьюжи, чем отличаются не знаю. Она подороже и ее тяжелее купить
UPD2. регулировка длин троса выбора передач.
На тросе выбора передач есть регулировка его рабочей части. Она позволяет смещать точку включеняи нужной передачи влево, вправо (то есть можно сделать так, что первая будет на месте третьей, третья — на месте пятой, а пятую вообще не включишь). В мануале Хайнс дается даже рекомендуемая длина (11.5 см, кажется), но по моему опыту — лучше настроить вручную.
Для этого жмем сюда:
Оранжевую квадратную П-образную скобу надо прожать наружу, мимо троса (т.е. со стороны ее ножек). Рекомендую перед этим пролить там все Вд и прочистить от грязи.
Это расфиксирует трос и всю эту конструкцию по нему можно будет сдвигать в неких пределах.
Делать это надо в последнюю очередь, уже после сборки. Но до установки тросика эту скобочку надо расфиксировать и смазать, что бы не мучится, когда трос уже будет на месте.
Далее, нацепляем трос на его место и включаем 1-ую передачу. Наконечник упрется в нижнюю часть пластикового корпуса — это для вас максимальная длин троса и положение 1ой передачи. Еще левее первую (и остальные) уже не сместишь. Необходимо немного поднять наконечник, что бы он не касался корпуса, 2 — 3 мм — достаточно.
И зафиксировать трос, вжав П-образный фиксатор на трос (жать со стороны шляпки). Если положение передач в салоне не понравится, можно опять расфиксировать трос и еще им подвигать.
UPD 3. Про кубик.
Код "кубика" (в каталоге он зовется "ползун"), если он у вас развалился — 1225337
Благодаря Marshallllllll , была обнаружена (возможно, одна из) причина возникновения "ступеньки" при переключении 1-2 или 3-4 (проще говоря, при движении ручкой вперед/назад)
КУБИК, мать его! 8)
Оказалось, что у него есть ПРАВИЛЬНОЕ положение.- ВЕРТИКАЛЬНО полосками.
"Ну очень тонкий в настройке механизм" на iB5… 8)
Парни такая беда,проехал без сцепления около 70км,оно резко кончилось ,теперь 2я передача вылетает,остальные отлично работают ,что может быть синхронизатор накрылся?кто сталкивался и сколько стоил ремонт?
Евгений, у меня вылетала первая и задняя. Купил контактную коробку поставил а родную решил отремонтировать, итог: 32 тысячи на запчасти.
У меня такая же проблема ещё и задняя плохо включаеться!
Говорят сихроник в коробке он отвечает за 5 и заднию скорость !
Арман, все верно только оказался не только он а ещё и все остальные синхроны + 4 подшипника на первичном и вторичном итог 32 т. р.
Александр, оболдеть можно !
Я так ездию пока что !
Арман, я купил контактную коробку но неудачно, тоже подшибник умерает в ней походу ладно хоть не очень дорого 21 т. р. мне обошлась кот в мешке как говорится, ну и решил свою отремонтировать итог запчасти 32, перебор у знакомого 4 ну ставить сам буду
Арман, только на модернизированных ib5 на машинах с 2011 года 5 передача с механизмом таким, чтобы заднюю проще включить было)
Евгений, это считай только синхроны с подшипниками, кстате задний синхроны самый дорогой а если звезды сожрёт на передачах я незнаю сколько все стоят мне одной хватило чтоб окуеть, первая передача звезда стоит 18 т. р и кстате по цене почему так дорого, нет аналогов только оригинал покрайней мере на синхроны подшипники я думаю можно и подобрать из аналога но я не стал заморачиваться взял оригинал.
Евгений, цены разные я из Перми заказал 21 т. р а так примерно от 15 до 40 а в магазине узнавал за новую сказали новых нет есть востановленная 72 т. р
7 лет езжу на этом Форде и не устаю удивляться на цены,надо менять коня((,кореец куда бюджетнее будет
Есть такое а про коня так по мне лучше японец до 8 года там и запчасти не дорогие ну соответственно и машину надо хорошо смотреть чтоб совсем ушатанной не была а так вообще вариант у свояка была тойота 2 литра у меня ваз 12 на тот момент а по запчастям одинаково порой у него даже дешевле стоило я охреневал. Ну а форд мне просто нравится и зная заранее за цены я все-же просто его взял из за симпатии к этой машине
Она и с новья то включалась со срежетом..но очень редко. А тут жена на трасе 4 с задней перепутала. И у меня такое ощущение что сейчас в роцентах 50 случаях задняяпередача включается со скрежетом . сильным. Че делать?
4 июля 2009
Эта тема уже где-то поднималась. Заметьте, у вас у всех 1,8л? Вот по-моему только на них эта проблема и встречается. Отсутствие синхронизаторов - КПП от мандео 90-какого-то года. Да, именно такая коробка и стоит на движках 1,8:) И мне тоже с ней повезло:)
Wicked
так и делаю
когда отец услышал скрежет, посоветовал подержать сцепление секунды 2-3
советую всем - мне помогло
В сервис центре сказаали забить на эту проблему, так как задняя передача включается напрямую.
Просто медленней включать ее и все будет нормально.
Полностью с Вами согласен, повторное нажатие на педаль сцепления, решает эту проблему.
Дело в том, что задняя передача действительно включается на прямую, синхронизатора на ней нет, от сюда и вся проблема, просто не совпадают шлицы.
Читайте инструкцию:
Во избежание появления шумов при
включении передачи заднего хода, нажав
педаль сцепления, выждите приблизительно
три секунды при неподвижном автомобиле[COLOR=blue]
Да действительно надо читать мануалы. Но у меня с задней передачей не много не так, как писали здесь. Она включается, но когда я начинаю трогаться раздается скрежет, то есть не довключилась, хотя рычаг передач по тактильным ощущениям на месте. Еще раз выжимаю сцепление, выжидаю не много и вкл. передачу все нормально. Было такое два раза в спешке и машина стояла на уклоне. Век живи, век учись.
tyugh У Вас отрегулирован привод сцепления и удален из гидросистемы воздух?
Машина новая, пробег 500 км, ну на заводе регулируют наверно.
У меня на старой девятке та же проблема была))) Спасибо за совет про отпускание сцепления, теперь заднюю без проблем втыкаю.
Ситуация у tyugh похожа на простое недовключение. Сначала думаеш что включилась - потом трогаешся, бац и выбило. Кстати, пробовал включать через 3-4 сек, не всегда помогало. Поэтому через 1-ю уже почти год - без проблем.
Ребята, а у меня знаете какая проблема: машине всего 2 недели (Форд Фокус), пробег уже за 1000, и при включении задней передачи я делаю всё правильно, выжимаю сцепление, выжидаю, передача включается нормально, но когда я жму на газ, чтобы дать ходу назад, машина не двигается и при этом издаёт скрежущий звук. Делаю так второй раз - то же самое, и только с 3го раза почему-то срабатывает. Хотя машина стоит не на склоне и я всегда включаю заднюю передачу при полной остановке. Я только когда из салона выехала на новой машине в этот же день заметила, но спустила всё на то, что машина новая и наверно я что-то не так делаю, не привыкла ещё. Потом это прекратилось, повторялось иногда, очень редко. А сейчас постоянно. Это только у меня так?
Аналогичная проблема, нашел способ включения без скрежета:
Перед задней включаю вторую, а уже после этого задняя.
Пользуюсь этим методом уже 3 недели ни разу скрежета не услышал.
Да, буду пробовать, просто машину жалко. Такой прям душераздирающий звук, когда задняя вроде нормально включена и при этом жмёшь на газ. А она ещё и не двигается.
Да. У меня тоже самое. Сначала припух малость, очень не хотелось сразу ехать ремонтироваться (пробег чуть за 2 тыс., только обкатку прошел). Потом стал следовать приведенным на форуме рекомендациям, мне помогает двойной выжим сцепления с паузой на нейтралке, после этого задняя включается до конца это заметно по перемещению чуть дальше рычага. А первый раз, когда недовключилась, этот визг из коробки просто убил на месте!
Да очень просто: выжимаем сцепление - перводим рычаг на нейтралку. Отпускаем сцепление, ждем 2-3 секунды, выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. У меня после этого она включается до конца. Вся байда с коробкой Фокуса не в том, что задняя включается плохо (у меня и на 14-ой и на Нексии такое было, то есть без второго выжима не воткнуть, но именно не включить и все!). А в том, что она именно недовключается, то есть часть шестеренок входит в зацепление и начинает вращаться, задевая за остальные - отсюда визг. Убить таким образом коробку можно очень быстро. То есть этот визг - очевидный косяк. Правда есть вероятность, что нам не повезло и коробки попались с дефектом, это уже хуже. Поживем - увидим.
ОГО. Коробка с дефектом - как-то страшновато звучит. Но остальные то передачи без проблем включаются. Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь. Похоже к диллерам ехать надо.
Подитожу:на современном европейском автомобиле необходим навык двойного выжима сцепления!Как хотите-нормальным это считать не могу.Да, немецкие авто середины 90-х были на голову выше Фокуса по надежности и ремонтопригодности.
avt51
nezabud-ka
Андрей71
Нормальное явление для задней передачи. Там нет синхронизатора. Бывает, что шестерни неудачно встали, вот она и не может до конца воткнуться.
Это не брак, дилер вас отправит. домой.
Я лично на Фокусе всегда включал заднюю передачу через 3-ю: Выжимаем сцепление -> 3-я -> задняя. Быстро и абсолютно бесшумно.
Если при этом она иногда "недовтыкалась" (это чувствуется рукой), то, продолжая давить рычаг (не сильно! слегка. ), начинаем чуть плавно приотпускать сцепление.
В момент начала замыкания сцепления, передача сама "влетит" в зацепление (почувствуете небольшой толчок). Сцепление нужно тут-же выжать.
Далее трогаемся как обычно.
На словах трудно объяснить популярно, попробуйте на практике, очень быстро привыкните включать ее вообще бесшумно.
Честно скажу, почти три года ездил, меня это никак не напрягало.
Читайте также: